Памятка родителям от ребёнка

Советы моим фотографам

Ребята! Мы давно занимаемся фотографией.

Почитайте советы, если что-то не получается…

7 января 1839 года отмечается день рождения фотографии, в этот день в Парижской академии наук был сделан доклад об изобретении Ньепса и Дагера, которые смогли впервые получить фиксированное фотографическое изображение. Почти одновременно с ними сделать это удалось англичанину Тальботу. Эти три человека и считаются изобретателями фотографии. Началась удивительная история фотографии. Однако привычных для нас фотокарточек — кусочков картона или бумаги с изображением на них — в те годы еще не было. Фотографии, вернее дагерротипы, изготовлялись на серебряных, а позднее — на медных пластинках. Самые первые фотоснимки запечатлели пейзажи и натюрморты, а потом долгое время делались почти исключительно портреты. Людям хотелось оставить потомкам свои изображения. Не пугали ни довольно высокая стоимость работы, ни необходимость неподвижно сидеть перед фотокамерой иногда по нескольку минут: светочувствительность фотоматериалов была крайне низкой.

Первые снимки делались в помещениях, в павильонах, о выходе на природу, на улицу фотографы — их называли еще дагерротипщиками — и не думали. Для работы им требовалась аренда фотостудии, что тоже повышало стоимость работы.   Поначалу в фотографии ценилось одно — удивительное сходство с натурой. Было неважно, что снято — интерьер комнаты или портрет, важно, что похоже... Но со временем заказчики стали понимать, что какой-то фотограф умеет заметить и передать на снимке не только внешний облик человека, но и его внутренний мир, его чувства и переживания. Когда же удалось сделать первые фотографии на природе — пейзажи, архитектурные сооружения, группы людей, животных,— стало ясно, что фотография — это открытое в мир огромное окно, через которое можно запечатлеть для потомков сегодняшний день, людей с их интересами, привязанностями, волнениями — уходящее мгновение.

Первые фотографии в России были сделаны ученым-ботаником и химиком Ю.Ф. Фрицше в мае 1839 года, то есть уже в год рождения фотографии. А в 1840 году в Москве открылась первая фотостудия — «художественный кабинет» А. Грекова, где любой желающий мог получить дагерротипный портрет величиной с табакерку. Греков дал фотографии пышное определение, назвав ее «живописью без кисти и красок».

Работы русских фотографов хорошо известны.

 Единственное сохранившееся до наших дней фотографическоеизображение Н. В. Гоголя сделал в Риме в 1845 году двоюродный брат А.И. Герцена фотограф С.Л. Левицкий, державший одно из лучших в Петербурге фотоателье. Он же выполнил известную фотографию писателей, группировавшихся вокруг «Современника», на которой запечатлены Л. Н. Толстой, А. Н. Островский и другие.

Постепенно фотография становилась все более совершенной и доступной широкому кругу людей, в том числе и любителям.

Любительской фотографией занимались С. А. Толстая, А. И. Куприн, К. А. Тимирязев, И. А. Бунин, многие другие деятели отечественной культуры. Фотографы-любители объединялись в фотографические общества, подобные нашим фотоклубам. Благодаря любительской фотографии сохранилось множество любопытнейших мгновений прошлого.

А ведь в то время фотографировать было значительно сложнее: не продавались, как теперь, готовые закрепители и проявители, фотографам приходилось самим приготавливать составы и т. д.

На фотографию той эпохи, особенно пейзажную, определенное влияние оказала реалистическая живопись художников-передвижников — Шишкина, Коровина, Левитана. У них фотографы учились умению уловить и запечатлеть последние лучи заката, диковинной формы облако, тающее на глазах, расплескивающуюся у ног морскую волну…

Идеальная точка съемки. 
Фотография передаст красоту пейзажа и будет иметь глубину только когда на ней есть три элемента – передний план, сам объект съемки и задний план. Как этого добиться? Например, если вы снимаете закат солнца в море, то изображение должно начинаться с полоски пляжа, а не с водной глади. Пляж и будет передним планом. Объектом съемки может быть и море, в котором отражается заходящее солнце, и само солнце – смотря что вы хотите показать. Небо и облака будут задним планом. Чаще всего фотографы-любители забывают о переднем плане, поэтому фотографии кажутся плоскими.

Линия горизонта. 
Не старайтесь сделать линию горизонта строго по центру фотографии, иначе ваши пейзажи будут выглядеть одинаково. Пользуйтесь правилом одной трети. Решите на чем стоит акцентировать внимание – если очень красивое небо, сделайте линию горизонта в нижней трети фотографии, если красивое море или земля – линия горизонта смещается в верхнюю треть фотографии. Впрочем, есть исключение из правила – когда небо серое и скучное, можно захватить только кусочек неба. Или вообще не включать его в кадр. Сделав акцент на чем-то одном, вы добавите фотографии выразительности и колорита.вают о переднем плане, поэтому фотографии кажутся плоскими.

Композиция. 
Избегайте симметрии в кадре, такие снимки выглядят неестественно. Вертикальных и горизонтальных линий тоже не должно быть – они визуально разрежут кадр пополам. Используйте правило «золотого сечения» — не располагайте объект съемки в центре кадра. Чтобы не испортить кадр и не отвлекать внимание от пейзажа, на фотографии не должно быть ничего лишнего.

Технические моменты. 
Не выставляйте высокие значения чувствительности (ISO) – это непременно приведет к потере качества снимка. Достаточно 100 ISO — тогда будет хорошая проработка и света и тени. При максимальном значении диафрагмы практически все объекты на снимке будут четкими. Если вы захотите выделить какой-то объект, а остальные размыть – выставляйте минимальное значение. Когда нет возможности ручной регулировки диафрагмы, то в первом случае выбирайте режим «пейзаж», во втором – «портрет». Для съемки неподвижных объектов (например, деревьев) длинная выдержка не нужна, но если вы хотите «размыть» тучи или воду – тогда как раз и нужна длинная выдержка.Не поленитесь взять штатив – без него хорошей пейзажной фотографии не получится. И не забудьте запасной аккумулятор. Особенностей съемки пейзажа много, но основные правила легко запомнить. Постоянно применяя их на практике и совершенствуя свое мастерство, вы обязательно получите превосходные снимки. Успехов!

Очень краткое пособие по фотографированию пейзажей:

1. Следить за диафрагмой, часто, нужно ее сильно закрывать до F/5.6-F/16.0
2. Следить за горизонтом, горизонт должен гармонично «резать» кадр. Осторожно и вдумчиво компоновать линии и пропорции в кадре
3. Следить за источниками света (солнцем)
4. Наслаждаться полученным результатом

Как видите, ничего сложного в съемке пейзажа нет. Но вот проблема в том, чтобы получить качественный снимок, нужно потрудиться:

• Пейзаж подразумевает, что нужно будет его найти. Найти хорошенький пейзаж не всегда просто. Очень часто, когда находишь хороший пейзаж, с тобой нет камеры.
• Снимать лучше всего утром и вечером, когда нет «жесткого»(сильного) солнца. Снимать при сильном и жарком солнечном свете очень сложно.
• Так как лучше всего снимать утром и вечером, да еще и на закрытых диафрагмах, то нужен штатив. А штатив — это лишние расходы и лишний вес при транспортировке.
• Чтобы ловить хорошие кадры, нужно внутреннее чувство гармонии, которое может либо быть врожденным, либо наработанным за долгое время фотографирования.

Настройка фотоаппарата для съемки пейзажа

1. Почти всегда пейзаж снимается на закрытой диафрагме: F5.6-F36.0. Проще всего это сделать в режиме приоритетадиафрагмы.
2. Значение ISO нужно установить минимальное: ISO 50, 100, 200, lo1
3. Настройка насыщенности цветов — максимальная
4. Фокусировка лучше всего — ручная, фокусироваться желательно на бесконечности (на самом дальнем объекте)

Теория — это замечательно, но при практической съемки вся простота улетучивается. Во-первых, снимая пейзажи, очень серьезной проблемой является эффект пересвета или недосвета участков на фото. Самым распространенным примером является фото черной земли и белого неба. При этом: либо небо будет с деталями, а земля будет полностью черной (темной, без деталей), либо земля будет нормального экспонирована, но небо будет сильно высветлено (переекспонировано). Это связано с динамическим диапазоном камеры. Решить такую проблему помогает градиентный фильтр, который компенсирует разность «свечения» земли и неба. Очень часто, достаточно выполнить поправку экспозиции для того, чтобы немного «спасти» кадр. Для пейзажа очень полезным может оказаться поляризационный фильтр.

Во-вторых: пейзажи снимают на закрытых (прикрытых) диафрагмах. На цифрозеркальных камерах при закрытых диафрагмах будет видно каждую пылинку на матрице. Это очень сильно нервирует, расстраивает и сильно портит фотографию. Например, уже на F11 проступают «кляксы» на матрице (их видно и в примерах к данной статье). На F14 уже довольно сильно видно мелкую пыль. Бороться с таким недугом можно с помощью чистки матрицы, либо, понижением диафрагменного числа. Забавно, но обычные цифровые камеры (мыльницы) и пленочные камеры менее подвержены данному недугу. Зато, мыльницы сильно страдают дифракцией на закрытых диафрагмах.

В-третьих: часто, на глаз очень сложно скомпонировать кадр, чтобы линии были идеально вписаны в кадр. Линия горизонта так и норовит наклониться. Когда я снимаю с рук, вдумчиво и внимательно, а потом смотрю на компьютере снятый материал — горизонт часто «заваливается» на пару градусов. Для некоторых сюжетов, даже 5 градусов уже недопустимая погрешность. Чтобы побороть заваленный горизонт, я включаю «сетку» в видоискателе. Сетка выводит линии, деля кадр на 9 или 12 сегментов, что позволяет сразу видеть симметрию в кадре, а также, ровно располагать горизонт. Почти все ЦЗК Nikon поддерживают сетку. В некоторых камерах есть виртуальный горизонт (например, D300s), который позволяет контролировать линии. Ну, а если вообще проблемы с линиями, то можно выполнить кадрирования изображения с поворотом участка в Adobe Photoshop или других редакторах.

В-четвертых: для пейзажей, чаще всего, нужен очень широкий угол обзора, для этого используют широкоугольные и сверхширокоугольные объективы. Все «сверхширики» имеют дисторсию (искривление геометрии). Дисторсия может очень сильно подпортить картинку, а может придать ей необычность (как, например, эффект рыбьего глаза). Все же, чемдисторсия меньше, тем лучше. К сожалению, все сверхширокоугольные объективы имеют этот недостаток. Дисторсию можно побороть с помощью графических редакторов, некоторые камеры имеют встроенную корректировку дисторсию для ряда объективов (например, Nikon D5100). Либо, можно снимать на более длиннофокусный объектив без дисторсии. Фотографии неба снята на полтинник Nikon 50mm F1.8D AF, данный объектив не обладает дисторсией.

Личный опыт: Если я снимаю без штатива, то использую режим S (приоритет выдержки). Обычно ставлю на значение от 1/80 до 1/200, при этом я знаю, что диафрагма при съемке будет (при хорошем освещении) сильно закрытой, что и нужно для пейзажа. При плохом освещении я все равно получу достаточно резкий кадр без смаза, снимая с рук. Когда использую штатив, то работаю в режиме А или М (приоритет диафрагмы или ручной режим). Со штативом не страшны длинные выдержки на закрытых диафрагмах. Пейзажи я снимаю редко, потому, на этом мой опыт заканчивается.

Меня часто спрашивают, а какая самая лучшая диафрагма для пейзажа? Единого ответа нет. Иногда, чтобы снять с рук вечером, достаточно F2.8, ISO 800. А иногда, чтобы «заморозить» водопад, нужно F/36.0 ISO 100. Кстати, на закрытых диафрагмах почти все объективы (и китовый) дают очень резкое изображение, так что, гоняться за специализированным пейзажным объективом для домашних целей — нет смысла. Съемка пейзажа сильно усложняется, если нужно снять человека на фоне природы. В этом случае не всегда поможет фокусировка на бесконечности. При съемке людей на природе, также, рекомендую следить за размещением объектов в кадре, и в ряде случаев, человека лучше разместить не в центральной области снимка.

Выводы: Снимать пейзаж не сложно, сложно найти хорошее место. В пейзаже самое важное — гармония сочетаний линий, форм, света и тени. Чтобы грамотно компоновать (подбирать) снимок, нужно просто идти и экспериментировать. На практике опыт приходит очень быстро.

Литература (Социальный сети)