Ах, сарафан". Особенности сарафанного комплекса женской народной одежды Грайворонского района Белгородской области

"Ах, сарафан".

Особенности сарафанного комплекса женской народной одежды Грайворонского района Белгородской области

Современному дизайнеру одежды невозможно создавать свои творения, не зная историю и культуру своего народа. Это огромный кладезь идей для создания модной одежды, посредством которой можно сохранять и передавать из поколения в поколение традиции и культуру родного края.

Народный костюм отражает индивидуальность народа, нации и характеризует её культуру. Особенностью современной жизни является глобализация, которая стремительно ведёт к стиранию самобытности в культуре у различных народов и наций. Происходит формирование общечеловеческой культуры. Невозможно найти ни одну этническую группу, которая бы не впитала в себя элементы со стороны других культур. В связи с этим очень важна задача приспособления культурных, этнических особенностей каждого народа к сегодняшним реалиям, новым формам социальной жизни, сохранения духовного облика и национальной целостности. Это поможет сохранить связь между прошлым, настоящим и будущим и будет формировать нашу историю.

Каждый народ силён своими традициями, и не секрет, что национальный костюм - это важная и интересная часть мировой культуры и истории, яркий элемент культуры народа и синтез разных видов декоративного творчества. Именно эти моменты и делают тему моей лекции: «"Ах, сарафан". Особенности сарафанного комплекса женской народной одежды Грайворонского района Белгородской области »  актуальной.  

Предметом нашего разговора станет народный костюм Белгородской области, объектом- женский сарафанный комплекс Грайворонского района, как источник изучения истории родного края.(1)

Чтобы понять особенности народного костюма Белгородской области, стоит с начало обратиться к истории становления нашего края.

Возникновение и освоение земли Белгородской уходит своими корнями в далекое прошлое. Еще во второй половине первого тысячелетия нашей эры по берегам Северского Донца, Ворсклы, Псела обитали племена северян, аланов, хазаров, и печенегов…(2-4)

В 965 году земли в верховьях Северского Донца были присоединены к Переяславскому княжеству Киевской Руси.  Киевский период в истории края (IX- XI вв.) способствовал становлению и развитию народной культуры. В первом тысячелетии наблюдалось великое переселение народов. Археологи обнаружили на территории нынешней Белгородчины следы присутствия германцев и поляков. Контакты между народами Западной и Восточной Европы в начале V века нашли свое отражение в вещах, костюмах, оружии, найденными учеными.(5-6

Золотоордынское нашествие XIII в., опустошившее значительную часть русской земли, особенно разорительным оказалось для наших земель, за которыми надолго закрепилось название «дикое поле». ( 7) .Этот период зримо прослеживается в стиле традиционной народной одежды края. К примеру, в большинстве местностей юго-восточной части Белгородчины до сих пор широко употребляется такое название пояса, как «кушак».(8) По мнению ученых-исследователей, это слово тюркского происхождения. Отголоски этой культуры можно увидеть в женских головных уборах «сорока», в деталях женских украшений, в названиях мужской и женской верхней одежды (тулуп, кафтан, чекмень), тканей (бязь, войлок), а также в названиях местностей: Бирюч, Усмань, Битюг, Хава, Айдар. ( 9-11

С переселением в Россию поляков связано появление новых разновидностей жилетов, мужского головного убора «ермолка», верхней одежды «шушпан», женских деталей костюма: «фартука» (передника), отложного воротника с оборками по отлету.

Вхождение Северской области в состав Московского государства способствовало оживлению «дикого поля», заселению южной окраины беглыми крестьянами и холопами. На рубеже XVI-XVII вв. для надежной охраны русских владений от набегов крымских татар была сооружена сплошная линия военных укреплений – Белгородская оборонительная черта, которая протянулась почти на 800 километров… Во время сооружения Белгородской засечной черты в наши края съезжались люди практически со всей России, украинские беженцы, «черкасы» принося с собой свою специфическую культуру, что способствовало смешению и взаимопроникновению двух культур, это и сегодня особенно заметно в устройстве крестьянского дома, в традициях кухни, диалекте, фольклоре, обрядах, праздниках, народной одежде.  

К концу XVI началу XVII веков, в основном, закончились массовые переселения народов. В своих общих чертах сложилась и этническая карта Белгородского края.

  Потомки славян-степняков принесли с собой в южнорусские пограничные города традиции, корни которых уходят ко временам единства юго-восточных славян в эпоху образования Киевского государства. Существенным подтверждением этого предположения является народная одежда края, в композиции, загадочном орнаменте, широкой цветовой гамме которой отложилось родство человека с богатейшей природой края, опытом предков-землепашцев.

Особенности миграционных процессов сказались на национальном составе населения исследуемой территории. В Белгородской губернии при общем преобладании русских возникло много украинских поселений, расположенных группами и дисперсно. Первые украинские переселенцы появились в Короче и Усерде в 1638 г., в 1670 г. они основали слободу Грайворопы (позднее город Грайворон), население которого составили выходцы из Правобережной Украины: Жаботина, Белой Церкви, Корсуни, Умани, Сум, Ахтырки, Суджи и других, - внесшие существенные изменения в традиционный народный костюм. Так, характерная бесполиковая рубаха украинского типа, с цельнокроеными рукавами, стала излюбленной праздничной частью костюма.

Народный традиционный костюм Белгородской области – один из самых интересных и разнообразных в России. В Белгородской области, образовавшейся в результате соединения юго-восточной части Курской области и нескольких западных районов Воронежской области, оказался практически весь спектр видов костюма, сложившегося в России. Здесь четко просматриваются ареалы бытования сарафанного комплекса (западные районы), юбочного комплекса (центральные районы), понёвного комплекса (восточные районы). Во многих районах области, заселенных когда-то малороссами, бытовал украинский костюм.

Обьектом нашего пристального внимание станет сарафанный комплекса женской народной одежды Грайворонского района Белгородской области. На территории области существовали практически все типы сарафанов: глухой туникообразный, косоклинный во множестве разновидностей, прямой, а также сарафан-платье из фабричной ткани, который обычно называли «саяном».

Представление о русском женском костюме обычно связано с сарафаном. Его разнообразие формы и покроя отличает от другого вида народной одежды. Название «сарафан» не является русским и в переводе с персидского языка где слово «сарапай» означало «парадная одежда», а с иранского это значит «одетый полностью»; в санскрите «сари» – просто «кусок ткани». Формы и стили изготовления сарафанов менялись из века в век, с севера на юг, от крестьянки до дворянки. В XIV веке сарафанец был принадлежностью мужского гардероба и его могли носить воеводы и великие московские князья. Сарафанец – длинная, довольно узкая распашная мужская одежда, давшая название женскому сарафану.не была распространена очень широко. Упомянутая впервые к концу XIV в., она держалась до середины XVII в. только среди знати. Эту одежду женщины похитили у мужчин ещё в XVII в., и, судя по всему, навсегда. А ведь были времена, когда сарафан, родственный по форме и по названию персидской одежде serapa, описывался так: «Долгий мужской кафтан без рукавов». Так одевался, например, Иван Грозный: «А на государе было платья — сарафан дорогой, яринного цвету с вишнёвой обнизью». Или пораньше, в 1377 г., во время бесславной битвы на реке Пьяне: «Татарове зделали располоху, князья же бежали в одних сарафанах».

 Сарафан , как вид одежды, обязательно входил в состав южно-русского традиционного костюма. Вопрос о происхождении и распространении сарафана довольно сложен и в этнографической науке еще окончательно не решен.

Первоначально сарафан был характерен для северных и центральных губерний России. Позднее вместе с расширением территории Российского государства он распространился во многих южных и восточных районах расселения русских. На исследуемой территории сарафан появился, по- видимому, вместе с переселениями русских служивых людей в XVI-XVIII веках, а также в результате стихийной крестьянской колонизации из Московской и других центральных губерний в XVIII веке. Сарафан был распространен как в Курской, так и в Воронежской губернии, поскольку выступал основой девичьего комплекса одежды, но как основная женская одежда преобладал в Курской губернии.

Глухой косоклинный, с проймами , называвшийся в некоторых губерниях «шушном»; косоклинный распашной или с зашитым швом спереди, с проймами или на лямках.

В основе формирования сарафанных комплексов Белгородчины лежит косоклинный сарафан (рис ..). Его шили преимущественно из шерстяной домашней выработки ткани- волосени, окрашенной в черный , иногда темно-синий и реже в красные цвета.. Перед сарафана состоял из двух прямых полотнищ, сшитых друг с другом, сзади было одно прямое полотнище. Переднее и заднее полотнища соединялись с помощи клиньев и подклинков, на спине материал собирался в складку. В Курской области на спине сарафана закладывались складки ( фалды). Чтобы получались «фалды» , подол сарафана обычно туго связывали, смачивали и клали под гнёт. Грудь сарафана украшалась аппликацией из парчи, лент, бархата, красного штофа, кучума. Край подола окантовывали плетёной шерстяной каймой красного цвета.

В Грайворонском районах выявлены сарафаны «в три зубца» и «штофовый».(Рисунок..) (количество зубцов - это количество золотых настроченных лент). Сарафан в «три зубца»- косоклинный, сравнительно узкий, спереди и сзади по одному прямому полотнищу , без складок на спинке, с малым количеством клиньев и подклинков. Лямки широкие ,выкроенные вместе с передним полотнищем. Грудь и лямки «обложены» узкими полосами красного , зеленого кашемира, парчи, бархата , несколькими рядами серебристого или золотистого галуна разной ширины. По низу подола нашиты рядами широкие полосы кашемира , парчи , шелковые орнаментированные ленты разных цветов , узкие полоски бархата , разные варианты неширокого галуна.

Женские сарафаны отличаются от девичьих, так же как и будничные –от праздничных . Различия прослеживаются по принципам декорирования и по материалам, используемым для украшения, их строго выдерживали, в зависимости от социального статуса владелицы, от достатка её семьи. Сарафан молодой женщины имел некоторые отличия от сарафана пожилой женщины. Девушки и молодухи носили сарафан синего, реже красного цветов. По количеству «золота», «три, два, одно», можно было судить из какой семьи женщина- бедной ,богатой или среднего достатка.

Образцы данного комплекса народной одежды были изучены в Белгородском государственном музея народной культуры. На основе полученной информации был реконструирован косоклинный девичий сарафан у «два зубца».

Представленный комплекс состоит из рубахи, сарафана, пояса.  

 Рубаха-основа женской одежды, которая шилась из домотканого холста белого цвета, из одного куска со вшитыми рукавами, манжеты которой были насборены мелкой складкой «через две нитки». Ворот рубахи был собран.   На груди рубаха имеет длинный прямой разрез и застёгивается, как и рукава, на пуговицу или на завязках. Рубаха состояла из стана — верхней части, обычно изготавливаемой из более тонкого полотна, и нижней — подставы из более грубого холста, пришиваемой и отпарываемой по мере надобности. В отличие от более северных областей России рубахи здесь редко шили из льняного полотна, преимущественно использовали домотканину из конопли (замашку).

В селах с развитым ткачеством на рубахи шло полотно, вытканное в технике многоремизного ткачества «белым по белому» с рельефным узором в виде квадратов, полос и других геометрических фигур. С распространением хлопчатобумажных тканей в некоторых селах рукава либо всю рубаху шили из ситца, кисеи, миткаля, сатина. Более состоятельные использовали атлас.

 Обязательным элементом как мужских, так и женских рубах были ластовицы — ромбообразные или прямоугольные вставки из кумача или набивного ситца, вшивавшиеся в рукав и боковые полотнища рубахи

        Рубаха— наиболее архаичный вид народной одежды, с ней связано множество обрядов и поверий. Украшение рубахи было делом важным и ответственным, ибо выполняло не только и не столько эстетическую, но прежде всего сакральную, оберегающую функцию. В конце XIX — начале XX веков зачастую именно рубаха продолжала нести в себе древние традиции, в то время как другие элементы костюма уже утратили старинные черты.

Декор в рубахе располагался на самых важных, по представлениям наших предков участках — вороте, подоле, у запястий, то есть там, где есть отверстия, в которые способна проникнуть отрицательная энергия — «нечистая сила». Укрепление этих участков символами-оберегами, среди которых преобладали солярные знаки, на протяжении веков было непреложным законом. Орнаментику предплечий многие исследователи связывают с магией, пробуждающей и укрепляющей жизненную силу, необходимую земледельческому народу. Помимо солярных знаков на предплечьях размещались символы плодородия и древо жизни.

Оплечья рукава данной рубахи  украшались вышивкой красного и чёрного цвета, растительного характера. В данном случаи этот орнамент отголосок влияния украинских поселенцев. Он пришел к нам из Украины разбавив исконно русский – геометрический. На рубахах конца XIX века мы нередко видим его смешанный тип, с элементами обоих. Однако же, можно отметить, что в традиции белгородского края было украшение преимущественно верхней части рукавов (полики), а вот украшать цветами весь рукав рубахи – уже украинское влияние. Мастерицы русских сёл, граничащих с украинскими, стали перенимать традицию цветочной вышивки с пышными розами, лилиями, васильками... Возможно, прельщала определённая понятность реалистичных узоров. Ведь значение сложных абстрактных геометрических фигур древних орнаментов стало со временем забываться. Именно в Грайворонском районе все рушники и рубахи в цветах.

Кстати, и каждый цветочек, перенятый у соседей-украинцев, тоже может о многом рассказать. Роза – символ девушки-невесты, василёк – её невинность, скромность, чистота; дуб – сила предков, он популярен и на женских, и на мужских рубахах. Верили в силу этого дерева – что защитит от недобрых людей, придаст силы и мужества. Потому вышивали и мальчишкам «дубовые» каймы-обереги, чтобы сила и энергия приумножалась с каждым днём.

Одним из популярных узоров является, особенно в украинском рушнике, хмель – символ молодости, любви. Прославили у нас это растение в одной из застольных свадебных песен: «За рекою хмелюшка не стелется – вьётся. Завивайся, хмелюшка, на мою сторонку!...» (село Фощеватово Волоконовского района). Хмель, уже завивающий свои усы, считался символом жениха. Но, как и изображение соловья, который ассоциировался с молодым холостым парнем, был совсем неприличен в вышивке рушников свадебного обряда. Здесь уже царили восьмиконечные звёзды-мальвы, семейное древо, пары голубей и другие избранные мотивы.

 На поликах рубахи мы видим вышивку в виде розы, что еще раз говорит о том, что это рубаха молодой девушки.

Сейчас знанием психологии народного костюма, значением его цветов и их соответствия возрасту пренебрегают даже народные вокальные коллективы региона. Допустим, наряжаются в полыхающие красным цветом наряды и кокошники женщины далеко уже не детородного возраста... А это ведь цвет невесты и молодухи первых лет после свадьбы. С годами красный цвет в костюме становится всё более приглушённым, а потом и вовсе исчезает из вышивки. Считается, что человек переходит в так называемый духовный возраст, и задачи его в обществе уже совсем иные. Отношение к нему уважительное. А на рубахе остаётся только белый – божественный цвет. И украшают её только белые кружевные вставки-форботы, сохранившие, пожалуй, самые древние наши орнаментальные мотивы»

К слову, традиционные для белгородского орнамента – два цвета: красный и чёрный. Последний особенно любим в регионе. Черный цвет не был символом смерти или траура. Понёвы, чёрные, украшенные лентами сарафаны – особенность наших южнорусских земель. Под чёрным подразумевали чернозём, плодородную землю, которую наши предки величали матушкой-кормилицей. А красный в его общем значении – цветущая красота этой земли и одновременно – будущая плодовитость девушки-невесты.

В комплексе с рубахой идет сарафан . Сшит из чёрного домотканого холста.  По типу сарафан - косоклинный глухой на лямках скрещивающихся на спине, «у два зубца»( количество золотых лент в декоре оформления верха сарафана) Нижняя часть сарафана украшаена крупной складкой, которую мастерицы фиксировали горячим хлебом. «Наряжались» сарафаны   дорогими покупными лентами из шёлка. Чем их больше, тем богаче семья.Нашивались они в любом порядке, соблюдая через каждую цветную ленту, основную красную. На праздничном сарафане могло быть около 12 лент.  

Опоясывались женщины по талии поясом, который завязывался почти посреди корпуса, чуть смещаясь. Пояс издревне относится к одному из особо почитаемых предметов одежды, символизирующий оберег.  Множество обрядов и обычаев, связанных с поясом, свидетельствует о магическом его значении для русского человека. Пояс сопровождал людей от рождения до смерти, считаясь сильным оберегом, и лишь при отмирании старого жизненного уклада, с появлением новых форм одежды пояс перестал быть обязательной деталью костюма.

Основной тон широких домотканых шерстяных поясов был красный, в редкую зелёным, жёлтым, малиновым в полоску.

В нашем случаи была подобрана ткань в красную полоску.

Представленный костюм органично может вписаться в современную городскую среду. Тем самым позволяет сохраняет традиции нашего края, передавая из поколения в поколения красоту народного творчества!!!!

Красоту и смысл древнего изобразительного языка, сохранённого для нас поколениями, в основе необходимо знать каждому. Находить когда-то утраченное, сопоставляя украинское, русское и белорусское, как частицы когда-то великого единого знания.

Русский народный костюм является выразителем и носителем личных, классовых, национальных и общечеловеческих значений, сформированных под воздействием определенных исторических, социально-экономических, природно-климатических, культурно-бытовых предпосылок и факторов. И в этом культурологическом, художественно-творческом процессе народ выступает объектом и субъектом, создателем, хранителем и продолжателем целостного этнокультурного явления, продолжающего сегодня жить в первозданном и трансформированном виде благодаря таланту и художественному созиданию Человека-Творца.

Закончить свое повествование мне бы хотелось словами мецената, коллекционера, этнографа Марии Николаевны Мерцаловой

«Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства».