Пособия и рекомендации для педагогов дополнительного образования
методическая разработка на тему

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей

Центр Внешкольной Работы «Радуга»

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

ДЛЯ проведениЯ занятий

ПО ТЕМЕ:

"Введение в процесс индивидуального обучения

технологии швейного производства и дизайна

в рамках детского театра моды"

Блиновой Веры Николаевны

педагога дополнительного образования

высшей категории

МУДОД Калининского РУО г. Челябинска

центра внешкольной работы «Радуга»

Челябинск – 2010

АННОТАЦИЯ

Настоящее Пособие предназначено для проведения занятий по первым темам Учебно-тематического плана по технологии швейного производства в рамках работы объединения «ДЕТСКИЙ ТЕАТР МОДЫ»:

1. Раздел № 1.        Вводное занятие.

Темы:

• Содержание работы объединения "Детский театр моды".
• План работы цели и задачи занятий.
• Терминология, культура и речь.
• Материалы и инструменты, используемое оборудование, учебные пособия.
• Техника безопасности.
• Общие правила выполнения безопасных приёмов труда, санитарии и гигиены.

2. Раздел № 2.        ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОДЕЖДЕ.

Темы:

• Отдельные вопросы истории костюма.
• Как выбрать свой стиль.
• Выбор модели в соответствии с типом фигуры.

Введение

Многое влечёт нас к рукоделию, по сильнее всего — это жажда творчества.

Во все времена женщина являлась идеалом красоты. Её боготворили поэты, художники, философы. Её образ всегда связан с таинственностью и загадочностью, неприступностью и в то же время ранимостью и хрупкостью. Однообразность и серость претят её натуре. Её призвание и одновременно сложнейшая задача — постоянные перевоплощения, непрестанный поиск новизны.

И главный инструмент в достижении этой цели — одежда.

Одежда — часть материальной и духовной культуры общества. Одежда — это вещи для повседневной носки и произведения искусства, создаваемые исключительно для показа на подиуме.

С помощью цвета, стиля, подбора аксессуаров создаётся неповторимый имидж красивой женщины.

Когда повседневные заботы оставлены, женщина надевает самое нарядное своё платье — вечернее — и превращается в прекрасную принцессу. Исключается всякая мысль о том, что есть унылые будни, в которых нет вышивки по прозрачному шифону, длинных атласных платьев с открытыми плечами и умопомрачительными декольте. Принцесса садится в роскошную карету и отправляется на бал...

Одежда, возникшая первоначально как средство защиты тела человека от неблагоприятных климатических и атмосферных воздействий, под влиянием различных исторических и экономических условий, национальных особенностей претерпела множество изменений, достигла большого многообразия видов и форм и стала предметом прикладного искусства.

Одежда — это совокупность изделий, изготовленных из материалов животного, растительного, искусственного происхождения и из материалов, полученных путем синтеза, надеваемых человеком, призванных защищать его от неблагоприятных климатических воздействий и выполняющих не только утилитарные, но и эстетические функции.

Развитие моды и изменение одежды, как и развитие истории, идёт по спирали. Каждый виток этой спирали обогащает её чем-то новым: даёт свежие идеи, формы, усовершенствованные материалы, а также формирует новое отношение к одежде. Ещё совсем недавно все стремились приобрести блузу, «как у Наташи из соседнего подъезда» и надевали одежду, потому, что так модно. Швейное поточное производство работало в две, а то и три смены, выпуская десятки тысяч одинаковой продукции. Времена изменились, и теперь мода — не обязательный закон к применению, а скорее, советчица и помощница в выборе одежды. Сегодня с помощью одежды человек, прежде всего, выражает свою индивидуальность. Личность читается по способности создавать свой неповторимый имидж, украшать или изменять свой внешний вид, скрывать недостатки и тонко подчеркивать достоинства своей внешности с помощью одежды.

Изготовление одежды — это сложный технологический процесс, включающий в себя несколько этапов. Он предусматривает изучение, разработку и совершенствование технологических процессов переработки материалов в одежду, начиная с процессов раскройного производства, заготовительной, монтажной, отделочной секций, а также контроль качества сборочно-соединительных операций и готовых изделий. Технология одежды излагает способы производства, описывает средства, применяемые для изготовления деталей, режимы влажно-тепловой обработки, технологические процессы изготовления конкретных видов одежды.

Что такое одежда — известно, а как понять термин технология?

Технология (от греч. techne — искусство, мастерство, умение и logos — слово, учение) — совокупность методов обработки, изготовления или переработки материалов, полуфабрикатов в процессе производства; научная дисциплина, разрабатывающая и совершенствующая такие приёмы и методы в различных отраслях промышленности.

Технология изготовления одежды - это сложный процесс, сочетающий в себе научные разработки, творческий подход к делу и, конечно же, мастерство.

В процессе обучения будут рассматриваться основные методы обработки женского лёгкого платья, а также методы обработки женских поясных изделий, и многое другое.

Отдельные вопросы истории костюма.

• Терминология.
• Источники по истории костюма.
• Ткани: виды, крашение.
• Выкройки, исторический крой.
• Варианты застёжек.
• Нижнее бельё.
• Гербовые одежды.
• Стёганые одежды: Европа, Русь, Скандинавия.
• Обувь.
• Аксессуары.
• Плетение на дощечках, вышивка, аппликация.
• Ювелирные украшения.
• Красота, косметика, гигиена.
• Одежды монахов и клириков.
• Мех и работа с ним.
• Распространённые ошибки.
• Средневековый театр.
• Костюмы актёров площадных театров.
• Страшные средневековые маски (как выглядели, из чего делались).
• Изображения и выкройки одежд духовных орденов. Костюм клириков XII-XIII века…
• Меховая подкладка для плаща (как правильно пришить).
• Оторочка шапок мехом (как его правильно пришить).
• Женские «меховые жилетики».
• Средневековые дамские сумочки (образцы вышитых омоньеров, техника вышивки).
• Сеточки для волос (как они плелись в XIII-XIV вв.).
• Бисер в средневековье.
• Рыцарские перевязи.
• Восточные мотивы в европейских костюмах XI-XIII вв. (орнаменты, шелка и особенно - тюрбаны…).
• Костюм эпохи короля Артура.
• Вышивка в Средние века (крестик, "counted thread","Оpus anglicanum" и др).
• Вязаные вещи (их история с древнейших времён; археологические артефакты из Европы).
• Плиссировка в Средние века.
• Очки (первые очки в средневековой Европе).
• Женские литые пояса.
• Шотландский костюм (пледы, килты, тартаны…).
• Об этичности копирования уже существующих исторических и фэнтезийных костюмов).

СЛАВЯНСКИЙ И СКАНДИНАВСКИЙ КОСТЮМ.

• Русский костюм Эпохи Викингов: обзор источников.
• Изобразительные источники по русскому костюму. Коллекции икон.
• Славянские узоры.
• Скандинавский орнамент (стили Борре и Еллинге).
• Скандинавская вышивка (швы, техника).
• Датские ботинки.
• О сапогах скандинавов.
• Мужской костюм славян и скандинавов.
• Рубахи и портки, IX-XI вв.
• Русская рубаха в раннем средневековье.
• Отделка русской льняной рубахи X века шёлком.
• Цветная тесьма для крепления обмоток (существовала ли она на самом деле?).
• Полосатые шаровары.
• Как пошить шаровары на Русь XI в.
• Верхняя скандинавская одежда Эпохи Викингов.
• Русский мужской костюм XIII век.
• Славянский мужской пояс на ХI-XII вв..
• Наборные пояса у викингов и славян.
• Скандинавский ремень (как распорядиться поясным набором).
• Поясные наборы (пряжки-бляшки и хвостовики).
• Стёганки: Русь XIII-XIV вв.
• Стеганки: Скандинавия.
• Плащи на XI век.
• Прямоугольный скандинавский плащ IX-X вв.
• Подшлемник из волчьего меха.
• Женский костюм славян и скандинавов.
• Женский костюм на Руси, XIV-XV вв. комментарий к выкройкам Гиляровской.
• Зимняя одежда новгородской горожанки.
• Была ли понева в гардеробе новгородок X века?
• Шапка на голове славянки.
• Зимняя обувь скандинавки.

КОСТЮМ XVI ВЕКА.

• Мужская рубашка, Италия, начало XVI века.
• Костюм швейцарской стражи (Италия, будущая швейцарская гвардия Ватикана).

НЕ СРЕДНЕВЕКОВАЯ ЕВРОПА.

• Первобытные костюмы (от палеолита).
• Японский костюм.
• Монгольский костюм в картинках.
• Монгольский костюм.
• Восток - дело тонкое (ссылки на ближневосточный костюм).
• Костюм турецких воинов XIV века.
• Мужской польский костюм XV-XVI вв.
• Костюм голландской девушки (той, что в белом чепце, синей юбке, корсаже и в деревянных ботинках).

Заключение.

«Человек так устроен,

что не может всегда идти вперёд,

— он, то идёт, то возвращается».

Блез Паскаль

Известно, что слово «мода» (французское «mode» и немецкое «mode») происходит от латинского «modus» — мера, правило, предписание, способ, образ. Именно в значениях «способ» и «образ» оно и использовалось веками во французском языке и продолжает использоваться по сей день.

Человек приемлет моду, старается точнее соответствовать её образцам, быть «как все», а с другой стороны, с помощью именно этой моды, стремится выделиться из среды окружающих его людей, осуществить собственную «самостилизацию», утвердить свое представление о самом себе. Дух времени диктует иное обращение с модой. Больше нет необходимости походить на заданные образцы. Единственное, что действительно важно, — выражение индивидуальности.

Французы уверяют, что для женщины главное — хорошая фигура и умение одеваться.

Умение одеваться не является непостижимой тайной. Получить платье именно такое, какое нравится, идёт, соответствует вкусу, хорошо сидит на фигуре, независимо от её индивидуальных особенностей и даже дефектов, можно, только сшив его самостоятельно.

Представленная информация поможет создать удобную и красивую одежду, соответствующую личному стилю и фигуре. При выборе модели не стоит ограничивать себя выбором доступных тканей, целый раздел программы посвящён обработке изделий из различных видов материалов.

И в итоге с чувством гордости вы сможете ответить на комплимент: «Спасибо, это сшила я сама!».

Красивое платье — это путь к успеху!

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей

Центр Внешкольной Работы «Радуга»

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

ДЛЯ проведениЯ занятий

По ТЕМЕ:

"МАШИННЫЕ РАБОТЫ"

Блиновой Веры Николаевны

педагога дополнительного образования

высшей категории

МУДОД Калининского РУО г. Челябинска

центра внешкольной работы «Радуга»

Челябинск – 2010

Введение

Настоящее пособие предназначено для проведения занятий с детьми, которые уже имеют навыки работы иголкой и ниткой, готовы к обучению работе на бытовой швейной машине.

В пособии даётся первоначальная необходимая информация.

Пояснения сопровождаются наглядных их отображением.

Актуальность

Без этого практически невозможно достичь быстрого результата в работе с тканью. Это то, что нельзя исключить из процесса обучения или определить как второстепенный материал.

Цели

Обучить приёмам машинной работы.

Задачи

Дать детям информацию в понятном для них виде.

Машинные работы

Классификация машинных стежков и строчек.

Машинные стежки подразделяются на стежки челночного и цепного переплетения. Стежки челночного переплетения образуются двумя или тремя нитками. Стежки цепного переплетения — одной, двумя, тремя и более нитками.

Челночные стежки подразделяются на линейные и зигзагообразные. Цепные стежки подразделяются на сквозные, потайные, обмёточные. Машинные строчки могут быть однолинейными и многолинейными. В швейной промышленности применяется оборудование, выполняющее следующие виды машинных строчек:

• челночная двухниточная стачивающая,
• челночная двухниточная зигзагообразная,
• цепная однониточная,
• цепная однониточная потайная,
• цепная обмёточная двухниточная.

Основным средством соединения деталей одежды являются машинные ниточные швы. К швам, скрепляющим детали, предъявляются те же требования, что и к одежде в целом, то есть потребительские и промышленные.

К потребительским требованиям относят внешнее оформление шва, ровность линий строчки и ширину шва, равномерность частоты стежков, плотность их затягивания, цельность строчки, отсутствие волнистости материала по линии шва, прочность.

Промышленные требования к швам определяют расход ниток и материала (припуски на швы и подгиб), трудоёмкость выполнения.

Качество выполнения швов зависит от соблюдения их параметров: ширины шва, количества строчек и расстояния между ними, частоты стежков и плотности затягивания их в строчке, номера ниток и игл.

Ширина шва зависит от его конструкции (рис. 1). В одних швах она определяется расстоянием от среза детали до скрепляющей строчки и равна припуску на шов (а), в других — расстоянием от перегиба до строчки и от строчки до среза детали (б). В швах, срезы которых закрыты, ширина шва определяется расстоянием между двумя строчками (в) и от строчки до перегиба детали либо расстоянием от подогнутого края детали до края внутреннего подгиба, от строчки до внутреннего подгиба и шириной внутреннего подгиба (г).

Рис. 1. Зависимость ширины шва от его конструкции

В зависимости от назначения и расположения деталей относительно шва различают виды швов: соединительные, краевые и отделочные.

В соединительных швах (табл. 1 и 2) детали лежат по обе стороны от шва, например, швы соединения боковых, плечевых и других срезов.

Краевые швы применяют для обработки края детали или среза, детали в них лежат по одну сторону от шва, например, швы обтачивания борта, швы обработки низа изделия и рукавов.

Отделочные швы предназначены для отделки изделия и создания его силуэта, например, рельефные линии, складки.

В зависимости от конструкции, то есть расположения деталей и строчек в шве, количества строчек и скрепляющих слоёв материала, величины и положения припусков на швы последние группируют по видам и подвидам.

Соединительные швы (вид) делят на подвиды: стачные, настрочные, накладные, шов встык, взамок, запошивочный и двойной.

Таблица 1 Соединительные швы

Технические условия выполнения машинных работ.

При выполнении машинных работ необходимо соблюдать следующие технические условия:

1. Все внутренние строчки выполняют нитками в цвет ткани верха.
2. Номера ниток, машинных игл и частота строчек при выполнении машинных работ должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.
3. При изготовлении изделий из шерстяных и шёлковых тканей все отделочные строчки, а также петли и закрепки выполняют шёлковыми нитками. Цвет ниток для отделочных строчек должен соответствовать цвету ткани верха или быть другого цвета, если это предусмотрено моделью.
4. Концы верхних ниток отделочных строчек выводят наизнанку и завязывают узелком или закрепляют 3-4 ручными стежками.
5. Концы всех внутренних строчек, выполняемых на универсальной машине (например, при стачивании боковых, плечевых срезов, деталей рукавов), закрепляют двойной обратной строчкой длиной 7-10 мм; на специальных машинах — длиной 15-20 мм.
6. При прокладывании строчек по замкнутым линиям (например, втачивание рукавов, застрачивание низа брюк и т. п.) строчки в концах швов должны заходить одна на другую не менее чем на 15-20 мм.
7. При соединении двух деталей, одна из которых с прямым срезом, а другая — с косым, деталь с косым срезом необходимо положить снизу, на двигатель ткани, а деталь с прямым срезом — сверху.
8. При соединении двух деталей различной толщины вниз следует положить деталь из толстой ткани.
9. Стачивание деталей, настрачивание швов, прокладывание отделочных строчек рекомендуется выполнять с помощью направляющих линеек. Фигурные отделочные строчки выполняют по линиям, намеченным по лекалам.
10. При соединении двух деталей из тканей с посадкой одной из них деталь, которую нужно посадить, следует положить вниз на двигатель ткани.
11. Ширина швов должна соответствовать техническим условиям на изготовление изделия из конкретного вида материала.
12. Срезы деталей обмётывают хлопчатобумажными нитками.

Таблица 2 Соединительные машинные швы

В таблице 3 приведена терминология машинных работ.

Таблица 3 Терминология машинных работ

РАБОТА НА БЫТОВОЙ ШВЕЙНОЙ МАШИНЕ

Залог хорошей работы швейной машины, прежде всего, в тщательном уходе за ней. Поэтому всякий раз перед началом работы смазывайте её. В каждое отверстие достаточно запустить 1-2 капли машинного масла. Кроме того, регулярно очищайте транспортёр, челнок и опорные узлы от скопившейся пыли, высохшего масла, волокон ткани. Времени это отнимет немного, зато качество строчки станет заметно лучше, и машина будет дольше служить.

Как добиться красивой строчки.

Главное достоинство любой швейной машины — ровная, красивая строчка. Получить её может тот, кто внимательно присматривается к работе машины, знает некоторые тонкости.

Одна из основных причин, почему строчка бывает неровной, с пропусками, — неправильный подбор номера иглы и толщины ниток. И дело здесь не только в том, что очень тонкие иглы ломаются при шитье толстых материалов, а толстые иглы оставляют на тонком материале слишком большие проколы. Присмотритесь внимательно к иголке швейной машины. С одной стороны иглы, около ушка, есть маленькая ложбинка, а с другой — по всей длине идёт желобок.

Когда игла прокалывает ткань, нить, идущая от катушки, ложится в желобок и проходит сквозь материал очень легко. Зато нить, выходящая со стороны ложбинки, испытывает большое трение. Пока игла опускается вниз, она тащит за собой нить. Но вот игла начала двигаться вверх: нить, лежащая в длинном желобке, беспрепятственно выходит наружу; нить же, со стороны ложбинки, из-за трения застревает в ткани. И поэтому, когда игла полностью выходит из материала, снизу ткани остаётся петелька. Челнок захватывает её, и образуется стежок.

Ну а если в иглу вдета слишком толстая нить, не соответствующая её номеру? Такая нить не уместится в желобке, игла с толстой нитью будет пробивать слишком большие отверстия в материале, и свободный конец нити со стороны ложбинки, не испытывая достаточного трения, выскользнет из материала, не образовав петли для челночного захвата. Так получаются пропуски. Вот почему так важно знать, какие иглы и нитки для какого шитья годятся.

Сочетания игл и номеров ниток.

Для очень тонких хлопчатобумажных тканей, шёлка, шифона пользуйтесь иглой № 75 и катушечными нитками № 80; для шитья ситца, полотна, штапеля — иглой №№ 80-90 и нитками №№ 60-70. Тонкий шерстяной материал, репс, сатин шьют иглой № 90 и нитками №№ 50-60. Для шерстяных тканей, сукна, вельвета, джинсовой, плащевой тканей нужна игла №№ 100-110 и нитки №№ 50-40. Пальтовые ткани требуют иглы №№ 110-120 и ниток №№ 40-30.

Теперь, когда вы знаете, как образуется машинная строчка, не перепутаете, как вставлять иглу в машину. Игла должна быть обращена длинным желобком в ту сторону, с которой заправляется нить, либо спереди, либо сбоку.

Запомните также, что строчка:

• выглядит ровнее и красивее, если нижняя нитка, заправленная в челнок, на один номер тоньше верхней;
• выглядит некрасиво, если толщина нити не соответствует длине стежка;
• может выглядеть неровной, даже косой, если нитка по цвету не подходит к материалу.

Опыт показывает, что цветные ткани лучше строчить нитками более тёмного оттенка, тогда строчка не выделяется на них, а нитка одного цвета с тканью в строчке кажется светлее.

Правильная «бельевая» строчка при шитье нитками № 80 имеет 6-8 стежков в 1 см. Чем толще нить, тем длиннее должен быть стежок.

Натяжение нитей.

Кроме правильного выбора иглы и ниток, для получения ровной, красивой строчки необходимо ещё уметь регулировать натяжение нитей.

Если сверху на материале образуется строчка с воздушными петлями — «строчка петляет», — ослабьте натяжение нити, повернув ручку регулятора верхней нити против часовой стрелки. Когда строчка «петляет» снизу материала, поверните ручку регулятора, наоборот, — по часовой стрелке.

Натяжение нижней нити регулируют винтом пружины натяжения на шпульном колпачке (рис. 2). Проверить правильность натяжения нижней нити можно так: возьмите конец нити, выходящий из заправленного шпульного колпачка, и, пользуясь отвёрткой, добейтесь, чтобы колпачок висел в воздухе, а при малейшем движении руки вверх соскальзывал вниз.

Рис. 2

А вот ещё один маленький «секрет». Случается, что шпулька слишком легко вращается на оси челнока и при шитье снизу на материале образуется «клубок» из ниток. В нём запутывается челнок, и шить становится невозможно. Попытки отрегулировать натяжение с помощью винта в данном случае не помогают. Но стоит вырезать по размеру шпульки кружок из тонкого бельевого материала, слегка пропитать его машинным маслом и положить под шпульку на донышко колпачка, как неполадки исчезают. Иногда бывает достаточно положить под шпульку кружок, вырезанный из бумаги, пропитанный маслом.

Качество строчки зависит и от равномерного продвижения материала. При шитье на машине никогда не тяните материал — игла может сломаться.

Продвижение материала производится автоматически зубцами двигателя ткани, так называемым транспортёром.

В чём причина обрыва нитей.

Если у вас часто рвётся верхняя нить, это не значит, что нитка плохого качества. Проверьте катушку; равномерно ли вращается она на штырьке. Причин её неравномерного вращения может быть несколько, а избавиться от этого можно одним способом. Подложите под катушку специальную пластмассовую прокладку, а если она потеряна, то небольшой кружочек с отверстием посередине, вырезанный из толстой шерстяной ткани.

Бывает и такая неожиданная причина обрыва ниток: на катушке с одной стороны есть глубокий косой надрез, в который защемляется конец нити, когда катушкой не пользуются. Так вот, если вы поставите катушку на штырек надрезом вниз, то нить может попасть в него, застревать и обрываться. Заметить это не так просто, поэтому всегда ставьте катушку на штырь так, чтобы нить шла к заправочному устройству позади катушки, тогда она будет стоять надрезом вверх.

Если причина частых обрывов всё же в качестве нити — она шершавая, лохматая, с узелками, то немного поможет предварительная пропитка ниток прозрачным высококачественным машинным маслом. Проведите носиком маслёнки несколько раз по поверхности катушки. Нитки станут эластичнее, будут меньше застревать в машине и реже обрываться. Это поможет и при шитье грубыми лощёными нитками. Пропитанные маслом, они ровнее ложатся и образуют более аккуратную и красивую строчку.

Шитьё различных тканей.

Все бытовые швейные машины считаются белошвейными, то есть они предназначены преимущественно для шитья сравнительно тонких бельевых материалов. При шитье очень тонких, ворсистых, эластичных материалов шов неизбежно стягивается и морщит. В этом случае надо ослабить давление лапки, а под материал подложить полоску тонкой бумаги и строчить вместе с ней. Потом бумагу легко удалить.

Если вы пробовали строчить гладкие скользкие материалы типа болоньи, хлорвиниловых тканей, клеёнки, полиэтилена, то замечали, что строчка получается неравномерной — то с короткими стежками, то с длинными. Ослабьте давление лапки, а сшиваемые края намочите. Материал будет меньше скользить, и строчка станет ровнее.

Грубую ткань или ткань, сложенную в несколько раз, белошвейные машины вообще не прошивают. Это зависит от сборки их махового колеса. Так, у подольской машины на главном валу закрепляется втулка разъединителя, на которой шайбой и винтом крепится маховое колесо. Посмотрите на этот узел машины, и вы увидите, что маховое колесо надето на втулку, а в прорезь вставлена шайба, имеющая с одной стороны выпуклость. Шайба устанавливается во втулку выпуклой стороной, и машина работает только как белошвейная. Но стоит повернуть эту шайбу выпуклой стороной наружу, и машина сможет прошивать толстые материалы и даже кожу. Для этого надо установить шайбу во втулку и вставить винт разъединителя, а в него — тормозной винтик, головку которого поместить между наружными выступами шайбы.

Техника безопасности во время работы.

При работе со швейной машиной необходимо выполнять следующие условия:

• Сидеть за машиной надо прямо, на всей поверхности тела, слегка наклонив голову и корпус вперёд.
• Свет должен падать на рабочую поверхность с левой стороны или спереди.
• Стул должен стоять так, что бы игла находилась прямо перед вами.
• Расстояние между работающими должно составлять не менее 15 сантиметров.
• Ноги должны опираться на подставку или на пол.
• Все необходимые инструменты должны лежать в ящике машины, а на платформе только ткань или изготовляемое изделие.
• Перед началом шитья на машине в изделии не должно находиться булавок или игл.
• Нельзя близко наклоняться к движущимся частям машины.
• Необходимо следить за правильным положением рук.

Список используемой литературы.

1. Т.Н. Сопрыкина, «Модная одежда. Моделирование и изготовление одежды из материалов с различными пошивочными свойствами» / С64, Т.Н. Сопрыкина.- М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008.- 352 с. - (Самоучитель).ISBN 978-5-17-046275-9 (000 «Издательство ACT») ISBN 978-5-271-17835-1 (000 «Издательство Астрель») ISBN 978-5-226-00864-1 (ВКТ).

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей

Центр Внешкольной Работы «Радуга»

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

по проведению занятий

ТЕМА:

"ВИДЫ швоВ. Техника выполнения ручных швов.

Изготовление художественных изделий ручными швами"

Блиновой Веры Николаевны

педагога дополнительного образования

высшей категории

МУДОД Калининского РУО г. Челябинска

центра внешкольной работы «Радуга»

Челябинск – 2009

СОДЕРЖАНИЕ

Введение

На первый взгляд думается, что наличие методического пособия с такой темой – это лишняя, ненужная "роскошь" для педагога дополнительного образования. Знание видов швов – обязательное качественное отличие педагога, специализирующегося в этой сфере деятельности. Однако, практика работы свидетельствует о другом. Знать и донести эту информацию до детей, особенно младшего возраста, очень не легко. Это именно тот период, когда формируются основы восприятия окружающего мира, определяются основные понятия и вырабатываются первоначальные навыки. Хорошо ещё, если педагогу достаётся проводить обучение, что называется, с чистого листа. Значительно сложнее бывает переучивать тех детей, у которых сформировалось неправильное восприятие по изучаемой теме.

Настоящее пособие предназначено педагогам для организации и проведения занятий по декоративно-прикладному творчеству, для детей, обучающихся первоначальным навыкам работы с нитками, иголками, тканями, мехом, кожей и т.д., для тех, кто намерен обучиться мастерству изготовления различных изделий, сшитых своими руками.

Изучение швов, техники их выполнения проводится, как свидетельствует практика, не на одном занятии. Наиболее приемлемым подходом в решении этой задачи будет акцентирование внимания детей непосредственно на теме только на одном первом занятии, при этом не следует добиваться того, чтобы ребёнок старался всё запомнить. Именно это в дальнейшем может помешать ему. Закрепление информации следует обеспечивать не в памяти, а в сознании у него. Этого можно добиться, только используя каждый из видов швов при изготовлении конкретных изделий, где интерес держится не на желании понравиться или угодить педагогу, а на самом процессе работы. Такой интерес, как правило, у малышей присутствует при изготовлении простых изделий, но которые они могут выполнить на одном занятии и поделиться своими успехами со своими близкими или друзьями в школе.

Планируемые для выполнения изделия по своей конструкции, технологии, художественному оформлению должны быть посильны ученикам младшего школьного возраста. Работа должна быть не только внешне привлекательна, но, главное, качественно выполнена каждым учеником. Очень важно сформировать у ребёнка постоянное чувство интереса к процессу повседневного труда, чтобы любую работу он делал с удовольствием, творчески, радовался бы удачам и с упорством старался исправить недостатки, добиваясь во всём аккуратности и красоты. В то же время планирование упрощённых заданий ведёт к снижению интереса детей к труду. Поэтому, как бы трудно ни было руководителю, задания для учащихся он должен подбирать индивидуально, дифференцированно, чтобы каждый ребёнок смог применить все свои знания, навыки при выполнении той или иной работы.

Интерес у детей более старшего возраста присутствует на конкретном задании более продолжительное время, и это также следует учитывать в своей работе.

Обращаться к материалам настоящего пособия придётся регулярно, т.к. на каждом занятии возникают вопросы о тех или иных швах, это происходит и по причине забывания, если материал не усвоен или усвоен неправильно, и в связи с появлением в группах новых учеников, и т.п. Рассказывать всё с самого начала, конечно, нецелесообразно, желательно предоставить материал на самостоятельное изучение. Это даёт неплохие результаты при сочетании с конкретной работой над каким-то изделием. Что в действительности и отмечается на практике на протяжении многих лет.

Пособие состоит из набора информации по всем швам – это и ручные, и машинные и вышивальные швы. Все они включены в одно пособие для удобства работы по обучению. К сожалению, ранее это никем не делалось, поэтому свести информацию воедино представляло немалую трудность. А наличие одного пособия значительно облегчает работу. Изучая один из видов швов, обучаемый невольно знакомится и с другими, такое восприятие способствует закреплению информации не в памяти, а в сознании у ребёнка.

Пособие содержит необходимую информацию для проведения занятий с детьми в возрасте от 8 до 18 лет.

Предполагается, что каждый педагог, ознакомившийся с настоящим пособием, может тут же приступить к проведению занятия, т.к. в данном пособии есть главное – вся исходная информация об инструментах и материалах, видах швов, их описание, сферы применения и о способах работы.

В то же время, к каждому занятию следует предварительно готовиться.

Хорошая предварительная подготовка – залог успеха!

Цели

Главная цель этого занятия – научить работать с материалами непосредственно своими руками, вызвать устойчивый интерес у обучаемых к декоративно-прикладному искусству, создавая нужные и полезные вещи.

Во время работы дети вовлекаются в процесс формирования практических трудовых навыков, творческой активности, в воспитание художественного вкуса. Такие занятия открывают детям прекрасный мир народного искусства, который несёт в себе многовековые представления о красоте и гармонии. При этом следует иметь в виду, что всё, изготовленное руками ребёнка, ему более дорого, чем приобретённое в магазине. Также следует учитывать и использовать при проведении занятий стремление детей делать сувениры, которые они могут дарить родным и близким.

Задачи

Главная задача при проведении занятий – посредством работы пробудить желание творить самостоятельно, которое в будущем перерастёт в стремление самим придумывать образы, а затем воплощать их в произведениях искусства.

Выработать способности для терпеливой и вдумчивой работы. Развивать толерантность, внимательность, аккуратность, умение правильно организовать свой труд.

Сформировать тонкое понимание красоты, безукоризненный вкус, художественный такт, фантазию и мастерство.

Вызвать интерес к изучению истории создания рукотворных изделий из тканей, побудить на продолжение совершенствования мастерства и создания более сложных работ.

Способ достижения цели

Способ достижения цели, поставленной каждым педагогом перед конкретным занятием, может быть любым, привычным для педагога. Здесь сейчас речь о другом, о том, что «красной нитью» должно пройти через все занятия.

Уж коли так происходит, что знание швов необходимо на каждом занятии, то эта тема должна присутствовать в той или иной форме на всех занятиях, сопряжённых с швейным делом. Например, изучать швы как отдельную тему в отрыве от инструментов и материалов нецелесообразно. Даже, работая с бисером, вышивая какое – либо изделие, необходимо знать кое – что о швах!

Как изучать швы, не закрепляя на практике, не вырабатывая навыков их применения?

Как сохранить интерес в процессе обучения на всех этапах познания предмета – швейного производства?

Ответ даёт практика педагогической деятельности в этом направлении:

делать это следует постепенно, переходя от простого к сложному, не заставляя заучивать, тем более зазубривать материал, а акцентировать внимание у детей на возможностях получения конкретных результатов, которые они уже сейчас могут достичь, если сумеют сделать то-то и то-то; при этом всё, что они будут делать: мягкие игрушки, кукольные наряды, изделия одежды для себя, вышивку и т.д., – всё это делается определёнными швами.

Закрепление знаний и навыков происходит при узучении каждой последующей темы учебного плана. Чтобы вызвать и сохранить повышенный интерес к данному направлению декоративно – прикладного творчества, учебный план и программа обучения в целом были существенно переработаны и дополнены новым содержанием. Так появились темы, с помощью которых закрепление в сознании у детей навыков стало последовательным и постепенным.

При изучении темы «Виды швов» это следует также иметь в виду.

Наличие настоящего пособия на последующих занятиях существенно облегчит выполнение этой задачи.

Инструменты, приспособления и материалы

Итак, подготовимся к работе. Что нам может понадобиться?

В первую очередь, конечно, нам понадобятся материалы, из которых мы будем шить: игрушки, подарочные изделия, одежду для кукол и, конечно же, одежду для себя.

Здесь же мы просто перечислим то, что может пригодиться нам в нашей будущей работе:

• искусственный мех с ворсом различной длины – коротким, средним и длинным (натуральный мех лучше не использовать);
• различные, по возможности неэластичные, ткани;
• нитки покрепче (для игрушек лучше взять армированные, подобрав их к цвету материала, чтобы швы не портили внешний вид игрушки);
• кусочки белой, чёрной или цветной кожи (искусственной или натуральной) или клеёнки;
• набивочные материалы (наполнитель – вата, синтепон, синтепух, поролон и другие объёмные материалы);
• проволока (лучше медная) толщиной 1,5 - 2 см – для игрушек с каркасом;
• картон;
• фурнитура: различные бусинки, пуговки, бисер, ненужная бижутерия (клипсы, серьги и др.), тесьма, кружево, кусочки кожи, клеёнки, обрезки всевозможных лент, резинки и тому подобные мелочи.

Кроме материалов нам понадобятся также некоторые инструменты:

• иглы различной длины (от 4 до 10 см). Длинные иглы должны иметь большое ушко;
• портновские булавки;
• ножницы – обычные портновские и маникюрные кусачки;
• напёрсток;
• шило и плоскогубцы;

• карандаши и мел (лучше использовать плоский портновский мел разных цветов – для белых и цветных материалов). Если такого мела нет, можно заменить его тонким обмылком, он рисует на ткани ничуть не хуже;

• измерительные инструменты (сантиметр, линейка, угольник);
• миллиметровка, копировальная бумага, калька или тетрадь в клеточку;
• надфиль (вместо него можно воспользоваться обычной пилкой для ногтей);
• утюг;
• швейная машина (если у вас её нет, то можно вполне обойтись и без неё);
• клей "Момент";
• клей ПВА.

Подробнее о применении, назначении и свойствах читайте ниже.

Ручные швейные иголки и булавки

Ручные швейные иголки бывают разной толщины и длины. Иголки обозначаются номерами от № 1 до № 12, и чем выше номер, тем иголка толще, причём толщина иголок двух соседних номеров одинаковая, а длина при этом разная. Иголки нечётных номеров длиннее, чем иголки чётных номеров. Например, иголка № 3 и 4 имеют одну толщину, но иголка № 3 длиннее и ею шьют почти все ткани, а иголкой № 4, как более короткой, работают с драпом, сукном.

Стандартные иголки выпускаются длиной от 35 до 80 мм и толщиной от 0.6 до 1.8 мм. Нужная иголка подбирается в зависимости от толщины ткани, с которой предстоит работать. Чем толще ткань, тем выше номер иглы и наоборот.

Необходимо иметь хотя бы один – два набора иголок разных номеров, а которыми часто работают, не менее десятка.

Хлопчатобумажные ткани шьют иголкой № 3 – их требуется приобрести побольше. Это самый нужный номер.

Иголки должны быть хорошо отполированными, острыми, с большим ушком достаточного размера. Начиная работу, нужно пересчитать их, а после её окончания – проверить, все ли они на месте. Если обнаружится пропажа, необходимо отыскать «беглянку», иначе она может принести немало бед.

Булавки используются для скалывания отдельных деталей для примерки и подгонки.

Самый лучший способ хранения иголок – игольница из прочной ткани, туго набитая овечьей шерстью, сухим рисом или опилками. В качестве игольницы можно также использовать школьный ластик. Хранить иголку рекомендуется вместе с ниткой, завязанной узелком – при таком способе её труднее потерять.

Игольницы можно приобрести в специализированных магазинах или изготовить самим, например такие:

Про машинные иглы буквально несколько слов. Их различают только по толщине. Чем толще игла – тем больше её номер. Для лоскутного шитья лучше всего игла № 90/14. В неё заправляют нитку № 50 (для хлопка, шёлка). Для ниток № 40, которыми строчат сукно, джинсовку, драп, нужна игла № 100/16. Неплохо иметь два – три набора машинных игл – на всякий случай, ну а игл № 90/14 – как можно больше.

Иглы должны быть хорошо отполированными, острыми и ни в коем случае не погнутыми – такие сразу долой. Даже слегка изогнутая игла даёт неровную строчку, а «раненое» острие портит ткань. Такую иглу можно «полечить»: легко провести острием несколько раз по мелкой наждачной бумаге, а потом прошлифовать шерстяной тряпочкой. Если это не поможет, придётся иглу выбросить, прежде заколов её в бумажку, чтобы не затерялась.

Ножницы

О ножницах необходимо поговорить подробно, так, как это один из главных инструментов в шитье. Существует много разновидностей ножниц, которыми пользуются закройщики и портные. Мы назовём только несколько из них.

• Маленькие ножницы (8 – 10 см) с прямыми лезвиями пригодятся для мелких работ: обрезания ниток, небольших кусочков ткани, надсечек и подрезов в припусках на швы, срезания лишней ткани в аппликациях.
• Маникюрные ножницы с загнутыми концами режут неровно, однако они хорошо подходят для вырезания мелких закруглённых деталей.
• Ножницы средней длины (16 – 18см) считаются универсальными: ими удобно кроить небольшие детали.
• Ножницы для раскроя ткани (23 – 25 см) с нижним лезвием уже верхнего. Эта особенность ножниц позволяет кроить точно, потому что нижнее лезвие скользит по столу, почти не приподнимая ткань.

Полезный совет:

Необходимо иметь одни ножницы для ткани а, другие для бумаги, картона и прокладочных материалов. Ножницы для ткани никогда не используйте для разрезания других материалов, так как они очень быстро тупятся. Вы не получите удовольствие от работы, когда ткань не режется, а жуётся.

У каждой хозяйки, которая любит шить, должен быть набор перечисленных ножниц. Для юных рукодельниц рекомендуется для начала приобрести хотя бы пару: маленькие и универсальные.

Чтобы ножницы подольше послужили, их нужно содержать в образцовом порядке. Во-первых, они всегда должны быть хорошо наточены. Правильно это сделать может только опытный точильщик, а вот чуть-чуть поправить можно и самому. Для этого режут ножницами самую тонкую наждачную бумагу или между лезвиями осторожно водят длинной толстой иголкой, как бы стригут её.

Итак, храните ножницы только в сухом месте; после раскроя протирайте тряпочкой; старайтесь не ронять их; следите, чтобы центральный винт не был разболтанным, но и не слишком тугим (такой дефект исправляют отвёрткой).

Если соблюдать эти простые правила, то ножницы будут работать долго и безотказно, а если учесть, что к ним очень привыкаешь, то не стоит относиться небрежно с такими замечательными помощниками.

Напёрсток

Напёрсток – маленький чудесный помощник, с которым намного легче, быстрее и веселее работать. Шить без него всё равно, что гвозди забивать кулаком, а не молотком. Конечно, это абсурд, но, к сожалению, некоторые ухитряются не пользоваться напёрстком и при шитье ранят палец. Мало того, как ни старайся, без напёрстка не получится красивых чётких стежков, не говоря уже о том, как трудно без него пришить пуговицу к пальто.

Наши бабушки предпочитали напёрстки костяные, золотые или серебряные с позолотой внутри. Теперь напёрстки изготавливают из металла и пластмассы, самые прочные – из стали. Бывают напёрстки без дна (портновские), ими пользуются, подталкивая иголку боковой частью. Напёрсток должен плотно обхватывать средний палец правой руки, но, ни в коем случае не сжимать его. Если напёрсток велик, чуть сдавливают его ободок, превратив из круглого в слегка овальный, и тогда напёрсток удобно садится на палец. Если напёрсток мал, сжимает палец, им пользоваться нельзя. Опытные рукодельницы с уважением относятся к этому маленькому предмету, привыкают к нему и не расстаются, пока он совсем не «изрешетится» от уколов иголки.

При выполнении ручных швов всегда используйте это простое приспособление. Напёрсток предохраняет средний палец руки от укола иглы. Подобрать напёрсток нужно точно по размеру, чтобы он был в меру свободным, но и не соскакивал с пальца. Слишком тесный напёрсток сдавливает палец, вызывая онемение, тем самым причиняет неудобство в работе.

Шило и плоскогубцы

Шило понадобится для прокалывания заготовок. Плоскогубцы пригодятся для разрезания проволоки, из которой изготавливаются каркасы некоторых видов игрушек, а также для придания проволочному каркасу нужного изгиба линий.

Портновский мел и карандаши

Мел понадобится для рисования выкройки на ткани, для обведения контура лекала. Вместо мела можно использовать обмылок предварительно хорошо высушенный. Есть также специальные карандаши и маркеры для нанесения линий на ткани, следы которых, исчезают через некоторое время. Чтобы начертить эскиз, шаблон, нанести линии ручного шва или строчки на ткань, Вам понадобится простой графитный карандаш, а также белый или жёлтый карандаши для тёмных тканей. Карандаши должны быть остро заточены. Хорошо заточенный карандаш позволит вычертить выкройку наиболее точно. От точности проведённых линий зависит качество всей дальнейшей работы.

Измерительные инструменты

Угольники и линейки применяются для построения и моделирования выкроек, а узкая клеёнчатая лента – сантиметр служит для снятия мерок. Не забывайте, нам понадобится одежда для кукол, которую мы будем шить своими руками, предварительно сняв мерки.

Миллиметровка, копировальная бумага, калька

Миллиметровка или бумага в клетку используется для рисования и черчения эскизов, для конструирования и моделирования выкроек и шаблонов. С помощью кальки и копировальной бумаги переводят выкройки на ткань и картон, а также рисунки для аппликаций.

Утюг

Без утюга не обойтись, если Вы хотите видеть своё изделие красивым и аккуратным. Прежде чем выкроить детали обязательно разгладьте ткань, чтобы не было на ней морщинок и складочек. Это очень важно, ведь когда вы сошьёте игрушку, сделать это будет уже невозможно, и вид игрушки может оказаться помятым и неряшливым. На снимке:

• паровой утюг,
• набор иголок,
• булавки,
• ножницы для раскроя тканей,
• маленькие ножницы,
• сантиметровая лента,
• линейка,
• портновский мел,
• маркер – фантом для разметки тканей,
• прямоугольный треугольник,
• и швейная машина.

Швейная машина

Если у Вас есть швейная машина, то Вы можете использовать её для сшивания деталей игрушек большого размера, а также для пошива кукольной одежды, ковриков, панно, аппликаций.

Полезный совет:

Приступая к шитью, помните, что удовольствие от процесса шитья и от результата Вашей работы можно получить, только если Вы располагаете хорошо отлаженной машиной. Толстая или тупая игла в швейной машине рвёт ткань, стягивает её, застревая в нитях ткани. Чаще меняйте иглы, используйте в работе различные лапки и насадки. Это облегчит многие операции, сделает швы более точными и аккуратными. Смажьте и отрегулируйте машину согласно с указаниями в прилагаемой к ней инструкции. Если необходима более глубокая регулировка, воспользуйтесь услугами квалифицированного специалиста.

Мех и ткани

• Мех искусственный с длинным и коротким ворсом на трикотажной основе различных расцветок очень подходит для шитья мягких игрушек и подушек – зверушек.
• Трикотажные ткани, легко растягиваются вдоль и поперёк – это их главная особенность. Из трикотажной ткани можно шить всё, что угодно: клоуна, куклу, покемона, кубики или шарики.
• Хлопчатобумажные ткани. Ситец, сатин отличаются яркостью и красочностью рисунков. Они подходят для выполнения кукол, зверушек, кукольной одежды, подушечек – думочек, аппликаций, работ в стиле пэчворк. Махровая ткань, из которой изготавливают полотенца и банные халаты, пушистая и мягкая, похожа на шкурку животных. Из неё получаются забавные зверушки. Фланель и байка имеют на поверхности маленькие ворсинки, из них тоже можно шить зверушек с мягкой шкуркой.
• Шёлковые ткани нежные, струящиеся. Из них трудно шить. Они скользят в руках. Однако их хорошо использовать для шитья кукольных платьев, отделки, аппликаций. Из бледно – розового шёлка хорошо делать лица куклам.
• Ворсовые ткани, велюр и бархат бывают на трикотажной основе из хлопка или шёлка. Поверхность этих тканей покрыта густым, коротким шелковистым ворсом. Они очень подходят для изготовления мягких игрушек, таких как медведь, зайка, лисичка.
• Шерстяные ткани плотные, ворсовые и гладкие с орнаментальными рисунками, в полоску и в клетку подходят для шитья разных зверей, панно, подушечек.
• Валяные ткани. К ним относится фетр. Его особенность состоит в том, что эта ткань не сыпучая и обрезанные края не требуют обмётки. Из фетра можно шить мелкие игрушки, а также выкраивать отдельные детали: лапки, клювики, хвостики, носы.

Полезный совет:

Не выбрасывайте старые фетровые шляпы, махровые полотенца, яркие трикотажные маечки. Дайте им вторую жизнь, используя для осуществления ваших замыслов по созданию мягкой игрушки.

Нитки

Нитки по своему назначению можно разделить на несколько основных групп: для шитья, вышивания, вязания, штопки, ткачества и плетения. Все они отличаются друг от друга по многим признакам.

Нас интересуют нитки для ручного шитья и работы на швейной машинке. Прежде всего, это хлопчатобумажные нитки. Они бывают разной толщины и крутки. Толщина нитки определяет её номер. Чем она толще, тем номер меньше. Самые толстые – № 10, самые тонкие – № 80. Как вы уже догадались, тонкими нитками стачивают тонкие ткани, толстыми – грубые, а также пришивают пуговицы, кнопки, крючки. Например, для ситца, сатина и льна пользуются нитками № 50. Это самый ходовой номер, так как пригоден ещё и для шёлка, шерсти и синтетики. Очень тонкие шёлковые ткани строчат шёлковыми нитками, но, как правило, из таких лоскутов шьют редко.

От того, как скручены нити, зависит их прочность. Они могут быть скручены в три сложения, в шесть и девять. Чем больше сложений, тем прочнее нитка. Появилось много новых прочных ниток из синтетических волокон (армированных), которые успешно используют для шитья. Итак, советуем вам приобрести побольше ниток № 50 для работы на швейной машинке, а для смётывания подойдут менее прочные – типа штопки.

• Катушечные нитки различных цветов № 10 – 40 потребуются для пошива игрушек.
• Катушечные нитки различных цветов № 50 – 100 для пошива кукольной одежды.
• Шерстяные нитки различных цветов потребуются для изготовления вязаных игрушек спицами и крючком, аппликаций, вышивки панно. Шерстяные нитки подойдут для оформления игрушек. Из них можно сделать волосы для куклы, хвосты для зверушек, ими можно вышить отдельные детали мордочки: глаза, нос, рот.
• Мулине, цветной шёлк, цветные катушечные нитки № 50 – 80, люрекс, ирис, гарус используют для отделочных работ, вышивки деталей одежды и оформления мордочек зверушек.

Полезный совет:

Нитки нужно подбирать по толщине в зависимости от толщины ткани и номера иглы. Правильно подобранные игла и нитки, позволят сделать швы более аккуратными.

Таблица соответствия качества ткани, № иглы и № ниток.

Набивочные материалы

Для набивки игрушек используется вата, синтетические материалы – синтопон, синтепух и поролон, а также силиконовая набивка в виде волокон разной текстуры, пенопластовые шарики различных диаметров, пластмассовые наполнители в виде гранул, простые и ароматизированные.

С натуральной ватой работать сложнее, так как при набивке часто образуются комки, несмотря на свою экологическую чистоту, она плоха тем, что со временем слёживается и портит внешний вид игрушки. Искусственная вата – синтепон и синтепух более объёмные, лёгкие и не образуют комков. Работать с ними намного легче. Однако у некоторых из этих материалов есть существенные недостатки. Так, поролон через некоторое время начинает разлагаться и выделять ядовитые вещества. Идеален для набивки синтепух, но не каждому повезёт найти его в наших магазинах. Поэтому можно посоветовать использовать для набивки игрушек обрезки синтепона, причём лучше, если они будут длинными и узкими.

Есть несколько способов "оживить" игрушку. Попробуйте набить её не ватой, а любым сыпучим материалом – крупой, пшеницей, пластмассовой крошкой... Увидите, какой смешной и весёлой она станет.

Проволока

Применяется для изготовления каркасов. Лучше всего использовать медную проволоку d = 2 – 2,5 мм. Она легко гнётся и режется простыми кусачками.

Картон

Из картона выполняются шаблоны выкроек, каркасы для игрушек, стельки для кукольной обуви. Цветной картон гладкий и с велюровой поверхностью используется для аппликаций, а также для выкраивания отдельных деталей: лапок, носиков, хвостиков для исполняемых игрушек.

Фурнитура

Фурнитура – это множество красивых мелочей, без которых нам невозможно завершить изготовление игрушки, сделать её выразительной, придать ей индивидуальный характер. Что же это за мелочи?

Разноцветный бисер, белые жемчужины разных размеров с дырочкой посередине, стеклярус, стразы, кисточки, тесьма и кружево, пуговицы, кусочки кожи, клеёнки и меха можно использовать для оформления мордочек, глаз, украшения одежды, аппликаций, панно, ковриков и подушек.

Виды швов

Прежде чем рассказать о швах, которые нам придётся использовать в работе, познакомьтесь с общими правилами для всех видов ручных швов.

1.        Нитку для работы не отрывайте и тем более не откусывайте зубами (испортите зубы); отрезайте её ножницами не поперёк, а под острым углом – такой конец легче вдеть в иголку. Многие делают ещё так: сначала вдевают нитку в ушко, а потом отрезают – в этом случае она более послушна в работе: не путается и не скручивается.

2.        Если хотите быстро шить, не вдевайте в иголку длинную нитку – не более 60 – 70 см. Есть очень точная русская пословица: "Длинная нитка – ленивая девка". А вот ещё и верная примета: "Длинной ниткой шить – далеко от мамы жить". Так что не стоит рисковать.

3.        Каждый шов начинают с закрепления нитки. Самое простое – завязать узелок на конце: конец нитки зажимают между большим и указательным пальцами правой руки, одновременно натягивают её левой рукой и обводят вокруг указательного пальца правой руки, скручивают между пальцами, спуская вниз по указательному, зажимают нитку с витками между пальцами и стягивают их вниз по нитке, помогая ногтем большого пальца.

Нужно сказать, что первоклассные портнихи считают, что закреплять нитку на ткани необходимо иначе, без узелка, так как даже небольшой аккуратный узелок нередко при строчке на машинке попадает под иглу и застревает в машинном шве, откуда его трудно удалить. Кроме того, на тонких прозрачных тканях узелок может просвечивать в подшивке и отпечатываться под утюгом.

Иначе говоря, опытные мастерицы узелок не любят и закрепляют нитку так: ткань прокалывают с лицевой стороны на изнаночную и через 2 – 3 мм выводят иголку на лицевую сторону – первый стежок образовался на изнанке, а "хвостик" остался на лицевой стороне. Затем первый стежок прошивают поперёк вторым и после этого нитку туго затягивают. Потяните за нитку – и вы убедитесь, насколько прочно она закреплена.

4.        Необходимо помнить: руки самопроизвольно припосаживают верхнюю ткань, а швейная машинка – нижнюю. Например, если сложить вместе срезы ткани одинаковой длины и, не смётывая, стачать их на машинке, то в результате нижний срез окажется короче. Чтобы этого не произошло, во время строчки нужно слегка натягивать нижнюю ткань. Если же два одинаковых среза сшить вручную, то "укоротится" верхняя деталь. Опытные портнихи, зная эту особенность, используют её. Например, сшивая руками, косой срез с долевым, шьют по косой, а на машинке строчат, расположив косой срез снизу.

5.        Все ручные швы можно разделить на прямые и возвратные. Если иголка, прокладывая стежки, движется только вперёд – это прямые швы, например шов "вперёд иголку". Когда же приходится иголку не только продвигать вперед, но и возвращать назад, чтобы получился очередной стежок – это швы возвратные (шов "назад иголку", "козлик" и др.).

Изучение и усвоение новых ручных швов позволяет вносить большое разнообразие в оформление изделий из ткани. Обучение новым швам осуществляется на образцах или при выполнении тех или иных изделий.

Чтобы Ваше изделие имело привлекательный вид, швы должны быть аккуратными, наружные швы должны украшать изделие, а не портить его.

Ручные швы:

• Обычный шов "вперёд иголку", или "смёточный".
• Шов "через край".
• Петельный шов.
• Шов "назад иголку" или "строчка".
• Шов ручная "строчка".
• Подшивочный или потайной шов.
• Потайной шов для соединения деталей встык.
• Крестообразный шов – "козлик".
• Подшивка швом "козлик" или "рыбья косточка".
• Шов "зигзаг".
• Стыковочный шов.

Машинные швы:

• Стачной шов.
• Шов "зигзаг".
• Прямая строчка.
• Тройной "зигзаг".
• Уплощение швов.
• Французский шов.
• Рубашечный шов.
• Потайная подшивочная строчка.
• Обмёточная строчка.

Вышивальные швы:

• Стебельчатый шов – "стебелек".
• Шов цепочкой или тамбурный шов.
• Фестонный шов.
• Шов гладью.
• Покрывающий шов гладью.
• Рельефная гладь.
• Краеобмёточный стежок.
• Шов "ёлочка".

Ручные швы и их назначение

Шов "вперёд иголку" или "смёточный".

1. Обычный шов, иначе он называется "вперёд иголку" (Рис. 1). Этот шов применяется для смётывания деталей, перед сшиванием. Считается самым простым – с него и начнём. Им временно соединяют участки ткани, а коли временно, то для смётки используют недорогие, низкосортные нитки. Стежки прокладывают справа налево. Длина стежка – от 5 мм до 2 см в зависимости от назначения шва. Стежки на лицевой и изнаночной сторонах – одинаковой длины.

Если нужно сметать попрочнее, то стежки прокладывают: один стежок – длинный (8 – 9 мм), один – короткий (2 мм); на изнанке при этом образуются два коротких.

Этот простой шов удобно использовать на небольших участках, но он не отличается большой прочностью. Работая справа налево, делайте несколько стежков вперёд по линии шва, прокалывая иголкой оба слоя ткани. Стежки должны быть мелкими. Можно набрать на иглу сразу несколько стежков и протянуть через ткань нитку (В). Чем мельче стежки, тем аккуратнее и прочнее будет шов.

Шов "через край".

2. Шов "через край" (Рис. 2) применяется для сшивания деталей из сыпучих и несыпучих материалов с изнаночной стороны, когда после сшивания заготовку нужно вывернуть. Шов "через край" применяется также для сшивания деталей из искусственного меха. Этот шов должен быть частым и крепким. Шов "через край" более редкий используется для стягивания краёв заготовок и при изготовлении некоторых деталей, таких как шарики, накладки на мордочки, а также для обтягивания картонных деталей.

Петельный шов.

3. Петельный шов (Рис. 3) в равной степени может быть использован как отделочный, декоративный, и скрепляющий с наружной стороны изделия, если ткань не сыпучая. Этот шов применяется как скрепляющий с внутренней стороны изделия для сыпучих тканей. Стежки этого шва нужно укладывать строго вертикально и следить, чтобы расстояние между стежками было одинаковым, тогда шов получится ровным, прочным и украшающим изделие.

Петельными стежками обмётывают срезы тканей, используют в аппликациях, выполняют воздушные и прорезные петли для пуговиц. Удобнее прокладывать стежки слева направо, но можно работать и справа налево. Закрепляют нитку слева и набрасывают её на иголку в виде петли. Расстояние между стежками 2 – 4 мм, высота стежка – от 5 до 10 мм.

Петельный шов – это основной шов в работе по изготовлению мягкой игрушки. Им лучше всего сшивать её детали. Если игрушка из меха или меха и ткани, то сшивайте детали с изнаночной стороны. Внимательно следите за тем, чтобы мех не попадал в шов. Если игрушка небольшого размера из плотной ткани, то сшивать детали следует с лицевой стороны. Аккуратно выполненный петельный шов украсит вашу игрушку.

Шов "назад иголку" или "строчка".

4. Шов "назад иголку" или "строчка" (Рис. 4) применяется для сшивания внутренних контуров деталей. Он ничем не хуже машинной строчки. С лицевой стороны он и выглядит как машинная строчка. Этим прочным, эластичным швом когда-то, до изобретения швейной машинки, шили одежду. Внешне он похож на шов "вперёд иголку", только стежки покороче и повыпуклей. На изнанке — никакого сходства: стежки заходят друг за друга, образуя непрерывную линию, и каждый в три раза длиннее стежка на лицевой стороне. Для такого прочного шва и нитки нужны прочные, качественные.

Шьют справа налево: иголку выводят с изнанки на лицевую сторону, делают стежок назад и под тканью проходят на два стежка вперёд, затем возвращаются, прокладывают очередной стежок назад на некотором расстоянии от предыдущего и под тканью – два стежка вперёд и т. д. Стежки должны быть маленькими, длина стежка – 0,5 см. Сшивать детали нужно, крепко подтягивая стежки. Между стежками не должно быть зазоров.

Это самый прочный ручной шов. Продвигаясь по линии шва справа налево, проколите ткань и проведите иголку наверх, вытяните нитку и введите иглу в ткань за ниткой на расстоянии примерно 3 мм (Г) и выведите на расстоянии примерно 6 мм впереди. Вытянув нитку, снова вколите иглу позади нитки на расстоянии 3 мм от только что сделанного стежка.

Шов ручная "строчка".

Этот шов — разновидность шва «назад иголку», но ещё более прочный. Выполняют его точно так же, как предыдущий, только без просветов между стежками, поэтому длина стежка на изнанке не в три, а только в два раза больше, чем у лицевого стежка (исключен просвет). Аккуратно выполненную ручную "строчку" трудно отличить от машинной. По прочности она ей не только не уступает, но даже превосходит, особенно если выполнена качественными нитками.

Подшивочный или потайной шов

5. Подшивочный или потайной шов (Рис. 5) может использоваться при сборке игрушек или при подшивке края изделия из сыпучих тканей. Название говорит само за себя: стежки не должны быть заметны ни с изнаночной, ни тем более с лицевой стороны, используется, когда нужно пришить деталь так, чтобы не были видны стежки и узелки при соединении отдельных частей. Шьют справа налево. Им подшивают низ изделия, прикрепляют ленты, тесьму, пришивают обтачки и т. д. В старину работу портнихи, прежде всего, оценивали по тому, как подшит подол: если стежков не видно — значит, портниха опытная и аккуратная. Обратите особое внимание на этот шов и научитесь выполнять его по всем правилам.

Возьмите кусочек светлой ткани размером 20 х 20 см, тонкую короткую иголку № 2 и чёрные нитки (чтобы на образце сразу были видны все погрешности). Подверните одну из сторон на 4 см и прометайте, отступив от края 5 мм (ни в коем случае не утюжьте подгиб — он должен быть воздушным). Теперь сделайте на нитке маленький узелок, введите иглу внутрь подгиба, выведите в сгиб и вколите иголку точно под ниткой, торчащей из сгиба, захватив всего одну – две нити ткани (следите, чтобы иголка не проткнула ткань насквозь). Вытяните нитку. Опять введите иголку в сгиб, вколов её рядом с предыдущим проколом, и сделайте стежок внутри сгиба (7—8 мм), затем выведите иголку из сгиба, вытяните нитку до конца и точно под её выходом прошейте ткань, захватив одну - две нити. Продолжайте шить, проверяя время от времени, не видна ли чёрная нитка с лицевой стороны образца.

Маленькая подсказка: чтобы лучше видеть ход иголки по сгибу, отверните на лицевую сторону подгиб, сложив его лицевая с лицевой изделия.

Подшивочный шов можно использовать для выполнения как одинарных, так и двойных подгибок. Начните со стежков "назад иголку" вблизи сгиба на подгибке, далее захватите только одну нитку на основной детали выше подгибки (Г). Сделайте косой стежок через край подгибки. Повторяйте стежки, стараясь не слишком сильно натягивать нитку.

Потайной шов для соединения деталей встык.

Этот аккуратный ручной шов выполняют с лицевой стороны, чтобы состыковать рисунок или зашить открытый участок.

Заутюжьте припуски на швы на изнаночную сторону вдоль линии соединения деталей, совмещая рисунок на ткани.

Заведите иглу внутрь первого сгиба на расстоянии примерно 3 – 6 мм. Выведите иглу с ниткой наружу, переведите ко второму краю, введите иглу внутрь второго сгиба и точно так же выведите наружу (Д).

Крестообразный шов – "козлик".

6. Крестообразный шов – "козлик". Таким швом соединяют толстые несыпучие ткани, подшивают трикотаж, используют в аппликациях. Шьют слева направо, а также снизу вверх. На кусочке ткани подогните один край и заметайте. Вденьте в иголку чёрную нитку и закрепите её в подгибе, отступив вверх от края на 5 мм. Вколите иголку (острием влево) в ткань под подгибом, подцепите одну – две нити и вытяните иголку. Сделайте такой же стежок на подгибе, отступив 7 мм от точки закрепления нитки, затем нижний и так чередуйте.

Подшивка швом "козлик" или "рыбья косточка".

Этот способ подшивки используется для одинарных подгибок, обычно на толстых не осыпающихся тканях, таких как фланель или флис. Шов одновременно предохраняет срезы от осыпания и пришивает подгибку, так что отпадает необходимость обметывать срез "зигзагом".

Работая слева направо, начните с нескольких стежков "назад иголку". Сделайте прямой стежок через ткань подгибки, затем следующий справа от него выше подгибки, прокалывая ткань справа налево. Ведите нитку по диагонали вниз вправо и сделайте стежок через ткань подгибки, снова справа налево (Д). Продолжайте выполнять стежки, стараясь не натягивать нитку.

Шов "зигзаг".

7. Шов "зигзаг" чаще применяется при аппликационных работах с плотной тканью, клеёнкой, кожей, когда деталь меньшего размера накладывают на деталь большего размера и она, таким образом, выполняет роль украшения. В лоскутном шитье зигзагом присоединяют "змейку", тесьму, используют в аппликациях, обрабатывают срезы изделий.

Стыковочный шов

8. Стыковочный шов используют при сшивании меха с лицевой стороны, а так же набивочных отверстий и при сборке игрушек (пришивание голов, лап, ушей, накладок, хвостов). На лицевой стороне изделия этот шов абсолютно не заметен. Также используют для соединения лоскутов из толстой ткани без припуска на швы. Лоскуты укладывают срезами встык и строчат сначала по краям срезов, а затем швом "зигзаг", захватывая оба среза.

ИЗОГНУТЫЕ ШВЫ

После стачивания будет легче сохранить плавные линии краёв, если сначала срезать припуски на швы до половины их первоначальной ширины. Затем, после выполнения швов, на припусках сделать надсечки и/или рассечки.

Надсечки

На вогнутых изгибах делайте надсечки, чтобы шов не стягивался при выворачивании на лицевую сторону (А). На выпуклых изгибах следует сделать рассечки, т. е. небольшие треугольные выемки. Чем круче изгиб, тем чаще следует делать надсечки и рассечки.

Фестоны

Края с фестонами обрабатывают с помощью обтачек. Это отдельные лоскуты ткани, раскроенные по форме фестонов, но большей ширины. Их притачивают к срезу основной детали изогнутыми швами, затем излишек припусков срезают и на выпуклых участках делают рассечки, между фестонами надсечки, не доходя примерно 2 нитки до шва. Затем деталь выворачивают на лицевую сторону и отутюживают швы (Б).

Отделочные строчки

Отделочные строчки выполняются на лицевой стороне изделия, они акцентируют линию края (В), а также укрепляют край и фиксируют обтачку на изнанке изделия.

Отделочные строчки прокладывают в шов изделия или на небольшом расстоянии от него. Чтобы строчка была ровной, пользуйтесь направляющей линейкой на платформе швейной машины, выдерживайте одинаковое расстояние между внутренним или внешним краем прижимной лапки и краем изделия по всей длине строчки.

Если нужно проложить отделочную строчку по изогнутому краю, выполняя её, останавливайте машину с иглой в ткани через каждые несколько стежков и слегка поворачивайте изделие – точно так же, как вы выполняли изогнутый шов.

ОКАНТОВКА КРАЁВ КОСОЙ БЕЙКОЙ

Окантованные косой бейкой края смотрятся очень аккуратно. Отделочный материал может быть гладким, тогда он подчёркивает линию края, а может быть в клетку или с другим рисунком, тогда он делает изделие более нарядным. Косые бейки можно купить или сделать самостоятельно. Бейки имеют разную ширину – в готовом виде они бывают вдвое уже.

Раскрой косых беек

Раскроите из ткани длинные полоски по косой нити с учётом того, что ширина выкроенной детали должна в 4 раза превышать ширину окантовки на готовом изделии. Затем приутюжьте оба длинных среза внутрь так, чтобы они почти соприкасались по линии середины (Г).

Соединение косых беек

Чтобы получить окантовочную полоску нужной длины, бейки нужно аккуратно соединить.

1. Разверните бейку. Если потребуется, подровняйте концы по долевой линии. Сложите соединяемые концы вместе лицевыми сторонами внутрь, совместив срезы так, чтобы шов отступал от них на 6 мм. Сколите детали.
2. Стачайте концы, отступив от края на 6 мм (Д). Разверните полоску и разутюжьте шов.
3. Срежьте излишки ткани, чтобы выровнять срезы на участке, где бейки были соединены, и восстановите продольные заутюженные сгибы на бейке.

ПУГОВИЦЫ

Различают два типа пуговиц: плоские, с двумя или четырьмя сквозными отверстиями, и пуговицы на "ножке", которая находится на её нижней стороне и служит для пришивания. "Ножка" приподнимает пуговицу над тканью, поэтому ткань под пуговицей не стягивается. Чем толще ткань, тем выше должна быть ножка. Для прочности пришивайте пуговицы сложенной вдвое ниткой.

Пришивание плоских пуговиц

Чтобы пришить пуговицу с двумя отверстиями, сначала закрепите нить на ткани, сделав несколько стежков "назад иголку" на изнаночной стороне. Проденьте иголку через одно отверстие в пуговице, затем через другое сначала и выведите через ткань на изнаночную сторону. Сделайте четыре-шесть таких стежков и закрепите нитку несколькими стежками "назад иголку" под пуговицей. Пуговицы с четырьмя отверстиями пришивают двумя сериями параллельных стежков (Д) или стежками крест-накрест.

Как сделать "ножку" для плоской пуговицы

1. Пришивайте пуговицу, как описано выше, но выполняйте стежки, предварительно положив на неё зубочистку или толстую иголку, которая удлинит стежки (Е).
2. Закончив пришивать, выведите иглу с ниткой между пуговицей и тканью. Удалите зубочистку или иголку и обвейте ниткой стежки под пуговицей – у вас образуется "ножка" (Ж). Закрепите конец нитки под пуговицей.

Пришивание пуговицы с "ножкой"

Закрепите нитку на ткани, сделав на изнанке несколько стежков "назад иголку". Попеременно проведите иглу с ниткой через отверстия на "ножке" пуговицы и через ткань четыре-шесть раз, затем закрепите стежками "назад иголку" под пуговицей (З).

Пуговицы, обтянутые тканью

В продаже есть наборы пластмассовых и металлических сборных пуговиц, предназначенных для обтягивания тканью.

1. Чтобы обтянуть такую пуговицу, сначала вырежьте из ткани кружок, размеры которого указываются на упаковках. По краю кружка проложите вручную строчку намёточными стежками. Положите верхнюю деталь пуговицы на изнаночную сторону кружка из ткани и, потянув за нитки, стяните края кружка (И).

Распределите ткань равномерно по поверхности пуговицы, закрепите нитку, переверните пуговицу и, с силой нажав на нижнюю часть пуговицы, установите её на место.

2. Есть также пуговицы, которые не требуют присборивания ткани; на внутренней стороне ободка у них предусмотрены маленькие металлические крючочки. Натяните края кружка из ткани сначала на два противоположных крючка, затем на два других. При необходимости подкорректируйте положение ткани и после этого натягивайте ткань на остальные крючки между уже задействованными. Добившись хорошей натяжки ткани, аккуратно соедините две части пуговицы.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОРЕЗНЫХ ПЕТЕЛЬ

Петли можно быстро и легко прометать на швейной машине. Машины разных типов промётывают петли по-разному, описание этой работы описывается в руководстве по эксплуатации.

Края петель обмётываются "зигзагом" с близко расположенными стежками, на концах петель выполняются широкие стежки-закрепки. Стежки, которыми обметываются два прилегающих среза, должны быть вдвое уже закрепок (К). Чтобы рассчитать, какой длины должны быть петли, к диаметру пуговицы добавьте её толщину. Всегда делайте пробную петлю на лоскутке из той же ткани, чтобы убедиться в том, что расчёт был верным.

Закончив промётывание, маленькими ножницами прорежьте петлю по центру в направлении от концов к середине.

Если петли обмётывают вручную, то обычно один конец петли, там, где будет расположена пуговица на застёгнутом изделии, делают овальным, а второй обмётывают под прямым углом. Если петли предназначены для протягивания через них ленты или шнура, концы могут быть одинаковыми. Для обмётывания петель вручную пользуйтесь обычными швейными нитками.

1. Обозначьте расположение петли, проведя через середину будущей петли линию, длина которой должна быть равна длине петли. Вручную (намёточными стежками) или на машине выполните прямоугольную строчку вокруг проведённой линии на расстоянии 3 мм от неё: она обозначит внешние границы петли в готовом виде. Аккуратно прорежьте петлю (Л).
2. Закрепите нитку возле нижнего левого уголка петли, у прямоугольного конца. Вводите иголку сверху вниз, с изнаночной на лицевую сторону, выводя сразу за линией намётки. Нитку перекидывайте слева направо и подводите под кончик иголки (М). Вытянув иголку, ведите её вверх, притягивая стежок к разрезу, чтобы на крае ткани образовался узелок. Кладите стежки близко друг к другу. Обметывая разрез таким образом, дойдите до овального конца петли.

Прорезные петли, обмётанные вручную

1. На овальном конце сделайте семь расходящихся веером стежков. Переверните работу на 180о и обметайте второй край петли (Н). Делая последний стежок, пропустите иголку через узелок первого стежка и выведите её у основания последнего стежка, чтобы скрепить два края. Сделайте два длинных стежка поперек петли, поверните работу и обметайте их тем же швом, с узелками по разрезу, так, чтобы этот конец петли имел прямоугольную форму.

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ

При изготовлении многих швейных изделий часто нужно соединить две или более детали, чтобы получить полотнище большего размера или готовую вещь. Это можно сделать вручную или на машине. Сшитые на машине изделия обычно получаются более прочными, хотя в отдельных случаях, прежде всего на небольших участках, проще соединить детали вручную.

Как закрепить шов в начале и в конце строчки

Закрепляют ручной шов в начале и в конце строчки с помощью одного-двух стежков шва "назад иголку". Намётку выполняют стежками длиной 6 мм. Закрепляющие стежки выполняют как в описании шва "назад иголку", но второй стежок – поверх первого.

Скалывание и смётывание

Прежде чем приступать к стачиванию двух деталей, вам понадобится сколоть и сметать их. Смётывание – это временное соединение деталей для того, чтобы они не сместились до и во время сшивания на машине или на руках. Для смётывания пользуйтесь намёточными нитками. Можно взять нитки контрастного цвета, которые легче удалить.

1.        Складывайте детали лицевой стороной внутрь и совмещайте срезы, которые предстоит стачать. Скалывайте два слоя вместе булавками под прямым углом к краям или линии шва на расстоянии 1,5 см от срезов. Располагайте булавки на расстоянии около 5 см друг от друга.

2.        Начинайте и заканчивайте смётывание с одного-двух стежков "назад иголку", выполненных в одном месте. Смётывайте детали, прокалывая иглой все слои ткани, стежками длиной 1 – 1,5 см на расстоянии 1,5 см от срезов (Б).

3.        Если детали сколоты по линии шва, удаляйте булавки по мере приближения к ним, а намётку - после стачивания деталей.

Смётывание с помощью булавок.

Это ещё один способ соединения тканей. Обычно им пользуются портнихи, смётывая ткани в полоску, клетку, а лоскутницы – почти постоянно. Этот способ убыстряет процесс ручного шитья, но им нужно пользоваться с умом. Здесь главное – правильно вколоть булавки, чтобы они не попали под машинную иглу: их втыкают острием, направленным под прямым углом к шву. Если соединяют прямые участки, то булавки вкалывают через 3 – 4 см, аккуратно выравнивая срезы тканей и одинаково их натягивая.

На закругленных линиях булавки располагают чаще – через 5 – 10 мм. Соединяя ткани в полоску или клетку, булавки вкалывают сообразно рисунку, к примеру, в каждую полоску, а если она широкая, то с обеих сторон, тщательно соединяя её с такой же полоской на нижней ткани. Но в любом случае нужно помнить: булавки должны лежать обязательно под прямым углом к срезам ткани.

Сшивание деталей

При изготовлении мягких игрушек можно использовать как ручные, так и машинные швы, в зависимости от материала. Сшивают игрушку точно по линиям. Если вы шьете мелкие игрушки, швы выполняются с лицевой стороны, одновременно, являясь декоративным украшением. Для игрушек средних и крупных размеров детали, как правило, сшиваются с изнаночной стороны, а затем их выворачивают налицо.

Перед тем как вывернуть игрушку, швы нужно подравнять и сделать надсечки, тогда края вывернутой детали будут смотреться красиво и ровно, да и вывернуть её тогда будет легче. Нитки должны быть подобраны подходящие по цвету к цвету ткани.

Как сшивать мех

Для меха лучше всего использовать ручной "петельный" шов (рис. 3) с шагом 2 мм. Делается он так: складываем две стачиваемые детали лицевыми сторонами, совмещаем срезы и засечки, и иголкой заправляем выглядывающий ворс внутрь, между деталями. Шов выполняется справа налево. На расстоянии 3 – 4 мм от кромки детали вкалываем иглу движением от себя, конец иглы огибаем ниткой и стежок затягиваем. Следующий стежок делаем через 2 мм, и так далее. Стежки надо располагать на одинаковом расстоянии от кромки ткани и друг от друга, и затягивать нитку одинаково. В конце шва ставим закрепку, то есть 2 – 3 раза вкалываем иглу в одну точку, затягивая нитку. На закруглённых участках или на углах желательно делать длину стежка чуть меньше, чем на прямых.

Мех с коротким ворсом и ткани можно стачивать на швейной машине, установив маленькую длину стежка. Очень удобно использовать специальный трикотажный машинный шов. Если ваша машина может его выполнять, воспользуйтесь этим.

После стачивания деталей срезаем оказавшиеся лишними припуски, стараясь не повредить нитки. Вывернем детали на лицевую сторону, и выправим с помощью иголки ворс, попавший в швы.

В нашей работе может пригодиться также "потайной" шов (рис.5). Он применяется в тех случаях, когда нужно соединить уже готовые, вывернутые и набитые наполнителем части игрушки.

К примеру, нам надо пришить голову к туловищу. Подберём нитки в цвет материалу, сложим туловище и голову открытыми срезами друг к другу и подвернём срезы на изнаночную сторону. Теперь надо вколоть иглу с изнаночной стороны туловища, и, вытянув нитку, вколоть иглу как можно ближе к сгибу ткани на голове, нитку затянуть потуже. Следующий стежок делаем через 2 – 3 мм. Таким способом надо прошить весь шов, а в конце сделать прочную закрепку. После этого не торопитесь отрезать нитку, воспользуйтесь такой маленькой хитростью. Для того чтобы со временем закрепка не развязалась, и наша игрушка не начала "расползаться по швам", проденьте иглу сквозь туловище или любую другую деталь, и обрежьте нитку в точке выкола.

Ручная стёжка

Стёганое лоскутное изделие, или квилт (в переводе с английского стёжка), напоминает трёхслойный пирог. Верхний слой – это шитьё из лоскутиков, нижний – подкладка из тонкой ткани и между ними – прокладка из ватина (шерсти, синтепона). С помощью стёжки слои прочно соединяют между собой, чтобы они не смещались.

Стёжка может быть совсем простой, например, полосами, квадратами, или, напротив, сложной в виде растительного узора или замысловатых геометрических фигур. Но в любом случае есть определённые правила, которых придерживаются, простёгивая изделие.

Познакомьтесь с ними:

1.        Стёжку выполняют тонкой короткой иголкой с большим ушком (способ 1) или тонкой длинной (способ 2) и специальными прочными вощёными нитками, длина которых не более 40 – 45 см.

2.        В работе используют два напёрстка: для среднего пальца правой руки (как обычно) и для указательного или среднего – левой руки, которым помогают проталкивать иголку снизу изделия наверх.

3.        Очень важно точно определить размеры прокладки и подкладки. Для этого измеряют верхний слой изделия и кроят прокладку больше, чем верх, на 0,5 см по всему периметру (запас на усадку), а подкладку на 3 – 5 см (с запасом на усадку и обработку краёв изделия).

4.        Перед стёжкой изделие сначала промётывают: кладут подкладку на ровную поверхность изнаночной стороной вверх и фиксируют её края в нескольких местах клейкой лентой. На подкладку накладывают прокладку и накрывают её лоскутной тканью лицевой стороной вверх. Все три слоя по периметру и в центре скалывают длинными булавками. Затем изделие промётывают крупными стежками от центра к краям, прокалывая сразу все три слоя.

5.        После примётывания наносят узор стёжки на верхний слой изделия: сложный рисунок – по шаблонам, простой – размечают по линейке. Длинные прямые линии проводят, используя натянутую сантиметровую ленту, или вспоминают о старом известном приёме (тогда нужен помощник): натирают мелом толстую прочную нитку, затем один берёт её за концы и, сильно натянув, прижимает к верхнему слою, а второй оттягивает нитку посередине и отпускает – отпечатывается прямая меловая линия, как будто проведенная по линейке.

Нередко лоскутный верх, не размечая, простёгивают по линиям швов между лоскутиками.

6.        По намеченным линиям начинают стёжку, выбирая один из двух способов. Но в любом случае стежки должны быть мелкие и одинаковые. Удобнее всего простёгивать в пяльцах, а слишком большие вещи – натянутыми на раму.

Способ 1.

Иголку держат под прямым углом к верхнему слою, протыкают все три слоя и вытягивают нитку вниз. Затем левой рукой иголку проталкивают снизу наверх, помогая напёрстком, и так шьют каждый стежок, протягивая всякий раз нитку до конца то вниз, то вверх.

Способ 2.

Длинной тонкой иголкой прошивают сверху все три слоя 2 – 3 стежками "вперёд иголку". Рука внизу в это время проверяет, прихватывается ли подкладка. Нитку вытягивают и набирают на иголку ещё 2 – 3 стежка.

Как видите, при этом способе иголку с ниткой не вытягивают вниз, а работают ею только вверху. Так стегать, разумеется, быстрее, но для этого нужен некоторый навык.

Закончив стёжку, удаляют смётку и обрабатывают края изделия.

МАШИННЫЕ ШВЫ

Швы соединяют детали из ткани и придают изделию нужную форму.

Прямая строчка

1. Основной машинный шов, который используется как для стачивания деталей, так и для отделки. Длину стежков можно менять, хотя в большинстве случаев применяется стежок средней длины. При максимальной длине стежков получается присборивающая строчка. В начале и в конце шва несколько стежков прямой строчки прокладывают в обратном направлении, чтобы закрепить концы ниток.

Стачной шов"

2. Этот простой шов позволяет соединять детали быстро, прочно и аккуратно. Перед выполнением шва детали сколите и сметайте. На обоих концах шва начинайте и завершайте строчку, прокладывая её в обратном направлении. Следите за тем, чтобы расстояние до срезов оставалось неизменным, пользуйтесь при этом направляющей линейкой на машине (Н).

"Зигзаг"

3. Шов "зигзаг" применяется для обметывания края.

Швом зигзаг можно также пришивать фрагменты аппликации при выполнении ковриков и панно. Используется для обмётывания срезов на ткани, чтобы они выглядели аккуратно и не осыпались. В "зигзаге" можно регулировать шаг строчки, располагая стежки на разном расстоянии друг от друга; изменять можно и ширину строчки, делая стежки короче или длиннее, отчего "зигзаг" становится более узким или широким. Применяя "зигзаг" для обработки срезов, устанавливают среднюю ширину строчки и шаг средней длины. Располагая стежки очень близко друг к другу, получают атласную строчку, которая используется для обмётывания прорезных петель, притачивания аппликаций и вышивки.

Тройной "зигзаг"

4. Ломаные линии тройного, или трёхступенчатого, "зигзага" состоят из трёх мелких стежков. Эту строчку можно регулировать так же, как обычный "зигзаг"; она используется для обмётывания срезов на тонких тканях, которые после обработки обычным "зигзагом" скручиваются, образуя бугры. Тройной "зигзаг" позволяет избежать этого; он используется также для стачивания эластичных тканей, пришивания заплат, например при ремонте простыней.

Уплощение швов

5. Этот приём обычно используется на толстых тканях, где швы на готовом изделии могут проступать в виде бугров. Чтобы избежать этого, срезайте один припуск до ширины 1 см, а второй, который после утюжки будет закрыт первым, – до 6 мм (О).

Французский шов

6. Этот аккуратный узкий шов используется на прозрачных, тонких тканях.

Сложите детали изнаночными сторонами внутрь, совместив срезы. Прострочите шов на расстоянии 1 см от срезов. Срежьте припуски до ширины менее 6 мм и разутюжьте шов (П).

Сложите ткань по линии шва лицевой стороной внутрь и отутюжьте так, чтобы шов оказался на сгибе. Чтобы закрыть припуски, проложите строчку на расстоянии 6 мм от сгиба (Р).

Рубашечный шов

7. Этот прочный плоский шов используется на изделиях, которые будут подвергаться частой стирке.

Сложите детали изнаночными сторонами внутрь, совместив срезы, и выполните шов, оставляя припуски 1,5 см. Обрежьте один из припусков, уменьшив его ширину до 6 мм (С).

Расправьте ткань и заутюжьте шов таким образом, чтобы более широкий припуск лёг поверх обрезанного припуска (Т). Подверните верхний припуск под нижний и приутюжьте. Отстрочите в край по приутюженному сгибу. В готовом виде шов на лицевой стороне состоит из двух строчек.

Потайная подшивочная строчка

8. Этот специальный машинный шов используется для незаметного прикрепления подгибки. Выглядит он так: вдоль сгиба подгибки делается несколько прямых стежков, затем следует поперечный стежок, при котором игла захватывает на линии сгиба полотно основной детали. Такая строчка заменяет ручную подгибку, особенно когда нужно подшить длинные края изделий, например: при шитье занавесок, но на небольших участках из-за сложного выполнения использовать её нет смысла.

Обмёточная строчка

9. При покупке швейной машины поинтересуйтесь, какие обмёточные швы она выполняет. У многих машин есть лапки для одинарной обмёточной строчки, которая не всегда выглядит аккуратно. Хорошая лапка позволяет строчить одновременно в обоих направлениях, причём расстояние между двумя строчками остаётся одинаковым. С её помощью легко промётывать петли.

ШВЕЙНАЯ МАШИНА

Решая, какую машину лучше выбрать, в первую очередь подумайте, какие виды швов и стежков вам чаще всего придётся делать. Хорошая машина выполняет прямую строчку, "зигзаг", тройной "зигзаг", потайную подгибку и обмёточные швы.

Шитьё на машине

Швейная машина позволяет шить быстро, аккуратно и прочно. Полезно научиться правильно закреплять концы строчек, а чтобы они получались прямыми и ровными, пользоваться направляющей линейкой.

Закрепление концов швов

Строчка, проложенная в обратном направлении в начале и в конце шва, закрепит концы ниток, не даст шву разойтись и избавит от необходимости вручную завязывать узелки на концах ниток.

1. Начинайте строчить на расстоянии 1,2 – 1,5 см от конца шва, располагая шитьё так, чтобы срез ткани не выходил за отметку 1,5 см на платформе машины справа от иголки.
2. Сначала сделайте несколько стежков в обратном направлении к началу шва, затем строчите по линии шва вперёд. Следите за тем, чтобы срез ткани оставался на том же расстоянии от направляющей линейки (Е). Доведите строчку до конца, затем сделайте в обратном направлении то же количество стежков, что и в начале строчки.
3. При выполнении швов по кругу начало и конец строчки должны перекрываться на длину 1,5 – 2 см.

Стачивание углов

Проложите строчку до угла, остановитесь на расстоянии 1,5 см до среза. Оставив иголку в ткани – вам понадобится повернуть колесо машины вручную, - поднимите прижимную лапку, поверните изделие, убедитесь, что срез находится на прежнем расстоянии от контрольной линии, опустите прижимную лапку и продолжайте прокладывать шов вдоль другого среза (Ж).

Выполнение шва по изогнутым линиям

Если линии швов изгибаются плавно, ткань можно осторожно направлять рукой, не останавливая машину. Если линия шва имеет сложную форму, продолжая направлять ткань вручную, останавливайте машину после нескольких стежков с опущенной в ткань иголкой, поднимайте прижимную лапку, слегка поворачивайте изделие, чтобы совместить строчку с линией шва, опускайте прижимную лапку и продолжайте прокладывать строчку (3). Старайтесь чаще останавливаться и поворачивать изделие, чтобы строчка получилась ровной, а не состояла из нескольких коротких прямых строчек.

Совмещение рисунка ткани

При шитье часто возникает необходимость соединить детали таким образом, чтобы рисунок, например цветочный, в клетку или в полоску, не нарушался в области швов. Это особенно важно при сшивании крупных деталей, например нескольких полотнищ для гардин. Повторяющаяся часть рисунка называется раппортом. При расчёте количества ткани, необходимого для пошива того или иного изделия, важно учесть размеры раппорта (т. е. измерить расстояние между точками, где начинается и кончается раппорт), тогда вы сможете правильно рассчитать дополнительное количество ткани, необходимое для совмещения рисунка.

1. Заутюжьте на изнаночную сторону на одном срезе полоску шириной 1,5 см. Это будет припуск на шов. Уложите заутюженный край на срез другой детали (детали положите лицевыми сторонами вверх). Совместите рисунок в области подгибки и сколите обе детали (И).
2. Сделайте узелок на конце нитки и, начав с правой стороны детали, сметайте края, делая один стежок по плоско лежащей детали близко к сгибу, затем заводя иголку в сгиб второй детали и т. д. Длина стежков должна быть около 1 см. Над каждым стежком оставляйте ниточную петлю.
3. Закончив шов, раздвиньте детали и разрежьте нитки между ними. Остатки ниток будут служить разметкой – по этой линии следует совмещать рисунок.

Совмещение полосок

1. Чтобы совместить продольные по отношению к шву полоски, сложите края деталей лицевыми сторонами внутрь так, чтобы сохранить последовательность полосок на участке, где будет шов.
2. Сколите детали вдоль шва, следите при этом за точностью совмещения рисунка ткани по обеим сторонам шва (К). Сметайте детали, удаляя булавки по мере приближения к ним.
3. Полоски можно совместить тем же способом, что и другие рисунки на ткани. Если ткань в поперечную полоску, сложите детали лицевыми сторонами внутрь и совместите срезы так, чтобы полоски совпали.
4. Очень точно сколите детали булавками под прямым углом к направлению нити на ткани на обеих деталях (Л). Булавки располагайте часто, затем сметайте детали. Прострочите на машине, удаляя булавки по мере приближения к ним.

Совмещение швов

Сложите две детали лицевыми сторонами внутрь, соединив срезы. Совместите швы, сколите под прямыми углами к направлению нити по линии шва (М). Проверьте с обеих сторон, насколько аккуратно вы это сделали. Сколите детали под прямыми углами к направлению нити по припускам на швы. Сметайте поверх булавок, затем стачайте детали на машине, удаляя булавки по мере приближения к ним.

Вышивальные швы и их назначение

Стебельчатый шов – "стебелёк".

1. Стебельчатый шов – "стебелек".В отличие от большинства вышивальных швов, стебельчатым швом вышивают слева направо (рис. 1). Стежки делают длиной не более 2 мм. (закрепляют нитку, затем вводят иголку в ткань, отступив 1 – 2 мм вправо, и выводят её наверх в точке левее на 1 – 2 мм).

"Стебельком" вышивают свободно или, считая нити ткани, покрывают целые мотивы рисунка (рис. 2.) Обратная сторона стебельчатого шва похожа на строчку.

Шов цепочкой или тамбурный шов.

2. Тамбурный шов (рис. 3) вышивается сверху вниз направлением к себе, непрерывным рядом или отдельными петлями. Шов напоминает связанную крючком цепочку. Длина стежка зависит от размера фрагмента вышивки и узора. Заполнение фрагмента начинают от контуров.

Фестонный шов.

3. Фестонный шов вышивается по намётке (рис. 4).Чтобы шов был более рельефным, вышивают через один, два шнура или две толстые нити. Для этого шнуры или нити прокладывают и закрепляют по контуру фрагмента и уже по проложенному шнуру поверх него вышивают фестонным швом, как на (рис. 5). Фестонным швом хорошо выполнять аппликации. Аппликация отличается от обычной вышивки тем, что рисунок не вышивается, а вырезается из другого материала и нашивается на ткань основы. Для аппликаций предпочтительно использовать несыпучие материалы. При изготовлении мягких игрушек аппликацией можно воспользоваться при оформлении мордочек для изображения глаз, носа, рта, щёк, а также для украшения кукольной одежды и выполнения различных панно и ковриков. Выполняя аппликацию, следите, чтобы направление нитей мотивов аппликации и нитей ткани основы совпадало. Чтобы аппликация была равномерно, одинаково натянута, непосредственно перед вышиванием прогладьте утюгом.

Шов гладью.

4. Шов гладью. Один из способов вышивания гладью, когда стежки делают одинаковыми с обеих сторон ткани (рис. 6). Другой способ, когда большая часть вышивальной нити оказывается на лицевой стороне ткани (рис. 7), так как по краям ряда берётся на иголку только пара нитей ткани.

Покрывающий шов гладью.

5. Швом гладью покрывают поверхность вышивки в один или несколько цветов, при этом стежки должны ложиться в одном направлении (рис. 8). Можно начать светлой и закончить фрагмент тёмной нитью. Можно добиться, чтобы цвета нити таяли при чередовании стежков.

Рельефная гладь.

6. Рельефной гладью хорошо вышивать глаза куклам и зверушкам. Рельефная гладь очень красива, если аккуратно и грамотно выполнены подготовительные работы. Рисунок наносится на ткань твёрдым, хорошо заточенным, простым карандашом тщательно и точно. Контуры рисунка прошиваются густыми стежками "вперед иголка".

Полученная поверхность заполняется ослабленными стежками "вперед иголка", тамбурным швом, "стебельком" и только после этого вышивают стежки гладью густо, один возле другого с одинаковым натяжением нити. Например, крупный рельефный бугорок вышивается по основе, прошитой в начале несколько раз (рис. 9). Маленький бугорок вышивается аналогично: сначала несколько раз прошивается основа и только потом сверху вышивка гладью (рис. 10).

Краеобмёточный стежок

7. Такими стежками обрабатывают края ткани, чтобы придать им декоративность, а также края аппликаций. Выполняется слева направо.Закрепив нитку у нижнего края,вводите её в верхней точке стежка с лица на изнанку и ведите вниз, оставляя нитку под кончиком иголки с края ткани.

Протяните иголку с ниткой через получившуюся петлю вниз, на себя. На краю ткани петля затянется. Следующий стежок сделайте справа от первого и далее повторяйте выше описанные действия (Ж).

Цепочка, или тамбурный шов

8. Пропустите иглу с изнанки на лицо в точке начала цепочки стежков и уложите нитку петлей. Введите иглу с лица на изнанку в месте предыдущего ввода и выведите её кончик на лицевую сторону чуть ниже предыдущего ввода. Вытяните иглу, придерживая нитку под иголкой, чтобы образовалась петля. Снова введите иглу в место предыдущего ввода и т. д. (З).

Шов "ёлочка"

9. Выведите иглу на лицевую сторону в левой верхней точке шва и введите справа от первой точки ввода иглы на прямой линии с ней. Придерживая нитку большим пальцем правой руки, ведите иглу наискосок вниз и выведите на лицевую сторону между двумя верхними точками ввода иглы. Сделайте прямой стежок вниз и повторите все снова (И).

"Узелки" или витой шов

10. "Узелки" или витой шов – это шов, выполняемый витым шнуром или навивкой. Это очень красивый шов, он примечателен тем, что на иголку навивают много витков и получают длинный стежок. В народных вышивках такой шов называют "витой", "кучерявый", "крученый", а в современном вышивании известен как "рококо". Навивкой можно вышивать множество цветочных узоров на самых различных тканях. Для работы нужны длинные тонкие иголки, нитки мулине, пяльцы.

Для того чтобы приступить к изготовлению изделия с этим интересным швом, приготовим однотонную ткань. Нанесём контур узора на ткань. Закрепляем нитку с изнанки или под стежком и выводим на лицевую сторону ткани. Немного отступив назад, вкалываем иголку в ткань справа налево и выводим в место первого прокола на лицевую сторону. Делаем 9 – 10 навивов рабочей ниткой на кончик иголки и, придерживая навивы рабочей нитки пальцами левой руки, протягиваем иголку. Затем иголку вкалываем в предыдущий прокол и выводим рядом, протягивая нитку.

Вариант проведения вводного занятия

Праздник «Починки»

Цели:

• познакомить с народным праздником «Починки»;
• содействовать сплочению коллектива, созданию доброжелательных отношений;
• развивать активную деятельность.

Оборудование:

клубки ниток, бумага, ручка, пуговицы, лоскутки, нитки хлопчатобумажные, иголка, ножницы.

Ход занятия

1. Вводная часть.

• Организационный момент.
• Подготовка к мероприятию.

2. Вступительное слово педагога.

Педагог. На свете существует очень много праздников. Многие из них, возникнув в глубокой древности, дошли до наших дней. Речь идёт о народных праздниках, которые не отмечаются на государственном уровне, но их помнят и любят очень многие.

Наша сегодняшняя встреча посвящена тому, чтобы познакомить вас с интересным праздником «Починки». Что это за праздник, как его отмечали, вы сейчас и узнаете.

3. Сценарий праздника.

Звучит фонограмма с народной музыкой.

Педагог. Починки – известный народный праздник, который проходит 16 февраля. В этот день по русскому обычаю устраивали латание дыр в одежде. Вроде бы проза жизни, но паши предки умели из всего сделать праздник. Праздник будничного бабьего труда. А что для праздника надо? Собраться вместе, ознаменовать событие каким-то волшебным действом, например, гаданием, заговором, приворотом – чисто женскими развлечениями, имеющими тайный смысл. А потом угоститься особым ритуальным блюдом, приготовленным специально для этого дня.

Накануне, 15-го, праздновали Сретенье, когда зима с весной встречаются. Устраивались кулачные бои, деревня на деревню шла, брали выстроенные снежные крепости. (Можно напомнить известные картины). Поэтому вслед за таким активным времяпровождением приходилось не один кафтан да тулуп в порядок приводить, да и пора было перед весной перебрать всю одежку, подготовиться к смене погоды.

О том, что необходимо было использовать для этого, мы узнаем в нашем первом конкурсе.

Приглашаются 5 участников.

Педагог. Я раздаю вам клубки ниток, внутри которых лежат записки с загадками. Ваша задача - размотать клубок, отгадать загадку.

Конкурс 1.

•        То назад, то вперёд, ходит, бродит пароход. Остановить – горе, продырявит море.

(Утюг)

•        На полянке шерстяной пляшет тонконожка, из-под туфельки стальной выползает стёжка.

(Швейная машина.)

•        Два братца – одно сердце.

(Ножницы.)

•        Тонка, длинна, одноуха, остра – всему миру красна.

(Игла.)

•        Кого с пола за хвост не поймаешь?

(Клубок ниток.)

Педагог. Справная жена заранее собирала всё, что нужно для Починок, и хранила с трепетной бережливостью в своём заветном ларце или большой шкатулке, где было много накоплено самых разных безделушек для рукоделия: тесьмы, ленточек, бантиков, золотых шнурков-завязок, бисера и разноцветных камушков. Когда 16-го февраля этот ларчик тождественно открывался для обозрения всей семьи, над ним с затаённым дыханием и любопытством склонялись девочки – что за сокровища там припасены?

Конкурс 2.

Педагог. А наш следующий конкурс покажет, кто из вас не только самый быстрый, но и внимательный. Перед каждым участником стоит коробка, в которую насыпаны различные пуговицы. Перед коробкой лежит одна-единственная пуговица. Как только зазвучит музыка, вы должны найти у себя в коробке по 10 таких же пуговиц, которые лежат на столе. Победителем же, конечно, станет тот, кто правильно и быстро выполнит задание.

Звучит фонограмма с народной музыкой.

Педагог. Часто на Починки созывались и представители сильного пола. Их труд был иным - подшить валенки, заделать кожей сапоги, привести в порядок лошадиную упряжь. Забрав свою половину требующих ремонта вещей, мужчины, как правило, уходили вглубь дома, поближе к печке, а вся женская «часть населения» усаживалась у окошек, разделив между собой работу. Залатать старенькие кафтаны и фуфайки старались так искусно, чтобы стали лучше новых. В этом был весь смысл рукоделья на Починки - так исхитриться, чтобы заплатки выглядели украшением, чтобы люди со стороны сказали: "Что за мастер-портной шил? Ни у кого в округе ничего подобного нет! ".

Недаром гласила народная мудрость: "Не всё ходить в заново строченном, но иногда и в платаном", то есть заштопанном, заплатанном. Был и приговор специальный для Починок. Иголка сновала, а бабонька нашёптывала: "Не носить плаченого, не видеть злаченого. Ныне в рубахе простой, а завтра – что у царевны самой".

В верхнюю одежду под ту или иную заплатку обязательно зашивали монетку, причитая: "Придёт времечко, и на счастье найдётся эта копеечка". Когда наставал чёрный день, ощупывались кафтаны да телогрейки, извлекались денежки, которые бывали очень кстати, выручали семью – ведь раньше копейка была дорога.

Конкурс 3.

Педагог. Для следующего задания нам понадобятся лоскутки, иголка с ниткой, мелкая монетка. Представьте, что вы находитесь в крестьянской избе и зашиваете эту монетку под заплатку. Пока звучит музыка, вы это задание должны выполнить.

Звучит фонограмма с народной музыкой.

Педагог. Бытовало поверье, если кто-то из женщин 16-го февраля никому из близких ничего не зашил, не починил, весь год одежда домочадцев будет рваться, трещать по швам, казаться неприглядной. Так что отметиться с иголкой надо было во что бы то ни стало.

Сызмальства девочки помнили, что иголка не только весь белый свет помогает одеть, но и на сокровенные девичьи вопросы даёт ответ. Поэтому шили девушки и вопрошали: "Иголка-сестричка, покажи мне личико суженого. Перед кем явлюсь не в латаном, а в сосватанном? ". Или: "Иголка, иголка, на кого буду шить, кого буду любить? ", "Иголка, иголка, справно сшивай, синичкой летай от меня к милому, крепко-накрепко, долго-надолго связывай! ". От сосредоточенности на зеркальной поверхности иглы и от монотонной работы девицы впадали в особое состояние, в котором их «посещали» видения. А так как думали они о женихах, вот и являлся им суженый на кончике иглы.

Конкурс 4.

Педагог. Так как девушки на выданье должны были быть настоящими мастерицами, им приходилось выполнять разную работу. О том, какая из неё получится хозяйка, как она умеет прясть, шить, вышивать, можно было судить по рукодельным предметам. А мы скоро тоже узнаем, какие мастерицы получатся в будущем из вас.

Перед вами лежат лоскутки ткани, пуговицы. Пришейте как можно больше пуговиц на эти лоскутки. Работа должна быть выполнена не только быстро, но и очень аккуратно.

Звучит фонограмма с народной музыкой.

Педагог. Девушки с Починок начинали сшивать приготовленные лоскутки, набирая из них, выстёгивая себе в приданое ватное или пуховое одеяло. Эта традиция сохранилась в деревнях до сих пор. А в городах искусные мастерицы создают настоящие шедевры, используя в работе разные по цвету, размерам и формам кусочки ткани. Если раньше в этой технике изготавливали в основном одеяла, то сейчас изделия из лоскутов находят применение в сувенирах, игрушках, одежде и других изделиях.

Конкурс 5.

Педагог. Перед вами лежат кусочки ситца. Выберите несколько из них и аккуратно соедините между собой.

Пока наши конкурсанты выполняют задание, предлагаю зрителям тоже поработать. Закончите предложенные пословицы или поговорки.

• Дома и стены ... (помогают).
• По одёжке встречают ... (по уму провожают).
• На бога надейся ... (а сам не плошай).
• Семь раз отмерь ... (один раз отрежь).
• Мал золотник ... (да дорог).
• Без труда ... (не вытащишь и рыбку из пруда).
• Один в поле ... (не воин).
• С миру по нитке ... (голому рубашка).
• Дом вести ... (не лапоть плести или не рукавом трясти).
• Не выбирай жених невесту ... (выбери тёщу).
• Один пашет, семеро ... (руками машут).
• Каков поп ... (таков и приход).

Педагог. Итак, последний конкурс закончился. Сейчас наши мастерицы покажут свои образцы, а мы с вами выберем самую способную из всех.

4. Все участники конкурса получают различные призы.

Педагог. Наш праздник подошёл к концу. В заключение хочется вспомнить слова русского издателя Новикова: "Полезно знать нравы, обычаи и обряды древних чужеземных народов, но гораздо полезнее иметь сведения о своих прародителях; похвально любить и отдавать справедливость достоинствам иностранным, по стыдно презирать своих соотечественников, а ещё паче гнушаться оными".

На вводном занятии в непринуждённой форме, исподволь, было помещено внимание обучаемых на инструментах и материалах, создана необходимость владения техникой выполнения отдельных видов работ. Поэтому следующее занятие должно содержать более детальную информацию об инструментах, приспособлениях и материалах.

Затем следует переходить к изучению непосредственно самих швов.

Литература:

1. «Азбука шитья». КРИС ДЖЕФФЕРИЗ, © Перевод и издание на русском языке. Издательский дом «Ниола-Пресс», 2006
2. Занятия по прикладному искусству. 5-7 классы/ авт.-сост. Е. А. Гурбина. - Волгоград: Учитель, 2009.  - 122с.: ил.
3. Обучение мастерству рукоделия. 5-8 классы / авт.-сост. Е. А. Гурбина.- Волгоград: Учитель, 2008.-137 с.: ил.
4. Технология. 6-8 классы. Русские традиции при изготовлении различных изделий./ авт.-сост. И. Г. Норенко. - Волгоград: Учитель, 2007. - 107 с.
5. Аппликация; техника и искусство. — М.: Изд-во Эксмо, 2005 — 192с., илл.
6. Аппликационные работы в начальных классах: Кн. для учителя / И. К. Щеблыкин, В. И. Романина, И. И. Кагакова.— 2-е изд., испр. и доп.— М.: Просвещение, 1990.— 191 с: ил.
7. Материалы, полученные из сети Интернет:

Warning: mysql_fetch_row(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in/var/www/http_docs/festival/2004_2005/festivallib2004_2005.php on line 406 Мастер-класс "Технология изготовления мягкой игрушки" Бесан Светлана Борисовна, Педагог.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей

Центр Внешкольной Работы «Радуга»

УЧЕБНОЕ  ПОСОБИЕ

ДЛЯ проведениЯ занятий

ПО ТЕМЕ:

"Ручные работы"

Блиновой Веры Николаевны

педагога дополнительного образования

высшей категории

МУДОД Калининского РУО г. Челябинска

центра внешкольной работы «Радуга»

Челябинск – 2010

Введение

Настоящее пособие предназначено для проведения занятий с детьми, которые вообще не имеют навыков работы иголкой и ниткой.

В пособии даётся первоначальная необходимая информация о стежках, строчках и швах, их  понятиях и как они выполняются. Пояснения сопровождаются наглядных их отображением.

Актуальность

Без этого практически невозможно начинать работать с тканью. Это то, что нельзя исключить из процесса обучения или определить как второстепенный материал.

Цели

Обучить приемам ручной работы с иголкой и ниткой, научить работать с утюгом

Задачи

Дать детям на первых занятиях основную информацию в понятном для них виде.

Ручные работы.

При изготовлении одежды не обойтись без ручных видов работ. К ручным видам работ относятся: наметка линий настрачивания, обтачивания, расположения петель и пуговиц и т. д., скалывание деталей булавками для избегания операций смётывания, вывёртывание деталей и изделия в процессе изготовления и выполнение операций с помощью иглы. Ручные операции могут выполняться стоя, сидя и в положении «на коленях». Для всех этих видов необходимо обеспечить правильную посадку за столом. Вид ручных работ обозначается — Р (ручные).

Классификация стежков и строчек

В основу классификации ручных стежков и строчек положен характер переплетения в них ниток и расположения стежков на ткани (прямой, косой, крестообразный, петлеобразный), а строчки, выполняемые с применением указанных стежков, названы по своему назначению — смёточные, замёточные, вымёточные, подшивочные и пр.

Ручные строчки могут быть временного (смётывание деталей для примерки) и постоянного назначения (подшивание низа изделия потайными стежками, обмётывание петель).

Соединение деталей между собой ручным способом нитками производится при помощи стежков, строчек и швов.

Стежок — это законченный цикл переплетения нитей на поверхности ткани между двумя проколами иглы.

Строчка — ряд повторяющихся однородных стежков.

Шов — скрепление двух или нескольких деталей с помощью одной или нескольких строчек.

Длина стежка — расстояние между началом и концом стежка.

Ширина шва — это расстояние от среза детали до строчки. Все стежки при выполнении должны быть ровными и однородными, расстояние между ними как с лицевой стороны, так и с изнанки одинаковы, а нитки затянуты равномерно.

Смёточные стежки.

Смёточные прямые стежки (рис. 100) являются самыми распространенными при изготовлении одежды. Они служат в основном для временного соединения (в некоторых случаях, для постоянного соединения) деталей — при подготовке изделия к примерке, к выполнению машинных работ, для закрепления меловых линий и знаков, нанесённых при примерке, для образования сборок и т. д.

Для образования стежка иглу держат с небольшим наклоном и вводят в ткань сверху вниз, прокалывая ткань насквозь, продвигают иглу вперёд и выводят из ткани снизу вверх под таким же углом и наклоном.

Смёточными стежками можно соединять детали без посадки или с посадкой верхней или нижней детали.

Длина смёточного стежка колеблется от 5 мм до 50 мм. Размер стежка для каждой операции устанавливается с учётом особенностей ткани и выполняемой работы.

Если требуется получить более устойчивое соединение деталей, применяют косые смёточные стежки, которые исключают сдвиг деталей в процессе их дальнейшей обработки.

Рис. 1. Сметочные стежки

Строчка из косых смёточных стежков более эластична, не препятствует растяжению тканей. Этот стежок более прочно закрепляет посадку ткани. Косые смёточные стежки применяют только при смётывании скользящих тканей, тканей с рисунком, в полоску и в клетку.

Для выполнения смёточных стежков при изготовлении изделий из хлопчатобумажных и шерстяных тканей применяют кручёную пряжу №№ 30-40, а при обработке изделий из шёлковых тканей — нитки №№ 60-80.

Копировальные стежки (селки).

Копировальные стежки (рис. 2) применяют для точного переноса линий и контрольных знаков с одной детали на другую (симметричную ей), а также в тех случаях, когда намеченные линии необходимо сохранить продолжительное время.

Для выполнения стежков две одинаковые детали складывают лицевыми сторонами внутрь, уравнивают срезы и по намеченным линиям прокладывают стежки, при этом нить не затягивают, оставляя на поверхности петельки величиной 5-7 мм в зависимости от толщины ткани. Частота стежков — 4-5 в 5 см. Затем деталь раздвигают так, чтобы нитки стежков натянулись, и разрезают нитки по середине между двумя деталями.

Для выполнения копировальных стежков применяют хлопчатобумажную пряжу или нитки, контрастные по цвету с основной тканью.

Рис. 2. Копировальные стежки

Обмёточные стежки.

Стежки применяют для предохранения срезов деталей от осыпания.

Для выполнения обмёточных стежков (рис. 3) иглу вводят снизу ткани и выводят сверху. Строчку прокладывают справа налево. Стежки не затягивают. Частота стежков — 3-4 в 10 мм. Длина стежка 5-7 мм. Расстояние проколов от среза детали 3-5 мм. Обмётывание выполняют нитками №№ 40-80.

Рис. 3. Обметочные стежки

Стёганые стежки.

Эти стежки (рис. 4) применяют для придания устойчивости и жёсткости отдельным участкам изделия (лацкану, воротнику).

Стёганые стежки являются разновидностью косых смёточных стежков и отличаются от них тем, что верхнюю из соединяемых тканей прокалывают насквозь, а нижнюю ткань — на половину её толщины, при этом со стороны нижней детали проколы не должны быть видны.

Рис. 4. Стеганые стежки

Строчки располагают параллельными рядами. Верхнюю ткань слегка посаживают.

Стёжку выполняют со стороны бортовой прокладки нитками №№ 40-80 в цвет основного материала. Длина стежка и расстояние между строчками 5-15 мм в зависимости от операции. В некоторых случаях (например, при стежке волосяной прокладки) стёганые стежки могут быть сквозными.

Косые подшивочные стежки.

Косые подшивочные стежки (рис. 5) применяют для прикрепления подогнутых срезов деталей в изделиях из неосыпающихся тканей, например, низа изделия, отлёта воротника, подшивание кромки и т. п.

Для выполнения таких стежков иглу вводят в ткань около подогнутого среза, прокалывая основную деталь примерно на половину толщины ткани, а подогнутый срез — на всю толщину.

Для выполнения следующего стежка иглу вновь вводят в нижний слой ткани на уровне первого прокола на подгибке или на 2-3 мм левее. Нитки сильно не затягивают. Частота стежков — 2-4 в 1 см строчки. Расстояние от проколов иглы до среза подшиваемой ткани 1-4 мм.

Подшивку выполняют при расположении детали сгибом от работающего.

Рис. 5. Косые подшивочные стежки

Потайные подшивочные стежки

Потайные подшивочные стежки (рис. 6) применяют для подшивания деталей подкладки к деталям верха, соединение деталей из подкладочной ткани между собой (например, боковые швы подкладки пиджака), для соединения деталей из основного материала (например, нижнего воротника с горловиной). Эти стежки выполняют в основном так же, как косые подшивочные стежки. Иглу сначала вводят в сгиб подогнутого края верхней детали, а затем на уровне прокола этой детали прокалывают нижнюю деталь на половину её толщины. Частота стежков — 1-5 в 1 см.

Рис. 6. Потайные подшивочные стежки

Подшивочные крестообразные стежки.

Подшивочные крестообразные стежки (рис. 7) применяют для подшивания подогнутых краёв деталей изделия из осыпающихся тканей (низа рукава, отлёта воротника и т. п.).

Строчку выполняют слева направо, прокалывая ткань в обратном направлении Параллельно срезу подгибки. Проколы чередуют по подгибке и по основной детали, при этом подогнутый край детали прокалывают насквозь, а основную деталь — на половину её толщины.

Расстояние прокола от среза детали 3-7 мм в зависимости от осыпаемости ткани. Частота стежков — 2-3 в 1 см. Стежки сильно не затягивают.

Крестообразные стежки при изготовлении женской верхней одежды применяют также как отделочные.

Рис. 7. Подшивочные крестообразные стежки

Ручные стачные стежки

Стачные стежки (рис. 8) применяют для постоянного соединения двух деталей в тех случаях, когда выполнение машинной строчки затруднено или когда требуется получить шов повышенной растяжимости (например, соединение верхнего воротника с подбортами по линии раскепов, соединение среднего шва брюк).

Для выполнения стежка иглу вводят в ткань сверху вниз и выводят на лицевую сторону так же, как и при прямом смёточном стежке, но затем иглу вновь вводят в первую точку прокола и выводят на поверхность с длиной шага с нижней стороны в два раза большим, чем с верхней стороны. В результате повторения стежков образуется цепочка из стежков, плотно примыкающих друг к другу. Частота стежков — 4-5 в 1 см. Выполняют стежки хлопчатобумажными нитками № 30, №40.         Рис. 8. Стачные ручные стежки

Размёточные стежки.

Применяют в основном при разметке пройм изделия (рис. 9). По своему строению стежки напоминают стачные, но в отличие от стачных стежков, иглу вводят в ткань посередине между двумя предыдущими проколами. Длина стежков 15-20 мм.

Рис. 9. Разметочные стежки

Вспушные стежки

Стежки применяют для отделки краёв бортов, лацканов, воротника, низа изделия (рис. 10).

По своему строению этот стежок является разновидностью стачного стежка и отличается от него меньшей длиной — 5-10 мм, в результате чего нитки стежков располагаются внутри скрепляемых тканей и строчка мало заметна с верхней и нижней стороны ткани. Частота стежков зависит от толщины ткани и колеблется от 1 до 5 в 1 см.

Рис. 10. Вспушные стежки

Вспушные стежки выполняют тонкой иглой, шёлковыми нитками №№ 33, 65, 75 в цвет ткани следующим образом. Иглу вводят в ткань с небольшим наклоном вперёд, прокалывают верхнюю ткань насквозь, нижнюю прокалывают на половину её толщины и выводят иглу наверх, затем вновь вводят в ткань на расстоянии 0,5-1 мм от точки выхода иглы на поверхность и т. д.

Чтобы строчка из таких стежков не была заметной, стежки не затягивают.

Петельные стежки.

Петельные стежки (рис. 11) применяют для обмётывания прорезных петель вручную.

Обмёточные петли бывают трёх видов: с глазком (в костюмах и пальто), прямые (на белье, блузках, брюках) и отделочные — каркасные на лацканах костюмов.

Рис. 11. Петельные стежки

Для образования петельного стежка иглу вводят в ткань снизу на расстоянии 1-3 мм от прорези петли, конец иглы огибают нитью и стежок затягивают.

Стежки располагают на одинаковом расстоянии от среза и друг от друга и производят затягивание нитки с одинаковым усилием.

В конце петли ставят закрепку, перпендикулярную к линии прорези.

Петли различных видов имеют различную длину, и выполняют их различными нитками.

При обмётывании петель с глазком количество стежков равно 6-10 на 1 см.

При обмётывании отделочных каркасных петель количество стежков равно 12-15 на 1 см, во избежание осыпания срезы петли предварительно обмётывают.

Закрепки.

Закрепки применяют для скрепления концов петель, карманов и встречных складок.

Закрепки различают прямые и фигурные.

Для выполнения прямых закрепок сначала прокладывают две-три продольные скрепляющие нитки перпендикулярно к концу прорези кармана или петли, а затем обвивают их поперечными стежками, захватывая ткань. Частота этих стежков 7-10 на 1 см. Длина закрепки 3-15 мм.

Длина закрепок на карманах должна быть равна ширине рамок, а на петлях — ширине узоров.

Нитяные петли (воздушные) являются разновидностью закрепок. Количество продольных стежков — 4-7, обвивающих — 10-15 на 1 см, закрепляющих — 3-4.

Фигурные закрепки ставят в концах встречных складок и чаще всего применяют как отделочные. Фигурные закрепки выполняют по заранее намеченным линиям. Они бывают двух видов: треугольные и шестиугольные. В фигурных закрепках нитки располагают сплошным застилом. Наиболее распространены треугольные закрепки с длиной сторон 10-25 мм.

Штуковочные стежки.

Штуковочные стежки применяются для незаметного соединения деталей изделия из плотных не осыпающихся тканей в местах случайного прореза или разрыва.

Для выполнения стежков детали располагают лицевыми сторонами вниз, срезами встык, совмещая рисунок, вводят иглу в ткань на расстоянии 2-3 мм от среза и, прокалывая её насквозь, выводят в разрез. Стежки должны плотно соединять срезы, но не должны быть видны с лицевой стороны. Шов с изнанки проутюживают, а с лицевой стороны иглой аккуратно поднимают ворс. Частота стежков — 5-7 в 1 см. Выполняют стежки тонкими нитками в цвет ткани с расстоянием между ними 1-15 мм.

Распошивочные стежки.

Стежки применяют в тех случаях, если нужно сделать шов притачивания детали или надставки менее заметным. Деталь с лицевой стороны перегибают по линии шва изнаночной стороной внутрь.

Иглу вводят в ткань под небольшим углом к линии шва сначала с одной стороны его, затем с другой, прокалывая ткань на половину её толщины, и плотно стягивают нитку. Ворс поднимают остриём иглы, в результате чего шов с лицевой стороны становится мало заметным.

Стежки прокладывают справа налево. Расстояние между стежками 1-2 мм. Для распошивочных стежков используют тонкие шёлковые нитки в цвет ткани.

Пришивание пуговиц.

Пуговицы служат не только для застёгивания, но и для отделки. Пуговицы подбирают в цвет или в тон основного материала.

Отделочные пуговицы могут быть контрастного цвета.

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 5-6 стежками, с четырьмя отверстиями — 3-4 стежками в каждую пару отверстий, образуя стойку высотой 2-6 мм в зависимости от толщины ткани. Стойку обвивают 2-5 витками, закрепляя конец нитки 3-4 стежками (рис. 12).

Рис. 12. Пришивание пуговиц

Для прочности пуговицы пришивают с прокладкой, которую подкладывают с изнанки основного материала, или с подпуговицами со стороны подкладки. Пришивают пуговицы хлопчатобумажными нитками №№ 10-30, сложенными вдвое.

Пришивание крючков и петель

Металлические крючки и петли (рис.13) различны для разных видов одежды.

Крючки и петли пришивают 4-5 стежками в трёх-четырёх местах, затем делают 3-4 стежка закрепляющих. Пришивание выполняют нитками №№ 10-30 в цвет основного материала.

Рис. 13. Пришивание крючков и петель

/Терминология ручных работ объясняется в таблице 1./

Технические условия выполнения ручных работ

При выполнении ручных работ по изготовлению верхней одежды необходимо соблюдать следующие технические условия:

1. Намётку вспомогательных линий производят по подсобным лекалам или линейкам (линии обтачивания уголков лацканов, воротника, отделочных строчек и т. п.). Толщина меловых линий не должна превышать 1 мм.
2. При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна совпадать с контурами лекал.
3. Концы надсечек и линии разрезов деталей не должны доходить до линий строчек на 4-5 мм.
4. При переводе меловых линий резцом колесико резца должно проходить по середине намелованной линии.
5. При подготовке изделия к примерке и выполнению других сточек временного назначения следует применять хлопчатобумажную кручёную пряжу или нитки белого цвета соответствующих номеров.
6. Все смёточные работы выполняют на расстоянии 1-15 мм от намеченной меловой линии в сторону среза детали, с тем, чтобы смёточные строчки не попадали в дальнейшем под машинные строчки.
7. Концы смёточных строчек закрепляют 1-2 обратными стежками.
8. Для удаления ниток смётывания необходимо разрезать нитки строчки ножницами через каждые 10-15 см, а затем вытягивать концы ниток из ткани.
9. При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки в цвет материала соответствующих номеров. Отделку и пуговицы пришивают нитками в цвет отделки и пуговиц.
10. Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций.
11. Длина стежков должна соответствовать техническим условиям выполнения конкретной операции.
12. Концы внутренних строчек закрепляют 2-3 обратными стежками.
13. Концы отделочных строчек, выполняемых шелковыми нитками (изготовление петель, закрепок), закрепляют с изнаночной стороны 3-4 обратными стежками.
14. При ручном соединении двух деталей ниточным способом верхняя деталь непроизвольно всегда посаживается, так как при прокалывании иглой у неё захватывается большая длина, чем у нижней детали. Во избежание этого выполняют следующее:

• деталь, которую необходимо посадить, располагают сверху;
• при соединении двух деталей со срезами, совпадающими с нитями основы, верхнюю деталь натягивают в момент прокалывания иглой;
• при соединении двух деталей без посадки и со срезами, совпадающими с нитями утка или выкроенными по косой нити (под углом 45° к нитям основы), слегка припосаживают нижнюю деталь;
• при соединении двух деталей со срезами, выкроенными у одной детали вдоль нити основы, у другой вдоль нити утка, деталь со срезом, расположенным вдоль нити утка, располагают сверху;
• при соединении двух деталей из тканей разной толщины и плотности деталь из более тонкой и менее плотной ткани располагают сверху.

Таблица 1. Терминология ручных работ

Правила техники безопасности при выполнении ручных работ

1. Опасности в работе:

• повреждение пальцев иглой или булавкой;

• травма руки ножницами;
• травма глаз.

2. Что нужно сделать до начала работы:

• посчитать количество иголок и булавок в игольнице;
• положить инструменты и приспособления в отведённое для них место.

3. Что нужно сделать во время работы:

• быть внимательной к работе;
• надевать напёрсток на средний палец правой руки, чтобы не уколоть его;
• вкалывать иглы и булавки только в игольницу;
• класть ножницы справа с сомкнутыми лезвиями, направленными от себя;
• передавать ножницы только с сомкнутыми лезвиями и кольцами вперёд.

4. Что нужно сделать по окончании работы:

• посчитать количество иголок и булавок в игольнице. Их должно быть
• столько, сколько было в начале работы;
• убрать рабочее место.

На рабочем месте должны находиться только обрабатываемые детали, инструменты и приспособления, которые необходимы для выполнения данной работы. Вся работа выполняется на столе, обрабатываемую деталь следует держать перед собой.

Большое влияние на самочувствие учащихся и на качество их работы оказывает правильная посадка. Неправильное положение корпуса учащихся вызывает у них преждевременную усталость, снижение работоспособности, а также способствует появлению сутулости, искривлению позвоночника, развитию близорукости и т.д.

Правильная посадка во время работы заключается в следующем:

1. Ноги должны твёрдо опираться всей подошвой о пол, так как при другом положении ног нарушается кровообращение.
2. Корпус надо держать прямо или слегка наклонить вперёд.
3. Голову слегка наклонить вперёд.
4. Нельзя опираться грудью о стол.
5. Руки должны быть согнуты в локтях и отставать от корпуса не более чем на 10 см.
6. При работе не следует ставить локти на стол.
7. Расстояние от глаз до изделия или детали должно быть в среднем 30 см.
8. В процессе работы следует периодически менять положение корпуса (из слегка согнутого к выпрямленному и обратно).

Влажно-тепловая обработка

Очень большое значение при изготовлении одежды имеет правильно выполненная влажно-тепловая обработка деталей и изделия в целом. С помощью влаги и утюга, нагретого до определённой температуры, детали изделия можно не только отутюжить, но и придать им желаемую форму (в пределах физических свойств волокон). При этом надо иметь в виду, что изделия из тканей со значительным процентом химических волокон очень слабо поддаются формованию. В подобных случаях требуемая форма деталей и всего изделия достигается главным образом конструктивными способами. Влажно-тепловая обработка делится на внутрипроцессную (утюжка швов, сгибов, полуфабрикатов) и окончательную. И та и другая, во избежание повреждения ткани, производится с помощью влажного проутюжильника из хлопчатобумажной белой ткани. При утюжке тканей, различных по качественному составу, рекомендуется пользоваться утюгом со шкалой показателей температур.

При шитье верхней одежды влажно-тепловая обработка занимает значительное место и составляет приблизительно 20-25% от всей обработки изделия. Так же как и для швейных работ, для влажно-тепловой обработки применяют специальную терминологию (табл. 2).

Технические условия выполнения влажно-тепловых работ

При выполнении операций влажно-тепловой обработки необходимо соблюдать следующие условия:

1. Детали или готовые изделия предварительно перед утюжкой увлажняют.
2. Влажно-тепловую обработку деталей и изделий, производимую с изнанки, выполняют без проутюжильника, а с лицевой стороны — обязательно через проутюжильник.
3. Если влажно-тепловой обработке подлежат изделия из ткани, впервые встречающейся, то во избежание потери цвета и прочности ткани необходимо проверить действие утюга на маленьком кусочке этой ткани.
4. В готовом изделии приутюживание бортов производят со стороны подбортов, лацканов — со стороны переда, воротника — со стороны нижнего воротника, низа изделий — со стороны изнанки.
5. При влажно-тепловой обработке изделий из светлых тканей необходимо пользоваться чистым проутюжильником, а на столе поверх сукна положить отбельную льняную ткань. Влажно-тепловую обработку изделий из толстых тканей производят на колодках, не покрытых сукном.
6. После проведения окончательной влажно-тепловой обработки готовые изделия должны быть просушены и охлаждены в подвешенном состоянии до полного закрепления приданной им формы, при этом продолжительность просушки пальто из шерстяной ткани составляет 50-75 минут, из хлопчатобумажной ткани — 30-40 минут, костюма из шерстяной ткани — 30-40 минут, из хлопчатобумажной ткани — 20-25 минут. При обработке изделий на паровоздушном манекене время на просушивание не требуется.
7. Влажно-тепловая обработка деталей и изделий должна производиться при установленных для данных тканей режимах обработки.

Таблица 2 Терминология влажно-тепловых работ

Правила техники безопасности при выполнении влажно-тепловых работ

1. Опасности в работе:

• возгорание шнура;

• ожоги: паром о подошву утюга и от возгорания шнура;
• поражение электрическим током.

2. Что нужно сделать до начала работы:

• проверить целостность шнура и чистоту подошвы утюга;
• проверить наличие резинового коврика.

3. Что нужно сделать во время работы:

• выполнять влажно-тепловую обработку, стоя на резиновом коврике;
• включать и выключать утюг сухими руками, берясь за корпус вилки, а не за
• шнур;
• ставить утюг на специальную подставку;
• следить за тем, чтобы шнур не касался подошвы утюга и утюг не
• перегревался;
• использовать для увлажнения ткани пульверизатор.

4. Что нужно сделать по окончании работы:

• выключить утюг;
• поставить его на специальную подставку.

Рабочим местом для выполнения влажно-тепловой обработки является утюжильная доска. Это складной узкий стол.

Операции влажно-тепловой обработки выполняются стоя. При этом расстояние от обрабатываемого предмета до глаз должно быть 35 – 45 см.

Список используемой литературы.

1. Т.Н. Сопрыкина, «Модная одежда. Моделирование и изготовление одежды из материалов с различными пошивочными свойствами» / С64, Т.Н. Сопрыкина.- М.: ACT: Астрель; Владимир: ВКТ, 2008.- 352 с. - (Самоучитель).ISBN 978-5-17-046275-9 (000 «Издательство ACT») ISBN 978-5-271-17835-1 (000 «Издательство Астрель») ISBN 978-5-226-00864-1 (ВКТ)

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНСКОГО РАЙОНА

Муниципальное Учреждение Дополнительного Образования Детей

Центр Внешкольной Работы «Радуга»

МЕТОДИЧЕСКОЕ  ПОСОБИЕ

по проведению занятий

ТЕМА:

"Тканиевая отделка"

Блиновой Веры Николаевны

педагога дополнительного образования

высшей категории

МУДОД Калининского РУО г. Челябинска

центра внешкольной работы «Радуга»

Челябинск – 2009

Введение

Настоящее пособие предназначено педагогам для организации и проведения занятий по декоративно-прикладному творчеству; для детей, обучающихся навыкам работы по изготовлению швейных изделий.

Пособие содержит необходимую информацию по отделке тканей в процессе изготовления швейных изделий.

Настоящее пособие рассчитано на педагогов, обладающих необходимыми минимальными знаниями работы с тканью и мехом.

Предназначено для использования при изучении тем: "Моделирование швейных изделий",

"Конструирование и технология изготовления плечевых изделий".

Цель

Цель подготовленного пособия – дать обучаемым необходимую наглядную информацию о тканиевых отделках.

Задачи

Визуальное восприятие изображений видов тканиевых отделок должно решать основную задачу обучения на первоначальной стадии – способствовать пониманию устно излагаемого педагогом материала изучаемой темы и основательно запечатлеть в памяти образ, который должен быть в последующем закреплён в практическом его воплощении на ткани, изготавливаемого изделия.

Пособие предназначено заменить необходимость иметь коллекцию наглядных образцов одежды с соответствующим видом отделки ткани (компенсирует отсутствие такой коллекции).

Служит справочным материалом и на занятиях по другим темам, где в работе используются ткани.

Главная задача – исключить возникновение пустоты-отсутствия зрительного образа на появление в сознании у детей новых, неизвестных им ранее терминов из сферы швейного производства.

Из практики работы известно, что новички, пришедшие на производство, знающие терминологию и понимающие термины, значительно быстрее вливаются в коллектив и раньше включаются в производственный процесс.

Бейка

Бейки делают из основной или отделочной ткани. Их ширина зависит от фасона — от 1,5 до 4 см.

Косую полоску складывают пополам изнанкой внутрь. Затем её примётывают и утюжат. После этого полоску накладывают на изнаночную сторону детали. Выровняв срезы, её примётывают и

Рис. 1. Отделка бейкой        притачивают швом шириной 0,5— 0,7 см.

Рюш

Рюш применяется для отделки воротника, кокетки, низа платья и т. д. Рюш бывает простой и фасонный. Вначале мы рассмотрим, как делается простой рюш.

Рис. 2. Рюш в сборку (простой рюш)

Для простого рюша выкраивают полосу ткани по косой или поперечной нити шириной 3,5—4 см. Длина полосы должна быть в 1,5 раза больше линии пришива. Срезы полосы обрабатывают одним из швов для обработки края. На середине обработанной полосы прокладывают две редкие строчки. После этого концы ниток подтягивают, собирая сборку. Присобранную полоску намётывают и настрачивают на лицевую сторону изделия между нитками сборки. Затем нитки удаляют.

Рис. 3. Разметка бантовых складок для фасонного рюша

Для фасонного рюша выкроить поперечную полоску из основной или отделочной ткани шириной 3,5 — 4 см, длиной в 3 раза больше линии пришива. Обработать срезы и сделать разметку. Заложить бантовые складки шириной 2 см в готовом виде. Каждую складку сметать и разложить (разбантовать). Заготовленную полоску наметать и настрочить на лицевую сторону изделия.

Рис. 4. Фасонный рюш в бантовых складках

Бахрома

Бахромой отделывают концы воротника, шарфа, кармана и других изделий. Она может быть сделана из основной или отделочной ткани.

Сначала намечают места настрачивания бахромы. Затем замеряют длину в месте настрочки. После этого нарезают полоски ткани так, чтобы ширина полоски шла по долевой нити.

Рис. 5. Бахрома        Ширина полоски может быть различной.

        Вытягивать поперечные нити можно с обеих сторон – сверху и снизу, не доходя до середины полоски на 0,3 см (при двойной бахроме). Затем полоску складывают пополам и проутюживают. Концы бахромы подравнивают.

Делая одинарную бахрому, поперечные нити вытягивают только с одной стороны. Такую бахрому настрачивают по обрезному краю, подгибая его внутрь на 0,5 см. Ширина шва от сгиба 0,2 см.

Бахрому можно не только настрачивать на деталь изделия, но и втачивать в шов. Для этого бахрому надо наложить на лицевую сторону нижней детали, затем сверху наложить вторую деталь лицевой стороной внутрь и выровнять обрезные края. После этого приметать и стачать швом шириной 0,7 — 1 см. Затем верхнюю деталь отогнуть, заутюжить и настрочить, если это необходимо по фасону.

Оборка

Оборки — косые или прямые полоски, выкроенные из основной или отделочной ткани. По линии пришива они собираются или закладываются в складку. Отлётный край обрабатывается вручную или на машинке. Ширина оборки может быть от 1,5 до 30 см. Она зависит от фасона изделия. Оборки чаще всего применяют для оформления детских изделий, женских блуз, юбок и летней женской одежды из тонких или мягких тканей.

Одинарная или двойная оборка, пришитая по горловине, заменяет воротник, вшитая в пройму — имеет вид рукава.

Узкие оборки шириной 1,5—2 см можно располагать на изделии горизонтально, вертикально, наклонно и в виде кокетки прямой или овальной формы. Отлётный край оборки можно располагать вверх, вниз или навстречу друг другу. Соединять их с основным изделием можно строчным швом, втачивать между двумя деталями или в складки. Отлётные края широких оборок направляют вниз.

По линии пришива оборки могут иметь выступающую часть прямой или фигурной формы. В этом случае оборки раскраивают по долевой, поперечной или косой нити, из одного или нескольких отрезков, стачанных между собой по прямой нити. Длина полоски ткани для присобранной оборки должна быть в 1,2—1,5 раза длиннее линии пришива, для оборки в складку — в 3 раза. Её ширина равна ширине оборки в готовом виде плюс 1 — 2,5см.

Способ обработки оборок зависит от фасона изделия и фактуры ткани. Ниже мы рассмотрим приёмы обработки края оборок.

Закрутка на машинке или вручную

Для этого срез по отлётному краю оттянуть и отогнуть на 0,5 см в сторону изнанки. Сгиб обметать через край частыми мелкими стежками.

Излишек шва до обмётки срезать. Срез можно слегка закрутить в сторону изнанки и обметать.

        Рис. 6. Закрутка вручную

Узкая подшивка вручную

Срез отлётного края отогнуть в сторону изнанки на 0,3 см. Затем, отступая от сгиба на 0,1 см (на уровне среза), поочередно захватывать иголкой за 1 — 2 ниточки, сохраняя расстояние между стежками 0,2—0,3 см. Затягивать нить через 3 — 4см так, чтобы срез оказался внутри шва. Шов выполнять тонкой иголкой и тонкой ниткой.

Рис. 7. Узкая подшивка вручную

Фигурная подшивка вручную

Срез отлётного края отогнуть в сторону изнанки на 0,3 см. Проутюжить и отогнуть вторично на 0,5 см.

Прометать и подшить петельным швом с двойными перехватами по ширине подгиба. Нитка между перехватами проходит в сгибе подшивки.

Рис. 8. Фигурная подшивка вручную

Обработка узкой двойной машинной строчкой

Срез по отлётному краю отогнуть в сторону изнанки на 0,3—0,5 см и прострочить, отступая от сгиба на 0,1 см. Излишек шва по строчке срезать. Край подогнуть и пристрочить по машинной строчке.

Рис. 9. Узкая двойная машинная строчка

Окантовка среза припуском

Срез отлётного края отогнуть на лицевую сторону на 1 — 2 см. Прострочить, отгибая от сгиба на 0,1 — 0,3 см. Остатком припуска обогнуть отстроченные 0,1 — 0,3 см.

Срез подогнуть внутрь и подшить потайными стежками к машинной строчке.

Рис. 10. Окантовка среза припуском

Окантовка среза отделочной тканью

Из отделочной ткани выкроить полоску по косой или поперечной нити шириной 1,5 — 2см. Оттянуть её по всей длине, затем приметать и притачать к краю оборки. Ширина шва должна быть равна 0,3 — 0,4 см. Обогнуть срезы шва отделочной тканью. Второй срез подогнуть внутрь и подшить к шву притачивания.

После обработки отлётного края оборку приутюжить,        Рис. 11. Окантовка среза отделочной тканью

обметать срез по линии пришива, отступая от края на 0,5 — 0,7 см. Проложить две строчки с промежутком 0,5 см. Концы ниток с одной стороны оборки закрепить, с другой — подтянуть по всей длине для получения сборок. Если оборка по линии пришива имеет выступающую часть, от обработанного отлётного края нужно отложить ширину оборки в готовом виде с учётом выступающей части. Остальную ширину отогнуть в сторону изнанки. От сгиба отложить ширину выступающей части в готовом виде. Прометать по линии пришива и приутюжить. На оборке с выступающим краем прямой формы нитки для оформления сборки продолжить в обе стороны по 0,3 см от линии пришива. Сборку собрать и распределить как описано выше.

Для оформления фигурного края и сборки от сгиба до намётки смёточньм швом продолжить нить с промежутком между углами 1,5 — 2 см. Конец её с одной стороны закрепить, с другой — подтянуть по всей длине, оформляя край в сборку.

Несколько способов соединения оборки с изделием

Оборка с фигурным выступающим краем по линии пришива

        Рис. 12. Оборки на изделии        Рис. 13. Обработка края

Соедините изнанку оборки с лицевой стороной изделия. Затем сметайте, совмещая линию пришива оборки с намеченной линией на изделии, и настрочите.

Оборка без выступающего края

Рис. 14. Оборка на изделии        Рис. 15. Соединение оборки

Лицевую сторону оборки соединить с лицевой стороной изделия, совмещая линию пришива оборки с намеченной линией на изделии. Отлётный край оборки направлять вверх изделия. Наметать, настрочить и отогнуть её вниз.

Оборка, вшитая между двумя деталями

Рис. 16. Оборка на изделии        Рис. 17. Соединение оборки

        Рис. 18. Вид оборки на изделии        Рис. 19. Соединение оборки

Заготовленную оборку изнанкой наметать на лицевую сторону первой детали, совмещая линию пришива оборки с намеченной на детали линией. Вторую деталь с первой соединить строчным швом.

Оборки, соединённые с изделием стачным швом

Оборки можно соединить с изделием стачным швом:

Рис. 20. Вид оборки на изделии

Рис. 21.  Соединение оборки

с воротником стачным швом

Оборки, пришитые с обтачкой к краю изделия

Оборки можно пришить с обтачкой к краю изделия:

Рис. 22. Вид оборки на изделии        Рис. 23. Соединение оборки с краем изделия

Оборки, вшитые в складку или во внутренний сгиб ткани

        Рис. 24. Оборка на изделии        Рис. 25. Втачивание оборки

Наметить на изделии линию пришива. Оборку планкой приметать на лицевую сторону изделия, совмещая линию пришива оборки с намеченной линией. Изделие отогнуть на оборку. Затем с изнанки сметать и стачать, отступая от сгиба на 1 см, прошивая одновременно три слоя ткани.

Воланы

Воланы гораздо шире оборок. По линии пришива они вогнутые, по отлётному краю — овальные (рис. 26). Мы рассмотрим два способа построения выкройки воланов.

Способ 1

При построении чертежа выкройки первым способом (рис. 27) радиус выемки равен 1/3 линии пришива.

Рис. 26. Вид волана на изделии

Рис. 27. Выкройка (способ 1)

Способ 2

При втором способе (рис. 28, 29) выкройку строят моделированием. Для этого необходимо взять полоску бумаги, равную линии пришива к изделию. Её ширину и отлётный край оформить по желанию. Затем разрезать по ширине, не дорезая до края 0,2 см. При раскрое выкройку раздвиньте по желанию, как показано на рисунке 29.

Обрабатывается отлётный край и соединяется с изделием, как оборки.

Линия разреза

–  –  –  – Линия разреза        

        Рис. 28. Построение выкройки моделирования        Рис. 29. Раскрой

Кокилье

Нарядно выглядят платья и блузы, отделанные кокилье. Выполняются кокилье из тонких кружевных или других тканей. Они могут быть двойными (из основной и отделочной ткани) или одинарными.

Раскраивается по выкройке с припуском на швы 0,5 — 0,7 см. К изделию прикрепляется вручную по всей линии пришива или только у горловины. Отлётный край кокилье обрабатывается мережкой, закруткой или вышивкой.

Мы рассмотрим два способа построения кокилье.

        Рис.30 Вид кокилье (способ 1)

Способ 1

Для построения выкройки измерьте длину линии пришива. Разделив её на шесть, получим радиус внутренней окружности чертежа (рис. 31).

линия пришива        отлётный край

Например:        линия пришива равна 24 см.

24 : 6 = 4 см (радиус).

От построенной окружности отложите нужную ширину и форму кокилье.

Рис. 31.

Способ 2

Для построения чертежа начертите квадрат. Затем в нём форму кокилье, как показано на рисунке 33. При раскрое верх кокилье положите на сгиб ткани по долевой нити и выкроите без припусков на швы. При обработке внутренние срезы слегка присоберите на нитку.

 Долевая нить

Верх

Рис. 32. Кокилье (способ 2)

Рис. 33. Чертёж (способ 2)

Жабо

Жабо применяют для оформления платьев и блуз. Его выполняют из кружевных и других тканей. Жабо бывает двойное и: одинарное. Раскраивается с припуском на швы 0,5 – 0,7см.

Мы рассмотрим наиболее распространённые фасоны жабо.

Жабо «клин»

Для выполнения этого фасона необходимо выкроить полоску ткани в три раза длиннее намеченной линии пришива (рис. 35). Ширина — по желанию.

Рис. 34. Общий вид жабо «клин»        Рис. 35. Раскрой жабо «клин»

Полоску с обработанным краем заложить в бантовые складки (шириной 1,5 — 2 см) и скрепить их посередине машинной строчкой, которую можно прикрыть узкой планкой. Отлётные края разутюжить и прикрепить жабо к изделию вручную.

Жабо «бабочка»

Такое жабо выполняется из прямой полоски ткани шириной 8 12 см (рис. 38). Длина полоски в

3 – 4 paза больше линии пришива.

Рис. 36. Жабо на изделии        Рис. 37. Жабо «бабочка»

Рис. 38

Отлётный срез обрабатывается вышивкой, внутренний — закруткой. Обработанную полоску собрать на сборку по линии пришива, сложить вдвое изнанкой внутрь и сметать, отступая от края на 1 — 1,5 см. Сборки распределить равномерно. Жабо прикрепляется к изделию вручную.

Жабо овальное

Овальное жабо (рис. 39, 40) раскраивается, обрабатывается и соединяется с изделием как предыдущее жабо.

        рис.39 Общий вид овального жабо        Рис. 40. Чертёж овального жабо

Жабо круглое

Круглое жабо (рис. 41, 42) раскраивается, обрабатывается и соединяется с изделием как предыдущее жабо.

        Рис. 41. Общий вид круглого жабо        Рис. 42. Чертёж круглого жабо

Жабо с удлинённым срезом

Жабо с удлинённым срезом (рис. 43, 44) раскраивается, обрабатывается и соединяется с изделием как предыдущее жабо.

Рис. 43. Общий вид жабо с удлинённым срезом        Рис. 44. Чертёж жабо с удлинённым срезом

Кант

Применяется для отделки платьев, проймы, карманов и т. д. Его можно подобрать в тон ткани изделия или контрастно. Может быть одинарным, двойным или с втачным шнуром.

Отделка одинарным кантом

Для одинарного канта (рис. 45) заготавливают косую полоску шириной 2 — 4 см. Затем по средней линии складывают её пополам изнанкой внутрь, заутюживают и оттягивают. Накладывают заготовленную полоску на лицевую сторону детали, примётывают и притачивают со стороны полоски. После этого, расправив шов, отгибают припуск в сторону, приутюживают и настрачивают, если предусмотрено по фасону.

Рис. 45. Одинарный кант

Отделка двойным кантом

При соединении двойного канта (рис. 46) с деталью заготовленные полоски накладывают одна на другую так, чтобы нижняя была шире верхней на ширину канта. Примётывают и настрачивают на расстоянии от перегиба верхней полоски, равном ширине канта плюс 0,2 см. Затем двойной кант накладывают на деталь и притачивают так же, как и одинарный.

Рис. 46. Двойной кант

Окантовка со шнуром

При окантовке со шнуром (рис. 47) полоску предварительно не заутюживают. Шнур вкладывают в не проглаженный сгиб полоски, примётывают к деталям, а затем притачивают так, чтобы строчка проходила очень близко к краю верхней части материала.

Рис. 47. Окантовка со шнуром

Окантовка горловины и подобных деталей

Косую полоску ткани заутюживают так, чтобы один конец среза выступал на 0,5 см. Затем прикладывают её короткой стороной к горловине, выравнивая срезы, примётывают и притачивают швом шириной 0,5—0,7 см. Затем один конец полоски подгибают на изнанку изделия. Второй конец подгибают внутрь и подшивают вручную или строчат с лицевой стороны в шов притачки канта после примётки.

Зубцы

Зубцы применяют как отделку для украшения изделий (рис, 48). Полоску ткани шириной 2 – 3 см. режут на квадратики.

Каждый квадратик дважды перегибают по диагонали (рис. 49)

Полученные треугольники вкладывают один в другой, смётывают и прострачивают на машинке.

Рис. 49. Разметка на ткани

Рис. 48. Зубцы        

Фестоны

Применяют в качестве отделки изделий.

Сначала делают картонный шаблон из 3 — 4 фестонов. Затем при помощи шаблона размечают фестоны на полосе бумаги. Полосу бумаги с размеченными фестонами примётывают к ткани на одинаковом расстоянии от края и затем пристрачивают по линиям фестонов. Между фестонами делают поперечный стежок (это даёт возможность глубоко         Рис. 51. Удаление сметки и бумаги

надсечь угол при обрезании края ткани 

близко к строчке). После прострачивания фестонов нитку смётки удаляют и снимают бумагу. Затем фестоны выворачивают и отутюживают. Низ полоски обмётывают петельными стежками и прикрепляют незаметными стежками.

Рис. 50. Разметка фестонов шаблоном

Фестоны на изделиях из толстых тканей можно украсить косой бейкой. В этом случае край косой полоски примётывают к краю фестонов с лицевой стороны. После стачивания полоску (бейку) подгибают на изнаночную сторону. Край её подгибают и прикрепляют вручную к шву. После этого фестоны утюжат и скрепляют углы несколькими стежками (чтобы они были острыми).        Рис. 52. Примётывание бейки

Фестоны в изделиях из тонкой ткани обрабатывают кантом. В этом случае с лицевой стороны притачивают сложенные пополам косые полоски. Затем их отгибают на изнанку, выправляя узкий кант. Полученный кант пристрачивают с лицевой стороны по шву притачивания полосок.

Рис. 53. Прикрепление бейки к шву вручную

Буфы

Применяют в качестве отделки изделий. Для получения буфов детали изделия строчат с лицевой стороны параллельными строчками незатянутыми стежками или вручную прокладывают стежки с расстоянием между ними 0,3 см, оставляя концы ниток длиной 5 — 10 см. Для получения буфов деталь стягивают нитками, строчки закрепляют, завязывают узлом концы ниток.

Рис. 54. Изготовление буфов        Рис. 55. Буфы

Вафли

Применяют в качестве украшения изделий.

На рабочей ткани заглаживают складки глубиной 0,5 см. Затем скрепляют их на расстоянии 1,5 — 2 см. Последующие ряды скрепляются в шахматном порядке.

Рис. 56. Вафли

Защипы

Защипы — складки с небольшим захватом ткани. Служат для отделки изделий.

Защипы строчат на расстоянии 0,1 см от сгиба с изнанки или с лицевой стороны в зависимости от фасона изделия. Располагают их группами или в комбинации со складочками в долевом, косом или поперечном направлениях.

Чтобы хорошо застрочить защипы, рекомендуем сначала проложить прокладочные швы. Ткань сгибается по этим швам и строчится без промётывания.

Рис. 57. Защипы

Защипы на блузе или лифе платья строчатся с левой стороны — от плеча вниз, а на правой — снизу вверх. При глажении надо приподнимать острый конец утюга, чтобы не растягивать складок, а широкий — прижимать к ткани.

Застрачивают только по долевой нити. Если по фасону защипы должны быть расположены в поперечном направлении, то их застрачивают на вставной детали.

Отделочные складки

Служат для отделки изделий. Складки могут быть самые разнообразные: застроченные, переходящие в заутюженные, односторонние, встречные, соединительно - односторонние и встречные.

Рис. 58. Односторонняя складка        Рис. 59. Соединительная складка

Рис. 60. Встречные складки        Рис. 61. Встречные соединительные складки

Отделочные складки отличаются от защипов шириной: их строчат на расстоянии 0,5 — 1 см и далее от сгиба. Застрачивают только по долевой нити.

Кружева

Служат для украшения изделия.

Соединяются кружева с изделием в зависимости от фасона по краю детали или настрачиваются на неё так же, как оборки.

Рис. 62. Кружева

Полезные советы

1.        Косые бейки (полоски) соединяют между собой только по долевой нити, т. е. долевую с долевой.

2.        Когда косые полоски используют для отделки и кроят из набивной ткани, то обращают внимание на подбор рисунка при раскрое и сборке. Если направление рисунка идёт не по косому срезу, то подборкой рисунка можно пренебречь.

3.        Буфы и вафли можно вышить контрастными нитками.

4.        Мелкие складочки и защипы эффектно выглядят группами. Качество выполнения зависит от того, как аккуратно их прострочить машинной строчкой.