Народный костюм Курской губернии

           Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

                «Средняя общеобразовательная школа №45»

    Народный костюм курской губернии              

                                                                        Работу выполнила

                                                                        ученица 9 А

                                                                       Тетерева Вероника

                                                                       Руководитель проекта

                                                                       учитель краеведения

                                                                              Капелюш О.И.

                                                            Курск  2020

                                           Содержание проекта

Введение        3

Глава 1.  История народного костюма        4-6        

Глава 2.  Женский народный костюм        7-23

   §2.1.  Рубаха        7-10

   §2.2.  Сарафан        11-13

   §2.3.  Понева        14-15

   §2.4.  Косники        16

   §2.5.  Завеска        17-18

   §2.6.  Пояс        19

   §2.7.  Головной убор        20-23

Глава 3. Мужской народный костюм        24-25

Глава 4. Свадебный народный костюм        26-27

Глава 5. Обувь        29-30

Вывод        31

Список Литературы        

1. Киселева Е.А. Народный костюм  // Краеведческие чтения. Вып. III.1990г
2. Агапова JI. К., Назаренко В.П. Русское художественное ткачество // Традиции и проблемы развития искусства современного ручного художественного ткачества.
3. Алпатов М.В. Значение костюма // Швейная промышленность. 1931. *№9. С.10-13
4. Андреева И.А. Массовая мода и «технологическая эстетика» // Техническая эстетика. 1985. №7.С.
5. Андреева Р.П.  Энциклопедия моды.  1997. 416 с.
6. Арутюнов С.А. Обычай, ритуал, традиция. // СЭ. 1981. №2. С. 97-99.
7. Иванов С. В. Народный орнамент, как исторический источник. // СЭ. 1958. №2. С. 3-23.

Цель: Приобщение к национальным традициям, воспитание уважения к народному костюму и развитие интереса к нему.

Задачи:

1. Познакомиться с курским народным костюмом.
2. Получить знания о назначении отдельных его частей.
3. Последствием изучения народного костюма сформулировать представление о нем, как элементе традиционной культуры русского народа, его культурных ценностей.
4. Воспитать патриотические чувства, чувства гордости за богатую национальную культуру малой Родины, интерес к истории России.

Гипотеза: Нам, курянам, историю костюма полезно очень знать! Костюм о людях призовет подумать, о быте, нравах может рассказать.

                                     Введение

   Одним из самых замечательных творений рук человека является народный костюм. Он занимает важное место в истории формирования бытовой культуры народа, изучении традиционной одежды. В костюме отражены особенности  хозяйственных занятий народа, самобытность культуры  этноса, своеобразие национального колорита, даже политические, географические, климатические особенности.

Народный костюм – ценнейший памятник народного творчества.

Непосредственно связанная с трудовой деятельностью, одежда крестьянства удивительно целесообразна. Одежда была предметом самобытного творчества, органична и в природе, и в жилой среде, хороша и удобна в будни и в праздники.

Вещи, одежда, дом и жизнь крестьянства составляли единый ансамбль единого понимания красоты. Законам развития, движения, законам красоты и целесообразности подчинены все стороны жизни человека, в том числе и костюм.

                                                         Глава 1.                                              

                                               История костюма

Сложным и разнообразным было формирование культуры Курского края. Опустошённая половцами, а затем татарами территория Курских земель только в XVI в. Вошла в состав Московского государства и стала его окраиной. Для защиты государства сюда направились служивые люди, боярские дети «по отечеству», а также вольный люд «по прибору». Когда край стал абсолютно мирным, плодородные земли постепенно осваивались малороссами: украинцами и белорусами, а также черкесами, литовцами, крепостные крупных помещиков  и монастырей. Такое тесное проживание этнических групп только обогатило культуру Курской земли, в том числе и одежду. В начале18 века появляется Указ Петра 1 об обязательном ношении костюма западно-европейского образца, исключение составляли лишь духовные лица и крестьянство. Благодаря этому в крестьянской среде русский костюм сохранил свою самобытность до начала 20 века. Может быть, поэтому мы сегодня любуемся удивительными сохранившимися экземплярами курского народного костюма, который складывался на протяжении нескольких столетий. Он впитал в себя элементы колорита и архитектоники народного костюма многих регионов России и является, пожалуй, одним из красивых и ярких комплексов одежды русского народа. Поимо влияния миграционных процессов на формирование костюма и Коренная ярмарка способствовала распространению в крестьянской среде Курского края предметов одежды, которые бытовали и изготавливались в различных регионах России. В продаже были не только готовые вещи, но и то, что можно использовать для самостоятельного изготовления одежды и головного убора.

В крестьянской женской одежде всегда оставалось незыблемое правило – самым нарядным был праздничный костюм, самым скромными были одежды пожилых женщин, самая незатейливая обрядовая орнаментация на погребальных рубахах.  

Крестьяне считали, что орнамент на одежде обладает магической силой. Как правило, на мужских и женских рубахах  тканные и вышитые узоры размещались по подолу, по вороту, по концам рукавов. Орнамент был своеобразным оберегом, защищавшим человека от всего дурного. Женщина, создавая вышивку не предметах одежды, сама сочиняла узор, не отступая от традиций , но и слепо копируя то, что умели делать ее мать, сестры, подруги. Каждый знак орнамента, их сочетание,        что-либо обозначали,  многие мастерицы владели кодом, скрытым в вышивки и аппликации, передавали код из поколения в поколение. Давно утерян код этого шифра. Но, присмотревшись к вышивке, особенно старинной, мы считываем с нее сказы наших предков. Сейчас не многие могут в вышивке различить четырехлистник клевера, символические кисти рук, двуглавую птицу с рогами, дерево, растущее вершиной вниз. Это не фантазии вышивальщиц, каждая деталь что-то обозначает. Лист клевера – любовь и брак, кисти рук – мольба, дерево – оберег хозяйству от злой силы.

Для непосвященных в узорах нет ничего, таящего смысл. В далеком прошлом ромбы, кресты, круги, квадраты, линии, зигзаги не были просто геометрическими фигурами. Они являлись условными знаками, своего рода символами. Прямая горизонтальная линия обозначала землю,  волнистая линия была знаком воды,  крест обозначал огонь, ромб – это зерно, плодородие, а круг или квадрат символизировали солнце. Часто мотивы и элементы узоров гораздо древнее вещей. Так как ткань имеет очень низкий уровень сохранности, до нас не дошли костюмы Древней Руси, очень мало одежды до имперской России. Но элементы декора, которые встречаются на костюмах первой половины 20 века, имеют очень древние, очень глубокие корни. Сохранились музейные предметы с вышивкой на несколько веков древнее самого костюма, есть древние швы, которыми уже не работают наши мастерицы.

Народный костюм Курского края интересен тем, что складывался на территории сложных колонизационных процессов, в среде разнородной по этническому, сословному, социальному составу. Многообразие вариантов одежды обусловлено и тем, что в Курский край приезжало в разные времена много поселенцев  из других регионов России, а они приносили с собой традиции, обычаи, обряды своих областей. Этими процессами объясняется тот факт, что Курский край богат различными вариативными особенностями видов, состава, способов ношения народного костюма. Причем характерно наличие и общих черт и специфических локальных особенностей, преимущественно в женской одежде.

Народный костюм Курского края является одним из вариантов южнорусского костюма, который чрезвычайно многосоставен.

 Почти в каждом варианте, сложность состава сочетается с многодельным и многообразном декорированием. Этот костюм имеет свою колористическую шкалу, основными цветами которой являются белый, черный и богатые вариации разного по тону красного цвета.

 В традиционном костюме нашего края преобладают глухие туникообразные и широкие прямые распашные одежды. Костюм создаётся статичный, простой по конструкции силуэт, массивный и объемный. Массивность женского костюма нарастает  книзу, что подчеркнуто широкими подолами сарафанов, широкими прямыми поневами и складчатыми юбками, даже на ногах носили женщины по нескольку пар носков и чулок, иногда в сборку, чтобы подчеркнуть массивность и статичность образа. Талия в женском костюме скрыта под широкими прямыми форами одежд, под всевозможными завесками, нагрудниками, фартуками.

Под нарядную верхнюю кисейную рубаху надевали несколько рубах: нательную длинную из замашки, тонкую расшитую и кисейную. Кисейная рубаха просвечивалась, и можно было увидеть красивую вышивку на нижней рубахе. Сверху рубах надевали сарафан, который носили и женщины, и девушки. Девичий и женский сарафаны отличались тканью и богатством украшений. Спереди повязывались два фартука, они придавали нарядность и пышность женской фигуре. На шее носили монисто. Голову украшал «кокошник», состоящий из прилобника, кички и подзатыльника.

В завершении наряда поверх головного убора надевали венок из искусственных цветов, лент и перьев. Сарафан подпоясывали широкими шёлковыми поясами, среди которых особо выделялись «коренские» пояса. Их покупали на ярмарке в Коренской пустыни и сделаны они были из «сизай» фабричной «заграничнай» ткани.

 На ногах крестьянки носили шерстяные чулки, которые иногда надевали несколько штук или вязали так, что их можно было сдвигать гармошкой. На чулки надевали лапти или ботинки. Праздничные лапти назывались «писанными», потому что они особо укрались.

                                                  Глава 2.                                                                                                                                                                                                             

                                             §2.1. Рубаха                                                                          Основу русского народного костюма, одним из вариантов которого является народный костюм Курского края, составляет рубаха. Носили ее и женщины, и мужчины. Рубашка защищала от зноя, согревала в стужу. Она всегда была неразлучна с телом человека и по представлениям наших предков, обладала магической силой.

В женском костюме с сарафаном, с поневой, с юбкой носилась рубаха. Шились рубашки из льняного холста, из замашки, ситца, мадаполама, шелка, кисеи, маркизета. Если кто-то хотел причинить зло своему недругу, то достаточно было завладеть его рубашкой и произнести несколько заклинаний. Поэтому нужно было охранить рубашку, сделать ее неуязвимой. Испокон веков ведутся вышивки – обереги, их наносили на горловину, низ рукава, подол рубахи. Ворот с вышивкой оберегал голову, рукава хранили руки, подол берег ноги. Для русской рубахи характерна простота кроя, когда все детали сшиты под прямым углом.

Рубаха состояла из двух частей: верхней, которая называлась «стан», «станушка», «станок» и нижней - «подстава». В селах Пристенского района Курской области в экспедиции краеведческого музея в 1991 году нам встречались села, где женщины верхнюю часть рубахи назвали «зарукавка». В селах Золотухинского района нижнюю часть рубахи назвали «подноска».

«Станушка» шилась из тонкого домотканого полотна или из покупной материи. Домотканина на «стан» иногда ткалась из хлопчатобумажных нитей, купленных на ярмарках.

«Подстава» чаще всего шилась из домотканого полотна, сотканного из конопли, так называемой «замашки».

Рубахи были разными по назначению: нательная, верхняя, праздничная, будничная;  по принадлежности: женские, мужские, детские, девичьи, старушечьи.

Покрой рубах был незамысловат и очень экономичен. Если рассмотреть крой обычной рубахи, то видно, что швеи использовали каждый сантиметр тканого полотна. Разнообразие кроя рубах начинается с XX века, когда под влиянием города появляются в селе ситцевые, штапельные, сатиновые рубашки и кофточки. А «старинные» рубахи кроились и в середине XX века по давно - заведенному обычаю - экономить, большим трудом сработанную вручную, ткань. Основой кроя была ширина домотканого полотна, которая в Курском крае составляла 34-42 сантиметра.

Впереди рубахи всегда имели разрез от горловины - для удобства надевания и для практических нужд у женщин, которые часто кормили детей, а это длилось долгие годы, учитывая количество детей в крестьянских семьях. Разрез такой называли в некоторых селах «пазуха».

В более старых по времени рубахах пазуха всегда украшалась, в более поздних - украшений встречается мало. Так как разрез в женской рубахе был постоянно впереди, то впереди был и шов между двумя полотнищами, при шитье из четырех полотнищ ткани, два полотнища были впереди, а два сзади. Если использовали три полотнища, то один шов был впереди между двумя полотнищами и два на спине ближе к бокам, где сшивались одно заднее и два передних полотнища.

Рубахи были с воротником и без него. Чаще всего будничные рубахи делались без воротника или с маленькой стоечкой. В праздничных рубахах воротник встречается чаще, а также в праздничные рубахи вшивались кумачовые ластовицы различного размера. В Курском крае повсеместно бытовали рубахи с большими прямыми воротниками, которые называли «козырь». Рубахи с воротниками являются более поздними и в них воротники и пазухи чаще всего не имеют орнаментации, которая характерна для рубах более раннего периода. В качестве орнаментации использовали и ткачество, и вышивку, и выкладку. Горловина долгое время продолжала оставаться местом для размещения знаков - оберегов. Рубахи рубежа XIX-XX веков и позже часто украшались фигурными швами, сборками, фестонами.

Во многих селах нашего края бытовала рубаха с прямыми поликами, пришитыми по утку. По покрою полики представляли собой полоску ткани, которая по основе или по утку пришивалась к рукаву, а в верхней части собиралась на сборку и пришивалась к воротнику или обычно узкой полоске ткани, которая обрамляла горловину.

Часто, особенно в праздничных рубахах, полики к рукаву и к переднему и заднему полотнищу рубахи пришивались через прошвы. Так в женской рубахе из села Старый Бузец  Железногорского района  Курской области, которая хранится в Курском областном краеведческом музее, прямые полики пришиты к рукаву через прошву из покупного кружева с подложенной белой тканью, и прошва обшита в настил красными нитками. А вот рубаха из деревни  Коровяковка Глушковского района имеет полики, вышитые тамбурным швом. Они густо собраны у горловины и, пришитые к поликам рукава, тоже густо собраны. Рубаха из села Бирюковка Большесолдатского района сшита из мадаполама, то есть - она позднего происхождения, но имеет прямые полики, к которым рукав пришит сложным мережковым швом. Прямые полики бывают разных размеров, что определяется их шириной и густотой сборок у горловины. Обычно длина поликов 13-15 см, а ширина 20-30 см.

Более древним типом были рубахи с косыми поликами. Это трапециевидные плечевые вставки. В коллекции Курского краеведческого музея имеется несколько рубах с косыми поликами. Все они относятся к периоду XIX века.

Очень интересна длиннорукавная рубаха с косыми поликами. Рукав на таких рубахах пришивался вверху к косым поликам, имел ластовицу, которая зачастую делалась из кумача или цветного материала, внизу он зауживался , переходя в длинный обшлаг, который не только закрывал кисть руки, но в спущенном состоянии опускался до уровня колена и ниже.

Некоторые этнографы упоминают о том, что в старые времена девушки, выходя из дому, должны были закрывать руку. Когда водились хороводы

игрались игры, девушки держали рукава спущенными. По обычаю парень не имел права девушку на выданье взять за открытую руку, если это происходило, то было равнозначно сватовству. Не отсюда ли выражение «попросить руки»? Отказаться от своего поступка нельзя было, так как на молодежных гуляниях всегда присутствовали старшие, и мимо их взгляда такой поступок не проходил: взял за открытую руку - засылай сватов.

Обычно же рукава рубахи были широкими, собранными у горловины и внизу. Внизу рукава собирались на рулик или пришивались к манжетам, простым или с оборками, иногда сверху надевались накладные «брыжи». «Брыжи» шились из цветных тканей или из белого полотна с разноцветными нашитыми выкладками, представляли собой присборенную или собранную складками полоску ткани, один край которой свободен, а другой закреплен на тесьму или тонкую полоску ткани. «Брыжи» надевались сверху обшлага рукава и закрывали кисть руки.

Верхнюю часть рукава, манжеты, иногда и грудь возле ворота украшали «тканками» - тонкими узорными полосками ткани закладного ткачества. Между поликами и рукавом часто пришивали белое кружево с подложенными полосками кумача, это называлось «хворботками».

В качестве праздничной рубахи бытовала в Курской губернии рубаха с отложенным воротником и широкими прямыми, цельнокроеными рукавами, которые собирались в сборку у горловины и внизу рукава.

Выходная рубаха называлась «подносок», она отличалась более богатой декорировкой, сложной вышивкой растительного орнамента и кружевом.

Самой украшенной частью рубашки, пожалуй, является плечевая часть. Основной акцент в украшениях всегда делался на полики. Они богато орнаментировались вышивкой, аппликацией, выкладками, полосами узорного ткачества. Плечевая часть имеет очень звучные по цвету вышитые и тканые узоры, вставки кумача, кружевные полосы с подставами из цветных тканей, украшения из тесьмы и шерстяной бахромы. По горловине вышивкой украшались праздничные и будничные рубашки - «голошейки», а в рубахах - «воротушках» богато украшалась грудь, причем, в бытовавших во многих селах рубахах с воротником - «козырь», сам воротник почти всегда был чисто белым. Украшения из вышивки, кружева и тесьмы располагались вдоль рукавов и по краю.

Появление фабричных тканей, безусловно, оказало влияние на цветовые и конструктивные особенности народного костюма, но даже в поздних вариантах женской одежды прослеживается тяготение в основных формах к старому крою, излюбленным принципам цветосочетаний. Орнаментация рубах типологически локальна.

Характерной для украшения горловин и рукавов является у нас вышивка крестом, но в собрании областного краеведческого музея и в музеях области встречаются рубахи с тамбурной вышивкой, вышивкой гладью. Это говорит о том, что взаимообмен происходил со многими территориями. То ли приезжая тверчанка привезла рубаху с тамбурными швами, то ли ее получили в подарок, а затем и сами стали добавлять к своим навыкам новое, или на ярмарке купили новую необычную рубаху. Характерная для украинских сел гладевая вышивка с яркими цветочными орнаментами пришла к нам с Украины, что объясняется территориальной близостью. В северо-восточных районах Курской области, которые примыкают к Воронежским землям, встречаются рубахи с вышивкой черного и серого цветов.

У горюнов была принята рубаха с длинными рукавами, украшенными шитьём или вставками из красной материи. Такая рубаха называлась «чохна» или «чохла». Концы необыкновенно длинных рукавов книзу суживались и украшались вышивкой.

Особенно богато украшались, мы это неоднократно подчеркивали, праздничные рубахи. Наиболее интересен факт многовековой традиции украшать подолы рубах. В Курском крае они украшались в девичьих и покосных рубахах и рубахах, которые носились с поневами, где низ всегда просматривался. Подолы богато декорировались полосами тканой перетыки, вышивкой различной ширины и цветовой интенсивности, полосами закладного и бранного тканья. Иногда ширина узорочья на подолах свадебных и покосных рубах достигала 30 сантиметров и более.

По заведенному в русской деревне обычаю все работы делились на мужские и женские. И только сенокос был совместным. Считалось недопустимым появиться на покосе в повседневной одежде, в которой справлялись домашние дела. В большинстве районов девушки и бабы трудились на пожнях в одних рубахах, богато орнаментированных по подолу. 

                                                 §2.2. Сарафан

В Курском крае сарафан был одним из распространенных видов женской одежды. Население края не было однородным, в процессе нескольких колонизационных периодов наша территория заселялась выходцами из различных регионов Российского государства, что способствовало распространению сарафанного комплекса костюма. Поэтому, наверное, в нашем крае есть несколько типов сарафанов: сарафан, волосень, обликат, саян, сукман, сукня,

Слово «сарафан» восточного происхождения и означает оно «одетым с головы до пят». Исследователь русской народной одежды Л. Тазихина указывает, что термин «сарафан» восточного происхождения, образовался из тюркского «агара» или персидского «егара» - почетная одежда.

Первое упоминание слова «сарафан» известно из Патриаршей или Никоновской летописи. Как одежда, сарафан упоминается в документах XVII века, где сказано, что сарафан входит в праздничный комплекс женской одежды привилегированных сословий. Сарафан носили княгини и боярыни. Позже его стали носить дворянки и богатые купчихи.

Однако это не исключает то, что женская одежда типа сарафана была и раньше, но под другими названиями. Так термин «костыч» относится еще к XVI веку, а «сукман» употребляется в документах на рубеже XVI-XVII веков. Источники более ранних периодов практически не сохранились, да и об одежде в них практически не упоминается. После введения Петром I в 1700 году обязательного ношения для дворян платья западноевропейского, венгерского или немецкого, сарафан разрешено было носить только податному населению. Таким образом сарафан становится на протяжении последующих веков неотъемлемой частью праздничной и повседневной женской одежды широких слоев городского и сельского населения. В курских селах наиболее распространен был традиционный для южнорусских губерний черный домотканый косоклинный гофрированный волосяной глухой сарафан. Черный. В традиции бытования одежды Курского края были распространены черные сарафаны. Иногда, поэтизируя данную традицию, говорят, что это связано с нашими тучными черноземами. Но черные сарафаны носили и в тех местностях нашего края, где почва не черноземная, а глинистая или песчаная. Черный цвет был традиционен, наверное, потому, что наиболее доступной была возможность окрашивать волосяную ткань в черный цвет. Ведь, когда появляется возможность покупать ткань на ярмарках, берут ткань разную, цветную. Но это для повседневных сарафанов, а праздничные были и дошли до нашего времени черные, как более архаичная и традиционна цветовая гамма. Домотканый. Опять же традиционно шился праздничный черный сарафан из домотканой ткани. Во время экспедиции Курского краеведческого музея в Суджанский район в 1989 году, в селе Русская Конопелька сотрудники музея видели черный праздничный сарафан из домотканины, который был сделан женщине в приданое уже в послевоенное время. В приданом даже в 50-е годы XX века необходимо было иметь сарафан. Такова была традиция. 

Косоклинный. Особый крой сарафана, который можно приблизительно сравнить со знакомым нашим современным женщинам кроем «солнце». При полном косоклине каждые два клима образуют прямой угол, при простом - клинья сшивают под углом, который зависит от ширины ткани. В Курском крае на кроснах можно было сделать ткань шириной от 36 до 54 см. Чтобы выкроить полный косоклин, приходилось сшивать несколько узких полотнищ, выкроенных под углом 45°. Рядов полотен для кроя наподобие елочки, могло быть не два, а три, четыре, сколько нужно. Причем, сшивая полотно, следили, чтобы долевая сшивалась с разрезом полотна по сгибу, тогда ткань не будет косить, тянуть. Сарафан традиционно шился из трех полотнищ: двух передних и одного заднего. К переднему и заднему полотнищам пришивались по бокам клинья и подклинники по прямой нити. Затем полотнища с клиньями и подклинниками на боках сшивались одним косым швом. Швы клиньев и подлинников на боковых швах образовывали подобие елочки. Иногда полные гофрированные косоклины были настолько широкими, что девушка могла взять сарафан за боковые стороны и получались впереди и сзади два широких круга, если она сведет руки до конца. В XIX-XX веках был распространен косоклинный сарафан со швом впереди. Носили его поверх рубахи, «рукавов», «кохты». Носили его на лямках, в курских селах называли «мышками». Праздничные и выходные сарафаны украшали по подолу полосами позумента, парчи, красного или зеленого бархата, золотым кружевом с бахромой. Впереди сарафан имел иногда глубокий, почти до талии разрез, вверху которого пришивались одна-две пуговицы. Поверху сарафана, спереди и сзади шел широкий позументный или бархатный пояс, к которому пришивали лямки и полотнище. Лямки сходились в середине спины вместе. Широкий верхний пояс и лямки выкладывались позументом, зеленым или малиновым бархатом, «перевивкой» - шнуром, свитым из золоченых нитей. Праздничными и обрядовыми были традиционные косоклинные сарафаны. Кроме черных волосяных косоклинных сарафанов встречаются и косоклинные гофрированные сарафаны из штофа и атласа. Такие были в основном у крестьянок из зажиточных семей и шились они из покупных тканей традиционно красного или малинового цвета. А в Обоянском и Рыльском районах встречались «сизаи» - сарафаны, которые были сшиты из муарового штофа сиренево-розово-серого оттенка. Штоф и атлас на такие сарафаны покупали на ярмарках. Под ткань подставляли или льняную или ситцевую ткань, раскраивали по принципу кроя косоклинного сарафана, сшивали полотнища елочкой, гофрировали. Называли такие сарафаны «шубка». Шубки всегда были богато украшены. Носили сарафаны девушки, а в некоторых селах молодайки. Украшались сарафаны и по верху и понизу позументом, бахромой, бархатом, золотым шнуром, кружевом. Встречается в некоторых местах Курского края и еще один тип сарафанов - «сукня». Это тоже косоклинные сарафаны из сукна. Кроились они так же, как и черные сарафаны и шубки, но были более узкими за счет того, что имели меньшее количество боковых клиньев. Сукно богато не украшались. Обычно они были или обыденной одеждой или одеждой пожилых женщин. Гофрированный. Сарафан, бытовавший в Курской губернии, имел своеобразные складочки. Они располагались по бокам и по задней половине изделия. Складки заложены были так: вверху они были шириной 1 -2 сантиметра, а внизу у подола от 3 до 5 сантиметров. Для того, чтобы заложить такие складки, необходима была особая форма. В нее закладывали сшитую, подготовленную особым образом ткань, укладывали форму с тканью на лавку или сундук с плоской крышкой, стоявший недалеко от печки. И в течение длительного времени ткань смачивали особым раствором, секрет которого в каждой деревне, а иногда и в каждой семье, был своим и не раскрываемым для посторонних. На увлажненную ткань ставили вынутые из печи горячие чугуны, караваи и таким образом запаривали ткань. Ткань, запаренная подобным образом в домашних условиях, очень прочно держала форму. Обработка была насколько крепкой, что сарафаны XXI века стойко держат складки до настоящего времени. Чтобы складки были крепкими, не сминались, сарафаны хранили в скрынях5. Хранили, прошивая поперек складок в несколько рядов швом «игла назад», тогда складки при свертывании сарафана не сминались. Сарафан укладывали в сундук на всю длину или сворачивая один-два раза поперек. При сворачивании сарафана, как говорят женщины из с. Спальное Суджанского района Курской области, надо уложить его вниз передней частью, затем завести боковины и завернуть его так, чтобы лицевая не гофрированная часть оказалась снаружи, а складки внутри свертка.

Волосяной. Сарафан шили из особой шерстяной ткани «волосени». Волосяные нити пряли из прядей руна овцы. Такие волоски выбирали из волн после очистки стриженной шерсти от сора и грязи. Это был грубый волос, из которого получалась ткань довольно прочная, достаточно жесткая, на ощупь скрепяще - шелковистая. Такая ткань изумительно подходила для гофрировки, потому что обладала хорошей памятью волокна и могла держать запаренные складки необычайно долго. Глухой. Сарафан Курского края не распахивался, одевался через голову, сшит был впереди наглухо. Но в память о давних временах, когда сарафан был распашной одеждой, сохранились элементы декора впереди по вертикальному шву, которые определяют место, где полы сарафана прежде расходились. Да и сам шов был традиционно архаичным. Во многих праздничных, особенно шелковых сарафанах, украшение впереди выполнялось позументной лентой: вертикальная от верха до подола линия, внизу под углом в 45° к ней пришиты «домиком» ещё две короткие полосы. Этот узор говорит о том, что сарафан хотят распахнуть. Это память о способе ношения сарафана в давние времена, когда такая одежда была распашной. Или это сохранившаяся память об обереге женщин - куриной косточке, т.к. выкладка по шву позументом напоминает стилизованную куриную лапу. Да и в Большесолдатском районе Курской области назвали это украшение «лапой». Это только догадки. Во многих селах Суджи, Обояни, Льгова в 80-е гг. XX в. в местах бытования таких сарафанов не смогли местные жительницы объяснить, почему такое украшение используют на сарафанах - «Делалось так от веку!»

Носили в Курском крае и прямые сарафаны на лямках, которые стали появляться в начале XX века, а в некоторых местностях и в послереволюционное время. Шились они из нескольких прямых полотнищ. В основном служили будничной одеждой. Шились сарафаны из покупной ткани: ситца, сатина или домоткани. В обыденной жизни женщины носили сарафаны из пестряди в узкую клетку или сарафаны круглые глухие из ситца.

                                               §2.3. Понёва        

Самый древний тип женской одежды в Курском крае в прошлом веке — это холщовая рубаха, поверх которой надевали распашную набедренную одежду — юбку из домотканой шерсти черного цвета с полосами или в клетку, которая называется «понёва».

Во многих районах понева была обязательной принадлежностью костюма замужней женщины. Подобным образом носили на Украине - плахту, в Молдавии - катринце, в Румынии - фой. Наличие подобного типа одежды у многих народов говорит о древнем происхождении понёвы.

Будничный костюм женщины состоял из рубашки, простой понёвы, пояса и белого платка.

Праздничная женская «обнарядка» поневного типа представляла собой довольно громоздкий и очень яркий комплект деталей.

Такая «обнарядка» состояла из рубашки, богато украшенной вышивкой. Широкий манжет длинного рукава рубашки украшался разноцветными полосами яркого сатина, а по краю обшивался яркой бахромой. Использовались и цветные нарукавники «запястья».

Особо богатой отделкой отличался подносок праздничной женской рубашки. Сверху рубашки женщины носили богато орнаментированную понёву. Сзади юбки делались вшивки из бархатных полос, позументов, разноцветных шнуров, цветных лент. На понёву одевался неширокий шерстяной домотканый «подпоясок».

Поверх рубашки и понёвы надевали «завеску» - белый передник, украшенный яркими лентами, тесьмой и позументами.

Понева носилась на шнуре, который во многих регионах России именовался «гашником». Поневы встречаются в Курском крае глухие и распашные. По способу ношения распашные поневы бывали простые, с подтыком, кульком. Долгими вечерами женщина пряла нить, ткала холсты, шила, вышивала и негоже кропотливый, творческий труд прятать подслой одежды. Понева шилась минимум из трех узких полотнищ шерстяной клетчатой домотканины. Она не всегда сшивалась доверху. В некоторых вариантах поневы швы, соединяющие отдельные полотнища, не доходят доверху на 10-15 см.

Обращает на себя внимание способ расположения украшений на отдельных полотнищах, образующих поневу. В ней украшения располагаются вертикально вдоль швов, образуя своего рода окаймление отдельного полотнища. Украшения бывают в виде полос кумача или вышивок, располагающихся всегда вдоль шва, а не посередине полотнища. Такое расположение деталей украшений свидетельствует, по мнению многих этнографов, о том, что понева развивалась из отдельных полос. В древние времена они представляли собой подвесные украшения, которые были орнаментированными подвесками, парами, прикреплявшими к поясу.

Некоторые поневы богато украшались только сзади. На заднем полотнище понев располагались украшения из лент, бисера, пуговиц, металлических бляшек. При ходьбе такие подвески из бляшек и пуговиц издавали шумящий звон, и это убедительно подчеркивает архаику понёвы.

Часто на фольклорных праздниках обращают на себя внимание женщины в поневных костюмах, шаги которых сопровождаются характерным глухим звоном-побрякиванием.

В орнаментике понев особое место принадлежит тем, которые носились                   «с подтыком», потому что очень богато украшалась вышивкой и аппликацией тыльная сторона полотнища, которая при «подтыкивании» за пояс была видна.

Для отделки понёв использовали металлическую тесьму и кружево, вышивку с красной, желтой, синей, зеленой шерстью в виде геометрических четырёхлепестковых цветков и старой русской косы, круглые блёстки, аппликации из цветной хлопчатобумажной ткани зубчиками, старинную затканную шёлком ленту, серебряные галуны, аппликации в форме меандров из красной и белой хлопчатобумажной ткани, сзади нашивались красные и жёлтые гарусные полосы, нередко их украшали круглыми блёстками.

В северных районах Курской области носят поневу «кульком», т.е. распахнутые концы поневы отводятся назад и заправляются на поясе, образуя сзади подобие кулька.

                                                      §2.4. Косники

Настоящая «русская» коса была модна в начале 90-х годов XX века, эта мода пришла к нам с Запада, у нас этот способ плетения косы получил название «колосок». В действительности это известный в России способ, которым наши прабабки баловали себя на праздники. Часто плести такую косу крестьянкам было некогда, потому что цельная коса плелась из 90 прядей и самой такое плетение не осилить. Сплетенную таким образом косу берегли, долго не расплетая, сохраняя на ночь под платком. Чтобы ее сотворить, надо было привлечь помощь, иначе самой девушке физически невозможно с таким способом плетения справиться. Да и вдвоём плести такую косу трудно. Выплетала девушка такую косу, надевала сарафан, закрепляла косу в отверстие в сарафане на спине и отправлялась на праздник. Для такой косы и волосы надо было иметь густые, длинные. Если таких волос не было, то привязывали покупную косу, как Марфушенька - душенька в кинофильме «Морозко». Помогало отверстие на сарафане сзади, в которое коса не только продевалась, но и привязывалась, чтобы не оторвалась сама или не оторвали озорники. Косы украшались лентами, бусами и «косниками».

                                                        §2.5. Завеска

Поверх сарафана и понёвы впереди надевалась «завеска» - длинный передник.

 Конструктивно завески были однотипными в различных местностях Курского края. Они представляли собой полотнище, которое вверху собиралось на сборку и пришивалось к «грудке». «Грудка» представляет собой небольшой прямоугольник, имевший по высоте 4-7 и по ширине 15-20 сантиметров. Эта «грудка» всегда украшалась, даже если само полотнище завески было совершенно не украшено. Основное поле завески было обычно белым, в некоторых селах встречались завески выполненные из пестряди, они были вытканы цветными нитками для праздничных вариантов костюма. На это указывает тот факт, что они украшены вышивкой и аппликацией.

Основная задача, которую выполняет завеска, это декоративная нагрузка в создании яркого колористического образа и конструктивная роль в создании многослойного монументального комплекса, коим должен быть костюм. Именно этим объясняется тот факт, что в праздничном варианте надевали сразу два-три передника один на другой. В бытовом и праздничном женском костюме известно несколько типов передников. Наиболее архаичным является «запон», туникообразный передник, который надевали через голову. Запон встречается с узкими проймами без рукавов и с рукавами. Передняя часть выполнена из ткани обычно белого цвета, сзади у передника была только плечевая часть. Орнаментировался запон согласно традиции и назначению костюма, с которым он носился. Вышивкой, тесьмой, тканевыми выкладками украшены были грудь, подол и низ рукавов.

В старые времена запон был единственным дополнением к рубашке девочек и взрослых девушек. В южнорусских губерниях запон входил в состав комплекса с поневой.

С сарафаном носили другой тип передников. Он крепился на завязках выше груди. Шили его из белой, иногда однотонной цветной или пестрядной ткани. Вверху собирался в густую сборку. В курских селах его называли «завеска».

В некоторых селах завеска имела грудку, к которой пришивалась присборенная основная часть передника. Такие завески крепились завязками выше груди и дополнительно тесьмой на шее. В таких завесках грудка украшалась очень ярко: вышивка, бархат, позумент, блестки, золоченая тесьма, пуговицы, бахрома, кружево.

С поздними типами сарафанов, с поневами с прошвой, с юбками носили передники и фартуки, которые завязывались на талии. Такие передники имели богатые орнаментальные композиции по подолу. Часто по низу такого передника пришивалась густо присборенная оборка.

Довольно много встречается таких типов фартуков, которые выполнены из домотканой белой в красную клетку пестряди. В обыденном костюме фартуки были простыми, без украс, иногда понизу имели заложенные горизонтальные складочки, оборку или несколько нашитых узких лент.

Передники, завески, запоны, нагрудники были необходимым дополнением в цветовой композиции ансамбля костюма. Насыщенность и плотность декора ритмично нарастает от верха к подолу. Этим еще раз подчеркивается монументальность, статичность женского костюма.

Передники дополняли многослойность праздничного костюма.

Завеска, особенно её нижняя часть, изобилует различными техниками, манерами, гармоничными цветовыми решениями. Широко применяли мастерицы вышивку крестом, гладью, тамбуром, узорное браное и многоцветное закладное ткачество, нашивки из различных ярких колоритных тканей и атласных лент, выкладки из тесьмы и кружева. На праздничных обрядовых завесках широко применялась металлическая бахрома и позумент.

                                                    §2.6. Пояс                                                                                                                                                                 Пояс является неотъемлемой частью нашей одежды. Появились пояса в очень далекое время. Не из стремления подчеркнуть изящество талии, природную стать носили пояса. В те времена на поясе привешивали предметы-обереги, чтобы спастись от злых духов. Пояса встречаются разнообразные: узкие и широкие, тканые, плетеные, праздничные и обыденные, мужские и женские, детские и старушечьи.

При детальном изучении некоторых элементов сложного поневного комплекса женского костюма, обращает на себя внимание поясное украшение, которое называется «махры», «подмахорники».

В старину ношение пояса было обязательным и вздумай кто-либо появиться на народе без него, сразу же получал всенародное осуждение. Вот куда уходят смысловые корни слова «распоясаться», означающего укор человеку, который нарушает общепринятый порядок.

К тому же, в те далекие времена пояса наделялись мифическим содержанием: они, якобы, предохраняли от порчи, сглазу, болезней, мужчин наделяли силой и удалью, женщин берегли и охраняли.

В Курской губернии носили праздничный наряд с большим количеством привязанных к узкому поясу широких поясов и платков. Платки привязываются в определённом порядке. Сначала вяжется на сарафан узкий тканый шерстяной пояс, причём он обязательно вяжется так, чтобы узел с украшенными концами размещался сзади посередине. К поясу с двух сторон привязываются завязками широкие шелковые пояса по одному с каждой стороны, а сверху вяжутся завязками разноцветные шелковые и «газовые» платки так, чтобы получались два бантика поверху и вниз спускались его концы.

Во многих сёлах Курской губернии невеста к свадьбе должна изготовить пояса не только для приданого, но и для подарков. Когда свадебный поезд едет после венчания в дом жениха, то невеста должна повесить поясок на колодец, где ей теперь предстоит брать воду. Во время свадебного обеда невесту сажают на печь и ей дают в руки маленького ребенка, которому она должна подарить поясок, как бы символизируя этим предстоящие ей обязанности матери.

Кое-где бытовал обычай, на свадьбе, привязывать молодую во дворе мужа к колу, чтобы не сбежала. Невеста, в знак добровольного своего пребывания в доме жениха, давала для этого свой поясок. В старых курских селах дружка на свадьбе был основным распорядителем и сберегателем молодых от дурного глаза и действия. Он подпоясывался - невестой кушаком, за который затыкал кнут, в одно время обязательный знак дружки на свадьбе. Через плечо ему вязали вышитое невестой полотенце.

                                                      §2.7. Головной убор

Головной убор всегда был неотъемлемым элементом русского народного костюма XIX—XX в. и играл важную роль в создании его художественного образа. Головной убор несет в себе разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях, нравах и традициях. Разнообразие форм уборов, украшающие их узоры столетиями отражали местные особенности, возрастные различия и социальную принадлежность.

Головной убор всегда полностью прикрывал голову женщины так, чтобы не было видно волос. На протяжении многих веков существовал этот обычай, так как волосы обладают магической силой. На курщине бытовали многие компоненты головных уборов из центральных, южных и западных губерний России. Встречаются отдельные типы северных головных уборов. Если первые появились в результате миграции населения, то вторые привозились в качестве подарков или товара на ярмарку.

На Курской земле известны все компоненты восточнославянских головных уборов полотенце (убрус), платок, кичка, сорока, кокошник, повойник, сборник, колпак.

Каждому возрастному периоду жизни соответствовал определенный головной убор. Женщины полностью скрывали волосы, согласно поверьям восточных славян их убирали из-за боязни «засветить волосом» и тем самым навлечь беду на себя и своих близких.

До двенадцати лет девочки носили распущенные по плечам волосы в знак невинности и пребывания в отчем доме. Девичий головной убор был прост - обруч, ведь с малых лет девочка находилась под «охраной» круга. В Курском крае отмечались многие типы девичьих уборов: венки, повязки, перевязки с завязывающимися или сшитыми концами. Они были мягкой или жесткой конструкции. Венки чаще были из искусственных цветов, сзади их часто украшали лентами, спускающимися на спину, для праздничных повязок использовали дорогие ткани, бисер, блестки, позолоченную и гарусную бахрому.

После венка девушкам-невестам на голову надевали «венец». В косу вплеталась лента, а «венец» богато орнаментировался. В день венчания головной убор покрывался белой лёгкой материей - «дымкой». Непременным элементом свадебного действа был выкуп женихом косы невесты. По плетению косы можно было узнать о родителях. Если она украшена яркими лентами, то отец и мать живы, расплетена до середины - кто-то из них умер, ну, а если не заплетена совсем, то это свидетельствовало о сиротстве невесты.

Сразу после венчания невесту «окручивали по бабьи». Расчесав волосы, надвое сплетали их в две косы и укладывали на затылке. Поверх надевали головной убор, главное требование которого в полном скрывании волос от постороннего взгляда. В большинстве форм прослеживается сходство головных уборов с образом птиц, некоторые уборы имеют рога. Это пережитки культа почитания животного в первобытном обществе.

Кокошник - головной убор, который носился молодухами до появления первого ребенка. В курском крае бытовали три вида кокошников. Первый тип, когда кокошник представляет собой твердый головной убор с округлым высоким очельем. Комплекс головного убора с седловидным кокошником представляет собой сложную композицию.

В первую очередь волосы покрывались

мягкой шапочкой – повойником. Сзади обычно крепился позатылень жесткой прямоугольной формы. Орнаментация позатыльня напоминает хвост птицы. Поверх всей композиции горизонтально повязывали другую ленту или наматывали платок, аккуратно уложенный складками

Самой высокой точкой в композиции головного убора был кокошник. Сверху кокошник мог крепиться лентой, проходящей посередине донышка, с завязывающимися концами под подбородком в большой бант. Поверх всей композиции горизонтально повязывали другую ленту или наматывали платок, аккуратно уложенный складками. Обернутый вокруг головы платок завязывался спереди на узел, который скрывался под «розаном», стилизованным из ткани цветком. Головной убор представляет собой композицию из пяти частей. Конечным аккордом в созданном образе звучат вставленные в складки платка искусственные цветы, обычно красного цвета.

Второй и третий типы кокошников - в форме цилиндрических шапочек. Один из них был цилиндрическим правильном формы с овальным донышком и назывался «бархатником» по наименованию материала, из которого он изготавливался. Носился как самостоятельный элемент. Высота убора позволяла скрывать волосы полностью. Глубоко надетый на голову, кокошник позволял женщине обходиться без позатыльника и налобника. Лишь спускающиеся ленты, из-под кокошника сзади, отдаленно напоминают позатылень. Другой тип цилиндрического кокошника был меньшим по размеру, и задняя часть его была сильно закруглена. Плотно на голову он не надевался, а лишь прикреплялся поверх собранных в пучок волос. Носили такой кокошник с мягким позатыльнем, обертывающим голову сзади. Сверху кокошник обматывали лентой, за которую затыкали излюбленные искусственные цветы или пучки крашеной травы.

После рождения ребенка женщина меняла свой образ. С этого момента основным головным убором для нее становилась сорока с кичкой. Она состояла из седлообразного кокошника, позатыльника и налобника

Праздничный костюм женщины не смотрелся бы так нарядно и даже экстравагантно, если бы не был завершен головным убором. Головные уборы были необычайно разнообразны и до узнаваемости традиционны. Они могли служить определенным шифром, по которому узнавали из какого края, села или деревни женщины, их возрастной и семейный статус.

Головные уборы во многих регионах европейской части России украшались речным жемчугом. Раковины речных жемчужниц водились в старое время и в некоторых курских реках. Речной жемчуг крестьяне добывали сами, если знали места, где водятся раковины, имеющие внутри удивительной красоты образование.

По преданиям, заниматься добычей жемчуга могли только люди с чистой душой. Криводушным и недобрым людям жемчуг не давался в руки, а если его обманом все же добывал такой человек, то эти жемчужины не были счастливыми для их обладательницы. Поэтому старались добывать жемчуг для своей семьи сами или покупать его у знакомого хорошего и доброго человека. Перед выходом на ловлю раковин полагалось старательно вымыться, попариться в бане. Люди верили, что жемчуг не выносит ни дурных слов, ни дурных поступков. Не могли его заполучить люди жадные, не давался он в руки таким людям. Жемчуг высоко ценился на ярмарках, куда его привозили в основном из северных губерний.

Девушки не носили сложных головных уборов. По будням завязывали волосы повязкой из ленты или веревки. По праздникам надевали яркие красивые повязки, в косы вплетали «косники». Девушки плели одну косу. Русский способ плетения косы был не так давно моден во многих странах. Русская коса - широкая сложная коса, которую плели не каждый день.

После венчания снимали белый плат с головы невесты, расплетали косу и заплетали волосы в две косы на шесть прядей. С этого момента и до конца своей жизни не имела женщина права появиться с непокрытой головой. Любой платок считался символом честности женской жизни, а принародное обнажение головы - позором. Поэтому мы употребляем выражение «опростоволосился» в значении «опозорился».

В праздники молодые женщины носили кокошники и кички. Шились они из бархата, шелка, парчи. Расшивались женские головные уборы золотым позументом, речным жемчугом, а иногда и жемчугом заморским, украшались стеклярусом и перьями. Такие головные уборы стоили очень дорого. Не каждая крестьянка могла себе позволить приготовить такой головной убор. Их хранили очень бережно, передавали по наследству. Сельские женщины рассказывали, что праздничные головные уборы были не в каждой семье, поэтому на свадьбы на обряд повязывания головы их брали у соседей или родственников, у которых они имелись.

«Сорока» - непременный головной убор замужних женщин во многих регионах России. Женщина убирала под него волосы от чужого взгляда. Ходить простоволосой считалось неприличным. По силуэту, характеру и количеству украшений на головном уборе можно было судить о возрасте и семейном положении женщины.

В состав «сороки» входила парчевая или матерчатая шапочка, которая украшалась позументами, кисточками, тесьмой и «песики» из перьев селезня или кусочков материи («песики» - украшения у висков). «Сорока» прикреплялась к голове с помощью «кички» - лубочного каркаса, обшитого кумачем. Поверх «сороки» и «кички» одевали головной платок, который закручивали на голове. К «кичке» прикрепляли «подзатыльник» - широкую полосу, спускавшуюся на шею и плечи.

«Подзатыльник» или «позатылень» мог быть «золотого шитья» на твердом каркасе или был сделан из бисерной сетки. К «подзатыльнику» прикрепляли «увязку» -     11-12 кистей из гаруса на витых шнурах, которая спускалась по спине. «Кичка» и «понёва» в саянских селах - детали только женской «обнарядки», девушки их не носили.

Для украшения женского чепца вышивались кресты и жучки из шерстяных и бумажных нитей, пришивалось белое и цветное кружево,

пуговицы, помпончики из цветных нитей, стеклянные бусы. Встречаются чепцы, сплошь зашитые золоченой нитью ребристо, геометрическими цветами. У некоторых чепцов есть выступы для ушей. Вообще: такого типа головной убор напоминает фуражку – бескозырку, у него твердая основа, а всё полотно сплошь зашито золотистой и серебряной нитью, которая наложена рисунком в виде геометрических цветов. Ребристое наложение металлической нити даёт впечатление сборки.

                                                               Глава 3.

                                                       Мужской костюм                                                Мужской костюм был простым. Белая или «нитковая» в красную клетку рубаха надевалась прямо на тело или на нижнюю, исподнюю или нательную. Носили домотканые в серую полоску «тяжевые» штаны и замашные или нитковые порты. Рубаха подпоясываюсь узким шерстяным поясом, который в будние дни был простым, а в праздники пояс был ярким, и концы были украшены большими разноцветными помпонами. На голове мужчины носили валяные колпаки или кубанки.

В комплекс мужской одежды входит рубаха и порты. Для крестьянской работы, где характерны свободные размашистые движения, необходима удобная широкая одежда.

Под мышки рубах вставлялись ромбические клинья - ластовицы, которые часто были цветными, чтобы не выделялись следы пота, их меняли несколько раз в процессе службы рубашки. В шагу крестьянских мужских штанов - портов вставлялся широкий клин - ширинка, для свободы движения при ходьбе, наклонах, езде на лошади. Функциональными требованиями было продиктовано и отсутствие пуговиц на рубахе и портах.

Верх рубахи по горловине имел неглубокий разрез, иногда без воротника на завязках, иногда со стойкой-воротником, который мог иметь застёжку по центру или сбоку. Для русской мужской рубахи, которая бытовала в Курском крае, был характерен разрез сбоку с застёжкой налево. Такая рубаха называлась "косоворотка".

Рубашки шились из замашки, льна, ситца, кумача. Праздничные рубашки традиционно были белыми, иногда красными или другого цвета. Обыденные часто шили из пестряди в клетку или в полоску. Можно было встретить и пестрядные праздничные рубахи. Основным отличием праздничных рубах была их более выраженная орнаментация.

Орнаментальные мотивы мало чем отличались от узоров женских рубах, может быть только менее выраженной полихромностью используемых вышивок или аппликаций. Места расположения орнаментов были традиционными: ворот, низ рукавов, подол. Иногда, особенно в праздничных рубахах, орнаментировались конструктивные швы. С древности украшения на рубахах служили магическим представлениям славян о необходимости защитить своё тело от недобрых сил. Шитые и аппликативные узоры несли в себе зашифрованные заклинания, превращаясь в обереги. С веками терялись ключи к этим шифрам, но неизменной оставалась традиция помещать на одежде те или иные архаические знаки, и здесь всегда работало объяснение «раньше всегда так делали».

Конструктивно мужская рубаха была подчинена ширине тканого полотна. Сшивались полотна по прямым линиям, самих прямых швов было не много, что не требовало большого мастерства от швеи. Крой был рациональным, не требовал применения лекал и расчётов, отходы ткани были минимальными.

Швов на плече часто не делали, верхняя часть была с подоплёкой - подкладкой впереди и сзади по верхнему поясу Подоплека подшивалась по прямой или могла быть косой, т.е. швы были не горизонтальными, а шились на груди под углом. Полотно перегибалось пополам, делался вырез для горловины, с боков вшивались полоски ткани - «бочки», для увеличения ширины рубахи. «Бочки» могли прямыми или косьями. Рукава рубах были длинными, могли суживаться книзу или быть прямыми.

Мужская рубаха носилась на выпуск поверх портов, испокон веков была длинной, часто закрывала не только колени, но и опускалась ниже. Молодёжь носила рубахи меньшей длины, а старики совсем длинные.

Обычно рубаху подпоясывали узким тканым, вязаным или плетёным из нитей поясом. Концы поясов украшались кистями или связкой нитяных помпонов.

Праздничные пояса могли быть длинными и опоясывали фигуру несколько раз.

Мужчины носили штаны - «порты» из замашки, белого или серого в полоску цвета.

Порты шились из двух кусков домотканого полотна. Ромбический кусок ткани между двумя этими полотнами давал свободу движения. Она не сковывалась и шириной полотен, на которых не делалось вытачек, защипов.

Порты были широкими, собирались на талии на продетый в подворот шнурок - гашник. Шились порты из различных тканей: неотбелённой домотканины, из домашней крашенины, пестряди.

Праздничные порты могли шиться из покупной материи более высокого качества, чем ткань, изготовленная в домашних условиях.

На смену портам пришли штаны, которые были более широкими, не имели ширинки, застёгивались впереди на пуговицы, в боковые швы часто вшивались карманы.

Мужской костюм в определенной степени был однотипен по составу и крою во всех великорусских территориях, что объяснялось большей, нежели у женщин, самостоятельностью, мобильностью, единообразностью тяжелой физической работы мужчин.

Верхняя мужская одежда - зипун из домотканого сукна темного цвета, кафтан из суконной домотканины синего цвета, бешмет - полукафтан с перехватом в талии. Мужская обувь - лапти из лыка или чуни из лыка и веревок. Зимой мужчины носили полушубок или тулуп из овчины, валенки, овчинные валяные или меховые шапки.

                                                     Глава 4.                

                                            Свадебный наряд

Необходимость приготовления целого ряда предметов одежды и обихода диктовалась сакральным смыслом магико - аграрной циничности народных обрядов. Семантика обрядовых действий оказывается частично забытой к началу XX века. Но благодаря психологии патриархального мышления русского крестьянства в быту долгое время использовались, как необходимое, некоторые предметы, с помощью которых человек получает полную уверенность в личном и семейном благополучии, в изобилии будущего урожая, в стойкости и крепости старых законов жизненного устройства.

Шло время обряда «сговора» при подготовке к свадьбе, жених искал невесту среди подружек, а затем молодых сажали на припечек на шубу, вывороченную мехом вверх. Использование верхней меховой одежды во время проведения обрядов магико - аграрного цикла наблюдается повсеместно. Во время свадеб в наши дни в городе и в деревне используют меховые тулупы и шубы. Правда, не всегда участники и исполнители могут объяснить семантику обряда. В некоторых селах и теперь по старому обычаю родители благословляют молодых, а те стоят обязательно на шубе.

Обрядовое употребление меховой верхней одежды уходит своими корнями в очень древнее прошлое, когда славянские племена имели животных, покровителей рода. Наверное, данью уважения к тотемным животным является обряд дающий людям уверенность в помощи и покровительстве добрых духов. Несмотря на наше единобожие на протяжении многих поколений, мы всё же где-то глубоко, на генетическом уровне, просим помощи по древней традиции далёких предков.

В некоторых местах Курского края был обычай, когда встречать поезд, приехавший за невестой жениха, выходила сваха со стороны невесты, одетая обязательно в, вывороченную мехом вверх, шубу. Сваха повязывала руку жениха полотенцем, за полотенце вводили его в избу и сажали рядом с невестой на лавку, покрытую вывернутой шубой.

Большое значение в старые времена придавали изготовлению и орнаментации свадебных рубах. Состоятельные невесты из Суджанского уезда Курской губернии шили к свадьбе костюм, состоящий из рубахи, сарафана-шубки из алого штофа, передника, одного или нескольких поясов, головного убора, нагрудных украшений, серег.

Сарафан-шубка имеет следующий крой: спереди — одно прямое полотнище, по боковым сторонам — два слегка скошенных; сзади — спинка, состоящая из двух прямых полотнищ, двух клиньев и двух небольших подклинков. Задние полотнища и клинья собраны в плиссированные складки под широкую планку из бархатной ткани. На переднем полотнище посредине груди — небольшой разрез, застегивающийся на металлический крючок. Широкие лямки крепятся на груди и на середине спины. Лямки и верхняя часть сарафана украшены темно-зеленым бархатом, полосами галуна с зубчатым краем, очерченным сзади и спереди золотым шнуром. Низ подола отмечен сверкающей полосой золотистого галуна и более узкой нашивкой зеленого штофа, обрамленной золотым шнуром. Такой же галун нашит двумя продольными линиями по центру переднего полотнища и по диагонали в нижней части, образуя вместе с украшениями на подоле два одинаковых треугольника. Для того, чтобы дорогой наряд выглядел объемнее, а также служил дольше, его с изнанки полностью дублировали плотной холщовой тканью.

К сарафану невеста надевала составную, прямого покроя рубаху. Ее верхняя часть сшита из двух полотнищ белой фабричной ткани и небольших прямоугольных вставок по бокам, с разрезом посредине груди, завязывающимся на ленту. Нижняя часть рубахи изготовлена из четырех полотнищ домотканого конопляного полотна — «замашки». Передние и задние полотнища, средняя часть рукавов собраны в частые сборки под широкий отложной воротник. Пышные прямые рукава из тончайшей кисеи собраны в сборки под неширокие манжеты, украшенные по краям оборочками. Под рукава вшиты ромбовидные ластовицы. Дороговизна тонких покупных тканей вынуждала крестьянок изготавливать из самых дорогих тканей только видимые детали — прежде всего, рукава.

К наряду полагался шелковый передник - «завеска» лилового цвета.

Его шили из длинного прямого полотнища ткани, присобранного в сборки на груди под неширокую планку. Подол передника украшен полоской галуна с фестончатым краем и двумя полосами белого кружева. Зигзагообразная строчка, выполненная цветными шелковыми нитями, отмечает грудную планку передника. Золотистого цвета шелковый пояс, длиной более двух с половиной метров, с белым хлопчатобумажным кружевом на концах гармонично дополнял сложившийся комплекс свадебного костюма. С сарафаном-шубкой молодая надевала кокошник, расшитый золотыми нитями, состоящий из кички-волосника, собственно кокошника, позатыльня и шелкового платка. Состоятельные невесты к свадебному костюму приобретали ожерелья, низанные из круглых перламутровых зерен, часто дополненные серебряными монетами, и серебряные серьги. Для свадебной одежды этого региона характерны декоративность, контрастные, часто неожиданные сочетания цветов. Иногда к наряду готовился не один, а несколько поясов, из них — два шелковых, покупных, как правило, разных цветов и оттенков, и несколько широких и узких домашнего изготовления в разноцветные полоски. Головной убор дополнялся букетами бумажных цветов, лентами. В целом такой наряд выглядел необычайно красочно и даже экзотично.

И свою рубашку, и рубаху жениху девушка должна была спрясть, соткать, сшить, вышить оберегами сама.

На свадьбу жених должен был одеть эту рубаху, и она защитит его от дурного глаза. Чтобы муж ее любил, девушка перед свадьбой, выйдя из бани, вытирала свое лицо приготовленной для жениха рубахой.

В одном из вариантов большого количества разнохарактерных компонентов свадебного обряда отец невесты, сложив руки жениха и невесты, говорил: «Пой, корми и одевай, на работу посылай. Сей лён да замашки, спрашивай с неё рубашки».

С древнейших времен пояс считался оберегом человека. С этим элементом одежды связывали различные суеверия. В день свадьбы на пояс и жениху и невесте вешали обереги, вышивали или ткали пояса с символами - оберегами, тогда злой глаз не страшен молодым. Одним из интересных экспонатов коллекции поясов Курского областного краеведческого музея является пояс домотканый шерстяной, выполненный из черных, белых, желтых, красных и зеленых нитей. Нити утка красные, а основы разноцветные. Выполнен в технике браного ткачества. Ширина пояса составляет 7 см, а длина 12 метров и 40 сантиметров. Пояс был изготовлен и использовался как вожжи в свадебном поезде.

Девушки готовили для будущего жениха белье и рубахи, особенно красивой должна быть свадебная рубашка, которую жених надевал на свадьбу.

Рубаха туникообразная, т.е. не имеет плечевых швов; к боковым сторонам центрального полотнища спереди и сзади пришиты по два более коротких, скошенных по одной стороне, полотнища, слегка закругленные по низу. Любопытно, что боковые полотнища пришиваются к переднему не прямой, а скошенной стороной. Рукава сшиты из цельных, зауженных книзу полотнищ. Под рукава вшиты ромбовидные ластовицы. На левой стороне груди — разрез, закрытый планкой. Воротник - стойка застегивается на две, грудной разрез — на одну пуговицу. В верхней части рубаха с изнанки дублирована холстом.

Узкий пояс, который повязывал жених поверх рубахи, сплетен на дощечках из шерстяных разноцветных нитей. Его концы соединены вместе, на них — несколько ярусов цветных кистей с белыми стеклянными бусинами.

Жених дарил невесте к свадьбе обувь. Это должно было символизировать ее уход из родного дома и то, что теперь ей предстоит идти с ним по жизни.

Мать и отец кнутом загоняли дочь в «понёву» - символ замужества. Крестьянские девушки в русских селах были подвластны воле родителей, об этом поется во многих песнях. Но определенная свобода выбора девушкам

давалась. Когда девушка ходит под кнутом отца и матери на обряде надевания понёвы, то по традиции она говорит: «Хочу прыгну, хочу нет».

И хотя поётся в народной песне: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан...», девушки с большой любовью готовили себе красный свадебный наряд.

                                                       Глава 5.

                                                         Обувь        

 Самым распространенным видом обуви в Курской губернии, были лапти, имевшие несколько разновидностей, включая орнаментально плетеный праздничный лапоть. Лапти различались по способам плетения (прямое, косое, смешанное) и по форме (закрытые, полузакрытые). Назывались они «рачки», «коверзни», «ходоки», «ступни», «бахилы». В зависимости от полос лыка, применявшихся для плетения лаптей, их называли «пятериками», «шестериками», «семериками». Самыми нарядными считались писаные «семерики» из тонкого вязового лыка. Лапти надевались зимой и летом, с холстинами или суконными белыми (или черными) онучами. Закреплялись они на ноге лыковыми оборами – веревками, крепившимися к заднику лаптя и накрест обматывающими голень поверх онучей. Онучи изготавливали из самого грубого, серого холста домашней выработки. Длина была не менее полутора метров. Онучами обматывалась ступня и голень. Летом одевали холщовые онучи, а зимой – еще и суконные их называли – «суконки».

Их носили все – от мала до велика. Лапти плели из коры ивы, липы, березы переплетая полоски лыка между собой под разными углами - от прямого до острого. В селе Верхопенье Обоянского уезда лапти делали с круглым тупым носом, а оборы прикрепляли к лаптю по обеим сторонам и ближе к заднику. Местные мастера плели, в основном, будничные лапти, а были ещё и праздничные – из цветного лыка (их покупали).

Распространенной зимней обувью были валенки (особенно среди зажиточных крестьян). Валенки делались на одну ногу (без различия правой и левой). Мужчины и женщины носили, в основном, серые валенки.

В 30е годы были уже широко распространены кожаные сапоги. Сапоги из не самой лучшей, грубоватой кожи стоили не дороже валенок. В основном покупали черные сапоги с тупым носком и широким, устойчивыми каблуком.

Для больших праздников предназначались сапоги из красной кожи, с цветными полосками по голенищу, а также кожаные ботинки на шнуровке и невысоком каблуке.

Для дома и летних полевых работ плели веревочные лапти – «чуни». Чтобы укрепить и утеплить лапти, их «подковыривали» конопляной веревкой.

Лапти сохранялись в крестьянской среде до начала 20 века. Их носили все – женщины, мужчины, дети. В день хороший мастер мог сплести до 10 пар.         «Лапти плесть – один раз в сутки есть» - гласила народная поговорка.

В Курскую губернию лыко для лаптей (здесь носили лапти московского типа – левый – правый) завозили из Ярославской губернии, продавали связками. Одна связка на рынке стоила около 5 копеек. Готовые лапти в конце 19 века стоили от 3 до 10 копеек за пару. Но для зимних морозов, осенней и весенней слякоти они не подходили. Поэтому простая кожаная обувь – «калиги», «поршни» - была не менее характерна для женского костюма и оставалась по-прежнему в ходу. Делали ее из целого куска сыромятной кожи, ноги заматывали для тепла онучами, а обувь подвязывали к ноге ремешками. Также обувью служили кожаные чоботы или коты – галошеобразные туфли на невысоком каблуке с подковками, спереди и сверху орнаментированные красным и желтым сафьяном, сукном, украшенные спереди цветными шерстяными махориками.

С 18 – начала 19 века самой удобной, но и весьма дорогой зимней обувью были валенки, «катанки», «катанцы», «пимы». В центральных губерниях России самыми престижными считались черные чесанки – мягкие валенки с начесом из тонко волокнистой поярковой шерсти. Более зажиточные крестьяне зимой ходили в валенках, а также грубых, смазанных дегтем кожаных сапогах, с довольно широкими, в складку, голенищами почти до колен. Богачи, а также щеголеватая молодежь старались заиметь сапоги с жесткими голенищами в форме бутылок, лучше всего лакированными. В начале 20 века молодежь с пиджаком, жилетом, картузом также носила сапоги с мягкими голенищами в гармошку. Крестьяне победнее носили твердые и гладкие серые грубошерстные валенки, натертые пемзой. Для предохранения от сырости валенки подшивали кожей или надевали на них лыковые ступни, а в 20 веке резиновые галоши.

Также в деревне очень практичны были валенки из плотно свалянной шерсти, щетины и конского колоса. Из пуда (16 кг) шерстяного войлока получалось 10 – 12 пар.

                                                Вывод

Народный костюм является одним из самых интересных самобытных компонентов народной культуры  любого региона. Это открытая книга зашифрованных кодов формирования культуры любого народа в любом государстве нашей планеты. И трудно сказать всю ли информацию, которую содержит орнамент, колорит и архитектоника костюма, мы научились считывать. Русский народный костюм складывается веками, впитав особенности формирования материальной и духовной культуры народа. Костюм каждого региона несет идентификационную информацию об особенностях традиционной национальной самобытности региона.