разработки
учебно-методический материал на тему

«Утверждаю»

______________________

Зам.директора по УПР Соловьева И.В.

План- конспект урока учебной практики

по профессии «Оператор швейного оборудования»

ТЕМА ПРОГРАММЫ №5 Обучение навыкам работы на швейных машинах

ТЕМА УРОКА: Упражнения по обработке среза бейкой

ЦЕЛЬ УРОКА: Научить учащихся технологически правильно обрабатывать срез бейкой

Воспитательная: воспитать у учащихся интерес к выбранной профессии

ОСНАЩЕНИЕ УРОКА: образцы

ХОД УРОКА

1. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ЧАСТЬ-5 минут

• Проверить учащихся по списку
• Сообщить тему и цель урока
• Выдать детали кроя, ножницы

2. ВВОДНЫЙ ИНСТРУКТАЖ-30 минут

• Повторение пройденного материала

• Рассказ о применении швов
• Показ последовательности выполнения
• Рассказ что такое бейка, как она выкраивается

ОБРАБОТКА ДЕТАЛЕЙ КОСОЙ БЕЙКОЙ И ТЕСЬМОЙ

 Косые бейки представляют собой полоски ткани, скроенные под углом 45° к нитям основы и утка (по косой нити). Они эластичны, хорошо растягиваются. Такими деталями обрабатывают вырез горловины, пройму, детали сложной конфигурации, плоские воротники и полустойки. Их применяют для выполнения обтачек, кантов, руликов, завязок, бантов, цветов, различных застежек.

 Кроите бейку очень осторожно, строго под углом 45° — по истинной косой. Для точности используйте треугольник, иначе бейка вместо косой получится перекошенная и будет плохо лежать.

ЗАГОТОВКА КОСЫХ БЕЕК

 Раскраивайте косую бейку так: перегните ткань, чтобы долевая нить легла на поперечную (рис. 5.22, а). Разрежьте ткань по приутюженному сгибу, а от среза отложите необходимую ширину бейки (обычно 2,5 — 3 см) и расчертите весь лоскут. При разметке беек Вам поможет картонный шаблон (рис. 5.22, б).

Для того, чтобы при соединении беек не спутать долевую нить с утком (поперечной нитью), необходимо долевые срезы отметить (рис. 5.24, а). Нарезанные бейки слегка оттяните, чтобы при пошиве не получилась большая слабина. Соединяйте их между собой только по долевой нити, то есть долевую с долевой, и ни в коем случае — долевую с поперечной. Все скроенные детали после соединения должны образовать прямую линию.  Для этого сложите их лицевыми сторонами внутрь под прямым углом друг к другу так, чтобы с каждой стороны выступали острые углы (выдвиньте их на ширину шва 5 — 7 мм с одной и другой стороны среза косых беек); сколите булавками (рис. 5.23, а) и разложите, проверяя правильность сложения. Затем детали стачайте (стачивание должно идти в одном направлении, рис. 5.23, б), швы разутюжьте и подрежьте выступающие углы (рис. 5.23, в).

 При стачивании косых беек с рисунком следите за тем, чтобы не произошел сбой рисунка. Так, полосатую ткань стачивайте по границе полос, тогда шва стачивания заметно не будет, а косые бейки с классическим или растительным регулярным рисунком (горошек, цветочек) стачивайте так, чтобы расстояние между элементами рисунка было одинаковым. Важно знать, что некоторые косые бейки из-за рыхлой структуры ткани невозможно стачать на машине, их следует соединять вручную частыми стежками.

 Упрощенный способ заготовки косых беек. Заготовку бейки можно упростить и ускорить. Размеченную ткань обрежьте снизу и сверху по косой (рис. 5.24, а), Вы получите параллелограмм, у которого короткие стороны расположены вдоль нитей основы или утка, а длинные — под углом 45° к ним, сверните его в цилиндр и стачайте по долевой так, чтобы долевые срезы были смещены на 1 ширину косой бейки (рис. 5.24, б), разутюжьте шов; линии разметки при этом образовали непрерывную спираль на цилиндре; разрежьте его по этой спирали, и бейка готова. Или возьмите квадратный лоскут ткани и разрежьте его по диагонали. Сострочите 2 получившихся треугольника по долевой нити. Вы получили тот же параллелограмм — разметьте его. Теперь соедините 2 другие стороны треугольников так, чтобы один конец выступал на 3 — 4 см. Прострочите и разутюжьте швы. А что делать дальше, Вы уже знаете.

 Косые бейки легко формуются путем вытягивания одного края и одновременной сутюжкой 2-го (рис. 5.25). При обтачивании срезов бейками на расстоянии 2 — 3 мм от края проложите стежками «вперед иголку» нитку, предохраняющую срезы от растягивания и деформации.

.

 Косые бейки бывают двух видов: обычные и французские (в 2 сложения). Если Вы хотите в совершенстве освоить технику окантовки бейкой, пользуйтесь при ее раскрое таким правилом: для обычной косой бейки нарезайте полоски, в 4 раза превышающие ширину готовой окантовки плюс 3 — 6 мм; для французской бейки в 2 сложения — в 6 раз превышающие ширину готовой окантовки плюс 3 — 6 мм. Припуски на швы беек делайте по 6 мм.

ОБТАЧИВАНИЕ СРЕЗОВ КОСОЙ БЕЙКОЙ И ТЕСЬМОЙ

 Косые бейки служат для обработки срезов, а также для подчеркивания линий низа, выреза декольте или проймы. Обтачивание широко применяют в верхней одежде (плащах, жакетах), юбках и платьях, требующих эффектной отделки. Срезы швов также отделывают деталями по косой нити из тонкой подкладочной ткани, подобранной в цвет, а также тесьмой.

 Обтачивание срезов шва. Приложите лицевую сторону бейки к изнанке детали и прострочите на 0,7 — 1 см от края (рис. 5.26, а). Отверните бейку на лицо, прогладьте. Обрезной край подверните внутрь на 0,7 — 1 см, приметайте и прострочите в край (рис. 5.26, б) или пришейте вдоль линии пристрачивания потайными стежками.

 Тесьмой срезы швов обтачивайте следующим образом. Тесьму сложите вдоль посередине и заутюжьте, затем как бы наденьте ее на срез и пристрочите (рис. 5.27, а). Можно выполнить обтачивание и другим способом. Тесьму пристрочите по краю с лицевой стороны. Затем обогните срез тесьмой и пришейте ее с изнанки вдоль линии пристрачивания (рис. 5.27, б).

 Обтачивание срезов деталей. Для обтачивания прямых и закругленных срезов выкраивайте косые бейки. Ширина их зависит от вида материала и ширины шва. Обычно ширина шва равна 5 мм, а ширина готовой обтачки — 3 см. Бейку положите на деталь лицом к лицу (рис. 5.28, а). Край пристрачивания слегка вытяните. Приколите бейку булавками и пристрочите. Затем отогните ее срез и пришейте с изнанки вдоль строчки потайными стежками.

Для обтачивания круглых вырезов горловины в изделиях из тонких непрозрачных тканей косую бейку (после предварительного вытягивания утюгом ее наружного края) лицевой стороной положите на лицевую сторону края выреза и пристрочите (рис. 5.28, б). Затем обогните бейкой срез и пришейте ее с изнанки вдоль строчки стежками «назад иголку» или приметайте и прострочите с лицевой стороны в шов пристрачивания бейки.

 Если Вам нужно обработать край изделия кантом, то косую бейку кроите с учетом швов и двойной ширины канта (французская бейка). Сложите ее пополам (изнанкой внутрь) и проутюжьте сгиб. Затем приложите к изнанке изделия, пристрочите, подровняйте шов (рис. 5.29, а). Отверните кант на лицевую сторону, оборачивая им шов, и прострочите по сгибу (рис. 5.29, б).

 Отделка выреза горловины руликом. Такую отделку обычно применяют в изделиях из тонких тканей. Для выполнения рулика вырежьте французскую косую бейку. Сложите ее вдоль посередине, приложите лицевой стороной к лицевой стороне обрабатываемого края (срезами к срезу), приметайте, слегка вытягивая свободный край, пристрочите (рис. 5.28, в), обогните срез горловины и пришейте потайными стежками вдоль строчки с изнаночной стороны.

ОТДЕЛКА ИЗДЕЛИЯ НАКЛАДНЫМИ КОСЫМИ БЕЙКАМИ

 Бейки могут быть накладными и служить отделкой белья, юбок, блузок, фартуков и детской одежды. Пришивайте их вручную или на машине строчными стежками и зигзаг. Но при этом следует помнить, что малейшее искривление краев детали заметно и снижает эстетическую ценность отделки. Для того чтобы края были ровными, пользуйтесь простым картонным шаблоном соответствующей ширины. Наложите его на изнанку детали, припуски загните и заутюжьте.

 Шаблон передвигайте и постепенно заутюживайте края всей детали. Затем деталь наколите и наметайте на изделие. Если полоска узкая, наметывайте ее одной строчкой посередине (рис. 5.30, а), если широкая — тремя строчками (рис. 5.30, б). Отделочную полоску можно пришить и так. Наложите ее лицевой стороной на лицевую сторону изделия и приколите. Затем приметайте и пристрочите на машине вдоль линии наметки. Далее деталь отогните, приутюжьте, наметайте и пришейте потайными стежками.

ОТДЕЛКА ТЕСЬМОЙ

 Для украшения одежды применяют не очень трудоемкие, но очень эффектные композиционные узоры из тесьмы плетеной, тканой и вышитой. Тесьму вышитую в зависимости от узора можно разрезать и каждый мотив пришивать отдельно. В зависимости от ткани и предназначения тесьму пришивают вручную, например сутаж посередине небольшими стежками «вперед иголку», а шнур — потайными стежками и на швейной машине (рис. 5.31), например на постельное белье, подвергающееся частой стирке. На блузки, юбки и домашнюю легкую одежду тесьму можно пришивать декоративными стежками (рис. 5.32).

3. ТЕКУЩИЙ ИНСТРУКТАЖ-3 часа 25 минут

• Напомнить об организации рабочего места
• Напомнить о соблюдении БУТ
• Упражнения по обработке среза бейкой
• Целевые обходы рабочих мест

1. Проследить за началом работы
2. Проверить правильность выполнения
3. Проверить приемы выполнения и самоконтроля
4. Уделить внимание отстающим

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ИНСТРУКТАЖ-10 минут

• Проверить работы
• Выставить оценки
• Разобрать ошибки
• Уборка рабочих мест
• Сообщить тему следующего урока

Мастер производственного обучения Петрова Н.В.

Конспект лекций по материаловедению

Введение

Материаловедение – это наука, изучающая строение и свойства волокон и материалов, дающая рекомендации по их использованию.
Одежда является предметом первой необходимости для человека. Это совокупность предметов, защищающих тело человека от вредных воздействий окружающей среды и украшающих его. Одежда. классифицируется последующим признакам:
– половозрастной;
– по назначению (повседневная, нарядная);
– по сезону;
– по виду материала.
При изготовлении одежды, в зависимости от признака, используются различные материалы, обладающие различными свойствами и отвечающие определенным требованиям.
Все материалы, используемые в швейной промышленности, можно подразделить на следующие группы:
- материалы для верха одежды  – ткани, трикотаж, кожа, мех, нетканый материал;
– подкладочные ткани и материалы;
– прокладочные материалы – флизелин, прокламелин, бязь, трикотажные полотна;
– утепляющие материалы – мех, ватин, поролон, синтепон;
– отделочные материалы – ленты, тесьма, шнуры, кружево;
– одежная фурнитура – пуговицы, крючки, петли и т.д.;
– материалы для соединения – нитки, клей.  
К одежде в зависимости от назначения, от сезона, возраста, предъявляются различные требования – гигроскопические (от назначения и сезона)                                 экономические (стоимость),                                                                                            эстетические (соответствие направлению моды);                                                     технологические (качество), а также требования к качеству материала, изготовления, сроку эксплуатации, устойчивости к воздействию стирки и химчистки.

1

Классификация текстильных волокон

Текстильные волокна многообразны по своему происхождению и химическому составу. По происхождению текстильные волокна делятся па натуральные и химические. По химическому составу – на органические, неорганические и минеральные.

Волокно – это тонкое гибкое прочное тело, у которого длина во много раз превышает очень маленький поперечный размер.
Текстильная нить – это волокно, длина которого измеряется сотнями метров.
Натуральные волокна – это текстильные волокна, сформированные в естественных природных условиях. Сырьем для натуральных волокон служат растения (лен, хлопок), волосяной покров животных (шерсть), выделения желез гусениц шелкопряда (шелк), а также асбест.
Химические волокна – текстильные волокна, полученные из природных или синтетических высокомолекулярных веществ разделением, разрывом комплекса элементарных химических нитей.
Искусственные волокна – полученные из природных веществ (целлюлозы, белка).
Синтетические волокна – полученные из синтетических соединений в результате синтеза простых веществ (каменный уголь, газ, нефть).
В зависимости от особенностей химического строения волокон различают два типа синтетических волокон:
♣ гетероцепные. К ним относятся волокна из синтетических полимеров, макромолекулы которых содержат в основном цепи атомов С, О, N и других элементов. К этой группе относятся полиамидные, полиэфирные, полиуретановые волокна.
♣ карбоцепные. К ним относятся волокна из синтетических органических веществ, основные цепи молекул который построены только из атомов С. Подразделяются на полиакрилонитрильные, поливинилспиртовые, полипропиленовые, поливинилхлоридные, полиэтиленовые и фторсодержащие.

Ассортимент бельевых тканей

К бельевым тканям относятся ткани нательные, постельные, полотенчатые, платочные и столовые.

Для нательного и постельного белья используются в основном х/б и льняные ткани. К ним предъявляются следующие требования! высокая гигроскопичность, воздухо- и паропроницаемости, мягкость, невысокий % усадки, хорошая степень белизны, высокая прочность. Ткани данного ассортимента вырабатываются в основном полотняным переплетением, иногда сатиновым. Для повышения прочности ткани проходят дополнительную отделку - аппретирование. При пошиве и раскрое х/б ткани затруднений не выбывают. Льняные ткани из-за жесткой структуры и гладкой поверхности смешаются и оказывают сопротивление разрезанию.

Для производства бельевого ассортимента используется крученая пряжа гребенной или кардной системы прядения поверхностная плотность бельевых тканей 100-200 г/м2, ширина 80-200см.

К классическим бельевым тканям относятся батист, кисея, маркизет, бязь, сатин.

К ассортименту бельевых тканей относятся и шелковые ткани - корсетная ткань типа атлас. Корсетные ткани вырабатываются из смеси вискозных, ацетатных, х/б, волокон. Для разнообразия ассортимента ткани вырабатываются атласным, жаккардовым переплетением. Недостатком этих тканей является осыпаемость, высокая усадка и раздвижка нитей в швах.

Ассортимент сорочечно-плательных тканей.

Самый многочисленный. Насчитывает несколько coт артикулов: х/б, льняных, шелковых, шерстяных как в чистом виде, так и с другими волокнами. По структуре, характеру отделки и свойствам сорочечно-плательные ткани разнообразны. Их вырабатывают всеми видами переплетений, чаше простыми и мелкоузорчатыми. Ткани данного ассортимента вырабатываются гладкими, ворсовыми

Гофрированными, с тиснением и флокированием. По характеру расцветки ткани могут быть отбеденными. гладкоокрашенными, пестро ткаными, меланжевыми, с напечатанным рисунком.

Ткани данного ассортимента подразделяются но сезону на летние, деми, зимние; по половозрастному признаку – мужские, женские, детские; по назначению - на повседневные и нарядные.

К сорочечно-плательным тканям в зависимости от назначения предъявляются следующие требования;

для повседневной носки – гигиеничность, экономичность, высокая износостойкость; для нарядных – эстетические, гигиенические и технологические требования.

Сорочечно-плательные ткани в большинстве случаев легкие, мягкие, эластичные, хорошо драпируются, но могут быть и тяжелые ткани. Независимо от назначения ко всем тканям предъявляются следующие требования: малая усадка, высокая прочность окраски, хорошая воздухопроницаемость.

Классификация ткацких переплетений

Переплетение нитей является основной характеристикой строения ткани. Нити основы и утка, последовательно переплетаясь в определенном порядке, образуют ткань.

Рапорт – это минимальное число нитей для законченного ткацкого рисунка.

Все ткацкие переплетения делятся на 4 класса:

1 простые;

2 мелкоузорчатые: а) производные от простых; б) комбинированные;

3 сложные;

4 крупноузорчатые: а) простые; б) сложные.

1 класс: Простые. Характеризуется наличием двух систем нитей.

Полотняное – частое переплетение нитей основы и утка и наличие на поверхности равного количества основных и уточных перекрытий, расположенных в шахматном порядке. Лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Сатиновое и атласное – образуются из-за редкого переплетения основных и уточных нитей. Если лицевая сторона образована из уточных нитей, то переплетение сатиновое, если из основных - то атласное.

Саржевое – характеризуется меньшим числом нитей и наличием на поверхности косых диагоналей. Образуется путем сдвига рапорта на 1 нить.

2 класс: Мелкоузорчатые.

а) 1 подкласс – Производные от простых. 

Производные от полотняного:

§ репс – получают путем удлинения основных или уточных нитей. В зависимости от усиления ниш основы или утка различают продольный или поперечный репс. Образуется при сохранении перекрытия нитей в шахматном порядке;

§ рогожка – двойное или тройное полотняное переплетение.
Производные от саржевого переплетения:

§ усиленная саржа – переплетение не имеет одиночных перекрытий. Характеризуется наличием широких диагоналей;

§ сложная саржа – характеризуется наличием в рапорте диагоналей разной ширины;

§ л оманная саржа – образуется при изменении направления диагоналей под прямым углом (рисунок «елочка»);

§ обратная саржа – отличается от ломаной тем, что в месте излома диагонали происходит сдвиг диагоналей.

Производные от сатина и атласа усиленный сатин

Усиленный атлас

б) 2 подкласс – Комбинированные.

§ креповое – образуется видоизменением полотняного переплетения путем добавления отдельных одиночных перекрытий в хаотичном направлении. Креповое переплетение характеризуется мелкозернистой поверхностью;

§ диагоналевое – образуется на базе саржевых переплетений путем увеличения сдвига рапорта на 1-2 нити. Для поверхности характерны рельефные прерывистые диагонали;

§ составное – переплетение, состоящее из двух видов ткацких переплетений.

3 класс: Сложные.

Характеризуются отсутствием одиночных перекрытий.

§ двухлицевое – образуется из 3 систем нитей. Лицевая и изнаночная стороны имеют одинаковый рисунок.

§ двухслойное – образуется из 4-5 систем нитей, где образуются два самостоятельных полотна, которые между собой соединяются дополнительной системой нитей.

§ ворсовое – характеризуется наличием ворса, состоящего из густо выступающих кончиков волокон. Ворс может быть образован из нитей основы или утка.

§ шуточно-ворсовое – образуется из 3 систем нитей, где 2 системы нити составляют шунт, 1 система - ворс (вельвет, полубархат).

4 класс: Крупноузорчатые.

а) 1 подкласс – Простые крупноузорчатые. 

Образуются из 2 систем нитей путем сочетания простых и мелкоузорчатых переплетений. Вырабатываются на жаккардовых станках.

б) 2 подкласс – Сложные крупноузорчатые.

Образуются из 3 и более систем нитей сочетанием различных видов сложных переплетений. Используются для выработки тканей сложных структур и рисунков (гобелены, портреты, обивочные ткани, панно).

Механические свойства. 

Механическими свойствами материалов называют их способность сопротивляться действию приложенных к ним механических усилий, вызывающих деформации растяжения, изгиба, сжатия и кручения.

Силы, действующие на материал, различны по величине. Они вызывают частичное изменение структуры и свойств материалов или полностью разрушают его. В зависимости от происхождения цикла (нагрузка, разгрузка, отдых) различают 3 вида характеристик механических свойств - полуцикловые, одно-цикловые, много-цикловые.

Прочность - один из важных показателей, характеризующих качество ткани. Прочность можно проверить при растяжении, раздирании, продавливании. Прочность определяется на приборе РТ-250 ( или РТ-250-М).

§ прочность ткани на разрыв - основной показатель испытания ткани на прочность, учитывается при оценке качества ткани. Это способность ткани противостоять растягивающим усилиям на разрыв. Зависит от волокнистого состава, структуры пряжи и ткани, характера отделки. Влияет на назначение ткани и срок эксплуатации.

§ прочность ткани при раздирании - показатель, характеризующий качество структуры ткани. Зависит от толщины ткани и качества волокнистого состава материала. Определяют при разработке новых тканей двумя способами - на приборе РТ-250 и органолептическим методом. Данный показатель важен при исследовании спецодежды и тканей для повседневной носки. Подобные нагрузки испытывают нити ткани в одежде по краям карманов или петель.

§ прочность ткани при продавливании - характеризует однородность структуры ткани и свойств нитей основы и утка. Определяют на динамометре с укрепленным металлическим шариком. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека (локоть, голень, плечо).

Удлинение - увеличение длины ткани в момент воздействия на нее растягивающих усилий. Величина удлинения характеризует ее сопротивляемость воздействию растягивающих усилий. Определяется на приборе РТ-250 в мм. Зависит от волокнистого состава, структуры пряжи и ткани, характера отделки.

Если испытание образца ткани на удлинение не доводить до разрыва, то образец получит полное удлинение. Если затем растягивающее усилие снять, часть удлинения мгновенно исчезнет. Такая часть называется упругим удлинением. Далее с течением времени удлинение образца еще уменьшится на некоторую часть. Ее называют эластическим удлинением. Оставшуюся часть удлинения называют пластическим или остаточным. Чем больше упругое удлинение, тем выше качество ткани, меньше сминаемость, ткань лучше сохраняет форму, повышается износостойкость изделия.

Сминаемость - способность ткани образовывать складки и морщины при деформации изгиба и сжатия. Причиной образования складок и морщин является пластическая деформация, которая возникает при изгибе и заломе. Удалить эти складки и заломы можно только в процессе утюжки. При наличии в ткани эластической и упругой деформации образуются складки и морщины, которые более или менее быстро исчезают. Сминаемость зависит от свойства волокон, структуры пряжи и ткани, от характера отделки. Влияет на внешний вид изделия и срок эксплуатации. Сминаемость ткани можно определить двумя способами: 1) хаотичное (неориентированное) смятие; 2)упорядоченное (ориентированное) смятие. Сминаемость определяется по углу восстановления, характеризуется коэффициентом несминаемости. Н=0.555 Драпируемость - способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки. Драпируемость зависит от мягкости или жесткости ткани. Мягкость - это способность легко изменять свою форму. Жесткость - способность ткани сопротивляться изменению формы на изгиб. Мягкость или жесткость зависят от вида волокна, величины крутки, плотности, переплетения и отделки ткани. Чем тоньше волокно, чем меньше плотность ткани и реже переплетение, тем мягче ткань. Драпируемость влияет на назначение и выбор модели. Определяют по 3 методам:

-метод иглы -дисковый - по основе и по утку одновременно

-аналитический - основан на зависимости драпируемости от жесткости ткани и определяется на приборе ПТ-2 или ПЖУ-12.

Все текстильные изделия со временем теряют свои первоначальные свойства, поэтому важны не только эти свойства, сколько способность их сохранять в процессе эксплуатации.

Для одежных материалов, которые в основном рассчитаны на продолжительный срок эксплуатации, эта способность получила название носкость, или износостойкость. Процесс ухудшения свойств называется изнашиванием, а конечный результат изнашивания – износом, который выражается в видимом разрушении или сильном ухудшении свойств материалов.

Износостойкость - способность ткани оказывать сопротивление изнашиванию.

Изнашивание - ухудшение свойств или постепенное разрушение под воздействием различных причин – факторов. Результатом изнашивания материала является износ.

Различают 2 вида износа материала – местный и общий.

Местный износ характеризуется наличием повреждений в отдельных местах при достаточной прочности и целостности основной части изделия.

Общий износ – распространяется по всей поверхности изделия и делает его непригодным для дальнейшей эксплуатации, но является результатом старения материала, изделий.

Основными причинами износа являются:

-механический (истирание о различные предметы,многократное растяжение, изгиб ------физико-химические (действие света, светопогода, пота, воды, моющих средств при стирке и химчистке)

-биологические (действие микроорганизмов, моли)

-комбинированные (светопогода, истирание с утомлением, стирка и химчистка)

Большое значение имеет продолжительность воздействия на ткань, того или иного комплекса одновременно или последовательно действующих факторов, приводящих к ее разрушению в различных частях одежды.

Как правило, эти факторы действуют не изолировано, а комплексно. Преобладание того или иного фактора в изнашивании текстильных материалов определяется условиями их эксплуатации или хранения.

Для оценки износостойкости обычно определяют срок службы изделий, т.е. время от начала изнашивания до разрушения изделия или непригодность его к дальнейшему использованию.

При оценке износа  изделия используют следующие критерии:

1 снижение прочности, выносливости при многократном деформировании;

2 уменьшение кондиционной массы;

3 уменьшение воздухопроницаемости и водопроницаемости;

4 уменьшение вязкости раствора вещества, составляющего изделие;

5 количество видимых повреждений (дыры, пиллинг, потертости) и их расположение на изделии.

Пиллинг - (от англ. слова – “шарик”, “комочек”) рыхлые комочки из спутанных волокон на поверхности текстильных полотен в начальной стадии истирания материала.

Износ ткани начинается с износа нитей на лицевой стороне, которые образуют опорную поверхность ткани. Чем больше опорная поверхность ткани, тем больше износостойкость.

В процессе носки ткани подвергаются многократным растяжениям и изгибам, которые, несмотря на их незначительность, расшатывают структуру ткани, т.е. приводят к усталости ткани.

Усталость ткани – нарушение структуры волокон (появление микротрещин, нарушение связи между фибрилами) при многократных деформациях. Способность ткани противостоять многократным деформациям, меньшим разрывным условиям, называется долговечностью (по времени изнашивания).

Первыми признаками усталости тканей является накопление неисчезающих пластических деформаций, в результате чего одежда теряет свою форму (вытягивания на локтях, коленях брюк), на местах многократных изгибов появляются вздутия, неисчезающие замины.

Выносливость ткани прежде всего зависит от прочности волокон, прочности связи между волокнами и нитями в ней (величины крутки, толщины пряжи, плотности ткани, вида переплетения и наличия аппрета). Износ тканей изучают в основном по 2

способам: 1 лабораторным изнашиванием образцов тканей посредством истирания на приборах

Одежная кожа

Кожа – по материал, приготовленный путем дубления и отделки продукта, полученного из шкур некоторых пилон животных в результате удаления волос эпидермиса и подкожного жирового слоя. Ассортимент натуральной кожи гораздо шире ассортимента кожевенного сырья.

Ассортимент натуральных кож включает в себя следующие виды: шеврет, опоек, тонкий выросток, велюр, спилок, замша, лайка, сафьян.

Шеврест – рыхлая легко растяжимая кожа хромового дубления, которая вырабатывается из шкур овец. Лицевая поверхность имеет красивую рельефную воронкообразную мерею.

Опоек – гладкая мягкая эластичная кожа с мелкой мереей, полученная хромовым дублением из кожи телят. S = 70 дм.

Тонкий выросток – кожа хромоного дубления из шкур телят. Отличается от опойка крупной мepеей, большой толщиной и площадью 120-130 дм.

Beлюр – плотная кожа хромового дубления с ворсовой поверхностью из шкур телят и свиней. Для получения ворсовой поверхности опоек или выросток шлифуют с бахтармяного слоя, а свиные шкуры шлифуют с лицевого слоя. Поверхность велюра имеет густой плотный хорошо прокрашенный ворс.

Спилок – плотная жесткая ворсовая кожа, полученная путем двоения и последующего шлифования шкур свиней и крупного рогатого скота. Его режут (спиливают) на несколько частей.

Замша – мягкая эластичная тягучая кожа жирового дубления с блестящим низким густым ворсом. Вырабатывается из кожи оленя или коз. У шкур коз спиливают лицевой слой, у шкур овец спиливают бахтармяный слой.

Лайка – мягкая кожа, которую выделывают из шкур овец и коз жировым дублением. Характеризуется тягучестью и пластичностью.

Сафьян - мягкая кожа растительного дубления из шкур овец или коз.

Ассортимент кожи классифицируется по следующим признакам:

§ по виду дубления – хромовый, алюминиевый, красный, жировой, растительный;

§ по конфигурации – целые, рыбки;

§ по отделке – естественные, со шлифованной поверхностью, гладкие, с тиснением, нарезные и под велюр;

§ по методу крашения – барабанное, покрывное;

§ по цвету – черные, белые, цветные;

§ по толщине: тонкие -0.6-0.9мм, средние 0.9-1.2мм, толстые более 1.2мм;

§ по площади: 1) 60-80дм, 2) 80-100дм, 3)6олее 100дм.

На коже различают лицевой слом (мерея) и не лицевой (бахтармяный).

По классификатору промышленности сельскохозяйственной продукции натуральная кожа относится к 86 классу, в пределах которого одежная кожа выделена в 3 подкласс и 4 группу. Артикул состоит из 10 цифр. Первые четыре – 8634 – постоянные. Пятая цифра – деление по сырью.

5. натуральная кожа с искусственным покрытием

6. из шкур овец

7. из шкур коз

Следующие пять цифр – видовые признаки (конфигурация, размер, крашение, отделка).

Кожа обладает хорошей воздухо- и паропроницаемостью, устойчива к действию влаги, некоторые виды кожи можно стирать в мыльном растворе. Утонение швов производится за счет отделочных строчек и клея.

Искусственная кожа

Материал основы, покрытой полимером. Хорошо воспроизводит внешний вид натуральной кожи.

Ассортимент искусственной кожи классифицируется по следующим признакам:

§ по виду полимерного покрытия – поливиниламидные ПА, полиуретановое ПУ, синтетические каучуки и латексы СК, нитроцеллюлозы НЦ, поливинилбутиловые ПВБ;

§ по виду основы – трикотаж, ткань, нетканое полотно;

§ по волокнистому составу основы – х/б, химические;

§ по назначению – одежные, обувные, кожгалантерейные;

§ по характеру расцветки – черные, белые, цветные, с напечатанным рисунком;

§ по методу нанесения полимерного покрытия – прямой, переносной, каландровый;

§ по характеру лицевой поверхности – гладкая, глянцевая, замшевая, с тиснением, с эффектом ежа гости, с напечатанным рисунком.

Искусственная кожа относится к 87 классу по торговому классификатору. Артикул состоит из 7-8 цифр.

1 и 2 цифры – 87.

3 цифра – подкласс по виду полимерного покрытия.

1. кожи мягкие

2. пленочные

З. кожи гибкие

4. речи на подо пшенная

4 цифра – по виду основы

1. нетканая иглопробивная клееная         

2. нетканая вязалыю-прошивная

3. тканая

4. трикотажная

5. синтетический холст

5 цифра – классификация по виду пленочного или полимерного покрытия

1. ПВХ  2. СК  3. СЛ  4. ПА  5. ПУ 6. НЦ 7. ПВБ

6 цифра – по назначению

1. галантерейная  2. обувная  3. одежная  4. об и ночная

последующие цифры – это порядковый номер и подгруппе.

Основы текстильного производства

Общие свойства текстильных волокон

Свойство – это объективная особенность, которая проявляется при создании волокон, эксплуатации или потреблении.

Качество – это совокупность свойств волокон, обуславливающих их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с назначением.

Свойства волокон подразделяются на:

– геометрические;  физические;  химические; механические.

К геометрическим относятся размерные характеристики (линейная плотность, длина, форма и размер поперечного сечения).

К физическим свойствам относятся гигроскопичность, тепловые, электрические и оптические свойства.

К химическим – хемостойкость.

К механическим – прочность и удлинение.

1. Геометрические свойства.

1.1 Линейная плотность (толщина) – соотношение массы волокна к его длине. На волокна, нити, полуфабрикаты прядильного производства введен единый международный показатель линейной плотности ТЕКС: NT=1000

Толщина волокон влияет на производство пряжи. Тонкие волокна более мягкие и гибкие, лучше обвивают друг друга, Поэтому пряжа из таких волокон прочная и гибкая.

1.2 Длина – расстояние между распрямленными концами волокна, но не в растянутом состоянии. Длина текстильных волокон колеблется от 20 до 1000 мм и более. Длина химических волокон произвольна.

2. Химические свойства.

Хемостойкость – устойчивость волокон к действию химических реагентов. Обуславливает их применение, назначение, а также режимы процессов отделки, стирки и химической чистки.

Основными химическими реагентами являются кислоты, щелочи, окислители и органические растворители.

Р - растворим. 11 - нерастворим. Ом - омыляется, СП - теряет прочность.

3. Физические свойства.

3.1 Тепловые – устойчивость к нагреванию у всех волокон разная. При повышении температуры прочность волокон понижается, я удлинение увеличивается. В зависимости от характера изменения свойств волокон под действием повышенной температуры теплостойкость и термостойкость.

Теплостойкость – характеризуется обратимыми изменениями свойств под воздействием повышенной температуры.

Термостойкость – характеризуется необратимыми изменениями свойств под воздействием повышенных температур, Определяется возможность потери волокнами прочности и удлинения. Эти свойства определяют режимы ВТО.

Все волокна можно подразделить на термопластичные и нетермопластичные. К первым относятся синтетические (ацетат и триацетат), ко вторым - натуральные волокна + вискоза.

3.2 Гидроскопичность – это способность поглощать из окружающей среды и отдавать в нее водяные пары и воду. Характеризуется влажностью при нормальных атмосферных условиях. Зависит от химического состава, молекулярной и морфологической структуры. Влияет на назначение, окраску. Обеспечивает в одежде поглощение пота, выделяемого человеком, и отдачу его в окружающую среду. Измеряется в %.

3.3 Прочность – способность волокон сопротивляться растягивающим усилиями. Может быть выражена величиной разрывной нагрузки на одиночное волокно.

Разрывная длина – расчетная длина волокна, при которой нес равен прочности на разрыв, т.е. длина, при которой волокно способно разорваться от собственного веса.

Чем прочнее волокно, тем более прочную пряжу из него можно получить. Прочность волокна зависит от молекулярной и морфологической структуры волокон.

3.4 Электризуемость – способность волокон к накапливанию зарядов статического электричества.

Сухие волокнистые материалы представляют собой диэлектрики, т.е. не проводят электрический ток.

Электризуемость оказывает отрицательное влияние на технологический процесс производства гигиенические свойства изделия. Пол действием статического электричества волокна взаимно отталкиваются, пушат, повышается обрывность в процессе прядения. При носке изделий возникают неприятные ощущения и быстрая загрязняемость.

4. Механические свойства.

4.1 Удлинение – способность волокна увеличивать свою длину под действием растягивающих усилий. Измеряется приростом длины в мм или в % от первоначальной длины. Хорошее удлинение способствует лучшему формированию пряжи. При удлинении волокна возникает деформация трех видов: упругая, эластическая, пластическая.

Деформация, исчезающая мгновенно после снятия нагрузки, называется упругой.

Чем выше доля упругой деформации в волокне, тем выше качество пряжи и меньше сминаемость изделий из этих волокон. Возникает вследствие изменения расстояния между частицами полимеров.

Деформация, исчезающая после снятия нагрузки постепенно, называется эластической. Может исчезнуть после нагрева или увлажнения. Возникает из-за перегруппировки макромолекул полимеров.

Деформация, не исчезающая после снятия нагрузки, называется пластической или остаточной. Возникает из-за необратимых смещений звеньев макромолекул на большие расстояния.

4.2 Стойкость к истиранию – сопротивление волокна, возникающее при перемещении двух соприкасающихся волокон, находящихся под воздействием нормального давления. Зависит от морфологического строения. Влияет на срок эксплуатации изделий из этих волокон.

Понятия о пряже и процессе прядения

Пряжа – это тонкая нить, полученная из коротких волокон посредством скручивания. Предназначена для производства ткани, ниток, трикотажа и других изделий.

Сырьем для производства пряжи являются прядильные волокна хлопок, лен, шерсть, короткие волокна натурального телка и штапельные химические волокна.

Прядение – процесс получения из коротких волокон непрерывной нити – пряжи.

Цель прядения – получить тонкую, ровную, прочную пряжу.

Процесс прядения состоит из 8 основных стадий:

1. Разрыхление – процесс разделения спрессованной массы на отдельные клочки, Оборудование: пита гели-смесители. Конечный продукт: волокнистая масса.

2. Смешивание – процесс смешивания различных волокон по качеству и виду сырья. Оборудование: смесительная решетка. Конечный продукт: волокнистая масса.

3. Трепание – процесс наиболее полного разрыхления волокнистой массы. Оборудование: трепательная машина. Конечный продукт: холст.

4. Кардное чесание – процесс разъединения клочков волокон на отдельные волокна, удаление сорных примесей и дефектных волокон. Оборудование: чесальная машина. Конечный продукт: лента.

5. Гребнечесание – процесс дальнейшей парализации волокна, удалений дефектных волокон и примесей. Оборудование: гребнечесальная машина. Конечный продукт: лента.

6. Выравнивание, вытягивание – процесс выравнивания ленты по толщине, дальнейшее выпрямление волокон. Оборудование: ленточная машина. Конечный продукт: лента.

7. Предпрядение – процесс утонения в 6-40 раз посредством вытягивания и крутки. Оборудование: ровничная машина. Конечный продукт: ровница.

8. Прядение – процесс утонения ровницы и окончательная крутка. Оборудование: прядильная машина. Конечный продукт: пряжа.

Виды пряжи

Классификация пряжи по основным признакам:

1. по волокнистому составу – пряжа может быть х/б, шелковой, шерстяной, льняной, однородной или смешанной;

2. по строению – одиночная, крученая, фасонная, высокообъемная:

а) одиночная – пряжа, полученная после процесса прядения;

б) крученая – полученная путем скручивания 2-3 или более одиночных нитей;

в) фасонная - получена путем скручивания 3-4 и более нитей, которые подаются на разной скорости. В результате образуются петли, сукрутины, шишки, узелки;

г) высокообъемная – вырабатывается из смеси разноусадочных волокон с последующей обработкой водой или паром. Пряжа вырабатывается по кардной системе прядения.

3. по величине и направлению крутки - правая и левая, слабая, средняя, повышенная и сильная;

4. по окраске и отделке – суровая, вареная, отбеленная. Опаленная, окрашенная, меланжевая, мулинированная:

а) меланжевая – получена путем скручивания смеси волокон, различных по составу и цвету;

б) мулинированная – получена путем скручивания нитей различного цвета.

5. по назначению – для ткацкого производства, швейных ниток, кружевного и тюлевого производства и др.;

6. по системе прядения.

Пряжу различают по системе прядения в зависимости от волокнистого состава.

Х/б – хлопок перерабатывают по 3 системам прядения:

1) гребенная – присутствуют вес 8 стадий, получают ровную гладкую прочную пряжу (батист, вуаль и т.д.);

2) кардная – отсутствует гребнечесание. Хорошая прочная с небольшой пушистостью пряжа (ситец, бязь, сатин);

3) аппаратная – отсутствуют гребнечесание, выравнивание, предпрядение. Характеризуется мягкостью, пушистостью, пониженной прочностью (байка, фланель, сукно, бумазея).

Шерсть: по 2 системам:

1) гребенная – проходит следующие процессы: трепание, замасливание, смешивание, чесание, гребнечесание, выравнивание, предпрядение, прядение;

2) аппаратная – трепание, смешивание, замасливание, расщипывание, чесание, прядение. Толстая, рыхлая, пушистая, малопрочная пряжа (сукно, драп, пальтовые ткани).

Лен: по 2 системам:

1) льняная – чесание, формирование ленты, выравнивание, предпрядение, прядение. Вырабатывают ровную, тонкую, гладкую, прочную пряжу для производства костюмно-плательного ассортимента, столового и постельного белья;

2) очесочная – разрыхление, смешивание, чесание, выравнивание, предпрядение, прядение. Пряжа используется для производства бортовки, парусины, гарных тканей, обшивочных материалов.

Штапельные волокна: но 3 системам аналогично хлопку.

Натуральный шелк: сырье – отходы шелководства. По очесочному методу. Для производства тканей типа плюш, полубархат и т.п.

Виды нитей

Классификация нитей по основным признакам:

1 по волокнистому составу – шелковые, все химические кроме штапельных;

2 по величине и направлению крутки – аналогично пряже;

3 по характеру расцветки и отделки;

4 по назначению;

5 по строению:

а) элементарная – нить, неделимая без разрушения поперечного сечения;

б) комплексная – состоящая из 2 и более элементарных, склеенных или скрученных между собой пологой круткой;

в) текстурированная – получена путем изменения структуры нитей с дополнительной обработкой с целью получения повышенного объема и растяжимости;

г) фасонная;

д) высокообъемная.

Плащевые и курточные ткани

Ассортимент, плащевых и курточных тканей содержит ассортимент шелковых тканей. Встречаются х/б и очень редко шерстяные.

К плащевым и курточным тканям предъявляются следующие требования: водонепроницаемость, плохая смачиваемость, высокая износостойкость, малая усадка, хорошая формоустойчивость, легкость ухода за изделием, высокая водоупорность. Для получения высоких водоупорных свойств плащевые и курточные ткани проходят дополнительные отделки: водоотталкивающую и пропитку полимерами (например, полимерным покрытием тина лаке). Для повышения износостойкости и улучшения опорной поверхности ткани вырабатываются в основном полотняным, саржевым и атласным переплетениями. Используются пряжа и нити различного слоения: текстурированные, комплексные, крученые. Плащевые курточные ткани вырабатываются трех видов: с водоотталкивающей пропиткой, с полимерным покрытием и прорезиненные (пилакс).

Особенности обработки - т.к. ткани сильно прорубаемые, не рекомендуются повторные строчки, во избежание пропуска влаги через швы изделия рекомендуют конструировать с минимальным количеством швов, Для повышения воздухопроницаемости под одежный слой рекомендуется использовать дополнительные блочки и трикотажные сетки.

Ассортимент пальтовых тканей

Ассортимент весьма разнообразен. По волокнистому составу пальтовые ткани бывают ч/б, шелковые, шерстяные. Переплетение двухслойное, двухлицевое, ворсовое. По структуре нити – комплексная, текстурированная. По половозрастному признаку – мужские, женские, детские. По назначению – повседневные и нарядные. По расцветке – гладкоокрашенные, меланжевые, отбеленные, пестротканые.

В ассортименте шерстяных наибольшее количество пальтовых (52%), костюмных (34%), плательных (13%).

Основные требования, предъявляемые к пальтовым тканям: высокие теплозащитные свойства, соответствие внешнего вида направлению моды, высокая формоустойчивость и износостойкость.

Шерстяные пальтовые ткани делятся на подгруппы:

1) пальтовые –

§ камвольные;

§ тонкосуконные;

§ грубосуконные;

2) драпы –

§ тонкосуконные;

§ грубосуконные;

3) сукна –

§ тонкосуконные;

§ грубосуконные;

4) ворсовые.

1) Пальтовые: бывают чисто шерстяные и полушерстяные. Для производства используется пряжа крученая, фасонная, меланжевая, окрашенная.

§ камвольные пальтовые ткани имеют гладкую лицевую поверхность с ярко выраженным ткацким рисунком. К таким тканям относятся: габардин, диагональ, крен, букле. Камвольные пальтовые ткани используются для пошив; женских пальто, и редких случаях детских, Поверхностная плотность камвольных тканей 300-350 г/м2, ткани мягкие, малосминаемые и дорогие. Используются для пошива летнего и демисезонного нарядного пальто.

§ тонкосуконные пальтовые ткани вырабатываются чисто шерстяными и полушерстяными. Лицевая сторона имеет четкий ткацкий рисунок иногда с коротким или запрессованным ворсом. Полушерстяные тонкосуконные ткани содержат не менее 70% шерсти. При изготовлении тканей используются смеси 2, 3, 4 компонентные (вискоза, нитрон, лавсан, капрон, реже х/б). Часть тонкосуконных тканей вырабатывают с использованием восстановленной шерсти полученной из тряпья. Обновление ассортимента происходит за счет верблюжьей и ангорской шерсти. Для повышения износостойкости и срока эксплуатации пальтовые ткани вырабатывают с различными отделками: МО – молеустойчивая, ВОП – водоотталкивающая, МУО – малоусадочная, IICO – противосвайлочивающая, АСУ – антистатическая. Тонкосуконные пальтовые ткани вырабатываются с поверхностной плотностью 380-550 г/м2.

§ грубосуконные пальтовые ткани малочисленны. Используются для выработки мужских пальто. Поверхностная плотность 520-650 г/м2. Лицевая поверхность имеет запрессованный ворсовой застил. Вырабатывается двухслойным переплетением.

2) Драпы: пальтовые плотные шерстяные ткани сложных переплетений из аппаратной пряжи, 2 или 1,5 – слойными с сильной увалкой. По характеру лицевой поверхности вырабатываются одно- и двухлицевые. Поверхностная плотность колеблется от 450 до 750 г/м2. Ткани используются для пошива мужских пальто, очень, редко – для женских. К классическим драпам относятся драп-велюр, ратин, дран-кастоp, драп-моль. При выработке драпов используется шерсть различного качества: обраты, очесы, утиль. В полу шерстных драпах используются смеси 2,3,4-компонентные (вискоза, капрон, нитрон) для повышения прочности и теплопроводности и улучшения внешнего вида.

Драпы отличаются от пальтовых тканей высокими теплозащитными свойствами, хорошей формоустойчивостью и высокой износостойкостью.

По характеру расцветки различают гладкоокрашенные, меланжевые и пестротканые.

3) Сукна: шерстяная или полушерстяная ткань, выработанная из пряжи аппаратного прядения полотняным или саржевым переплетением, на лицевой и изнаночной сторонах имеется войлокообразный застил, скрывающий рисунок ткацкого переплетения. Сукно характеризуется высокой плотностью, прочностью и используется в основном для изготовления женских пальто, костюмов и форменной одежды.

В зависимости от вида пряжи и толщины ткани сукна подразделяются на тонкие, полугрубые и грубые. В зависимости от отделки – на ворсовые и безворсовые. По характеру расцветки – гладкоокрашенные и меланжевые. По волокнистому составу полушерстяные сукна выпускаются 2,3,4-компонентные (вискоза, лавсан, капрон, нитрон).

Ассортимент трикотажных полотен

Трикотаж – это вязаное изделие, состоящее из петель, соединенных по горизонтами и вертикали, получаемое из одной или нескольких нитей.

Петли трикотажа располагаются в его плоскости вдоль петельный столбик и поперек образуется петельный ряд. По числу нитей, участвующих в образовании петель одного поперечного ряда, трикотаж делится на поперечновязальнный (кулирный) и продольновязальный (основовязальный).

Трикотажные полотна по назначению делятся на две группы: бельевой и верхний. Полона первой группы используются для изготовления фуфаек, кальсон, комбинации, тренировочных костюмов и т.д. Полотна второй группы – для жакетов, свитеров, джемперов, пальто, платьев и г.д.

Трикотажные полотна очень разнообразны по видам переплетения и волокнистому составу. Расширение ассортимента трикотажных полотен возможно за счет изменения строения и оформления пряжи. Обновление ассортимента за счет получения полотен рустикальных структур (использование фасонной пряжи), полотен с мелкофактурными переплетениями или их элементами, полотен с грубоватой рельефной фактурой с эффектом оптического смещения цветов. Обладают рядом положительных свойств: они мягкие и эластичные, не стесняют движений человека, устойчивы к истиранию, почти не сминаются, хорошо драпируются, обладают высокими гигиеническими свойствами (воздухопроницаемость в 9 раз выше, чем у тканей), хорошими теплозащитными свойствами.

К недостаткам относятся: легкая прорубаемость иглой и процессе пошива, что приводит к спуску петель и сокращению срока эксплуатации. Полотно одиночных переплетений закручивается, при этом затрудняются раскрой и пошив. В зависимости от вида изделия, назначения, возраста и сезонности к трикотажу предъявляются требования: эстетические, гигиенические, технологические, экономические, износостойкость.

Размерные характеристики ткани

Геометрические свойства составляют характеристику ткани по ее размерам.

К размерным характеристикам ткани относятся толщина, ширина, длина, поверхностная плотность и заполнение ткани.

Толщина ткани – это расстояние между лицевой и изнаночной стороной. Толщина ткани определяют на приборе толщиномер ТМ или ТМ-50. Толщина ткани зависит от линейной плотности пряжи и нитей, характера отделки. Толщина ткани влияет на выбор модели, на число слоев в настиле, на выбор и расход швейных ниток, на обработку в швейном производстве.

Поверхностная плотность – косвенная характеристика толщины, а также материалоемкости полотен. Поверхностная плотность – это масса 1м текстильного полотна. Определяется по формуле , где m – масса образца в г., S – площадь в м2.

Поверхностная плотность зависит от линейной плотности пряжи и нитей, характера отделки. Определяется путем взвешивания на технических весах. Влияет на срок эксплуатации изделии и на его износостойкость.

Поверхностное заполнение – количество нитей в ткани по нитям основы и утка. От данного свойства зависит износостойкость ткани, толщина, срок эксплуатации. Поверхностное заполнение зависит от линейной плотности и ткацкого переплетения.

Ширина – расстояние между краями полотна вместе с кромкой. Измерение производиться в см перпендикулярно нити основы. Ширина ткани зависит от ширины ткацкого станка. Ширина тканей бытового назначения колеблется от 40 до 220 см. Ширина влияет на раскладку и расход ткани. Существует понятие рациональная ширина, т.е. ширина, позволяющая получить наименьшее количество отходов.

Длина – мера количества ткани в куске. Длина зависит от волокнистого состава и назначения. Длина куска ткани определяется на разбраковочном станке через каждые 3 м.

Свойства тканей

Свойства тканей многообразны и различны и зависят от волокнистого состава, структуры пряжи ткани, а также от особенностей отделки тканей.

Свойства тканей подразделяются на механические, технологические. физические, геометрические и оптические.

Механические свойства.

Механическими свойствами материалов называют их способность сопротивляться действию приложенных к ним механических усилий, вызывающих деформации растяжения, изгиба, сжатия и кручения.

Силы, действующие на материал, различны по величине. Они вызывают частичное изменение фактуры и свойств материалов или полностью разрушают его. В зависимости от происхождения цикла (нагрузка, разгрузка, отдых) различают 3 вида характеристик механических свойств - олуцикловые, одно-цикловые, много-цикловые.

Прочность – один из важных показателей, характеризующих качество ткани. Прочность можно проверить при растяжении, раздирании, продавливании. Прочность определяется на приборе РТ-250 или РТ-250-М).

§ прочность ткани на разрыв - основной показатель испытания ткани на прочность, учитывается при оценке качества ткани. Это способность ткани противостоять растягивающим усилиям на разрыв. Зависит от волокнистого состава, структуры пряжи и ткани, характера отделки. Влияет на назначение ткани и срок эксплуатации.

§ прочность ткани при раздирании - показатель, характеризующий качество структуры ткани. Зависит от толщины ткани и качества волокнистого состава материала. Определяют при разработке новых тканей двумя способами - на приборе РТ250 и органолептическим методом. Данный показатель важен при исследовании спецодежды и тканей для повседневной носки. Подобные нагрузки испытывают нити ткани в одежде по краям карманов или петель.

§ прочность ткани при продавливании – характеризует однородность структуры ткани и свойств нити основы и утка. Определяют на динамометре с укрепленным металлическим шариком. Подобные нагрузки испытывают ткани в одежде в местах облегания суставов человека (локоть, голень, плечо).

Удлинение – увеличение длины ткани в момент воздействия на нее растягивающих усилий. Величина удлинения характеризует ее сопротивляемость воздействию растягивающих усилий. Определяется на приборе РТ-250 в мм. Зависит от волокнистого состава, структуры пряжи и ткани, характера отделки.

Если испытание образца ткани на удлинение не доводить до разрыва, то образец получит полное удлинение. Если затем растягивающее усилие снять, часть удлинения мгновенно исчезнет. Такая часть называется упругим удлинением. Далее с течением времени удлинение образца еще уменьшится на некоторую часть. Ее называют эластическим удлинением. Оставшуюся часть удлинения называют пластическим или остаточным. Чем больше упругое удлинение, тем выше качество ткани меньше сминаемость, ткань лучше сохраняет форму, повышается износостойкость изделия.

Сминаемость – способность ткани образовывать складки и морщины при деформации изгиба и сжатия. Причиной образования складок и морщин является пластическая деформация, которая возникает при изгибе и заломе. Удалить эти складки и заломы можно только в процессе утюжки. При наличии в ткани эластической и упругой деформации образуются складки и морщины, которые более или менее быстро исчезают. Сминаемость зависит от свойства волокон, структуры пряжи и ткани, характера отделки. Влияет на внешний вид изделия и срок эксплуатации. Сминаемость ткани можно определить двумя способами 1) хаотичное (неориентированное) смятие: 2) упорядоченное (ориентированное) смятие. Сминаемость, определяется по углу восстановления, характеризуется коэффициентом несминаемости.

Н = 0,555 ·α

Драпируемость – способность ткани образовывать симметрично спадающие округлые складки Драпируемость зависит от мягкости или жесткости ткани. Мягкость – это способность легко изменять свою форму. Жесткость – способность ткани сопротивляться изменению формы на изгиб. Мягкость или жесткость зависят от вида волокна, величины крутки, плотности, переплетения и отделки ткани. Чем тоньше волокно, чем меньше плотность ткани и реже переплетение, тем мягче ткань. Драпируемость влияет на назначение и выбор модели. Определяют по 3 методам:

– метод иглы;

– дисковый – по основе и по утку одновременно;

– аналитический – основан на зависимости драпируемости от жесткости ткани и определяется на приборе ПТ-2 или ПЖУ-12.

Износостойкость – способность ткани оказывать сопротивление к изнашиванию. Износ - это ухудшение свойств или постепенное разрушение под воздействием различных факторов. Различают два вида износа; местный и общий.

Технологические свойства.

К технологическим относятся свойства, влияющие на обработку ткани на всех стадиях технологического производства.

Усадка – изменение линейных размеров материала после смачивания, стирки, утюжки, а также под влиянием повышенной влажности. Усадка ткани определяется по длине и ширине. Считается положительным, если происходит уменьшение размеров, и отрицательным, если размер материала увеличивается. Усадка подразделяется на местную и общую. При местной происходит сокращение размеров на отдельном участке (сутюживание), при общей – сокращение размеров по всей длине или ширине ткани. Усадку определяют после стирки или замачивания. Усадка выражается в % к первоначальной длине. Для шерстяных тканей и трикотажных полотен производят процесс замачивания. Усадка для всех тканей различная и зависит от волокнистого состава.

Причины усадки:

§ исчезновение эластичной деформации в волокнах, пряже, ткани, возникающая в процессе прядения, ткачества, отделки;

§ увеличение поперечного сечения нитей вследствие набухания волокон, что приводит к увеличению изгиба нитей противоположной системы;

§ распрямление нитей одной системы за счет другой.

Для текстильных материалов установлены нормы усадки. В зависимости от этого все ткани подразделены на три группы:

1) безусадочные;

2) малоусадочные;

3) усадочные.

Усадка затрудняет процессы раскроя и пошива.

Повреждение ткани иглой – в процессе пошива игла, проходя через ткань может острием частично или полностью разрушить нить. Частичное разрушение называется скрытой прорубкой, разрушение полное - явной. Прорубка приводит к ослаблению материала на участке шва, в трикотаже – к роспуску петель. Влияет на внешний вид, прочность, срок эксплуатации. Зависит от структуры ткани, от характера отделки, а также от соответствия номера иглы, ниток и состояния иглы, Прорубку ткани определяют экспериментальным путем, прошивая образец без нити. Таким образом, определяется явная прорубка. Скрытая прорубка определяется с последующим простирыванием образца. После этого ведется подсчет поврежденных нитей. Для лучшего рассмотрения скрытой прорубки образец направляют в разрывную машину РТ-250.

Сопротивление нитей смещению – способность нитей к смешению проявляется в виде следующих свойств:

§ раздвижка нитей в швах – смешение нитей одной системы под действием внешних сил. Раздвигаемость нитей является следствием малого тангенциального сопротивления между нитями и их слабым закреплением в структуре ткани. Раздвигаемость происходит в сильно облегающей одежде, швы которой испытывают большие усилия растяжения, что приводит к их нарушению. Раздвигаемость – зависит от волокнистого состава, структуры пряжи и ткани, от характера отделки. Влияет на выбор модели. Раздвигаемость определяют на приборе РТ-250 со спецприспособлением. В зависимости от показателя раздвижки все ткани делятся на три группы: легко раздвигаемые, средне раздвигаемые, не раздвигаемые.

§ осыпаемость – явление смещения и выпадения нитей из открытых срезов. Осыпаемость является следствием малого тангенциального сопротивления в местах контакта нитей основы и утка на величину, которую оказывает строение ткани, вид переплетения, характер поверхности нитей, их жесткость. Осыпаемость характеризуется величиной усилия, необходимого для сбрасывания двухмиллиметрового слоя нитей из среза образца ткани, Осыпаемость влияет на ширину шва, расход нитей (обметывание). Определяют на разрывной машине РТ-250 со спецприспособлением. По устойчивости к осыпанию различают легко, средне и не осыпающиеся ткани.

Формообразование при ВТО – это способность ткани принимать и фиксировать приданную сталям швейного изделия форму. Проявление этого свойства - обязательное условие для создания пространственной формы. Ее можно придать двумя способами:

1) изменение размеров отдельных участков деталей одежды с помощью их деформации (перекос сетки ткани);

2) разработка конструкции изделия с максимальным делением его на части.

Формовочная способность материалов неодинакова и зависит от волокнистого состава. К материалам, способным под действием ВТО образовывать форму, относятся шерстяные и целлюлозные. Формовочная способность материалов влияет на технологическую обработку в потоке.

К параметрам ВТО относятся:

– температура гладильной поверхности;

– увлажнение;

– давление;

– время воздействия.

Трепание и цепкость – тангенциальное сопротивление – это сопротивление, возникающее при взаимном перемещении двух соприкасающихся поверхностей. Величина тангенциального сопротивления имеет существенное значение как при проектировании, изготовлении одежды, так и при ее эксплуатации, Основной характеристикой является коэффициент тангенциального сопротивления, представляющий собой отношение силы трения к силе нормального давления. Существует большое количество методов определения тангенциального сопротивления. Наиболее распространенный - метод наклонной поверхности. Зная угол наклона поверхности, при котором начинается движение колодки, южно подсчитать коэффициент тангенциального сопротивления.

Физические свойства.

Основными показателями физических свойств являются: гигроскопичность, намокаемость, водоупорность, воздухопроницаемость, паропроницаемость, пылеемкость, теплозащитные свойства, пылепроницаемость. Эти свойства определяют гигиеничность ткани и изделий из нее. К тканям различного назначения предъявляются различные требования в отношение их гигиенических свойств. Ткани для зимней одежды должны обладать теплозащитными свойствами, кроме того, они должны обладать водостойкостью и ограниченной воздухопроницаемостью. Бельевые ткани должны обладать гигроскопичностью, воздухопроницаемостью и намокаемостью, костюмные ткани – теплозащитными нонетами, воздухопроницаемостью, водоупорностью и незагрязняемостью.

Гигроскопичность – свойство тканей изменять свою влажность в зависимости от влажности воздуха и температуры окружающей среды. Этим свойством должны обладать ткани, которые должны легко впитывать влагу, выделяемую кожей человека, и испарять ее в окружающую среду. Гигроскопичность характеризуется нормальной влажностью волокон при нормальных условиях. Скорость поглощения и отдачи влаги зависит не только от гигроскопичности волокна, но и от структуры ткани (чем плотнее и толще ткань, тем медленнее она впитывает и отдает влагу). Гигроскопичность определяют путем взвешивания образка ткани, пробывшего в течение 4 часов в эксикаторе со 100% относительной влажностью воздуха, и взвешиванием образца, высушенного до постоянного веса при температуре 105-110оС.

Гигроскопичность выражается в % и вычисляется отношением количества влаги, содержащейся в ткани, к весу высушенного образца.

Намокаемость – это способность впитывать капиллярную жидкость,

Водопоглощаемостъ характеризуется количеством поглощенной воды в % к весу ткани при непосредственном соприкосновении с водой.

Капиллярность – характеризуется высотой, на которую поднимается смачивающая жидкость по полосе ткани (300´500мм), опущенной одним концом в сосуд с жидкостью. Высота подъема зависит от скорости поглощения влаги волокнами, от структуры пряжи или нитей и продолжительности погружения (капиллярность у текстурированных нитей выше, чем у элементарных). Недостаточная гигроскопичность синтетических тканей может быть компенсирована высокой водопоглощаемостью и капиллярностью за счет пушистости, извитости и рыхлой структуры.

Водоупорность – свойство ткани сопротивляться проникновению через нее воды. Большое значение имеет для специальных тканей (брезент, парусина, палаточная ткань), для пальтовых, костюмных и плащевых тканей. Водоупорность зависит от структуры ткани и характера отделки (плотность переплетения, водоупорная пропитка). Водоупорность можно определить двумя способами:

1) ткань размером 200´250мм укрепляют в рамке и наливают воду комнатной температуры. Водоупорность характеризуется временем, но истечение, которого 3 капля просачивается через ткань, пли высотой водяного столба, при котором «капель» не пропускает воду и не намокает с обратной стороны в течение 24ч.;

2) прибор пинитрометр или венгерский дождевальный прибор. Величина, обратная водоупорности, является водопроницаемостью, которая характеризуется количеством воды (дм), проходящей через 1м при определенном давлении.

Воздухопроницаемость – свойство ткани пропускать воздух и обеспечивать вентиляцию одежды, зависит от наличия пор в ткани, а также от скорости движения человека и скорости ветра (редкая структура ткани, нет отделки, папки, аппретирования). Определяют на приборах УПВ-2, АТЛ-2, ВПТ-2.

, где S – площадь образца, V – объем воздуха, t – промежуток времени.

Паропроницаемость – это способность ткани пропускать водяные пары из-под одежного слоя. Оценивают паропроницаемость коэффициентом паропроницаемости. Зависит от наличия пор в ткани. Характеризуется количеством паров, проходящих через 1м ткани за 1с.

,

где А – уменьшение веса воды за время t, F – площадь ткани, t 7:25 РМ

Теплозащитные свойства.

Способность тканей сохранять тепло, выделяемое телом человека зависит от вида волокна, структуры пряжи и ткани, характера отделки (шерстяное волокно, сложное переплетение, валка, прессование), а также конструкция покроя, фасон одежды. Теплозащитные свойства характеризуются коэффициентом теплопроводности. Могут быть определены по двум методам:

1) методом стационарного режима, при котором теплопроводность определяют коэффициентом теплопроводимости и по расходности электроэнергии и по разности температуры с обеих сторон;

2) метод нестационарного режима, при котором изменение температуры системы фиксируется с помощью биколометра.

Пылеемкость – способность ткани воспринимать пыль и другие загрязнения. Зависит от структуры ткани вида волокна и характера отделки (ткани гладкие загрязняются меньше, чем шероховатые). Загрязняемость определяют различными способами:

– принудительное загрязнение – взвешивают чистый и грязный образец. По привесу и по внешнему виду определяют загрязняемость;

– путем опытной носки.

Пылепроницаемость – способность пропускать пыль под одежный слой. Зависит от структуры пряжи и ткани, от характера отделки.

Оптические свойства.

Выбор, разработка модели, зрительное восприятие объема, размера, пропорций изделия зависят от оптических свойств, т.е. от их способности количественно и качественно изменить световой поток. В зависимости от отражения, поглощения, рассеивания светового потока появляются такие свойства как блеск, прозрачность, белизна. В зависимости oт поглощения или отражения светового потока различают монохроматические и ахроматические цвета.

Монохроматические – подразделяются на теплые, нейтральные и холодные.

Хроматические – все световые оттенки монохроматических цветов.

Колорит – это сочетание всех цветов, участвующих в расцветке ткани. Сочетанием цветов различной тональности и насыщенности можно придать радостный или мрачный колорит.

В зависимости от содержания рисунки делятся на сюжетные, тематические и беспредметные. Сюжетные – рисунки, о которых можно рассказать (портреты, картины и т.д.). Тематические – можно охарактеризовать каким-либо понятием (клетка, горох, полоска и т.д.). Беспредметные – абстрактные (цветовые пятна неопределенной формы и т.н.).

Основные группы рисунков подразделяются на горошек, полоску, клетку, цветочный рисунок, мелко- и крупнофигурный рисунок, купон – рисунок в виде полного изделия или рисунки с каймой. По расцветке ткани делятся на:

§ суровые – ткани, не прошедшие окрашивания;

§ отбеленные – белые;

§ гладкоокрашенные – ткани, равномерно окрашенные в один цвет;

§ мулинированные – ткани, вырабатываемые из многоцветной крученой пряжи;

§ меланжевые – ткани, полученные из разноокрашенных волокон;

§ пестротканые – ткани, вырабатываемые из разноцветных нитей;

§ с напечатанным рисунком.

Ткани с напечатанным рисунком делятся на белоземельные (рисунок по белому полю), вытравные, грунтовые (рисунок занимает 60% от площади ткани), фоновые (рисунок по окрашенному полю).

Состав тканей

Все вырабатываемые ткани классифицируются по волокнистому составу на х/б, льняные, шерстяные и шелковые, а также на однородные, неоднородные, смешанные и смешанно-неоднородные.

§ однородные – ткани из одного вида волокна;

§ неоднородные – ткани, состоящие из нитей различного волокнистою состава. Например, нить основы - вискозная, нить утка - ацетатная: (Нвис +Нац);

§ смешанные - основа и уток состоят из смеси волокон. Например, (ПрВВис +ВЛс)+(ПрВВис+ВЛс);

§ смешанно-неоднородные – ткань состоит из одного вида волокна, а другая система нитей состоит из смеси. Например, ВШр+(Прх/б+ВШр).

Волокнистый состав можно определить 2 методами:

1) органолептическим – оценка состава ткани с помощью органов чувств. Складывается из следующих приемов анализа ткани:

– по внешнему виду (блеск, цвет, прозрачность, гладкость, ворсистость и т.д.);

– на ощупь (мягкость, жесткость);

– по характеру горения.

2) лабораторным – наиболее объективный, т.к. анализ ткани проводится с помощью микроскопа и химических реактивов.

Определение направления нитей основы и утка

При анализе строения ткани и для характеристики ее свойств необходимо уметь определять вправление нити основы и утка. Это можно сделать по следующим признакам:

– по кромке – нить основы параллельна кромке, нить утка – перпендикулярна;

– нить основы менее растяжима, чем нить утка;

– основные нити более тонкие и имеют крутку;

– ткани с ворсом направление ворса всегда совпадает с направлением нити основы;

– в тканях с наличием цветной просновки она совпадает с направлением нити основы;

– по ткацким переплетениям – в тканях с саржевым переплетением диагональ идет снизу слева вверх направо.

Структура лицевой и изнаночной стороны

Структура поверхности ткани – фактура – имеет большое значение для внешнего вида и ее оформления.

Фактура ткань зависит от волокнистою состава, структуры пряжи или нитей, вида ткацкого переплетения и характера отделки.

Фактура ткани влияет па процессы обработки в швейном производстве (настил, раскрой, пошив).

В зависимости от вида переплетения, отделки различают опорную поверхность ткани. Чем она больше, тем более равномерно распределяется истирающее усилие.

Опорная поверхность – это площадь фактическою контакта ткани с плоскостью предметов.

Лицевую сторону можно распознать по следующим признакам:

– пo наличию четкого печатного рисунка;

– по наличию ориентированного ворса;

– по наличию выпуклой диагонали;

– по наличию четкого ткацкого переплетения;

– по преобладанию более ценного сырья на поверхности.

В зависимости от структуры поверхности ткали и ее оформления различают равносторонние и разносторонние ткани.

Равносторонние – ткани, у которых лицевая и изнаночная стороны одинаковые.

Paзносторонние – ткани, у которых лицевая и изнаночная стороны различны по строению и оформлению.

В свою очередь такие ткани делятся на однолицевые и двухлицевые.

Однолицевые – изнаночная сторона не может быть использована на видимых частях в изделиях.

Двухлицевые – лицевая и изнаночная стороны различны по строению и оформлению, но обе могут быть использованы и качестве лицевой стороны.

Ассортимент тканей

Ассортиментом называется подбор сходных по различным признакам материалов.

Весь ассортимент делится на 4 класса по виду волокна (х/б, лен, шерсть, шелк). Часть тканей вырабатывается без изменения десятилетиями – классическая (ситец, бязь, сатин, креп, вельвет и т.д.). Другая часть ассортимента постоянно обновляется, заменяется более модными тканями новых структур – имитационные.

На ткани имеется 4 вида прейскурантов.

Прейскурант – это справочник цен с краткой характеристикой по ширине, весу, толщине нитей, волокнистому составу.

Виды тканей подразделяются по артикулам, соответствующим определенному виду ткани.

Артикул – это номер по прейскуранту или условный шифр разновидности ткани.

Все выпускаемые ткани можно классифицировать по ряду признаков. Существует 2 системы, стандартная и торговая. В основу стандартной заложено 6 признаков:

1) волокнистый состав (вид и качество сырья);

2) назначение;

3) структура пряжи;

4) способ производства и вид обработки (гладкоокрашенные, суровые, ворсовые, жаккардовые и т.д.);

5) дополнительная обработка;

6) переплетение.

Торговая классификация предусматривает деление тканей на группы по следующим признакам:

1) волокнистый состав;

2) назначение;

3) выработка (ворсовые, пестротканые, гладкоокрашенные и т.д.);

4) значимость в общем объеме производства.

Прейскурант на ткань.

Х/б.

По прейскуранту ассортимент х/б тканей подразделяется на 17 групп. Наибольший удельный вес имеют 8 групп. Артикул х/б тканей состоит из 1-4 цифр. Буквенное обозначение в артикуле свидетельствует о дополнительной отделке.

Ситцевая 1-99

бязевая 100-199

бельевая 200-499

сатиновая 500-699

плательная 700-2999

одежная 3000-3799

подкладочная 3800-3899

ворсовая 4100-4199.

Лен.

Ассортимент льняных тканей делится па 16 групп. Согласно системе артикуляции две первые цифры артикула соответствуют номеру группы (от 01 до 16).

Третья цифра артикула обозначает подгруппу по волокнистому составу (I- льняная, 2-полульняная).

Четвертая и шестая цифры соответствуют порядковому номеру внутри подгруппы:

01 – полотна жаккардовые широкие;

02 – полотна жаккардовые узкие;

03 – холсты и полотенца;

04 – полотна узкие белые и полубелые;

05 – полотна широкие белые и полубелые;

06 – костюмно-плательные;

10 – полотна технические (бортовка, парусина, тарные ткани).

Например:

Арт. 06123 – костюмно-плательная ткань чисто льняная

Арт. 10275 – полотно техническое полульняное (бортовка).

Шерсть.

Ассортимент делится по способу выработки и волокнистому составу на 6 групп. Артикулы 4-5-шачные.

Первая цифра соответствует номеру группы. Для чисто шерстяных - нечетные (1,3,5), для полушерстяных - четные (2.4.6).

Вторая цифра обозначает подгруппу по назначению.

Последующие 2 или 3 цифры соответствуют порядковому номеру ткани.

1 цифра:

1 – чисто шерстяная камвольная;

2 – полушерстяная камвольная;

3 – чисто шерстяная тонкосуконная;

4 – полушерстяная тонкосуконная;

5 – чисто шерстяная грубосуконная;

6 – полушерстяная грубосуконная.

2 цифра

1 – плательная;

2 – костюмная гладкоокрашенная;

3 – костюмная пестротканая или фасонная;

4 – сукно;

5 – пальтовые;

6 – драпы;

7 – ворсовые;

8 – одеяла;

9 – специальные.

Например:

Арт. 2240 – полушерстяная камвольная костюмная гладкоокрашенная ткань.

Шелк. 

Ассортимент шелковых тканей делится на 8 групп.

Первая цифра обозначает волокнистый состав, вторая – подгруппу по способу выработки.

1 цифра:

1 – из натурального шелка;

2 – из натурального шелка с другими волокнами;

3 – из искусственных нитей;

4 – из искусственных нитей с другими волокнами;

5 – из синтетических нитей;

6 – из синтетических нитей с другими волокнами;

7 - из искусственных волокон с другими волокнами (штапель);

8 – синтетические волокна с другими волокнами.

2 цифра:

1 – креповые;

2 – гладьевые;

3 – жаккардовые;

4 – ворсовые.

Например:

Арт. 82040 – из синтетических волокон с другими волокнами гладьевая.

Арт. 1107 – из натурального шелка креповая (крепдешин).

Ассортимент костюмных тканей

Костюмные ткани подразделяются по основным признакам:

1) по волокнистому составу: х/б, льняные, шелковые, шерстяные;

2) по структуре пряжи и нитей – крученые, фасонные, меланжевые, текстурированные;

3) по сезонному и половозрастному признакам;

4) по структуре ткали – почти, нее виды ткацких переплетении, самые распространенные – мелкоузорчатые;

5) по характеру расцветки – пестротканые, меланжевые, гладкоокрашенные, отбеленные, с напечатанным рисунком;

6) по назначению – нарядные, повседневные, форменные, спортивные.

Костюмные ткани можно подразделить на классические и имитационные.

Бостон – чисто шерстяная гладкоокрашенная ткань саржевого переплетения.

Креп – вырабатывается из пряжи креповой крутки, с мелкозернистой поверхностью.

Трико – ткань гладкоокрашенная или пестротканая с ткацким или пестротканым рисунком в виде полос, идущих вдоль ткани (комбинированное переплетение).

Шевиот – ткань из гребенной пряжи, но характеризуется большой жесткостью и ворсистостью, вырабатывается саржевым переплетением, чаще из .ч/б и шерсти.

Твид – толстая тонкосуконная ткань, вырабатывается из аппаратной пряжи простым переплетеньем. По внешнему виду напоминает домоткань.

Сукно – однослойная тонкосуконная сильно уваленная ткань полотняного или саржевого переплетенья. Содержит 50-60% шерсти.

Фланель – ткань полотняного или саржевого переплетения с филировкой.

Кашемир – легкая шерстяная или полушерстяная ткань из гребенной пряжи (козья шерсть норка) саржевого переплетения.

Разнообразие ассортимента костюмных тканей достигается за счет использования разных видов волокон, профилированных и металлизированных нитей. По структуре пряжи костюмные ткани подразделяются на камвольные и тонкосуконные.

Полушерстяные костюмные ткани содержат 30-70% шерсти. Это ткани 2-3-компонентные (нитрон, лавсан, капрон)

Костюмные шелковыe ткани вырабатываются и основном на текстурированных 2-3-компонентных нитях. Расширение ассортимента происходит и счет введения эластичных нитей типа лайкры. Лицевая сторона разнообразна из-за различных видов ткацких переплетений. К классическим шелковым костюмным тканям можно отнести плюш. «Космос». «Улитка». «Кожаная».

Х/б костюмные ткани используются в одежной группе. Вырабатываются чаще саржевым переплетением. Классические х/б ткани - «Молескин», саржа, вельвет, джинса. «Техас». Х/б костюмные ткани характеризуются невысокой стоимостью и красивым внешним видом. Используются для изготовления летнего и демисезонного ассортимента. Для повышения упругости в них добавляют лавсан, реже - капрон.

Комплексные материалы

Это виды материалов, состоящих из 2-3 исходных материалов, Комплексные материалы можно классифицировать по следующим признакам:

1) по виду материала – ткань, трикотаж, нетканый материал;

2) по способу соединения – клеевой, огневой, прошивной;

3) по назначению плащевые и курточные, костюмные, покрывала, халаты и др.;

4) по характеру расцветки основного вида материала - гладкоокрашенный, пестрый, меланжевый, с напечатанным рисунком;

5) по структуре материала верха – ткацкие или трикотажные переплетения;

6) по структуре пряжи.

Все комплексные материалы также можно классифицировать по половозрастному и по сезонному признаку.

К комплексным материалам предъявляются следующие требования: хорошие теплозащитные свойства, хорошая водоупорность, формоустойчивость, износостойкость, малая прорубаемость, невысокая стоимость.

При моделировании одежды из комплексных материалов следует учитывать их малую драпируемость и жесткость, поэтому должны иметь простую форму с небольшим числом швов. ВТО комплексные материалы не подвергаются. Производится утонение швов за счет отделочных строчек.

Клеевой способ соединения: соединение 2 материалов с помощью клея. Для соединения материалов используется точечное клеевое соединение. Недостаток: отслоение материалов под действием влаги.

Огневой способ: соединение материалов с помощью оплавления. Получают 2-3-компонентные материалы. Обязательно используется поролон. Недостаток: неравномерное оплавление поролона, опал материала верха и подкладки.

Прошивной способ: соединение материалов на машине фирмы «Мекка». В качестве соединительного материала используются швейные нити – армированные, лавсановые или мононити. Недостаток: лопается строчка из-за неотрегулированности швейной машины, от неправильной чаи ранки и от некачественных швейных нитей.

Нетканые материалы

Материалы выработаны непосредственно из волокнистой массы, систем нитей волокнистой массы или каркасных материалов, скрепляемых механическим, физико-химическим или комбинированным способами. Наибольшее количество нетканых полотен выполняется по механической технологии (холстопрошивной, нитепрошивной, иглопробивной, тканепрошивной, валяльный).

Физико-химическая технология основана на клеевом способе.

Нетканые материалы широко применяются в быту, на различных видах производства, в медицине. Нетканые материалы гораздо дешевле ткани и трикотажа, г.к. полностью отсутствуют трудоемкие процессы ткачества, прядения и вязания.

1. Холстопрошивные материалы различаются:

§ по виду волокна для холста;

§ по составу прошивного материала;

§ по ширине и частоте стежки (частота зависит от класса машины).

Холстопрошивные материалы проходят те же самые отделки, что и ткани. Исключаются опаливание, расшлихтовка, беление и некоторые другие.

По назначению холстопрошивные полотна подразделены на пальтовые, костюмные, утепляющие (ватин), обтирочные, спортивная одежда, головные уборы. В качестве волокнистого материала могут использоваться х/б ватка, утилизированная шерсть и химические шелковые волокна. В качестве прошивного материала используются х/б швейные нитки (№ ниток зависит от толщины холста).

Полотна характеризуются высокими теплозащитными свойствами, невысокой стоимостью, хорошей прочностью. В процессе обработки полотна вызывают следующие затруднения:

– пастила и раскроя вследствие подвижной структуры;

– растяжка среза и шва;

– ВТО как для материала верха.

2. Нитепрошивные полотна изготавливаются на машине «Малимо» путем провязывания уложенных в поперечном направлении нитей или наложенных друг на друга двух систем нитей, соединенных третьей.

Нитепрошивные полотна характеризуются подвижной структурой, не стойки к многократным стиркам и утюжке. Из подобных материалов нельзя моделировать и конструировать прилегающие и полу прилегающие изделия. Чаще всего нитепрошивные полотна используются для выпуска гардинно-тюлевых изделий, столового белья.

3. Тканепрошивные полотна вырабатываются на машине «Малимо» путем провязывания каркаса (ткань, трикотаж, волокнистая масса). Подобная марка машины позволяет получить полотна с односторонним или двусторонним покрытием петлями. Для прошивания используются х/б нити. Частота и высота петель зависит от назначения материала и вида каркаса. Тканепрошивные полотна вырабатываются отбеленными, гладкоокрашенными и пестровязаными.

Для расширения ассортимента махровых изделий используют машину «Мирополь», которая позволяет получить узорчатый петельный ворс и петельное покрытие различной высоты.

Махровые полотна вырабатываются различной шириной. Это зависит от марки машины и назначения изделия, вида материала каркаса.

Полотна характеризуются красивым внешним видом, высокой прочностью и невысокой стоимостью.

4. Иглопробивные полотна ширина может быть до 8 м. Поверхностная плотность 500-700 г/м2. Для улучшения скрепления волокон в холсте добавляются клееные вещества или вводятся в смесь разноусадочные волокна, которые при термообработке образуют очень прочные объемные войлокообразные материалы.

Структура и окраска холста может быть различной – гладкоокрашенный, с напечатанным рисунком, меланжевый.

5. Клеевые полотна. В швейной промышленности в последнее время широко применяются нетканые материалы, полученные клееным способом. Клеевые материалы широко используются в качестве прокладки и утепляющего материала. Самые распространенные клеевые прокладочные материалы – флизелин, прокламелин; утепляющие – синтепон.

Клеевой способ производства нетканых материалов позволяет получить материалы с хорошей прочностью и теплозащитными свойствами за счет применения различной методики формирования. Клеевые полотна получают по сухому или мокрому способу.

§ Сухой способ: в смесь волокнистой массы добавляют порошок или гранулы клеящего вещества, формируют волокнистую массу по высоте и обрабатывают повышенной температурой. В результате термопластичный клей соединяет между собой волокна. Отсюда образуется материал с хорошими теплозащитными свойствами и неплохой прочностью, но имеющий способность растягиваться.

§ Мокрый способ: сформированная волокнистая смесь поступает в осадительную ванну с жидким клеящим веществом, затем – в камеру с повышенной температурой. Полувысушенный материал подвергают прессованию. Таким способом получают флизелин и прокламелин.

Флизелин вырабатывают гладкоокрашенным и меланжевым из смеси хлопка и капронового волокна или капронового и вискозного волокна. Толщина 0.3-0.9мм, поверхностная плотность 90-110г/м2, ширина 125см. Флизелин характеризуется мягкостью, несминаемостью, хорошо держит форму изделия, не даст усадки, не сыпуч, имеет высокие показатели гигроскопичности, воздухо- и паропроницаемости. Не сутюживается, поэтому форму ему придают вытачками и складками.

Прокламелин имеет в холсте вискозные и нитроновые волокна, скрепленные латексом СКН-4а-1ПП или БНК-40/4. Хаотическое расположение волокон в холсте обеспечивает равнопрочные свойства во всех направлениях. Облачает высокой упругостью, неосыпаемостью, незначительной усадкой, стойкостью к стирке и химчистке, а также пористостью, обеспечивающей недостаточную воздухо- и паропроницаемость. Полотна жесткие, плохо сутюживаются и расплавливаются.

Одежная фурнитура

К фурнитуре можно отнести пуговицы, крючки, петли, пряжки, застежку-молнию и текстильную застежку велкро.

Пуговицы классифицируются последующим признакам:

  по виду сырья;  по виду лицевой поверхности;  по способу прикрепления; по окраске;

 по форме;  по размеру; по назначению.

В качестве сырья используются пластмасса, стекло, металл, дерево, кость, иногда полудрагоценные и драгоценные камни.

По лицевой поверхности пуговицы подразделяются на гладкие и рельефные.

По способу прикрепления – на глухие и с глазками. Глухие могут иметь с затылочной стороны точеное или проволочное ушко.

По форме пуговицы могут быть любыми в зависимости от дизайна.

По размеру пуговицы различаются в зависимости от ассортимента:

пальто мужское 26-33 мм пиджак 20-25 мм жилет 15-17 мм пальто женское 30-48 мм

По окраске – цветные, белые, черные, комбинированные.

По назначению – для пальто, ведомственной, форменной одежды, для платьев, сорочек, брюк.

К пуговицам предъявляются следующие требования: высокая прочность и стойкость к действию воды, кипячению в мыльном растворе. В процессе стирки и кипячения не должно происходить изменение внешнего вида. При свободном падении с высоты 1.5 метра пуговица не должна повреждаться.

Текстильная застежка велкро состоит из двух лент. Лицевая сторона одной покрыта петлями из мононитей, а другой – крючками, т.е. петлями с боковыми разрезами. Текстильная застежка велкро широко используется в одежде и обуви.

Застежка-молния состоит из двух лент со звеньями, соединяющимися при движении замком. Изделия данного ассортимента классифицируются по следующим признакам:

§ волокнистый состав тесьмы - х/б, шелк;

§ сырье звеньев – металл, пластмасса;

§ ширина звеньев в замкнутом виде – 3-5мм – мелкие, 5-7мм – средние, 7-10мм крупные, 10мм и более – особо крупные;

§ по строению – разъемные, неразъемные, потайные;

§ по назначению – брючные, плательные, сорочечные, для верхней одежды, для спецодежды;

§ по длине 70-800мм и более.

К застежке-молнии предъявляются следующие требования: высокая прочность прикрепления звеньев к тесьме, легкость продвижения замка по звеньям.

Пряжки классифицируются по признакам:

§ по сырью – металл, дерево, пластмасса;

§ по форме;

§ по способу прикрепления – со шпеньком и без него;

§ по цвету – черные, белые, цветные;

§ по строению – с перекладиной, с двумя перекладинами;

§ по назначению – для верхней одежды, брючные, прикладные, декоративные.

Отделка тканей

Отделка – это совокупность ряда химических и физико-механических операций, предназначенных для улучшения внешнего вида, придания ткани улучшенных свойств.

Химическая обработка – удаление ненужных примесей и придание ткани белизны. Для химической обработки используются кислоты, щелочи, восстановители и другие вещества.

Физико-механическая обработка – придание ткани ценных свойств (прочность, безусадочность, мягкость и т.д.).

Основные процессы отделки:

1. предварительная отделка;

2. крашение;

3. печатание;

4. заключительная отделка.

Опаливание – процесс удаления с поверхности выступающих кончиков волокон (опальные машины). Не опаливаются ткани с последующим ворсованием.

Расшлихтовка - процесс удаления шлихты (замачивание, промывка).

Отварка – обработка ткани щелочным раствором с целью очистки от примесей.

Мерсеризация – процесс кратковременной обработки ткани концентрированным раствором щелочи при температуре 16-20 С0 с последующей промывкой теплой вшой с целью придания блеска и прочности. Проходят только гребенные х/б ткани.

Отбеливание – обесцвечивание волокон в ткани. Отбеливанию подвергаются ткани, идущие в печать или предназначенные для окраски в светлые тона.

Ворсование – процесс создания на поверхности ворса с целью повышения теплозащитных свойств, мягкости.

Стрижка, чистка – удаление торчащих волокон и узелков для улучшения внешнего вида.

Термофиксация – кратковременная обработка ткани из синтетических волокон повышенно: температурой для предупреждения усадки.

Заварка – обработка гребенных тканей с целью предупреждения усадки.

Валка – процесс механической обработки с целью уплотнения и создания на поверхности войлокообразного застила.

Мокрая декатировка – процесс обработки ткани горячей водой. Проходят гребенные тонкосуконные ткани.

Карбонизация – процесс пропитки чистошерстяных тканей серной кислотой с целью удаления растительных примесей.

Карбонизация – процесс создания рельефного рисунка путем тиснения на каландре.

Крашение – процесс придания ткани окраски путем поглощения волокнами красящего вещества Процесс состоит из 3 одновременно протекающих стадий:

§ адсорбция – процесс поглощения красителя внешней поверхностью волокна;

§ диффузия – проникновение красителя внутрь волокна;

§ фиксация – закрепление красителя.

Для окрашивания используют красители: прямые, кубовые, сернистые, изокрасители, анилиновые и другие.

Печатание – процесс получения узорчатой поверхности на белой или окрашенной ткани осуществляется на печатном станке с помощью печатных валиков. В зависимости от количества цветов в рисунке различают одноваликовые и многоваликовые.

Различают 4 вида печати:

§ прямая – печать по отбеленной или светлоокрашенной ткани;

§ вытравная – печать по окрашенной ткани составом, разрушающим краситель (например, ткань с горохом);

§ трехцветная – способ воспроизведения на ткани многоцветного тонального рисунка с использованием 3 печатных красок: ярко-голубой, ярко-красной и ярко-желтой;

§ резервная – печать по неокрашенной ткани составами, которые препятствуют образованию краски в местах рисунка при последующем крашении.

Заключительная отделка. 

Проводиться с целью придания ткани товарного вида,

Аппретирование – процесс нанесения на ткань аппрета с целью придания жесткости и блеска.

Ширение – процесс придания ткани стандартной ширины.

Каландровка – процесс разглаживания ткани.

Прессование – процесс уплотнения ткани по толщине.

Заключительная декатировка – процесс обработки ткани паром с целью придания малоусадочности.

Оживка – обработка ткани 30 % уксусной кислотой в течение 20-30 минут для придания блеска и скрипа.

Мягчение – процесс излома сплошной пленки аппрета (он остается только на отдельных нитях).

Специальные виды отделок.

Проводятся с целью придания различных свойств при улучшения имеющихся: водоупорность, несминаемость, малоусадочность, огнестойкость, нестойкость, ратирование, флокирование, травление, гофрирование, тиснение, пич-персик, шан-жан.

Водоупорная – проходят плащевые, пальтовые ткани с целью покрытия или пропитки резиновой пленкой или синтетическими смолами.

Несминаемая – пропитка синтетическими препаратами с целью повышения упругости материала.

Тиснение – получение рельефного узора с помощью теснильного каландра. Предварительно ткань пропитывают составом.

Гофрирование – местная мерсеризация ткани в свободном состоянии.

Ратирование – процесс улучшения внешнего вида на ратиноукладочных машинах, Ворс укладывается в виде диагоналей, узора или волны.

Флокирование – узорчатая отделка ткани путем наклеивания на поверхность коротких волокон (флока) в электрическом поле.

Подкладочные материалы

Подкладочные материалы применяются в одежде для обеспечения хорошего внешнего вида, хорошей посадки на фигуре (отсутствие препятствий при надевании одежды и движении человека).

К подкладочным материалам предъявляются следующие требования: легкость, высокая стойкость к истиранию, высокая прочность, низкий процент усадки, хорошие гигиенические свойства, прочность окраски, невысокая стоимость.

К подкладочным тканям предъявляются требования в зависимости от назначения изделия, сезона и половозрастного признака. Подкладочные материалы можно классифицировать по следующим признакам:

1) но волокнистому составу – х/б, шелковые, шерстяные (однородные, смешанные);

2) по способу производства – ткань, трикотаж, мех;

3) по структуре пряжи или нити;

4) по структуре материала – переплетение или способ производства;

5) по характеру расцветки – отбеленные, окрашенные, пестрые.

Подкладочные материалы должны соответствовать материалу верха по износостойкости, поверхностной плотности и по проценту усадки.

Прокладочные материалы

Применяются при создании одежды для создания формы изделия и ее сохранении при эксплуатации. Применяются между основным материалом и подкладкой.

Прокладочные материалы классифицируются по следующим признакам:

1) по волокнистому составу – х/б, шелковые;

2) по способу производства – ткань, трикотаж, нетканый материал;

3) по назначению;

4) по характеру расцветки – суровые, отбеленные, окрашенные, пестрые;

5) с клеевым покрытием или без него;

6) клееное покрытие может быть в виде порошка или пасты;

7) по способу прикрепления – точечное, сплошное, регулярное и нерегулярное

8) по виду клеевого покрытия – полиамидное, полиэфирное, полиэтиленовое.

Прокладочные материалы в процессе производства вызывают следующие затруднения: оплавление при раскрое, осыпание порошка, неравномерное покрытие клеем. Режимы ВТО выбираются в соответствии с материалом верха и прокладочным материалом.

Свойства тканей.

Свойства тканей многообразны и различны и зависят от волокнистого состава, структуры пряжи ткани, а также от особенностей отделки тканей.

Свойства тканей подразделяются на механические, технологические, физические, геометрические и оптические.

Структура волокон

1. Молекулярная структура.

Волокна представляют собой комплекс молекул, расположенных хаотично или ориентированно вдоль волокна. Свойства волокон зависят от того, какова длина молекул и как они расположены в волокне. Молекулы волокон обладают большой длиной, поэтому называются макромолекулами. Они бывают природными (целлюлоза хлопка, белок шерсти) или синтетическими.

Структура полимеров (макромолекул) может быть линейной, разветвленной и сетчатой.

Синтетические полимеры могут быть получены в результате реакции полимеризации, т.е. соединения одиночных молекул без изменения их элементарного состава, или путем поликонденсации, т.е. соединения одиночных молекул с изменением их элементарного состава, происходящего в результате выделения каких-либо простых веществ типа спирта, воды, аммиака и т.д.

Волокна, имеющие ориентированную структуру макромолекул и высокую межмолекулярную связь обладают высокой прочностью, хорошей упругостью, малой растяжимостью.

Волокна, характеризующиеся хаотичной структурой, обладают высокой растяжимостью, хорошей гигроскопичностью и теплозащитными свойствами, удлинением.

2. Морфологическая структура.

Натуральные волокна.

Волокно хлопка представляет собой сплюснутую извилистую трубочку с каналом внутри. Степень сплюснутости и извитости, размер канала зависят от степени зрелости волокна. Извитость обуславливает хорошую сцепляемость. Наличие канала обеспечивает хорошие теплозащитные свойства.

Элементарное волокно льна представляет собой веретенообразную клетку с замкнутым контуром. В поперечном срезе имеет вид многоугольника с узким прерывающимся каналом. Замкнутое строение волокна препятствует проникновению внутрь красителя.

Волокно шерсти состоит из 2-3 слоев – чешуйчатого, коркового, сердцевидного.

Чешуйчатый слой состоит из тонких роговидных пластинок различных размеров и формы. Обеспечивает валкоспособность и блеск, защищает корковый слой от химических и механических воздействий.

Корковый слой состоит из веретенообразных клеток и определяет основные свойства волокна - прочность, растяжимость, упругость. В клетках коркового слоя содержится пигмент, от которого зависит окраска волокна.

Сердцевидный слой состоит из рыхлых клеток, заполненных воздухом. Этот слой снижает прочность, растяжимость, гибкость, извитость и другие свойства.

Элементарные нити натурального шелка представляют собой тонкие шелковинки значительной длины с неодинаковым поперечным сечением. Начало нити имеет округлую форму, конец - лентовидную. Нить имеет гладкую поверхность.

Химические волокна.

В отличие от натуральных имеют простое строение. Это тонкие прутки с относительно гладкой поверхностью и разнообразным поперечным сечением. От строения волокна зависит блеск, прочность, сцепляемость, растяжимость.

Натуральные волокна. 

Хлопок.

Один из основных видов сырья текстильной промышленности. Дает однолетнее растение хлопчатник. Известно более 40 видов хлопчатника. У нас выращивают только 2: средне- и тонковолокнистый.

Хлопок-сырца собирают и отправляют; на хлопкоочистительные заводы для первичной переработки, основной задачей которой является отделение волокон от семян, очистка волокон oт различных примесей.

Волокна хлопка имеют длину от 6 до 52 мм. Зрелые волокна характеризуются развитыми стенками и каналом. Число извитостей составляет 7-10 на 1мм. Волокно хлопка не обладает блеском, имеет кремовый цвет (белый, зеленоватый, розоватый и т.д.), мягкое на ощупь, теплое.

Химический состав: 95-96 % целлюлозы, 4-5% минеральных веществ.

Свойства: обладает средней гигроскопичностью 7-9%, средней теплостойкостью, светостойкостью. Не устойчиво к действию кислот, устойчиво к щелочам. Обладает средней прочностью, которую не теряет в мокром состоянии. Упругость низкая, волокно не стойко к действию истирания.

Характер горения: горит ярко-желтым пламенем, распространяет запах жженой бумаги. Если пламя погасить - тлеет, выделяет белый дымок.

Лен.

Однолетнее травянистое растение. Существует множество ботанических видов льна. Наиболее распространенными являются лен-долгунец и лен-кудряш.

Лен-долгунец сеют с целью получения волокна. Стебель до 1м.

Лен-кудряш сеют с целью получения семян.

Уборку льна производят в период желтой спелости (стебель имеет ровный желтый оттенок).

Первичная обработка:

§ мочка; § мятие; § трепание; § чесание.

Химический состав: 80% целлюлоза, 8,4 % - пектин, 5.2% - лигнин, 2,7% - воск, 2,1% - белковое вещество, остальное – минеральные вещества.

Свойства: высокая жесткость, естественная окраска - светло-желтая или темно-бурая. Обладает малой растяжимостью и низкой упругостью, высокой гигроскопичностью 13%. высокой прочностью, которая в мокром состоянии увеличивается. Обладает высокой свето- и теплостойкостью. Волокно устойчиво к действию щелочей и неустойчиво к действию кислот. Обладает хорошей стойкостью к истиранию.

Характер горения: такой же, как у хлопка.

Шерсть.

Волосяной покров животных, который поддается переработке в пряжу или войлок. Получают обычно с овец, коз, верблюдов. По составу волокон различают шерсть однородную и неоднородную. Шерстяное волокно подразделяется по строению на 4 типа:

§ пух; § переходный волос; § ость; § мертвый волос.

Пух – это тонкие мягкие прочные волокна с мелкой извитостью, состоящие из двух слоев: коркового и чешуйчатого. Обладают мягким блеском и наилучшей валкостью.

Ость – состоит из тpёx слоев: сердцевидный слой занимает 2/3 толщины волокна, поэтому оно менее прочное, жесткое.

Переходный волос – по своему строению занимает промежуточное положение между пухом и остью.

Мертвый волос – толстое грубое ломкое волокно, не обладающее валкоспособностью. Считается дефектным.

Химический состав: белковое соединение, содержащее кератин.

Свойства: высокая гигроскопичность 17-18%, невысокие свето- и теплостойкость, стойкость к втиранию и прочность. Неустойчиво к действию щелочей. Обладает высокой упругостью, валкоспособностью и электризуемостью.

Характер горения: горит только в пламени, спекается в темный шарик, запах жженого пера или рога.

Натуральный шелк.

Основными районами шелководства являются Азия и Закавказье. Кроме того, шелководством занимаются Молдавия, Украина, Казахстан, Дальний Восток.

Натуральный шелк – это тончайшая нить, полученная из коконов, завиваемых гусеницами шелкопряда.

Первичная обработка:

– высушивание коконов до 10-11% влажности;

– запаривание (размягчение шелкового клея сарацина) горячей водой;

– намотка с 3-8 коконов.

Строение: коконная нить состоит из 2 элементарных шелковин, покрытых неравномерным слоем клейкого вещества сарацина. Толщина 20-30 мкм, длина 400-1500 м.

Химический состав: белковое вещество фибрацин, в состав которого входят водород, азот, кислород, углерод, минеральные вещества.

Свойства: высокая гигроскопичность 15%, низкие теплостойкость и хемостойкость. Средняя прочность, которого теряется в мокром состоянии. Высокая упругость. Шелк обладает свойством поглощать соли металлов и других веществ. Обладает высокой стойкостью к истиранию, не обладает электризуемостью.

Характер горения: горит как шерсть.

Химические волокна.

Искусственные волокна получают из природных веществ органического и неорганического происхождения.

Все химические волокна производят в заводских условиях. Стадии производства:

– подготовка и переработка сырья; получение прядильного раствора;

– формование; отделка;промышленное применение.

Вискоза.

1. Переработка сырья.

Сырьем для производства вискозы служит древесная целлюлоза. Ее измельчают и обрабатывают едким натром с последующим отстоем.

2. Мерсеризованную (щелочную) целлюлозу обрабатывают сероуглеродом с последующим фильтрованием и созреванием. Получили ксантогенированную целлюлозу.

3. Формование мокрым способом в осадительной ванне серной кислотой. Происходит затвердевание в результате химической реакции.

4.Отделка:

– промывка; десульфурация; беление; кислование; мылование; сушка; крутка; запаривание; крашение.

5. Промышленное применение – швейные нити, штапельная пряжа, нити для ткачества и трикотажного производства.

6. Строение: на поверхности волокна имеются крупные продольные штрихи и шероховатости. Продольный срез имеет неправильную ребристую форму. Такое строение получается в результате неправильного затвердевания наружных и внутренних слоев.

Химический состав: гидрат целлюлозы.

Свойства: вискоза характеризуется приятным матовым блеском, гладкой поверхностью. Обладает высокой гигроскопичностью (13%), хорошими тепло- и светостойкостью, хорошей стойкостью к истиранию. Теряет прочность в мокром состоянии, обладает низкой упругостью. Характер горения: также, как хлопок.

Ацетат.

1. Сырье – хлопковая древесная целлюлоза. Целлюлоза обрабатывается уксусным ангидридом в присутствии серной и уксусной кислоты. Получают первичный ацетат,

2. Первичный ацетат омыляют в присутствии уксусной и серной кислоты с добавлением воды. Получают диацетил целлюлозы и растворяют его в смеси 5% ацетона, 5% волы.

3. Формование сухим способом. Особенность – затвердевание волокна происходит постепенно под действием контрастного воздуха.

4. Замасливание, крутка, крашение.

5. Швейные нити, нити для ткачества и трикотажного производства.

6. Строение: на поверхности волокна – продольная штриховатость крупнее, чем у вискозного волокна. Волокно гладкое, с блеском.

Химический состав: уксусно-кислый эфир целлюлозы.

Свойства: малая гигроскопичность (5-6%), низкая тепло- и светостойкость, хорошая стойкость к истиранию. Меньше теряет прочностью мокром в состоянии, чем вискоза. Прочность ниже, чем у вискозы. Обладает высокой упругостью и электризуемостью, низкой хемостойкостью. Волокно растворяется в кислотах, омыляется в щелочах, сминается при стирке.

Характер горения: горит желтым пламенем с кисловатым запахом, образует наплыв темного цвета, который легко раздавить.

Триацетатное волокно можно считать модификацией ацетатного.

Свойства: хорошая теплостойкость, невысокая гигроскопичность (4.5%). мало теряет прочность в мокром состоянии, большая жесткость, электризуемость.

Металлические и металлизированные нити.

Получают путем вытягивания проволоки из красной меди или с плана мели и никеля. Могут быть использованы и другие металлы. Иногда металлическую нить покрывают слоем серебра пли золота. Для придания округлой формы, снижения обрываемости металлические нити скручивают с ацетатной или капроновой нитью.

Различают:

1-волока – тонкая металлическая нить округлой формы диаметром 50-80 мкм. Покрыта слоем серебра или золота. Получена путем волочения из красной меди или сплава.

2-плющенка – тонкая металлическая нить в виде ленточки. Получена путем нарезки.

3-люрекс – получают путем нарезки алюминиевой фольги шириной 0.2-1.6 мм. Для предохранения нити от окисления, обрывности ее обвивают с двух сторон прозрачной полиэтиленовой пленкой. Серебристого цвета.

4-алюнит – получают из сплава алюминия и меди путем нарезки фольги. Характеризуется желтым цветом.

Металлизированные нити получают путем напыления алюминия или сплава на полиэфирную пленку с последующей нарезкой.

Виды металлизированных нитей:

• – метанид – напыляется на бесцветную пленку;
• – пластилекс – на цветную пленку.

Металлизированные нити характеризуются высокой растяжимостью, низкой себестоимостью, практически не окисляются.

Синтетические волокна.

Капрон.

Сырье: фенол, бензол, толуол, полученные из каменного угля или нефти.

Получение:

1.Фенол рядом химических реакций превращается в капролактан.

2.Путем полимеризации получаем смолу капрон.

3.Формирование сухим способом.

4.Вытяжка, замасливание, сушка, крутка, перемотка, крашение.

Строение: волокно имеет гладкую поверхность с круглым поперечным сечением.

Химический состав: полиамид.

Свойства: низкая гигроскопичность, высокая прочность, низкая свето- и теплостойкость, хорошая хемостойкость. Высокие устойчивость к истиранию, упругость и электризуемость.

Характер горения: при внесении в пламя плавится, затем загорается слабым пламенем, выделяется белый дымок и запах сургуча. При удалении из пламени горение прекращается. На конце волокна образуется твердый шарик темного цвета.

Лавсан.

Сырье: диметиловый эфир терефталевой кислоты и этилгликоль.

1.При взаимодействии диметилового эфира терефталевой кислоты с этилгликолем получают дигликолевый эфир терефталевой кислоты.

2.Путем поликонденсации получают смолу лавсана.

З. Формование сухим способом.

4.Вытяжка, термофиксация, окраска.

Строение: гладкая поверхность с круглым поперечным сечением. Обладает сильным блеском и малой с цепляем остью.

Химический состав: полиэфир.

Свойства: обладает низкой гигроскопичностью, высокими свето- и теплостойкостью, хемостойкостью, упругостью, прочностью, электризуемостью. В обычных условиях очень плохо окрашивается. Также обладает высокой стойкостью к истиранию.

Характер горения: горит слабо желтоватым пламенем с выделением черной копоти, образует твердый черный шарик.

Нитрон.

Сырье: полипропилен, аммиак или ацетилен и синильная кислота.

Получение:

1.Путем синтеза из полипропилена и аммиака получают акриломитрил.

2.Путем полимеризации получают смолу полиакрилонитрил,

3.Формование сухим или мокрым способом, если получаем штапельные волокна.

4.Нагреваем до 150оС, подвергаем крутке, термофиксации и окраске.

Строение: волокно имеет гладкую поверхность с гантелеобразным сечением.

Химический состав: полиакрилонитрил.

Свойства: низкая гигроскопичность, высокие тепло- и светостойкость, прочность, упругость, устойчивость к истиранию ниже капрона и лавсана, высокая электризуем ость, теплозащитные свойства (считается шерстеподобным волокном). Устойчиво к ядерным излучениям. Плохо окрашивается.

Характер горения: горит интенсивно, вспышками, с большим выделением копоти. Наплыв неправильной формы, легко раздавливается пальцами.

Хлорин.

Сырье: этилен или ацетилен.

Получение:

1.Этилен насыщают хлором и обрабатывают хлористым водородом. Получают винилхлорид.

2.Путем полимеризации получают смолу хлорин.

3.Формование мокрым способом в ацетоне.

4.Вытягивание, замасливание, сушка.

Строение: волокно с крупными продольными штрихами. Форма поперечного сечения неправильная с изрезанными краями.

Химический состав: поливинилхлорид.

Свойства: полностью негигроскопичное, устойчивость к действию воды и хемостойкость ниже всех синтетических, низкая тепло- и светостойкость, высокая электризуемость, большая усадка, блеск отсутствует.

Характер горения: не горит, дает тепловую усадку, обугливается, выделяет запах дуста.

Винол.

Сырье: ацетилен и уксусная кислота.

Получение:

1.Из ацетилена и уксусной кислоты получают винилацетат.

2.Путем полимеризации винилацетата и последующего омыления получают поливиниловый спирт, который способен растворяться в ноле, образуя прядильный раствор.

3.Формование сухим или мокрым способом.

4.Промывка, вытяжка, термообработка, формализация. промывка, сушка, окраска, крутка.

Строение: гладкая поверхность, форма поперечного сечения напоминает фасоль.

Химический состав: поливинилспиртовые.

Свойства: средняя гигроскопичность (5-7%), пичкая хемостойкость, волокно теряет прочность в мокром состоянии. Высокая стойкость к истиранию, хорошая окрашиваемость, пичкая теплопроводность (т.е. высокие теплозащитные качества), высокая теплостойкость (180-190), высокая электризуемость.     Характер горения: горит желтоватым пламенем, образует твердый наплыв янтарного цвета.

Ткачество

Ткачество – это процесс получения ткани на ткацком станке.

Ткань образуется из переплетения 2 систем нитей, расположенных взаимно перпендикулярно. Оспина – но система ни гей, илу шля вдоль ткани. Уток – система нитей, идущая поперек ткани.

Для получения ткани нужной структуры необходимо подготовить нити основы и утка.

Подготовка основы и утка к ткачеству:

нить основы -

1.перемотка – пряжу с нескольких шпуль перематывают на бобин или катушку для освобождения, от дефектов и удлинения;

2.снование – навивание на сновальные валики определенного количества нитей строго параллельно при одинаковом натяжении;

3.шлихтование – пропитка клейким веществом (шлихтой) для придания гладкости и прочности;

4.проборка – продевание нити основы через детали ткацкого станка.

Уточные нити поступают в ткачество на шпулях. Иногда ее увлажняют для придания гладкости, упругости и прочности.

Процесс ткачества

Ткачество состоит из 3 основных моментов:

1 одна ремизка поднимается определенное количество нитей, Вторая ремизка опускается вниз и спускает остальные нити основы. Бердо находится в исходном положении. При этом образуется ткацкий зев, через который челнок пробрасывает уточную пить;

2 бердо движется к краю товарного вала. Ремизки меняются местами и встречаются в среднем положении, закрывая ткацкий зев;

3 ремизки занимают крайнее верхнее и крайнее нижнее положение. Бердо возвращается в исходное положение. Вновь образуется ткацкий зев, через который вновь прокладывается уточная нить. Процесс повторяется.

Ткацкие станки

Существуют механические и автоматические. В последнее время механические заменяются автоматическими одно- и многочелночными. Все шире внедряются бесчелночные станки. Уточная нить в них прокладывается сжатым воздухом, каплей воды, с помощью рапир и малогабаритного нитепрокладчика.

При выработке тканей со сложным рисунком применяются ткацкие станки с жаккардовым механизмом. В них ремизки заменены на шнурки, к которым прикреплены липа с металлическими главками. Механизм поднимает не только группы нитей, но в отдельную пить.

Для выработки ворсовых тканей используются специальные ворсовые ткацкие станки.

Ткацкие дефекты

В процессе ткачества могут возникать различные дефекты, понижающие качество ткани. Дефекты возникают в результате неисправности станка, нарушения технологического процесса, невнимательности работницы.

– близна – отсутствие 1 или нескольких нитей основы и утка. Возникает в результате неискренности ткацкого станка.

– подплетина – одновременный обрыв нескольких нитей и уработка их в структуру ткани. Образуется в результате невнимания работницы.

– недосека – наличие по утку разреженных полос из-за отсутствия нитей. Уменьшение плотности нитей. Дефект oт неправильной работы станка.

– неподработка нитей – нити основы в отдельных местах не переплетаются с нитями утка. Дефект возникает из-за обрыва ремизки.

– забоина – наличие по утку уплотнений. Дефект от неисправной работы ткацкого станка.

– слет утка – затканы пучки утка, полученные из-за слета со шпули. Дефект от неисправности станка и невнимания работницы.

– поднырка – нити утка с нитями основы не переплетаются на коротком участке. Дефект из-за провисания нитей основы.

– пролет – отсутствие нитей утка но всей ширине. Дефект от неправильной регулировки ткацкого станка.

Швейные нитки. 

В швейном производстве для скрепления деталей в изделии применяются швейные нитки промышленность выпускает швейные нитки различного назначения: одежные, хирургические, вязальные, обычные, специальные.

Одежные швейные нитки различаются по следующим признакам:

§ по волокнистому составу по структуре § по величине и направлению крутки

§ по системе прядения по окраске § по назначению.

Выпуск швейных ниток постоянно увеличивается за счет расширения ассортимента по влокнистому составу и строению.

По волокнистому составуразличают х/б, льняные, шелковые (вискозные, полиамидные, поли -эфирные, из натурального шелка) швейные нитки.

Хлопчатобумажные ниткивыпускают в 2,3,4,6,9,12 сложений. Наибольшее распространение получили нитки в 3 и в 6 сложений. Х/б швейные нитки вырабатываются из гребенной и кардной пряжи правой или левой крутки черными, отбеленными или цветными. Для придания блеска, повышенной прочности швейные нитки покрывают парафиновым воском или крахмальным аппретом. Недостаток х/б ниток: они быстро выгорают и могут дать усадку в процессе влажной обработки. Равновесность х/б ниток проверяют следующим образом: нитку длиной 1 метр складывают пополам. Образуется петля, которая начинает закручиваться. Если петля образует 6 витков, то нить уравновешенная по крутке. Если больше, то нить сильно закручена. Если меньше, то мало укручена. Все это отрицательно влияет на процесс швейного производства. Х/б нитки выпускаются двух сортов. Для швейной промышленности х/б швейные нитки выпускаются длиной намотки 300, 400, 500, 1000, 2500, 4000 метров.

Шелковые швейные нитки - самые распространенные в швейном производстве. По назначению их можно подразделить на отделочные, стачивающие и обметочные. По волокнистому составу – из натуральных и химических волокон. По строению - на крученые, текстурированные, комплексные, мононити. По расцветке - черные, белые, цветные, металлизированные.

Нитки из натурального шелказанимают менее 1% от общего объема выпуска швейных ниток. Они вырабатываются из шелка-сырца (90 нитей). Нити скручивают правой круткой. По характеру расцветки нитки вырабатываются отбеленными, черными, цветными. Шелковые нитки из натурального шелка в зависимости от толщины обозначаются условным торговым номером (метрическим номером):

№9(11,1 ТЕКС), 13 (74 ТЕКС), 18 (57,7 ТЕКС), 65 (17,4 ТЕКС), 33.

Для выметывания петель и пришивания пуговиц рекомендуются № 18, 13, 33, иногда 65. №7 -гарус - для отделочных строчек и вышивания. Длина намотки гаруса в мотке 8,5 метров.

Нитки швейные из химических волоконразличаются по следующим признакам:

§ по волокнистому составу - вискозные, полиамидные, полинозные, полиэфирные,

§ по строению - комплексные, текстурированные, крученые, армированные, мононити.

Комплексные швейные нитки вырабатываются из полиамидных и полиэфирных нитей. Имеют условное обозначение: 50К (11 ТЕКС, 3 сложения), 55Л (27,7 ТЕКС, 2 сложения), 90Л (29,4 ТПКС, 3 сложения). Эти нитки характеризуются высокой прочностью. Их используют при изготовлении одежды, предназначенной для защиты от кислот и щелочей.

Текстурированные швейные нитки вырабатывают из полиамидных и полиэфирных нитей. Эти нитки (эластик, нэрон, тэслан) получают путем скручивания в 2 или 3 сложения. В производстве нашли применение текстурированные нитки линейной плотности 15,6 ТЕКС в 2 сложения, 29,1 ТЕКС в 1 сложение, полиэфирные нитки линейной плотности 13,2 ТЕКС в 2 сложения.

Текстурированные швейные нитки различают по степени растяжимости:

1)с малой степенью растяжимости - линейной плотностью 24ЛХ, 37ЛТ,

2)с повышенной растяжимостью - 25,4 ТЕКС, 39ЛТ.

Текстурированные нитки применяются для изготовления платьев, блузок, белья, трикотажных полотен. Для выполнения отделочных строчек выпускаются отделочные полиамидные текстурированные нитки 70КТ, 100КТ, 140КТ, 210КТ.

Армированные швейные нитки обладают повышенной прочностью, получены путем введения и структуру арматуры, т.е. каркасная систематическая нить обвита покрытием - лавсановым или хлопковым волокном. Армированные швейные нитки получены путем скручивания в 2-3 сложения. Эти нитки имеют числовое значение: № 65ЛХ, 44ЛХ, 40ЛХ, ЗЗЛХ, 26ЛХ, 20ЛХ. Армированные нитки широко используются при стачивании, обметывании, могут быть использованы в качестве отделочных. Иногда армированные нитки вырабатывают из смеси полиэфирных и полинозных нитей, т.к. полиэфирно-хлопковые нитки выгорают (выгорает хлопок). Отсюда нить становится пегой и теряет свой внешний вид.

Мононити вырабатываются из полиамида и выпускаются № 7КМП, 13КМП, 20КМП. Длина намотки ниток 20000,15000,10000 метров. Мононить принимает цвет обрабатываемой ткани, поэтому одну и ту же нить можно использовать для обработки материалов различных расцветок. 

Прокладочные материалы.

Применяются при создании одежды для создания формы изделия и ее сохранения при эксплуатации. Применяют между основным материалом и прокладкой.

Прокладочные материалы классифицируются по следующим признакам:

1) по волокнистому составу – х/б , шелковые

2) по способу производства – ткань, трикотаж, нетканый материал

3) по назначению

4) по характеру расцветки – суровые, отбеленные, окрашенные, пестрые

5) с клеевым покрытием или без него

6) клеевое покрытие может быть в виде порошка или пасты

7) по способу прикрепления – точечное, сплошное, регулярное и нерегулярное

8) по виду клеевого покрытия – полиамидное, полиэфирное, полиэтиленовое.

Прокладочные материалы в процессе производства вызывают следующие затруднения: оплавление при раскрое, осыпание порошка, неравномерное покрытие клеем. Режимы ВТО выбираются в соответствии с материалом верха и прокладочным материалом.

Сортность ткани

Сорт ткани устанавливается в зависимости от соответствия нормам по показателям физико-механических свойств, устойчивости окраски и наличия дефектов внешнего вида. Ткани бытового назначения сравнивают с Эталонами, утвержденными ГОСТом. В случае отклонения от внешнего вида талона Ткань считается несоответствующей требованиям стандарта по художественно-эстетическим показателям. Для определения сорта проводится оценка в баллах по дефектам внешнего вида и отклонениям по физико-механическим свойствам. Бо = Бфм - Бдвв

Баллы по прочности окраски не включаются в общую сумму.

Сортность ткани определяют на текстильном предприятии. Подтверждают сорт торговые или лисиные предприятия.

Сортность определяют на разбраковочной машине. Физико-механические показатели определяют в сырьевой лаборатории.

Оценка сортности по показателям физико-механических свойств.

К нормируемым для всех тканей показателям физико-механических свойств относятся ширина, плотность, но основе и по утку, разрывная нагрузка, усадка, поверхностная плотность. Ткани, имеющие отклонения по физико-механическим свойствам, не могут быть первого сорта.

Оценка сортности по дефектам внешнего вида.

Дефекты внешнего вида делятся на распространенные и местные. К распространенным относятся paзнооттеночность, полосатость, мешковатость и т.д., к местным - белизна, подплетина и т.д.

Распространенные дефекты не допускаются в первом сорте. Местные дефекты допускаются, но сумма баллов может превысить допустимую для первого сорта. Некоторые грубые местные дефекты в первом сорте не допускаются. Особенности допуска местных дефектов рассматриваются в ГОСТе сортности на ткани. Количество местных дефектов может быть больше или меньше в зависимости от длины куска. Поэтому число баллов по местным дефектам подсчитывают на условную длину куска, установленную в зависимости от вида ткани и ее ширины.

В льняных тканях отдельно определяются дефекты внешнего вида не на условную длину, а на площадь 30 м2. Для льняных тканей первого сорта допускается не более 8 дефектов, для второго - не более 22.

Оценка сортности по устойчивости окраски.

В зависимости от устойчивости окраски к физико-механическим воздействиям ткани подразделяют на группы:

§ с обычной окраской ОК;   с прочной окраской ПК; § с особо прочной окраской ОПК.

Отклонения от установленных норм влияют на перевод ткани из группы в группу и на понижение сорта.

Прочность окраски определяют для костюмно-плательных, пальтовых, плащевых, подкладочных тканей на приборе ПТ-4.

Теплозащитные свойства.

Способность тканей сохранять тепло, выделяемое телом человека зависит от вида волокна, структуры пряжи и ткани, характера отделки (шерстяное волокно, сложное переплетение, валка, прессование), а также конструкция покроя, фасон одежды. Теплозащитные свойства характеризуются коэффициентом теплопроводности. Могут быть определены по двум методам:

1) методом стационарного режима, при котором теплопроводность определяю коэффициентом теплопроводности, по расходности электроэнергии и по разности температуры с обеих сторон.

2) метод нестационарного режима, при котором изменение температуры системы фиксируется с помощью биколометра.

Пылеемкость - способность ткани воспринимать пыль и другие загрязнения. Зависит от структуры ткани, вида волокна и характера отделки (ткани гладкие загрязняются меньше, чем шероховатые). Загрязняемость определяют различными способами:

-принудительное загрязнение - взвешивают чистый и грязный образец. По привесу и по внешнему виду определяют загрязняемость,

-путем опытной носки.

Пылепроницаемость - способность пропускать пыль под одежный слой. Зависит от структуры пряжи и ткани, от характера отделки.

Утепляющие материалы

К утепляющим материалам относятся натуральный мех, искусственный мех, вата, ватин, поролон. Утепляющие материалы классифицируются по следующим признакам:

• § по волокнистому составу – х/б, шелковые, шерстяные;
• § по способу производства – ткань, нетканые и вязаные материалы;
• § по назначению – материал верха, отделочный материал и утепляющая прокладка;
• § по характеру отделки – валка, прессование, чесание;
• § по характеру расцветки – черные, белые, пестрые, меланжевые, с напечатанным рисунком.

Натуральный мех – это выделанные шкурки, снятые с различных видов зверей, птиц, морских животных. Это лучший вид утепляющих материалов, имеющий одновременно эстетическое значение. Сырье для меховой промышленности получают охотой, звероводством и разведением домашних животных. Различают сырье: пушное, меховое, морского и речного зверя, птицы.

Пушное сырье – невыделанные шкурки пушных зверей, полученных охотой или звероводством (соболь, куница, норка, песец и т д.).

Меховое сырье – невыделанные шкурки домашних сельскохозяйственных животных (овец, коз, кролика).

Сырье морского и речного зверя – невыделанные шкурки выдры, бобра, калана, морского котика, тюленя, нутрии, ондатры.

Сырье птицы – невыделанные шкурки гагары, баклана, кайры.

Ценность натурального меха зависит от вида животного, строения и свойств волосяного покрова и кожевенной ткани. Все пушное и меховое сырье делится в зависимости от сезона забоя на весенние и зимние виды.

Натуральный мех классифицируется по носкости:

• бобёр – 100% выдра, росомаха – 100% морской котик – 90% соболь – 80%
• норка – 70% песец – 45% каракуль – 60% куница – 60% овчина – 70%
• тюлень – 55% лиса – 50% ондатра – 45% рысь – 40% хорь – 35%
• бока – 30% сурок – 27% колонок – 25% горностай – 25% суслик – 22%
• кошка – 17% кролик – 12% крот – 10% бурундук – 8% хомяк – 6% заяц – 5%.

Ассортимент натурального меха классифицируется по следующим признакам:

• § по сырью; § по носкости; § по цвету; § по размеру шкурки; § по высоте, густоте и мягкости волоса; § по способу выделки; § по назначению.

Ассортимент путно-меховых полуфабрикатов:

• § Белка – по окраске хвоста различают пять видов;
• § Колонок – имеет густой мягкий средней высоты волосяной покрои желто-рыжего цвета. Волосяной покров также может быть густым и низким.
• § Кролик – имеет густой упругий средней высоты волосяной покров.
• § Меховая овчина – является наиболее массовым видом меха. Меховую овчину дают взрослые и полувзрослые овцы, тонкорунные, полутонкорунные и помесных пород. Тонкорунная овчина – это мягкий шелковистый волосяной покров, состоящий из мелко извитого пуха. Полутонкорунная овчина имеет однородный несколько грубый волосяной покров. Помесная овчина состоит из пуха и ости. Шкура овец в зависимости от возраста и породы сильно различается по товарной ценности.
• § Каракульча – это шкуры ягнят внутриутробного развития в возрасте 130 дней. Характеризуется блестящим волосяным покровом с четким муаристым рисунком. Кожевенная ткань топкая.
• § Каракуль – шкура ягнят в возрасте 3 дней. Имеет шелковистый блестящий волосяной покров, состоящий из завитков различных типов.
• § Яхобаб – шкурки перерослых ягнят смушковых и каракулевых пород в возрасте до месяца с длинными рыхлыми завитками.
• § Трясок – шкурки подросших ягнят в возрасте до двух месяцев. В этом возрасте закрашивается светлая кожевенная ткань, уничтожаются рыжеватые оттенки и седина.
• § Смушка – шкурка ягнят смушковых пород в возрасте до 3 дней. Волосяной покров – рыхлые малоупругие завитки.
• § Лямка – шкурка ягнят тонкорунных пород в возрасте до месяца. Волосяной покров – мелко кольчатые завитки.
• § Козлик – шкурки козлят в возрасте до месяца. Подразделяются на воротниковый, муаровый и меховой.
• § Северный олень – выпороток шкурки телят-недоносков.
• § Пыжик – шкурка телят старше одного месяца.
• § Постель – шкура взрослого животного.

К искусственному меху относятся текстильные изделия, имитирующие натуральный мех. Классификация искусственного меха:

• § по способу производства; § по виду сырья; § по назначению; § по расцветке.

По способу производства искусственный мех подразделяется на клеевой, тканый и нетканый, трикотажный. По виду сырья: в основном волокна лавсана, нитрона, вискозы, капрона и х/б. По назначению: искусственный мех применяется в качестве материала верха, подкладки в одежде, обуви. По расцветке: гладкоокрашенный, пестрый, меланжевый.

Искусственный мех выпускается с гладким и приподнятым ворсом под котик, горностай, цигейку, норку и т.д.

Искусственный мех характеризуется высоком стойкостью к истиранию, легкостью, хорошими теплозащитными свойствами, воздухопроницаемостью, красивым внешним видом и невысокой стоимостью.

Клеевой способ производства искусственного меха: искусственный каракуль. Производство состоит из следующих процессов: изготовление синели, прикрепление синели на ткань, корректировки синели, сушка меха.

Синель изготавливают из капроновых или ацетатных нитей, стержневой нитью является х/б. Синель приклеивают резиновым клеем на каракулеукладочной машине.

По характеру расцветки каракуль вырабатывают гладкоокрашенным и пестрым. Искусственный каракуль тяжелый, поверхностная плотность 1050г/м2. Искусственный каракуль характеризуется высокой прочностью, малой драпируемостью, низкими теплозащитными свойствами. В процессе швейного производства искусственный каракуль вызывает следующие затруднения: высокое сопротивление резанию, отсутствие режимов ВТО, швы шириной 0,5см (на скорняжной машине), утонение швов за счет клея. Высокая жесткость, что вызывает частую поломку игл. Форма изделия остригается конструктивным путем.

Искусственный трикотажный мех вырабатывается из смеси синтетических волокон нитрона, вискозы и лавсана. Для имитации остевых волокон используют пряжу. Трикотажный мех получают ворсовым переплетением, реже – плюшевым. Для расширения ассортимента применяют чесальную ленту из волокон различной линейной плотности и различной теплостойкости. Трикотажный мех самым самый распространенный. Вырабатывается шириной 120-170см. Высота ворса 1,5-5см (в зависимости от вида минируемого животного). Поверхностная плотность 590-820г/м2. По характеру расцветки мех бывает белый, черный, гладкоокрашенный, пестро вязальный, меланжевый.

Трикотажный мех характеризуется хорошей износостойкостью, упругостью, высокими теплозащитными свойствами, низкой себестоимостью. Для придания трикотажному меху малой подвижности с изнаночной стороны его проклеивают, отсюда затруднения в процессе раскроя и пошива. Для того чтобы срезы не растягивались и были прочными, рекомендуется проклеивать срезы лейкопластырем или прокладывать бязь. В процессе швейного производства отсутствуют режимы ВТО, в редких случаях для утонения шва используется утюг.

Особенности обработки: соблюдать направление ворса и быть очень внимательным в процессе раскроя. Из-за подвижности структуры необходимо уменьшить количество полотен в настиле и использовать специальные зажимы. Из-за низкой драпируемости – малый выбор моделей и силуэтов.

Рассмотрено                                                                Утверждаю:

 на заседании методической комиссии                                       Директор

 СПб ПОУ «Обуховское училище №4»

_______________Попов А.Э.                                                  ____________Елагин С.Н.

Планируемые информационно-пропагандистские мероприятия, направленные на формирование нетерпимого отношения к коррупции в образовательном учреждении

СПб ПОУ «Обуховское училище №4»

на 2016-2017 учебный год

Исполнитель: Кувшинов Валерий Валерьевич, Смирнова Галина Александровна

Контактный телефон  СПб ПОУ «Обуховское училище №4» 772-25-88