Энциклопедия русского традиционного костюма

Энциклопедия русского традиционного костюма.

ЭЛЕМЕНТЫ ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ.

     Андарак – Женская поясная одежда типа юбки. Шился из пяти – семи полотнищ синего, красного, зеленого полосатого сукна домашнего изготовления. Верхний край собирался складками разной глубины и обшивался основной тканью, холстом или фабричной тканью. Андарак застегивался спереди или на левом боку на пуговицу, металлический крючок или закреплялся при помощи продернутого в поясную обшивку плетенного самодеятельного шнура. Как правило, андараки не имели украшений и только на некоторые из них нашивалась по краю подола  полоса плиса, кружева или тесьма. Известны андараки из парчи, шерстяных тканей и ситца ярких цветов. « по печали» носили андараки синего цвета без украшений. Полосатые шерстяные юбки, сходные по покрою и назначению с андараком, встречались также в отдельных деревнях Архангельской и Вологодской губерний и на значительной территории южных губерний России, заселенной потомками военно-служивых людей – однодворцев. Использовались они и в костюмах духоборцев. Подолы полосатых юбок однодворцев и духоборов украшались полихромной вышивкой растительного характера гарусными нитками. Наибольшей пышностью и разнообразием вышивки, покрывавшей почти всю полосатую поверхность, отличались свадебные юбки однодворок. Андараки так же как и описанные полосатые юбки, носили подпоясанными широкими поясами с белыми холщевыми или хлопчатобумажными рубахами со стоячими или отложными воротником. В состав костюма входил также передник по талии.

 Другой вид одежды,имевший также название андарак, использовался пожилыми женщинами и старухами в Пореческом уезде Смоленской губернии. Он представлял собой юбку из пяти полотнищ синего домашнего сукна или набивного холста с пришитым к ней лифом без рукавов. Андарак надевался с рубахой и передником. Название андарак применительно к полосатой шерстяной юбке было распространено в Смоленской губернии и в Западной Сибири.

     Бострак – нагрудная женская одежда из красного штофа или ситца на подкладке, расшитая, короткая( около 27 см), на лямках, застегивалась спереди на крючки. Бострак входил в состав костюма с рубахой и панёвой. Его надевали поверх рубахи в праздничный день.

В  XVIII – первой половине, середине XIX века был широко распространен в Тамбовской губернии как одежда женщин независимо от их возраста. В последней трети XIX – начале XX века его носили только женщины среднего возраста и старухи.

   Бухмуслиновый – сарафан женский, сшитый из пяти – семи полотнищ кашемировой ткани, присборенных на груди под обшивку. Застегивался на левом боку. Узкие лямки пришивались на груди  на большем, а на спине на меньшем расстоянии друг от друга. На подол нашивалась тесьма или лента. Бухмуслиновые сарафаны были распространены в Вологодской губернии.

     Головищная – рубаха, женская нательная одежда несколько длиннее талии из белого холта или хлопчатобумажной ткани. Шилась из четырех полотнищ ткани, соединявшихся вверху прямоугольными плечевыми вставками – поликами.

 Ворот спрямым нагрудным разрезом собирался мелкими сборками. К нему пришивался небольшой(2 см) стоячий воротник, застегивавшийся на пуговицу, запонку или завязывавшийся лентой.

Широки, как правило делавшиеся из полутора полотнищ ткани, рукава присбаривались у запястья и заканчивались холщовой бейкой или нешироким манжетом, застегивавшимся на пуговицу. Под рукавом вшивалась ластовица из кумача. Отличительной особенностью годовищной рубахи являлась сложная вышивка, выполнявшаяся в технике набора черными шерстяными или хлопчатобумажными нитями. Она украшала верхнюю часть рубахи, полики и часть рукава. Часто ее дополняли вставками белой вышивки или выполненного иглой кружева. На праздничных рубахах верхняя часть рукава иногда вышивалась золотыми нитями и декорировалась блестками.

Места соединения поликов со станом рубахи и рукавами, продольные швы рукавов подчеркивались узкой полосой черной плотной вышивки и прошивками кумача. К верхнему краю воротника и концам рукавов иногда пришивались яркие присборенные шелковые ленты.

Годовищные рубахи надевались вплоть до конца 30 – х годов XX века девушками и молодыми замужними женщинами Воронежской губернии во время годовых праздников, в церковь, на свадьбу и гуляние. Их надевали с праздничной, зашитой красным гарусом понёвой и коротким передником.

    Голевой сарафан – женская горничная одежда на лямках из шелковой ткани. Шился из трех полотнищ ( двух спереди и одного сзади) с покройными лямками, в боковых швах расширялся клиньями. Вдоль переднего шва украшался крупными серебряными пуговицами и кружевом. Часто кружевная полоса нашивалась и на подол сарафана. Термин был известен на севере Восточной Европы.

ЭЛЕМЕНТЫ МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ.

   Александрийская рубаха - мужская нательная одежда туникообразного покроя. Передняя и задняя её части делались из одного перегнутого по уточной нити полотнища кумача или сатина красного цвета. Отверстие для головы прорезалось на месте сгиба и дополнялось нагрудным разрезом по центру или с левой стороны. Боковые стороны переднего и заднего полотнищ соединялись снизу более короткими прямыми или скошенными вверху вставками ткани. В образовавшиеся вверху отверстия вшивались длинные, иногда ниже запястья, прямые или слегка зауженные к концам рукава. Рубахи имели подмышечные ромбовидные вставки-ластовицы. Ворот и нагрудный разрез рубахи обшивались полосой ткани или фабричной тесьмой. Некоторые рубахи делались с невысоким стоячим воротником, а их нагрудный разрез закрывался прямоугольной планкой. Рубаха без воротника застёгивалась на одну, а рубаха с воротником и планкой – на несколько стеклянных или костяных мелких пуговиц с рисунком или гладких. Воротник, планка и обшлаг рукава александрийской рубахи могли расшиваться и цветными хлопчатобумажными нитями по канве. Носили рубаху поверх штанов с поясом. Название мужской рубахи – александрийская – получило распространение во второй половине XIX века в центральных и западных губерниях Европейской России.

   Армяк – это верхняя одежда, преимущественно мужская, надевалась поверх кафтана, шубы, полушубка, тулупа в любое время года при плохой погоде и в дорогу. Армяк представлял собой халатообразную одежду, широкую, длинную ( до щиколоток), однобортную, с глубоким запахом справа налево, с широкими прямыми рукавами и большим воротником. Армяк подпоясывался широким кушаком или суконной подпояской, длина которой иногда достигала 3 метра, концы при этом сходились спереди и закладывались справа и слева за кушак. Армяк носили также нараспашку или накладывали на плечи как плащ. В холодную или дождливую погоду воротник поднимали, завязывая иногда около шеи шарфом или застёгивая на крючок - схват. Размеры воротника позволяли закрыть большую часть головы. В XVIII – начале XX века армяк был в основном крестьянской одеждой, но использовался также ямщиками, иногда городскими извозчиками и получил распространение на большей части территории, заселенной русскими как в Европейской России, так и в Сибири. Армяк известен в России с XVI века. В XVI-XVII веках небогатые горожане использовали его как верхнюю уличную одежду изготавливая из армячины; бояре, богатые купцы носили армяки только дома и шили их из дорогих, тонких тканей.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОВНОЙ УБОР.

  Банты( махры)-  женский головной убор в виде полосы позумента или шелковой ленты, заложенной в складку, бантами. К краю ленты пришивалась бахрома из цветного гаруса – махры – или селезневые перышки. На складочках ленты пришивались блестки, иногда красивые пуговицы. Банты накладывались на лоб и завязывались на затылке тесемкой. Разноцветные ленты спускались по спине до середины лопаток.

Головной убор был известен в Рязанской: Тульской, Калужской губерниях.

Под этим же названием известно украшение в виде завязывающейся бантом шелковой ленты с рисунком или широкой полосы кумача, штофного шелка, прикалывавшихся или пришивавшихся в северных и центральных губерниях России к девичьим головным уборам так, чтобы длинные концы спускались на спину.

      Борушка – (мархатка, моршень, очапок, сборник ) – головной убор замужних женщин, относящихся к типу кокошников – сборников. Представляла собой твердый головной убор из позумента, шелка, вышитого серебряной или золотой нитью, парчи, наклеенных на картон, или прокрахмаленный холст с ситцевой или холщевой подкладкой. Она плотно облегала голову женщины, закрывая волосы, заплетенные в две косы или уложенные венком. Характерной особенностью борушки бало широкое очелье и конусообразное возвышение над теменем, заложенное спереди вертикальными плотными валиками – борами. Очелье украшались бисером, цветными стеклами в оправе, имитировавшими драгоценные камни. Сзади к борушке прикреплялся широкий шелковый бант, концы которого спускались до середины спины. Термин борушки применительно к головному убору такого рода был известен в некоторых деревнях  Вологодской губернии в XIX веке. Однако такого рода головные уборы под другими названиями (морхатка, моршень, сборник, очапок) были распространены на значительно большей территории. Они были известны, кроме Вологодской губернии, в Архангельской, Новгородской, Вятской, Костромской, Псковской губерниях.

    Бочка - головной убор просватанной девушки. Это обруч из бересты или проклеенного в несколько полос картона, обтянутый по наружной стороне позументом, а по внутренней – набойкой или ситцем с прикрепленным к нему ажурным валиком, имитирующим  венок из цветов и листьев. Валик, выполненный из проклеенного холста и нашитого на него шнура, был украшен фольгой, мишурой, канителью и жемчугом. Бочка надевалась поверх ЛЕНТЫ унизанной жемчугом. Сверху на нее закреплялся венок из искусственных цветов или ленточек.

    Венец (коруна) -  девичий головной убор. Термин венец применительно к головному убору был известен ещё в XVI-XVII веках. В этот период венцом называлась лента, вытканная из золотых нитей, иногда на каркасе из луба или бересты, украшенная по всей окружности жемчугом, драгоценными камнями или их заменителями. Венец надевался на лоб и завязывался на затылке.  При этом макушка головы была открытой, а незаплетенные волосы спускались на спину. Такого типа головной убор был известен и в более раннее, чем XVI-XVII века, время. Девушки Древней Руси носили на голове узкие металлические или тканые венчики, скреплявшиеся или завязывавшиеся на затылке.

     В XVIII- XIX веках в русской деревне венцами называли два типа головных уборов.

Первый тип – венец в виде обруча из луба или бересты, обтянутый тканью или позументом. Обруч украшался бумажными цветами, перьями, дутыми бусами или стеклом, имитировавшим драгоценные камни, бисером, заменявшим жемчуг, золотой вышивкой. Сзади к такому венцу прикреплялась полоса парчи или шелка (длиной в 50 см, шириной 15-10 см), заканчивавшаяся бахромой или гарусом или золотым кружевом.

Такие венцы были распространены в южных губерниях Европейской России и в Тобольской губернии.

Второй тип – венец с городками т.е. с  зубцами по верхнему краю. В XVI-XVII веках их обычно называли корунами. Термин коруна в применении к венцу с городками сохранялся в XVIII-XIX веках наряду с термином венец. Венец вырезался из бересты  или плотного картона, проклеенных холстом. Его поверхность могла быть ажурной или сплошной, а форма – различной в разных местностях его бытования. Венцы были сердцевидными с резным краем в виде пяти – шестилопастной короны, полуовальные с высокой передней частью, постепенно снижающейся к бокам. Лицевая сторона венца украшалась жемчугом, бисером, драгоценными и полудрагоценными камнями, цветным стеклом в металлической оправе, перламутром, цветной фольгой, золотошвейным узором, блестками, канителью, медными или латунными листочками на стебельке из канители. Изнаночная сторона обтягивалась ситцем или набойкой. Веней обычно закреплялся на неширокой повязке из парчи около 5-6 см, которая кончалась длинными завязками. Повязку прокладывали по темени, завязывали тесемки на затылке под косой. Дополнительным украшением к венцу была бисерная или жемчужная поднизь, спускавшаяся на лоб, и широкая полоса парчи (около 40 см), украшенная на конце лентами, золотым кружевом, прикреплявшаяся к венцу сзади и спускавшаяся по спине. Такие венцы были распространены в основном на русском севере: в Архангельской, Вологодской, Олонецкой Новгородской губерниях, на севере Костромской, северо- западной части Тверской губернии, местами в Петербургской и Пермской губерниях. В на XVIII- начале XIX века они были праздничными и свадебными головными уборами девушек. Во второй половине XIX века они стали использоваться в основном как свадебные головные уборы. В них девушка венчалась и сидела на «княжом пиру» - главном пиру свадьбы, проходившем после венчания.

     Верхуша – головной убор замужней женщины, относящийся к типу кичкообразных. Состояла из кички, чепца, налобня, позатыльника, платка. Кичка представляла собой мягкую холщовую шапочку, затягивавшуюся на затылке, с полукруглым жгутом из холста, вшитым в ее переднюю часть. Кичка надевалась на заплетенные в две косы и уложенные вокруг головы волосы. Чепец шился из холста, ситца и украшался по очелью и верхней части вышивкой цветным шелком. Чепец надевался поверх кички. Сзади волосы прикрывались позатыльником – прямоугольным куском кумача, бархата, шелка, натянутого на твердую основу из картона, простеганного или проклеенного холста. Позатыльник прикреплялся на голове с помощью тесемок. Спереди надевался налобок – тарачок, представлявший собой узкую длинную  полоску кумача, вышитую шелковыми нитками и украшенную блестками. Он укладывался на лоб так, что один край убирался под чепец и завязывался под позатыльником. Головной убор, как правило, покрывался сложенным на угол платком, завязанным под подбородком. Иногда концы платка, перекрещиваясь под подбородком, завязывались сзади.

Верхуши были повседневным головным убором замужних женщин, живших в селах и деревнях Севского уезда Орловской губернии и Дмитриевского Курской губернии. Широко бытовали в XIX веке. В начале XX века встречались очень редко.

    Голова - головной убор замужних женщин, относящийся к головным уборам типа кокошников. Головной убор состоял из кокошника, налобника, позатыльника, платка. Кокошник  (местный термин «кукошник») представлял собой твердый головной убор с высоким околышем и седловидным дном; спереди дно было слегка приподнятым, а сзади возвышалось изогнутым назад гребнем. Кокошник надевался на голову, прикрывая часть волос, заплетенных в две косы и уложенных вокруг головы, при этом темя оставалось открытым. Темя прикрывалось обычно налобником-прилобником – полосой холста ( длина – 60 см, ширина – 20 см), украшенного позументом, полосой черного шелка, украшенного золотой нитью. Налобник навязывался на затылке под позатыльником. Позатыльник представлял собой картонный прямоугольник, обтянутый холщовой тканью, сплошь зашитый золотой вышивкой.Он привязывался к голове тесемками. Поверх головного убора повязывался шелковый платок красного, лилового или сереневого цвета, сложенный по диагонали. Он укладывался по лбу, над налобником, концы перекрещивались на затылке и поднимались наверх, где завязывались красной тесемкой. В некоторых деревнях платок складывали в широкую полосу, укладывали на лоб и завязывали концы на затылке. К платку снизу прикрепляли ленты на лоб, тоже завязывая их на затылке. К головному убору часто прикрепляли индюши;ачьи перья или искусственные цветы, закладывая их за платок.

     Головка (кика новгородская) - головной убор замужних женщин, относящийся к головным уборам типа кокошников. Кика новгородская представляла собой твердую цилиндрическую шапку с плоским верхом и уплощенной задней частью, небольшими  лопостями, прикрывавшими уши. Кика изготавливалась из красного шёлка или бархата, украшалась золотошвейной вышивкой, жемчугом, бисером, цветными стёклами, имитировавшими драгоценные камни. К очелью пришивалась густая жемчужная или бисерная сетка – поднизь. Поверх кики надевался платок, сложенный по диагонали и закладывавшийся под подбородком. Кика  - старинный головной убор. Он был известен ещё  в XVII веке. В этот период он был элементом праздничного костюма русских боярынь. В XVIII – XIX веках кика сохранялась как праздничный головной убор горожанок и купеческого и мещанского сословий и крестьянок. Она была распространена в Новгородской губернии и северо-западных уездах Тверской губернии. В конце XIX веках она сохранялась в очень немногих деревнях, где использовалась как свадебный головной убор, надевавшийся молодой на второй день свадьбы. 

Кичка (сорока, рога)- головной убор замужних женщин, состоявший из нескольких не сшитых друг с другом частей, надевавшихся на голову самостоятельно. Основными предметами образующими  в совокупности этот головной убор, были кичка(сорока), позатыльник, налобник, платок. Дополнительными были  различные украшения из бисера, перьев, лент, искусственных цветов.

Кичка представляла собой мягкую холщевую шапочку, на передней части которой  укреплялось твердое возвышение, изготовленное из луба, деревянных дощечек, бересты, проклеенного или простёганного в несколько раз холста, холщовых валиков, набитых соломой, куделью. Сзади кичка затягивалась на вздержку, плотно облегая голову. Возвышение на передней части кички, называвшееся кичка, роги, сдериха, копыто, было разнообразно по форме; в виде лопаты, конского копыта, рогов ,направленных вверх, вверх-назад (рогатые кички), а так же в виде круга или полукруга (котелообразные кички). Тот или иной вариант  кички трудно было связать с какой-либо частью территории бытования сорок. В одном и том же районе могли бытовать разные варианты кичек.

Сорока , называвшаяся так же макушка, привязка, - это верхняя часть головного убора, чехол, надевавшийся поверх кички. Она обычно изготавливалась из кумача, шёлка, бархата на холщовой или ситцевой подкладке. Сорока сшивалась обычно из двух-трех частей ткани. Передняя часть называлась чело, очелье,  челышка ; боковые части -   крылья; задняя часть -  хвост. головной убор замужних женщин, головной убор замужних женщин, они соединялись таким образом, головной убор  принимал форму шапочки с прямоугольным овальным верхом или верхом , вырезанным по форме рогов. Крылья сшитые с очельем и частично с хвостом, имели завязки, которыми сорока крепилась на голове поверх кички. Наряду с сороками в виде шапочек были распространены сороки, сшитые не полностью; соединенными были только очелье с хвостм и крылья с очельем. Такие сороки в распластанном виде напоминали  птицу с длинным хвостом и разложенными по сторонам треугольными крыльями.

Позатыльник (позатылень, подзатылень, колодка) укладывался сзади, прикрывая волосы на затылке и часть шеи, и завязывался тесёмками вокруг кички под сорокой.

Налобник ( налобень, подчёлок,налысник) укладывался вокруг головы так, что один его край прикрыт был сорокой, а другой край закрывал часть лба, виски, кончики ушей. Концы налобника завязывались под позатыльником.

Платок был необходимой пренадлежностью сороки. Он появился во второй половине XIX века , заняв место полотенца, ширинки.

Сорока была как праздничным, так и будничным головным убором замужних женщин всех возрастных групп. Будничные сороки шились обычно из дешевых материалов, а праздничные, особенно сороки молодых женщин, были очень нарядными.

Дополнительными украшениями к головному убору были пушки – шарики из гусиного пуха, высушенных желез диких уток, махры – помпоны, кисти из разноцветного гаруса, косицы – кисточки из перышек селезня, конского волоса из гривы или разноцветных ниток. Они прикреплялись обычно к головному убору в области висков, иногда к углам позатыльника. Во многих деревнях сороки украшались цветами из бумаги, ткани, воска, перьями индюков, петухов, окрашенными в красный, зеленый, желтый цвета, павлиньими перьями. Перья и цветы затыкались обычно за платок и прикалывались булавками. Некоторые сороки покрывались длинной кисеёй, спадавшей на грудь, спину, плечи, часто укутывавшей фигуру женщины полностью.

Первый раз сороку полагалось надевать или в день венчания, или на следующий день после брачной ночи. Обряд надевания ее на молодую женщину происходил очень торжественно. Женщины заплетали молодухе две косы, как полагалось заплетать волосы замужней женщине  (вместо одной косы), укладывали их вокруг головы венком или закладывали на темени, затем надевали все части головного убора. Его надевание сопровождалось пением песен, в которых рассказывалось о том, что девушка распрощалась « со своей волею – волюшкой, девичьей красотой», стала замужней женщиной.

Женщина на протяжении своей жизни несколько раз меняла свою сороку. Одну она носила будучи молодухой, т.е. в первый год своей замужней жизни. После рождения первого ребенка ей надевали несколько иной головной убор. Затем головной убор менялся после рождения четвертого - пятого ребенка. Старуха, т. Е. женщина не способная к рождению детей, надевала сороку, по которой можно было сразу определить её возраст. Сороки женщин разных возрастных групп отличались количеством украшений, цветом, иногда формой, манерой ношения платка и т.д.

 Сорока – один из самых древних русских головных уборов. Судя по археологическим материалам, он был известен на Руси ещё в XII веке. Принято считать, что в Древней и средневековой Руси сорока была распространена по всей территории расселения русского народа и была известна как в городах, так и в сёлах. В  XIX веке сорока была только крестьянским убором. Территория ее распространения была достаточно широка. Однако наибольшее распространение получила в южных губерниях, где была основным головным убором замужних женщин. В конце XIX века сорока начала выходить из народного обихода, заменяясь головными уборами иного типа: наколкой, повойником с платком, платком и т.п. Однако этот процесс шёл довольно медленно. Ещё в конце 20 – х годов XX века во многих деревнях южных областей Европейской России, таких как Калужская, Орловская, Воронежская, Курская, сорока продолжала бытовать в качестве свадебного головного убора, надевавшегося на молодуху на второй день свадьбы. В -50-60-е годы  XX века сороку надевали женщины, отправлявшиеся на свадебный пир, проходивший на следующий день после регистрации брака.

 МУЖСКОЙ ГОЛОВНОЙ УБОР.

     Валёнка – ( ермолка, еломок) мужской головной убор для весны, лета, осени из валенной овечьей шерсти белого, серого, коричневого цвета. Изготавливались в форме усеченного конуса с плоским или округлым верхом высотою около 15 – 18 см с отогнутыми и прилегающими к тулье  высокими полями. Такого типа головные уборы были, вероятно, уже в XIV - XV веках. В XIX веке белые и серые валёнки были распространены в Архангельской, Пермской, Псковской, Смоленской, Тверской, Тульской, Орловской, Курской, в русских селах Витебской, Черниговской губерний. Коричневые валёнки встречались в Орловской, Курской, Тульской, Уфимской, Пермской, Вологодской губерниях. Во второй половине XIX века валёнки стали выходить сначала из праздничного обихода, а затем и из повседневного, заменяясь КАРТУЗАМИ.

ОБУВЬ.

Аланчик- мужские и женские сапоги из мягкой кожи, украшенные вышевкой.Надевались по праздникам на Калыме и в деревнях Енисейской губернии. Термин известен с середины XIX века.

УКРАШЕНИЯ.

Бабочки –   серьги из жемчуга, бисера, рубленного перламутра, металла. Они представляли собой металлический стержень с двумя лопастями по сторонам из бисера, жемчуга, перламутра, низанного на конский волос или тонкую проволочку, прикрепленной к концу стержня металлической каплевидной подвески, оплетенной сеткой из жемчуга. Боковые лопасти серег напоминали крылья бабочки.

Бабочки были самым распространенным видом серег на русском севере. Их надевали с праздничным костюмом , состоявшим из рубахи, шелкового, парчового, бархатного сарафана, нарядной душегреи, венца или кокошника, украшенных жемчугом, бисером. Размер сережек и металл, из которого они были сделаны, зависел от благосостояния крестьянки.

     Глунец – женское шейное украшение в виде узкой полосы с прямоугольными или округлыми концами. Лицевая сторона выполнялась из шелковой или бархатной ткани преимущественно розового или красного цвета, нашитой на холщовую основу. С внутренней стороны пришивалась ситцевая подкладка или набойчатая ткань. Завязывался на шее сзади при помощи пришивавшихся к концам узких шелковых ленточек или тесемок. Лицевая поверхность богато орнаментировалась вышивкой золотыми и серебряными нитями, канителью, нашивками цветной фольги, рубленого перламутра, плашками речного жемчуга. Термин глунец использовался жительницами северных губерний России для обозначения этого типа украшений с конца XVIII века. В конце  XIX  - начале XX века глунец в некоторых губерниях являлся обязательным украшением невест.