Творческий проект "Русский костюм"

Владимирская область

Киржачский район

МКОУ Данутинская СОШ

ТВОРЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Сарафан, рубаха, девичий венец

Ученица 8 класса

Филимонова Валентина

Учитель технологии

Грехова Н.Н.

2013 год

Оглавление

Обоснование возникшей проблемы………………………..3 стр.

Историческая справка……………………………………….4 стр.

Свойства ткани………………………………………………10 стр.

Используемые материалы …………………………………..11 стр.

Выбор модели………………………………………………..12 стр.

Конструирование и моделирование костюма……………..13 стр.

Правила снятия мерок, Мои мерки………………………...14 стр.

Выбор оборудования и средств…………………………….15 стр.

Раскрой костюма…………………………………………….16 стр.

Техника безопасности…………………………………….....19 стр.

Технологическая последовательность обработки

костюма………………………………………………………21 стр.

Расчет полной себестоимости костюма……………………23 стр.

Разработка рекламного проспекта изделия………………..24 стр.

Самооценка………………………………………………. …25 стр.

Список использованной литературы……………………...26 стр.

Обоснование возникшей проблемы и потребности

В жизни нашей страны многое меняется, но мастерство у российских людей всегда было в почете, а те, кто обладал им, пользовались большим авторитетом. Ведь в каждое изделие мастера вкладывали частицу своей души, теплоту своих рук. И это делало работу уникальной, неповторимой, ценной. Именно они и сегодня хранятся в музеях. Вот и в нашем музее есть русские костюмы, сшитые руками учеников нашей школы. Я тоже решила сшить девичий костюм, который в дальнейшем мог бы пригодиться для музейных спектаклей. В 2012 году учитель начальных классов Яшина В.А. создала музыкальную группу «Матрешки» (девочки из 3 и 4 классов). Наталья Николаевна, учитель технологии сшила им костюмы, но потом пришла в нашу школу ещё одна девочка и Валентина Александровна попросила сшить ещё один русский костюм. Мне очень захотелось попробовать сшить самой и я попросила Наталью Николаевну поручить сшить его мне.  

Я решила, что мой костюм будет состоять из русского народного сарафана, рубахи и головного убора «венец».

Изучая русский костюм, я смогла глубоко и многогранно подойти к исследованию традиций русского народа, изучить приемы и методы мастеров декоративно – прикладного искусства, композиционные и конструкторские особенности традиционного костюма – образа.

Целью моей работы стало создание благоприятных условий для развития моих творческих способностей, формирования эстетического вкуса и нравственных ценностей.

Выполняя проект, я ставила следующие задачи:

• Формирование целостного восприятия народного искусства как части культуры народа;
• Создание условий для нравственного воспитания;
• Воспитание любви к России, народу и его традициям;
• Развитие творческих способностей;
• Обучение умениям и навыкам традиционной художественной обработки материалов разных видов.

В результате сделанной работы я узнала:

• Историю развития русского народного костюма;
• Знание и владение приемами народной вышивки и композиции;
• Знание и владение технологией конструирования и обработки деталей костюма.

У Натальи Николаевны, учителя   технологии в нашей школе, есть много книг и журналов, посвященных истории создания русских костюмов. Профессия моей мамы швея. Кроме того, так как у меня дома есть компьютер, то  для поиска исторической литературы я пользовалась Интернетом.  Вот таким образом прошлое связано с настоящим и будущим.

Историческая справка

Русский костюм… мы так привыкли к этим словам, что забываем, а подчас и не знаем о настоящем назначении вещей, объединенных этим названием. Нам, русским, досталось от предков богатейшее наследство, созданное их талантом. Во все времена стремились русские люди к красоте: они украшали резьбой свои жилища и домашнюю утварь, расшивали узорами полотенца и одежду, вкладывая в создание простых предметов не только умения, но и свою душу, свои надежды и мечты, радости и печали. Веками копилось это наследство, многое затерялось по пути к нам, ведь время не щадило ни самих людей, ни их творения. И все же многое из накопленного веками дошло до нас. Одежда создает обрез не только отдельного человека, она создает образ улицы, города, страны. Самая характерная черта русского народного искусства во всех его видах - радость, праздничность. Но даже трудно себе представить, что такое светлое, радостное искусство, как народный костюм, родилось в низкой полутемной избе под руками мастериц, в полном смысле задавленных тяжелой жизнью. И тем не менее наши далекие предки никогда не появлялись в праздник в одинаковой одежде. Мы совершили небольшую прогулку в далекое прошлое, овеянное дымкой былинных легенд и преданий.

В XIV в. сарафан в России — народная мужская одежда воевод, великих князей, а в XVII в. — царей. В перечне одежд русского царя Михаила Федоровича находим: «сарафан объярь чревчата, без подкладки, с ...обнизью; сарафан дороги яринного цвета, с вишневой обнизью, сарафанец зеленый...». А в кроильных книгах Алексея Михайловича сохранилась запись: «1637 год, июня 20, скроен государю сарафан ... обшиваны золотом пряденым шолк зелен, с золотом деланы в мастерской палате».

Одно из самых ранних упоминаний о женском сарафане относится также к XVII в. В описи имущества московских цариц есть такая запись: «Саян немецкий с подолником шить по черному бархату, алтабасом, около алтабасов веревочки золотые...».

Как видно из описаний, сарафаны для русской знати шили из заморских шелковых тканей — в XVI—XVII вв. в России еще не было шелкоткацкого производства. Но именно тогда русские народные мастера и умельцы нашли уникальный выход — роскошные орнаменты тканей Персии, Турции или Италии стали имитировать на Руси вышивкой. Расцвело искусство золотного шитья, а в вышивке появились швы, создающие иллюзию ткачества. Так, «шов на аксамитное дело» имитировал поверхность драгоценных восточных аксамитов. Наряду с отделкой золотым кружевом и тесьмой, пуговицами и шнурами вышивка была одним из основных способов украшения сарафанов. Все эти разнообразные приемы декоративной отделки, дополняя узорное заморское ткачество, придавали сарафанам богатство и необычайную роскошь.

Указ императрицы от 1782 г. разрешал, помимо дворян, представителям и других сословий носить одежду из парчовых и шелковых тканей, но не иноземного, а отечественного производства. Таким образом был дан толчок развитию русской шелкоткацкой промышленности, а средние слои городского и сельского населения России получили возможность одеваться так, как раньше, видимо, позволялось только высокопоставленной знати.

Наибольший интерес этот указ вызвал в среде купцов, мещан и зажиточного крестьянства, особенно в тех регионах России, где устои крепостничества были не столь сильны, — на Русском Севере, в северо-восточных и северо-западных районах страны. Именно здесь в последней четверти XVIII в. и расцветает «сарафанный комплекс» русского народного костюма, в котором косоклинный сарафан играет основополагающую роль. Конструировался он двумя способами: сарафан косоклинный с большим округлым подолом, с прямыми или чаще округлыми проймами, при раскладке деталей кроя образует овальную форму; сарафан косоклинный с круглыми или прямыми проймами или на лямках, при раскладке деталей кроя образует трапециевидную форму.

Первый тип сарафана больше связан с традициями западноевропейского дворянского костюма (сюркота). Его предпочитали носить жены и дочери богатых купцов и зажиточных крестьян — люди состоятельные. Этот сарафан требовал большого количества дорогой шелковой ткани. При раскрое круглого подола оставалось слишком много отходов, чего не могли себе позволить менее обеспеченные слои населения. Специфические особенности кроя подобного сарафана — стаченные параллельно друг другу прямоугольные полотнища, одно из которых — центральное. В этом случае в готовом изделии клинья имеют не только прямоугольную форму — на одетом в сарафан человеке они располагаются как бы перпендикулярно центральному полотнищу. Большое количество ткани создавало большой объем, равномерно распределявшийся по кругу. В этом типе сарафана значение имели пластические свойства шелковой ткани, которая должна была идеально драпироваться.

Второй тип сарафана — более распространенный — имел много местных вариантов и особенностей. К стаченным в плечах или пришитым к лямкам полотнищам притачивались по бокам косые клинья. Количество их было разным, так же как и форма, — преобладали клинья треугольные или трапециевидные. Кроить старались таким образом, чтобы оставался минимум отходов. Средние размеры рассчитывались из величины локтя (около 45—46 см).

В каждой губернии были свои сарафаны и свои названия: «ферязь» — в Ярославской и Новгородской, «саян» — в Тверской и Московской, «сорококлин» — в Смоленской, «китайка» — в Калужской и т.д. Сарафаны эти выполнялись из шелка, шерсти, льняного холста, а впоследствии — из фабричного ситца. Так, зажиточные поморы Русского Севера и богатые крестьяне центральных районов России, где в конце XVIII — начале XIX в. развивалась шелкоткацкая промышленность, предпочитали сарафан на лямках из парчовых и полупарчовых тканей. Он дополнялся сборчатой рубахой, вышитой белой гладью или золотом, и коротким, повторяющим форму и конструкцию сарафана навершником — душегреей.

Средние и более бедные слои сельского населения предпочитали шить сарафаны из домотканого льняного холста, гладкокрашеного или украшенного кубовой набойкой. Девушка на выданье обязана была иметь в составе приданого до десяти будничных сарафанов, включая косоклинные. Их хватало лет на десять. Сарафаны были глухими и распашными. В распашных по обе стороны пол нашивали тесьму, позумент, полосы шелковых тканей, шнуры. Эти сарафаны застегивались спереди на пуговки с воздушными петлями. Глухие сарафаны часто украшались декоративной центральной полосой, имитировавшей наличие распашных пол, или оформлялись тесьмой, вышивкой, лентами в области груди.

Рубаха - самая древняя и необходимая часть крестьянского костюма. Рубаха встречала человека на пороге в этот мир, сопровождала его всю жизнь, и на пути в мир иной человек тоже был облачен в рубаху. Ее носили мужчины, женщины, дети. У мужчин она имела длину до колен или короче. Женская рубаха длиной своей чаще доходила до середины голени, но могла быть до пят, либо напротив, короткой - до пояса. Любая рубаха обязательно подпоясывалась. Декор обычно располагался вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с проймой (плечом), рукав сверху, по низу рубахи и низу рукавов.

Поскольку рубашка определялась фактически как вторая кожа, т. е. вторая сущность человека, то на ней оформлялись, естественно, детали, призванные защищать определенные части тела человека. Именно на этих частях одеяния фиксировались самые важные и знаковые орнаменты-обереги: прежде всего - ворот, на шее крепится голова и шею нужно оберегать. Далее плечи, так как отсюда начинается главный рабочий орган - руки. Орнаменты располагались на груди: у женщин, чтобы выкормить детей; у мужчин, чтобы защищать свой род. И наконец, тщательно оформлялся подол. Считалось, чем богаче украшена рубаха, тем больше репродуктивная функция одетой в нее женщины. Можно предположить, что украшая подол рубахи женщина рассчитывала, прикасаясь подолом к земле и травам, передать им силу плодородия, таящуюся в закодированных орнаментах вышивки и ткачества. Процесс этот, вероятно, мыслился как обратимый, т.е. и женщина в свою очередь через такие орнаменты при соприкосновении их с землей и травами обретала большую репродуктивную силу.

Региональные особенности в конструировании женской рубахи.

В Московской губернии бытовали женские рубахи, почти всегда с длинными рукавами. Вокруг горловины рубаха собиралась на сборки, которые закреплялись узкой обшивкой (цветной или расшитой). Здесь бытовали рубахи различных типов конструктивного решения (кроя). Носили рубаху с прямыми поликами, присоединенными по утку. Такая рубаха, как правило, сочеталась с косоклинным сарафаном. Рубахи с прямыми поликами, присоединенными по основе, носили с распашным косоклинным сарафаном. Более поздним вариантом была бесполиковая рубаха, у которой рукава имели клинья, сужающиеся к запястью руки.

По наряду и особенно по головному убору можно было определить возраст и семейное положение женщины. До замужества девушкам позволялось ходить с непокрытой головой. В основном заплетали одну косу и на лобной части носили начельник - ленту-повязку. По косе чаще всего определялось здоровье девицы. Взрослея, вместе с поневой они имели право надеть на голову "девичью красу" - венец. "Краса" чаще была показателем умелости девушки в вышивке. Особенно богато старались украсить "красу" просватанной. Верхняя короткая одежда позади которой обязатёльно развевались широкие ленты, похожие на лебединые крылья. Реже встречается другое название "красы" - "увясло" (вясти - вязать). Разновидностью "красы" был венчик из тонкой металлической полоски с расширением на лбу, похожий на византийскую диадему. Венки любого вида - древнейшее головное украшение не только славян. Венок - круг-оберег, сохраняющий добрые, светлые мысли.

Реконструкция комплекса одежды с украшениями древнерусской крестьянки (по материалам вятических погребений XII - начало XIII в.).

Составлена M.А. Сабуровой 
     1 — праздничная одежда женщины средних лет;

2 - одежда молодухи;

3 — одежда девушки

Из истории Владимирской вышивки. В старину каждая женщина занималась рукоделием. В деревнях женщины украшали свой быт, одежду различными видами вышивки. Особенно нарядными были женские праздничные одежды. Они щедро украшались золотом, серебром, жемчугом, цветными каменьями, бисером, стеклами и зеркальцами. Вышитыми были и верхняя одежда, пояс, рукавицы, обувь. Крестьянский дом украшали вышитыми скатертями, кровать застилали простыней с нарядным краем или подвешивали широкий подзор. В праздничные дни развешивали вдоль стен полотенца-"убрусы", так же их вешали на окна и божницу. Домашняя вышивка в русской деревне была всецело женским делом. С 8-9 лет крестьянские девочки под руководством своих матерей начинали постигать это рукоделие. Они с детства уже готовили себе приданое к свадьбе. Постепенно домашнее рукоделие перешло в ремесло. Вышитые изделия продавались на ярмарках, создавались мастерские, где вышитое изделие можно было заказать. Так вышивка разделилась на "народное искусство" и прикладное, которое было связано с дворянским обиходом. Европеизация дворянского быта повлияла и на вышивку. Появились новые виды техники вышивки: бисером, стеклярусом, синелью, теневой гладью.

В середине XIX веке в поселке Мстера Вязниковского района Владимирской области сложился местный тип вышивки, так называемая «мстерская вышивка» белой гладью с мелкими изящными узорами растительного орнамента на тонких хлопчатобумажных тканях (маркизет, батист). Позже, в середине XX века, в промысле стала использоваться также цветная гладь - так называемые "владимирские швы", выполняемые крупными стежками, в которых преобладает яркий красный цвет.

В настоящее время изысканная белая гладь используется в изготовлении художественных изделий и нарядной одежды, а "владимирские швы" - в оформлении одежды и столового белья.

Искусство вышивки "владимирскими швами" стало основой деятельностью и александровских строчевышивальных артелей в 1920-1930-х гг. На их основе в г.Александрове Владимирской области возникла строчевышивальная фабрика, выпускавшая изделия для интерьера, а в настоящее время - женскую одежду. Ручная вышивка используется здесь в небольшом объеме. Основная техника - цветная односторонняя гладь, средствами которой выполняются яркие крупные формы растительного орнамента с мотивами ягод, цветов и листьев.

К владимирским швам относятся гладь «верхошов», накладные сетки, «козлик» и др. Гладь «верхошов» заполняет мотив на лицевой стороне, образуя на изнаночной стороне ряд мелких стежков в виде пунктира по контуру узора. Так вышивают крупные мотивы узора, а также стебли, веточки. Стежки глади располагают по форме детали: в цветах от края к центру, в листьях — с наклоном от края к середине. Стежки могут иметь разную длину. Контур мотива при этом становится зубчатым, переход от узора к фону мягче. Сердцевины крупных цветов и детали мотивов заполняют накладными сетками или различными фигурами: квадратами, треугольниками, ромбами, зубцами, ровными и зигзагообразными полосками, которые выполняют двусторонней гладью.

Накладную сетку и прикрепки вышивают нитками одного цвета. Длинные стежки, которые протягивают в пределах контура в двух направлениях (вертикальном и горизонтальном), образуют сетку. Сетку прикрепляют к ткани разными приёмами: крестиком, стежком, лапкой (3 стежка). При этом соблюдайте определённую последовательность. Сначала выполняйте все стежки сетки в одном направлении, например, вертикальном, затем все горизонтальные, последовательно закрепляя каждый новый стежок в местах пересечения его с вертикальными стежками. Первый горизонтальный стежок сделан справа налево, а обратным движением иглы с рабочей ниткой выполнены прикрепки в виде крестиков. Верхние стежки прикрепок - крестиков должны быть в одном направлении.

Середину крупных листьев и мелкие листочки вышивают швом «козлик». Узоры, выполненные владимирскими швами, окаймляют цветной тесьмой, узкими орнаментальными полосками, вышитыми «козликом», гладью, кисточками. Владимирскими швами украшают наволочки на диванные подушки, полотенца, панно, одежду. Вышитые изделия следует гладить только с изнаночной стороны на очень мягкой подстилке.

Свойства ткани:

соответствие назначению и форме костюма.

Рубаха и сарафан чаще всего шились из домотканой льняной или х/б ткани.  Но так как в магазинах я не нашла похожей ткани, то купила  синтетическую ткань креп – сатин. Мы старались приближаться к образцу. Цвет сарафана красный (цвет молодости и красоты), рубаха традиционно сшита из белой ткани с вышивкой.

Исходным сырьем для производства синтетических волокон являются продукты переработки каменного угля, и нефти. Ткани из этих волокон жестковаты, имеют гладкую поверхность, прочны на разрыв, устойчивы к истиранию, не выцветают и мало мнутся. К тому же они не поражаются молью и микроорганизмами. Недостатки: плохо впитывают влагу и  чувствительны к высоким температурам. Не горят, но плавятся без запаха.

Уход  за синтетической тканью:

• Только ручная стирка.
• Максимальная температура воды при стирке 40 гр.
• Средний нагрев утюга
• Химчистка запрещена
• Отбеливание запрещено

Используемые материалы

Выбор модели русского костюма

Конструирование и моделирование костюма

Правила снятия мерок

Приступая к работе, первое что я сделала – это сняла  мерки.

Правила снятия мерок:

• В процессе измерения сантиметровую ленту нельзя ослаблять или чрезмерно натягивать;
• Измеряемый должен стоять прямо, без напряжения, сохраняя привычную осанку, с опущенными руками;
• Все измерения выполняют на фигуре в трусах и бюстгальтере;
• Линию талии фиксируют тесьмой или резинкой;
• Сначала снимают мерки со стороны переда, начиная с обхватных, а затем со стороны спины;
• Мерки обхватов, длин высоты, мерку ширины плечевого ската записывают в полную величину:
• Мерки полуобхватов, ширин – в половинном размере;
• Все величины записывают в сантиметрах.

Мерки

1. Сш – 17 см        полуобхват шеи
2. Сг2 – 38 см        полуобхват груди
3. Ст -  36   см        полуобхват талии
4. Сб -  41 см          полуобхват бедер
5. Шпл – 8 см       ширина плечевого ската
6. Др -  23 см        длина рукава
7. Опл -  26 см        обхват плеча
8. О гол –  55 см     обхват головы
9. Друб -  80 см     длина рубахи
10. Дсар – 70 см        длина сарафана

Выбор оборудования и средств

1. Ручная швейная машина «Подольск»

1. Электрическая швейная машина «MyExel»

1. Доска гладильная

1. Утюг с пароувлажнителем

1. Нитки х/б  № 40 для машинных и ручных работ

1. Нитки с лавсаном № 45 для отстрачивания деталей изделия

1. Ручная игла для  сметочных работ

1. Машинная игла № 80

1. Сантиметровая лента

1.  Бумага для выкроек (калька).

1.  Пяльца.

1.  Нитки «мулине».

1.  Игла вышивальная.

Раскрой костюма

Расход ткани:

Рубаха.

• Креп – сатин - 1 метр при ширине 1,5 метра
• Тесьма – вьюнок (оранжевого цвета) -  2 метра
• Тесьма – вьюнок (красного цвета) -  1,5 метра
• Тесьма декоративная  - 0,5 метра
• Кружева - 1 метр
• Косая бейка – 1 метр

Сарафан

• Креп - сатин – 1 метр шириной 1,5 метра
• Тесьма (розовая)  – 2 метра
• Тесьма (зеленая) – 2 метра
• Тесьма-вьюнок (желтый) – 3,5 метра
• Тесьма-вьюнок (оранжевый) – 2 метра
• Тесьма-вьюнок (голубой) – 2 метра
• Тесьма декоративная – 3 метра
• Пайетки (цветы) – 15 штук

Девичий венец

• Креп – сатин – 10 см
• Тесьма – вьюнок – 1 метр
• Атласные ленты – 7 метров
• Пайетки (цветы) – 10 штук

Подготовка ткани к раскрою:

1. Декатировать ткань с целью предотвращения последующей усадки.
2. Определить направление долевой нити ткани, лицевую и изнаночную стороны, направление рисунка.
3. Проверить, нет ли ткацких дефектов.
4. Обнаруженные дефекты отметить мелом, чтобы при раскрое расположить их между выкройками.
5. Измерить ширину и длину ткани, срезать кромки (если они стягивают ткань).
6. Проутюжить ткань, чтобы удалить замины и складки.
7. Перегнуть ткань по долевой нити посередине лицевой стороной внутрь, уравнивая рисунок, сколоть.
8. Выровнять поперечный срез ткани с помощью угольника.

Раскрой

Раскроить детали изделия по линиям припусков на швы. Отколоть детали выкроек, сколоть край. К первой примерке вырезать только крупные, основные детали (сарафан, рубаху). Мелкие детали (бретели) рекомендуется вырезать после того, как на них будут перенесены все уточнения и измерения, произведенные на примерке.

Подготовив ткань к раскрою, я разложила детали выкройки на ткань, соблюдая некоторые правила.

Раскладка деталей выкройки на ткань.

1. Разложить на ткани большие детали, начиная с рубахи и сарафана, отступив от среза на величину припуска на швы.
2. На гладкокрашенных тканях и тканях с разносторонним и мелкоузорчатыми рисунком выкройки можно раскладывать в любом направлении.
3. все ткани в направлении нитей основы оказывают наибольшее сопротивление растяжению, поэтому направление нитей основы, указанное стрелкой на выкройках, должно совпадать с направлением долевых нитей на ткани. Иногда детали выкройки раскладывают в поперечном или косом направлениях.
4. Детали лекал располагают так, чтобы раскладка была экономичной.
5. Линии, по которым будет производится раскрой, и контрольные точки проводят остро заточенным мелом или мягким карандашом.

Ткань раскладываем в один слой, лицевой стороной вверх. Припуски на швы и подгибку – 1,5 см, по верхнему срезу сарафана и по срезам обтачки – 1 см.

План раскладки

Рубаха

Сарафан

Техника безопасности

Чтобы в процессе работы не случилось никаких аварийных ситуаций, нужно соблюдать правила техники безопасности при работе с тканью.

Требования безопасности перед началом работы: -

• надеть спецодежду, волосы убрать под косынку;
• проверить отсутствие ржавых иголок и булавок;
• подготовить рабочее место к работе, убрать все лишнее.

Требования безопасности во время работы:

• хранить иголки и булавки в определенном месте, не оставлять их на рабочем месте;
•  не пользоваться при работе ржавыми иголками и булавками, не брать иголки и булавки в рот;
• ножницы хранить в определенном месте, класть из сомкнутыми концами от себя, передавать друг другу кольцами вперед;
• не наклоняться близко к движущимся частям швейной машины;
• не держать пальцы рук около лапки швейной машины во избежание прокола их иглой;
• перед стачиванием изделия на швейной машине убедиться в отсутствии булавок или иголок на линии шва;

Правила техники безопасности при работе с электрическим утюгом:

1. Проверить исправность вилки и изоляции электрического шнура утюга;
2.  Убедиться в наличии термостойкой подставки для утюга и диэлектрического коврика на полу около места для глажения;
3. Включать и выключать электрический утюг в сеть только сухими руками;
4.  При кратковременных перерывах в работе электрический утюг ставить на термоизоляционную подставку;
5. При работе следить за тем, чтобы горячая подошва утюга не касалась электрического шнура;
6. Во избежание ожога рук не касаться горячих металлических частей утюга и не смачивать обильно материала водой;
7. Во избежание пожара не оставлять включенный в сеть электрический утюг без присмотра;
8. Следить за нормальной работой утюга, не давать ему перегреваться.

При работе с иголками и булавками

    •       Шейте с наперстком.

    •  Храните иголки и булавки в определенном месте, не оставляйте их на рабочем месте, ни в коем случае не берите иголки, булавки в рот.

•     Не пользуйтесь для шитья ржавой иголкой.

•    Выкройки и ткани прикрепляйте острыми концами булавок в направлении от себя.

При работе с ножницами

•    Храните ножницы в определенном месте (коробке).

•    Кладите их сомкнутыми остриями от себя.

Технологическая последовательность обработки костюма

Подготовка кроя к обработке.

Перед тем, как сшить рубаху я сделала вышивку  Владимирскими швами.

Вышивка Владимирскими швами.

Одним из наиболее красочных видов гладьевой вышивки являются владимирские швы. Эта вышивка получила своё название по месту бытования: село Мстера Владимирской области. Владимирские швы это гладь верхошов (односторонний шов), накладные сетки, козлик, тамбурный шов. Гладь верхошов заполняет мотив на лицевой стороне, образуя на изнанке ряд мелких стежков в виде пунктира по контуру узора. Таким швом вышивают крупные мотивы узора, а также стебли, веточки и усики. Стежки выполняются по форме мотива, но при этом стежки могут быть разные по длине. Сердцевины цветов заполняют накладными сетками или гладьевыми разделками в виде квадратиков, треугольничков, полосок, выполненных гладью или козликом. Приклепки могут быть в виде крестиков, стежков или лапок (три стежка). Тамбурным швом окаймляют сердцевины цветов. Этот шов имеет вид цепочки, состоящей из ряда петелек, последовательно выходящих одна за другой. Узоры владимирских швов состоят из крупных мотивов, цветов, листьев, птиц, рыб и др. Швы выполняются толстыми цветными нитками мулине, ирисом или шерстью. Основной цвет красный с небольшим прибавлением синего, зеленого, желтого. Для выполнения изделий подойдут суровое полотно или лен с лавсаном, а для сумки и варежки прихватки- сукно, любая другая плотная ткань. Узлов в вышивке никогда не делают.

1. Подготовка  изделия к первой примерке.

Подготовка деталей кроя к обработке заключается в переносе контурных, конструктивных линий на детали кроя различными способами. Контурные линии (линии бока, низа), конструктивные линии (линии середины переда и спинки) намечают на верхней детали и переносят на второй слой при помощи булавок и  прямых стежков.

К первой примерке должны быть сметаны боковые, плечевые срезы, низ подогнут и заметан. Рекомендуется сметывать детали кроя тонкими нитками.

Наметать декоративные ленты и тесьму, вьюнок на сарафане  и рубахе.

2. Первая примерка.

На первой примерке необходимо уточнить и отметить длину рубахи и сарафан.

3. Обработка изделия после первой примерки.

В местах, где во время примерки были намечены исправления и уточнения, сметочные швы распарывают, детали изделия вновь складывают лицевой стороной внутрь. Излишки припусков подрезают.

4. Вторая примерка.

5. Окончательная  обработка изделия.

Произвести машинную обработку изделия. С готового изделия удалить контрольные метки, оставшиеся сметочные стежки, следы мела. Чистку изделия произвести с лицевой и изнаночной стороны. Выполнить влажно-тепловую обработку. Утюжку произвести с изнаночной стороны.

Последовательность подготовки изделия к первой примерке

Рубаха

• сметать полотнища рубахи
• нанести рисунок и вышить его Владимирским швом
• соединить перед, спинку, рубахи.

• приметать рукава к изделию
• сметать боковой шов

• на горловине  наметать косую бейку.

• заметать низ швом вподгибку с закрытым срезом
• наметить линии для нашивания вьюнка, кружева, декоративной ленты
• наметать вьюнок, кружево, декоративную ленту

Сарафан

• сметать полотнища сарафана
• заметать низ швом вподгибку с закрытым срезом
• бретели сложить вдоль пополам, лицевой стороной внутрь, и проложить строчку на расстоянии 1 см от сгиба, бретель вывернуть и приутюжить, концы передних и задних бретелей приметать к уголкам переда и спинки между попе5речными метками, отутюжить
• Наметить линии  для нашивания лент и тесьмы, вьюнка, пайеток
• Наметываем ленты, тесьму, вьюнок

Обработка изделия после первой примерки

Рубаха

• Стачать верхние срезы переда и спинки, срезы обметать и отутюжить
• Притачать рукава к основе
• Обтачать горловину
• Обтачать рукава
• Притачать тесьму-вьюнок  на рукавах, горловине и низе рубахи.
• Притачать кружева и декоративную ленту на рукава
• Притачать кружева на низ рубахи
• Стачать боковые срезы рубашки
• Нижний край обтачать

Сарафан

• Стачать полотнища сарафана
• Настрочить на низ сарафана зигзагообразной строчкой ленты
• Верхний край сметать швом в подгибку с закрытым срезом и стачать
• Наметать и настрочить на сарафан декоративную тесьму, вьюнок
• Застрочить нижний срез сарафана
• На верхний край нашить золотые пайетки

Окончательная обработка изделия

• С готового изделия удалить контрольные метки, сметочные стежки и следы мыла.
• Выполнить окончательную  влажно-тепловую обработку

Расчет полной себестоимости костюма

Этот расчет я произвела перед изготовлением изделия, чтобы убедиться в экономической целесообразности выполнения проекта.

В Интернете я видела, что русские костюмы продаются за 2-3 тыс. рублей. Мой костюм обошелся мне гораздо дешевле.

Разработка рекламного проекта изделия

Если в будущем я пойду по стопам своей мамы и бабушки и стану портнихой, то постараюсь устроиться на работу не просто в  ателье мод, а в какую-нибудь мастерскую по реставрации и пошиву традиционного русского костюма. Ведь это очень приятно,  восстанавливать то, что считалось утраченным навсегда.

А свою мастерскую я назвала бы так:

А для рекламы своей работы я взяла бы следующие слова

Самооценка.

         В ходе выполнения работы, я познала очень много нового для себя. Большой интерес для меня представляла история развития русской одежды. Я познакомилась с ролью одежды в жизни человека, с характерными чертами русско-национального костюма, бытовым укладом, русской культуры. Я  считаю, что сделала правильное решение, приняв участие в этом проекте потому, что он помог мне проявить себя и показать свои умения. Таким образом, считаю, что с поставленной перед собой задачей я  справилась. Теперь в сшитом мной русском костюме будет выступать девочка из группы «Матрешки».

Список литературы

1. Учебник «Технология» для учащихся 6-х, 7 и 8 классов под редакцией В.Д.Симоненко. – М.: издательский центр «Вентана-Граф»
2. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани. – м.: Просвещение, 1997
3. Журнал «Чудесные мгновения: традиционный костюм» №1/2002, 1/2005, 2/2005
4. Горожанина С.В., Зайцева Л.М. «Русский народный свадебный костюм». – М.: издательство «Культура и традиции, 2003
5. Я познаю мир «История моды». Нересов Я.Н. М.: ООО «Издательство АСТ» 2003
6. Сайты Интернет, посвященные истории русского костюма»