Деконструктивизм в одежде, как продолжение личности человека
Одежда является важной частью социальной структуры личности. Вспоминая историю костюма, мы можем наблюдать, как в прошлые века одежда говорила о разности слоев населения, а цвет являлся некой символикой. Индивидуальность сегодня не статична и едва ли связана с традициями, она скорее определяется нашими вкусами предпочтениями. Деконструктивизм — это, в первую очередь, философия, новая веха в истории моды и переосмысление форм и структуры.
Одежда является продолжением личности, характера человека и его внутреннее состояние. Мы через внешний вид демонстрируем свою сущность, и если есть необходимость, то стремимся соответствовать моде. Но мода стремительно меняется, что указывает на непостоянство личности. Сменяющиеся циклы говорят о вечном движении, но для меня встает вопрос, стремление ли это вперед или вращение по замкнутому кругу…
Скачать:
| Вложение | Размер |
|---|---|
 dekonstruktivizm_v_odezhde.docx | 24.84 КБ |
Предварительный просмотр:
Деконструктивизм в одежде, как продолжение личности человека
«Мода» – каждому известный термин, но его трудно сформулировать. Вряд ли можно обозначить конструктивные признаки, по которым можно обозначить этот термин. Слово «мода» происходит от латинского modus, означающий «мера, эталон, стандарт, норма, вид, способ, образ действий, манера, форма, свойство, качество, природа». Однако для нас эта этимология не столь важна.
Адам Смит является одним из первых философов, который обозначил в своей антропологии на центральное место моды. Он говорил, что мода выявляет себя в первую очередь во всех сферах, где чувство вкуса является основой. Он повествовал, что мода влияет на мораль
Иммануил Кант мыслил так: «Исходя из самого понятия, можно сказать, что любая мода – это меняющийся образ жизни».
Одежда является важной частью социальной структуры личности. Вспоминая историю костюма, мы можем наблюдать, как в прошлые века одежда говорила о разности слоев населения, а цвет являлся некой символикой. Индивидуальность сегодня не статична и едва ли связана с традициями, она скорее определяется нашими вкусами предпочтениями.
Мода оказывает влияние не только на классовую разность, как это говорится в классических социологических исследованиях Веблена до Бурдьё, но и формирует собственную неповторимость.
Одежда является продолжением личности, характера человека и его внутреннее состояние. Элен Сиксу, постструктуралистка 20 века, например, утверждает, что одежда в первую очередь является не защитой для нашего тела, а, скорее, его продолжением. Мы через внешний вид демонстрируем свою сущность, и если есть необходимость, то стремимся соответствовать моде. Но мода стремительно меняется, что указывает на непостоянство личности. Сменяющиеся циклы говорят о вечном движении, но для меня встает вопрос, стремление ли это вперед или вращение по замкнутому кругу…[1]
Мы живем в мире, где мода является принципом, нас постоянно подталкивает нескончаемый потом всё «новой» и «новой» продукции, но и пресыщаемся мы также быстро. В романе Джей Макинерни «Модельное поведение» говорится, что мы находимся «в сфере моды, где банальный энтузиазм находится в гармонии с постоянным чувством неудовлетворенности». Мы постоянно стараемся все лучше выразить свою индивидуальность, однако делаем это парадоксальным образом, в результате чего выражаем свою обезличенность.
Скорее всего речь идет о «продвинутых» людях, с быстрым темпом жизни и неугасающими потребностями, безусловно, на планете найдется масса людей, безразличных к моде, но в в данный момент практически невозможно оставаться за пределами суеты. Быть вне игры и выйти из нее осознанно – значит оставаться в поле ее действия еще более осознано. [2]
Стремление расширить границы и вершить революции в мире модных тенденций привело к возникновению новых витков истории, и как следствии к образованию нового стиля в одежде. Всё это непременно шло в ногу с политической историей мира, которая без сомнений влияла на сознание и направление в развитии людей
Деконструктивизм — это, в первую очередь, философия, новая веха в истории моды и переосмысление форм и структуры. Началось всё в 1981 году на парижской неделе прет-а-порте, где впервые принимают участие японские дизайнеры Ёджи Ямамото и Рей Кавакубо. Их коллекции вызвали диссонанс в мире моды. Нарушение классического кроя одежды, асимметричные формы, смешение мужских и женских образов — они разрушили стереотипное восприятие одежды, традиции в форме и крое.
Кавакубо и Ёдзи Ямамото показали, что одежда для женщины необязательно должна быть украшения или улучшения себя, она может быть маркером самовыражения, внутренней и внешней защитой. Современная мода продолжает эту мысль, прибавляя к ней идеи удобства и комфорта. В результате, мы всё чаще видим на подиумах вещи свободного кроя и кроссовки вместо убийственных каблуков и узких юбок.
Дизайнеры ознаменовали новый этап в развитии моды, который был определен как деконструктивизм (термин заимствован из философии постмодернизма). Жан-Поль Готье, Вивьен Вествуд, Мартин Маржела, Хельмут Ланг, Анн Демельмейстер и многие другие дизайнеры почувствовать дух деконструктивизма, который на тот момент уже витал в воздухе.Они внедрили в мир моды уникальные вещи, которые стали легендарными и применимыми в жизни, смело экспериментируя с кроем и тканями. Деконструктивизм принес нам асимметрию (блузы с одним рукавов, платья на одно плечо), одежду оверсайз, двустороннюю верхнюю одежду, поперечную сборку на брюках, юбках и платьях, многослойность, новые геометрические принты, подвернутые до локтя рукава жакета. [3]
М.Хайдеггер считал, что деконструкция – это способ нового восприятия жизни и мышления новой эпохи, отказ от рационализма. В эпоху постмодернизма самовыражение возможно только путем присвоения традиции, нового комбинирования уже известного, разрушения другого. Метод деконструкции в дизайне можно понимать как разрушение привычных образов, ведущее к созданию чего-то нового. Фрагменты и детали, вырванные из контекста, стали основанием для создания нового, играя этими частями и переставляя их в совершенно хаотичном порядке, гении соединяли несоединяемое, рождая парадоксы.
В современной моде почти не существует строгих прежде разграничений между одеждой для дня и для вечера, для отдыха и для работы; элементы профессионального костюма проникли в повседневную одежду. Традиционные вечерние ткани (бархат, атлас, парчу) активно используют в повседневной одежде, а твид, фланель, кожа и трикотаж проникли в нарядную одежду. [4]
Такой беспорядок говорит о свободе, которую мы так усердно отстаивали годами, но оценив ситуацию на сегодняшний день, мне кажется, что деконструктивизм полностью завладел умами и модной ареной. «Разрушение» вылилось в созидание бесконечного количества новых форм, силуэтов, стилей.
Однако состояние души притягивает меня именно к этому стилю, многие дизайнеры, работающие в этом стиле замораживают меня. Многие коллекции даже самых известных модельеров, пропитаны этим смелым новаторским духом. Так, один из величайших модельеров мира Пьер Карден, стал считаться родоначальником авангарда, после того как создал свою легендарную космическую коллекцию, посвящённую запуску первого искусственного спутника Земли. Карден часто возвращался к любимому экспериментальному подходу, он вообще отличался нестандартным видением любого элемента одежды, и умел гениально сочетать несочетаемое. Именно его коллекции рассматриваются сегодня как основа авангардного стиля одежды.
С удовольствием творила в авангардном стиле и американка Норма Камали – создательница «спального пальто» — симбиоза пальто и спального мешка, штанов из парашютной ткани и других восхитительных примеров нестандартных вещей.[5]
Мысль соединить две вещи в одной родилась в моей голове, в тот момент когда вышел 31-ый номер 2016 года журнала Numero (Нумеро), на обложке которого оказался актер, спокойно объединяющий на себе два совершенно разных пиджака. [6]
Мужское пальто, как и мужской пиджак пиджак — удивительная вещь! Они практически не поддаются капризам моды. Если силуэт женского платья от моды зависит очень сильно и постоянно меняется, то мужской пиджак буквально стал константой, конечно за малым исключением: однобортный, двубортный, с одним разрезом сзади, с двумя по бокам, то с тремя пуговицами, то с четырьмя.
Нам кажется, что пиджак зародился давным-давно, но так ли это? Прародителя можно встретить в эпоху готического стиля. Тогда он назывался жакетом и выглядел как короткая верхняя одежда. Сначала он плотно облегал фигуру, имел широкие мешковидные рукава и украшался по краям бахромой. С приходом иезуитов жакет стал шиться более широким и удлиненным. Его одевали на вамс (прообраз жилета) – облегающую куртку на ватной подкладке. При таком внешнем виде вамс придавал верхней части тела форму гусиного брюха или пивного живота, что даже тогда выглядело не слишком эстетично. Постепенно вамс приближается к узкому жакету, в конце концов трансформируется в коротенький жакет с глубоким вырезом спереди и в XVII веке полностью заменяется жилетом.
История происхождения клетки на ткани началась благодаря ткачам из французского городка Виши, именно там придумали ткать полотно, переплетая белые и цветные нити (изначально использовались только два варианта цвета - красный либо синий), чтобы получалась трехцветная клетка.
В 60-х годах клетка начала активно внедряться в модные дизайнерские коллекции. Первыми её начали использовать японские дизайнеры – Кензо и Ханае Мори. Ив Сен-Лоран также предложил обществу цветные клетки в духе картин Питера Мондриана. На сегодняшний день большинство дизайнеров работают с клеткой. [7]
1. Свендсен Л. Философия моды / Пер. с норв. А. Шипунова.— М.: Прогресс-Традиция, 2007. —256 с.
2. Смит А. Теория нравственных чувств [Электронный ресурс].— М.: Республика. 1997. – 351 с. — Режим доступа: http://platona.net/load/knigi_po_filosofii/ehtika_i_ehstetika/smit-teoriya-nravstvennykh-chuvstv
3. Кант И. Антропология с прагматической точки зрения / Пер.с нем. Н. М. Соколова.— СПб.: Наука, 2002.— 472 с.
4. К.Ю. Михалева КОНЦЕПЦИИ МОДЫ В КЛАССИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ (Т. ВЕБЛЕН, В. ЗОМБАРТ) / «ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 18. СОЦИОЛОГИЯ И ПОЛИТОЛОГИЯ» [Электронный ресурс], 2011. № 4. – 17 с. — Режим доступа: https://www.socio.msu.ru/vestnik/archive/text/2011/4/12.pdf
5. Сиксу Э. Смерть медузы / Пер. с фран. В. Постников [Электронный ресурс]: Режим доступа: URL: https://www.proza.ru/2016/07/03/901
6. Макинерни Д. Модельное поведение.— СПб.:Амфора, 2004. — 304 с.