Костюм периода Средневековья.
статья по теме

Византийский костюм оказал большое влияние на костюм Средневековой Европы.

Характер средневекового искусства противоречив. С одной стороны, пропаганда религиозных идей и аскетизма, с другой - отражение огромного богатства внутренней жизни человека, его духовного состояния, красоты труда.

Под влиянием религии появился новый эстетический идеал человека-аскета, отрекшегося от радостей земной жизни. Не менее важными были идеалы рыцарства и народа. Впервые мужественность как основная черта мужской красота начинает противопоставляться женственности, воплощающей идеал женской красоты. Именно в жестокую и мрачную эпоху средневековья возник культ «прекрасной дамы», оказавший огромное влияние на отношение к женщине всех последующих поколений.

Историю костюма средневековой Европы делят на два периода: романский – раннее средневековье (X – XII вв.) и готический – позднее средневековье (XIII – XV вв.).

Из наиболее общих принципов декоративного оформления одежды средневековья выделяют следующие:

1) отделка горловины, низа изделия, низа рукавов и линии соединения проймы с рукавом вышивкой, мережкой, фестонами, мехом горностая, куницы;

2) использование в одежде ярких, контрастных сочетаний цветов (зеленых, красных, синих, желтых);

3) появление в отделки объемной орнаментации - лент, бахромы, кистей;

4) украшение ткани золотыми и серебряными бубенчиками;

5) появление перчаток, украшенных драгоценными камнями и золотом.

Период раннего средневековья (X – XII вв.) – романский.

Классической страной раннего средневековья, где господствовал романтический стиль в культуре, принято считать Францию. Романский стиль проще, строже и мрачнее, чем одежда предыдущих эпох. Появляются новые моральные и эстетические идеалы. Главным нравственным долгом человека считалось сохранение верности и преданности сеньору и защита своей родины от врагов. Сила, выносливость и ловкость – основные доблести. Идеалом женской красоты считалась высокая женщина, с золотистыми локонами, темными, но не сросшимися бровями, зелеными либо голубыми глазами, узкой талией. Подчиняясь этикету она ходила мелкими шажками, опустив глаза, слегка склонив голову, умело, подхватывая и не волоча по земле длинное платье. Романская мода впитала в себя традиции костюма различных эпох – от античности до Византии.

В империю Карла Великого (XIII в.) костюм состоял из короткой туники с рукавами, подпоясанной на талии, коротких штанов, чулок из ткани, кожаных башмаков и шерстяной накидки, застегнутой на правом плече. На голову одевалась небольшая конусообразная шапка. Тогда же появились узкие длинные штаны из двух половинок, длинные широкие туники, надеваемые одна на другую. Сверху набрасывался плащ, застегнутый на плече дорогим украшением. Формы костюмы, манера ношения, отделка напоминали византийские.

Начиная с XI в. форма мужского костюма находилась под влиянием рыцарских доспехов. Одежда становится более короткой и разнообразной по форме.

Блио – глухая накладная одежда с низкой отрезной линией талии. Верхняя часть прилегала по линии плеч, груди, талии, расширялась к линии бедер. Нижняя часть выкраивалась в виде двух полукружий, пришитых к талии спинки и полочек. Рукава блио были цельнокроеные с воронкообразным расширением рукавов. По бокам были разрезы. Общая длина достигала линии коленей – середины икр.

Шоссы – узкие облегающие штаны – чулки из эластичного сукна, прикрепляемые шнурком к поясу плечевой одежды. До XV в. штанины не сшивались между собой, позднее их соединяли с помощью передних и задних клиньев.

В основе многих видов средневековой одежды лежал нарамник – прямоугольный или овальный кусок ткани, перегнутый по линии плеч, с разрезом для головы, не сшитый по бокам. Различная длина и манера ношения разнообразили этот вид одежды.

В византийской костюме рукава, полочки переда, штанины, обувь окрашивались в разные цвета, украшались гербовыми знаками.

В XIII в. появилось сюрко, сшитое по бокам, с глубокими проймами. Сюрко носили поверх котт, которое вытеснило блио.

В ранние периоды женщины носили одновременно две туники: нижнюю, длинную и широкую, с длинными узкими рукавами, и верхнюю, более короткую с короткими широкими рукавами. Цветные полосы, отделки, вышивки располагались по горловине, низу изделия и рукавов. В женской одежде сильнее, чем в мужской, сказывалось влияние церкви.

В X - XII вв. создавались одежды облегающих форм. Женщины носили только блио – глухие, закрытые платья (туники), скрывавшие даже ноги. Боковые овальные разрезы шнуровались лентами для облегания груди и талии.

Для подчеркивания фигуры в костюме появляется узкий короткий жакет - жип, который поддерживал грудь и играл большую декоративную роль: его отделывали по краям галуном, вышивкой. Пояс, украшенный металлическими пластинками, располагали на бедрах, концы которых свисали спереди до низа.

Силуэт женского костюма близок к трапеции: узкая в плечах одежда сильно расширена к низу. Линия талии завышалась жакетом (жипом). Длинный подол юбки подбирался сбоку и спереди и задрапировывался н  животе.

Мужчины коротко подстригались (вокруг головы до мочек ушей, спереди челка), и были обычно без усов и бороды (они являлись привилегией знати). На голове носили полукруглые шапки либо нечто похожее на фригийский колпак или капюшон. Впервые стали использоваться перчатки и рукавицы.

Женщины головы покрывали покрывалом, поэтому сложных причесок они не носили. Обычно женщины повязывали платок вплотную к подбородку и обматывали его вокруг головы так, чтобы один конец падал на плечо или грудь. Девушки заплетали длинные косы или подхватывали распущенные волосы обручем вокруг головы, позволяя им свободно спадать по плечам, груди и спине. Позднее покрывала исчезли, и женщины стали носить длинные распущенные волосы.

Фасоны мужской и женской обуви очень похожи: все носили мягкие башмаки из ткани или цветной кожи без шнурков, застежек и твердой подошвы. Впервые появляется обувь с вытянутыми мысками, получившая широкое распространение гораздо позднее.

Период позднего средневековья (XIII – XV вв.) – готика.

Готический стиль повлиял на внешний облик людей. Костюмы стали более изящными, подчеркивали пластику человеческого тела грубая не кроеная одежда сменяется прекрасно сшитыми по всем законам платьем. Формы костюмов становятся разнообразнее и красочнее. Новые красящие вещества дали возможность создавать новые цвета и оттенки тканей.

Изготовление одежды перешло в мужские руки. Появились профессиональные цеха, шьющие одежду на заказ.

В эпоху позднего средневековья впервые возникло интереснейшее явление – мода. Родиной новой моды стали Италия и Франция. Модные силуэты одежды XIII – XIV вв. определяли вытянутые пропорции.

В это время складывается новая рыцарская культура, повлекшая за собой неизвестную древнему миру форму поклонения женщине – культ Прекрасной Дамы. Выработалась мягкая, любезная манера держаться; новое, уважительное отношение к слабому полу. Образованная, утонченная, полная достоинств, изящная женщина стала повелевать. Рыцарь служил ей, совершая подвиги в ее честь. Мужским идеалом был уже не храбрый боец, одетый в грубые одежды, а изнеженный молодой человек, одетый подобно … женщине!

Мужской костюм развивается на основе двух силуэтов: прилегающего и свободного, расширенного к низу. Линия плеча расширяется за счет присборенного оката рукава и специального валика – прокладки. Конструктивные и декоративные линии подчеркивали грудь и тонкую, несколько заниженную талию оформленную поясом. Длина одежды прилегающего силуэта не заходила за линию бедер.

Форма мужской одежды постепенно изменяется. Шенс и блио становятся длинными, расширенными к низу в боковых частях. Вышивка украшала ворот, пройму, низ и рукава верхней одежды. Штаны брэ превращаются в нижнюю одежду, поверх них надевали длинные облегающие ногу штаны – чулки шоссы, которые делались из материи разных цветов.

В XIII в. возникает прообраз белья – рубашка. Одновременно надевали три одежды. Рубашка шенс превращается в шемиз, блио носят теперь только крестьяне. Поверх рубашки надевают дублет – узкую одежду типа куртки из полотна или мягкой шерсти на подкладке. Зимой дублет шили на меху. Вместо блио надевали котт и сюрко. Сюрко могло быть с длинными, полу длинными рукавами, без рукавов или с откидными рукавами.

Для одежды прилегающего силуэта характерна короткая облегающая куртка – котарди с застежкой спереди на пуговицы и декоративным поясом по бедрам. Узкие вверху и колокообразно расширенные книзу рукава щедро украшались.

В XIV в. возникает еще большее разнообразие покроев. Начинают одевать по три, четыре или пять одежд одновременно. Длинная одежда сохраняется только как торжественное одеяние.

Широкое длинное сюрко заменяется прилегающим пурпуэном или уперляндом, которое повторяет формы доспехов. Его делали с рукавами и без рукавов. На пурпуэн надевали облегающий жакет, который вытеснил впоследствии котарди. Это короткая одежда, туго стянутая на талии и расходящаяся веером складок на бедрах. Рукава имели высоко поднятый присборенный окат, создавая прямую и высокую линию плеча.

Таперт также туго стягивался на талии и имел складчатую или присборенную нижнюю часть. Он был длиннее жакета (до коленей), богато украшался по всем краям зубцами, фестонами. К поясу, воротнику, рукавам, плечевым и рукавным швам прикреплялись бубенчики. Разрез для головы мог быть как спереди, так и сзади.

Облегающие короткие куртки носили с шоссами и остроносой обувью без каблуков пигаши, носочная часть которых с XIV века становится очень длинной (до 70 см). Цвет обуви тщательно подбирался к одежде, по форме она была одинаковой для правой и левой ноги. Узкий костюм дополнялся верхней одеждой – длинной или короткой, очень широкой внизу и по низу рукавов, ниспадающей ровными фалдами.

В конце XIV – начале XV вв. возникает уперлянд – верхняя накладная и распашная одежда разной длины, которую носили с поясом и без него. Ширина низа доходила до 7 метров, а ширина рукавов внизу – до 3 метров.

В качестве головных уборов были: капюшон, шаперон – драпированный головной убор с длинными спускающимися концами, суконные и фетровые шляпы с конусообразной тульей, с полями и без них. Прически – длинные с локонами и короткие с челкой на боку.

Удлиненные пропорции, легкие, изящные, уходящие ввысь линии готической архитектуры оказывали влияние на формы костюма и головных уборов позднего средневековья и в женской одежде, приобретающих вытянутый силуэт, напоминающий латинскую букву «S» (эсообразный контур).

Еще с XII века и на протяжении XIII века в женской одежде выявляется тенденция подчеркнуть в костюме красоту женской фигуры, что достигалось с помощью боковых шнуровок. Блио в это время делали с узкими рукавами, которые заканчивались длинными, вертикально свисающими манжетами.

Два силуэта, на основе которых решался мужской костюм, характеризуют и женскую одежду, но наоборот: прилегающий силуэт подчеркивал узкие покатые плечи, хрупкость, красоту молодой девушки, от талии к низу силуэт расширялся, длины и ширина нижней части одежды значительно увеличилась за счет юбки клеш. В этот период в одежде знати увеличивается количество одновременно надеваемых одежд: туника, котт, сюрко, плащ.

Котт (род платья) был узкого, прилегающего по линиям груди и талии силуэта, с длинными узкими рукавами, обрисовывал фигуру. Это стало возможным благодаря вытачкам и боковым швам. Положение линии талии в котт было резко занижено. Жилетка, еще в XIII веке закрытая, сначала обнажала шею, а затем и бюст, со временем больше и глубже. Сменивший жилетку лиф с узкой шнуровкой (сбоку и сзади) ввел моду на приподнятую и сжатую («подобранную») по бокам грудь. Подчеркивающая бедра юбка приобрела шлейф. Поверх прилегающего платья знатные женщины надевали верхнюю одежду, с рукавами или без них – сюрко, которые своим покроем и отделкой подчеркивало стройность талии, ширину бедер и пластичность груди. Оно было прямого широкого силуэта, имело огромные овальные вырезы пройм.

Пользовались женщины и плащами, похожими на мужские, зимой которые подбивали мехом.

Цветовое решение такого ансамбля было ярким, контрастным: золотисто-желтое котт, красное, затканное золотом сюрко, ярко синий не меховой подкладке плащ, жемчужные украшения.

Женские прически были скрыты разнообразными головными уборами огромных размеров и причудливых форм. Девушки ходили с распущенными волосами, украшенными венками, лентой. Одной из распространенных причесок был темплет, состоящая из закрученных над ушами кос в виде «улиток», покрытых украшением в виде выпуклого полушария. Темплеты укреплялись на обруче, охватывавшем голову. Замужние женщины носили завитые волосы, ниспадавшие на плечи пышными локонами. Пожилые дамы полностью скрывали волосы под массивными головными уборами, при этом шея была открыта.

Женщины накрывали голову тонкими очень разнообразными покрывалами, имевшими определенное значение в зависимости от цвета и положения на голове. Обычно это был барбет – широкий венец с полотняной повязкой, охватывающей голову и подбородок. Поверх нее зимой женщины надевали утяжеленные шапки или покрывала. Носили платки из ткани, омюз напоминавший капюшон, с завязанными вокруг шеи длинными концами. От непогоды женщины покрывали голову шапероном, который имел форму, близкую к современному капюшону, но с длинным «хвостом» - кэ. Модным был горж, по форме напоминающий цилиндр, достаточно высокий. Внизу его края расширялись, сзади на затылке делался небольшой разрез. Но самым изысканным женским головным убором во всех странах Европы считались тонкие прозрачные вуали. Широко распространилась косметика, употребление душистых эссенций и окраска волос во все цвета, кроме рыжего (он воспринимался как проклятье, людей с рыжими волосами считали порождением дьявола).

Вершины своей популярности готическая мода достигла в XV веке при дворе бургундских герцогов, которые стали законодателями моды в Европе, особенно в области придворного костюма.

Развивалось ремесло, которое увеличило количество ткани, а главное, ее качество. Это был период подлинного «господства ножниц» - перехода к кройке одежды точно по фигуре. Изысканный вкус и великолепие выражались через одежду знати через богатства украшений и орнамента. Бургундская мода – это обилие красок и эксцентричность деталей. Края одежды выполнялись в виде зубцов, особенно в мужском костюме: жакет – плотно прилегающая куртка с ватной подкладкой на груди, спине и плечах; стоячий воротник опушен мехом; выглядывающая из-под куртки рубашка; нижнее белье; штаны в обтяжку; несколько поясов; подвязки, шелковая фантастическая головная повязка типа тюрбуна либо колпак усеченного конуса, с полями и без полей; туфли с длинными узкими носами и т.д.

Верхней одеждой служил уперлянд – длинный распашной широкий (до 7 м) кафтан, опоясанный вокруг талии, или роб – длинная одежда, надеваемая через голову, с пышными рукавами и стоячим воротником. Щеголи носили одновременно две шляпы: одну на голове, другую – за спиной.

Цвет характеризовал определенное состояние человека. Костюмы из синего и зеленого материала шили редко, эти цвета были символами любви. Повседневными цветами были серый, черный и фиолетовый. В парадных платьях преобладал красный либо белый цвет. Желтый и коричневый цвета символизировали грусть.

Костюм знати дополнялся необходимыми предметами: к поясу подвешивали кожаный или парчовый кошель, на цепочке у пояса крепился кинжал, а на перевязи через плечо – охотничий рог. Знатный мужчина носил перчатки, обычно только одну – левую, а вторую держал в руке.

Идеалом женской красоты становится хрупкий облик едва сформировавшейся девушки. Плечи и грудь обнажаются, благодаря высокой шнуровке талии грудь приподнимается и сильно выступает вперед, вырез сужается, но становится глубже, опускаясь до талии, и приобретает треугольную форму. Остроугольное декольте отделывали воротником шалевидной формы, сильно расширенным к плечам. Только требования благопристойности заставляют знатных дам все-таки «закрывать» смелый вырез вставкой из прозрачной ткани с вышивкой. Широкий пояс обильно украшали золотыми и серебряными пластинками. Линия талии в сюрко переносится под грудь. Сзади юбка удлиняется шлейфом, длина которого была строго регламентирована и зависела от положения женщины в обществе, достигая нескольких метров в длину (до 5 метров). Спереди сюрко было укорочено, как бы вздернуто в центре на талии, что позволяло видеть украшенный подол котт и создавало определенную постановку фигуры – животом вперед, что соответствовало представлениям о красоте женщины.

В XV веке появляется новая торжественная одежда – упелянд прямого свободного силуэта. Зимние упелянды шили из сукна на меху, летние – из шелковых и парчовых тканей.

Костюмы дополнялись высокими головными уборами разных фасонов, быстро сменявшими друг друга. Модным считалось открывать лоб и виски, а также затылок, чтобы показать красоту длинной шеи. Любимым головным убором был эннен. Высота конусообразного эннена достигала от 50-60 см до 1 метра. Модными считался и «рогатый чепец» и чепец в форме паруса и в виде «двойной сахарной головы», венцы, обручи. Прическа в период готики отошла на второй план.

Огромное внимание уделялось ювелирным украшениям – пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики. Драгоценные безделушки подчеркивали изысканность, изощренность бургундской моды: на пальцах до 20 колец, на груди – массивные цепи, в руке носовой платок с уголком – золотым сердечком. На шее – ожерелье из крошечных золотых сердечек и эмалевых слезок. К поясу прикреплялись четки, зеркало, восковой амулет, позолоченный соколиный коготь – зубочистка.

К концу XV века европейцы изобрели столько покроев костюма, что до настоящего времени ничего принципиально нового уже не было создано. Именно в конце готической эпохи – при бургундском дворе – возникло это интереснейшее социальное явление мода.

На смену готике шла мода Ренесанса.