Государственное образовательное бюджетное учреждение

среднего специального образования Воронежской области

«Хреновской лесной колледж им. Г.Ф.Морозова»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

(курс лекций)

ПМ.02 Ведение работ по садово-парковому

и ландшафтному строительству

МДК 02.01. «Цветоводство и декоративное древоводство»

«Профессиональный цикл»

основной профессиональной образовательной программы

по специальности 250109 «Садово-парковое и ландшафтное строительство»

базовой подготовки

с. Слобода

2013 г.

Составитель: Рыцкова Г.В.,

преподаватель ГОБУ СПО ВО «ХЛК им.Г.Ф.Морозова»

Учебное пособие  по ПМ 02.«Ведение работ по садово-парковому и ландшафтному строительству» МДК «Цветоводство и декоративное древоводство»  разработано на основании основной профессиональной образовательной программы по специальности СПО 250109  Садово-парковое и ландшафтное строительство и  в соответствии с рабочей программой  по модулю.

Оглавление

Глава I.  Ассортимент и технология выращивания однолетних цветочно-декоративных растений.        

Тема I.1. Введение. Значение цветочно-декоративных растений.        

Тема I.2. Типовые должностные инструкции подчиненных. Правила техники безопасности и охраны труда.        

Тема I.3. Общая характеристика и ассортимент однолетних цветочно-декоративных растений,  используемых для высадки в цветники регулярного стиля.        

Глава II. Ассортимент и технология выращивания двулетних цветочно-декоративных растений        

Тема II.1.Общая характеристика и ассортимент двулетних цветочно-декоративных растений, используемых для высадки в цветники регулярного и ландшафтного стиля        

Глава III.  Ассортимент и технология выращивания многолетних цветочно-декоративных растений, зимующих и не зимующих в открытом грунте.        

Тема III. 1.Общая характеристика и ассортимент многолетних цветочно-декоративных растений        

Тема III.2. Многолетники  зимующие в грунте (стержневые, кистекорневые)        

Тема III.3. Многолетники  луковичные и клубнелуковичные        

Тема III.4. Лиственно-декоративные многолетники        

Тема III.5. Многолетники, не зимующие в грунте        

Глава IY. Современные виды цветочного оформления объектов озеленения        

Тема IY.1. Современные виды цветочного оформления объектов озеленения        

Тема IY.2. Современная тенденция в оформлении регулярных цветников        

Тема IY.3. Современная тенденция в оформлении ландшафтных цветников.        

Глава Y. Основные положения цветоведения        

Тема Y.1. Характеристики ощущения цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.        

Тема Y.2. Восприятие цвета.        

Тема Y.3. Гармонизация цветовых сочетаний        

Тема Y.3. Разработка ахроматической шкалы.        

Глава YI.  Композиция и пропорции в цветочном оформлении.        

Тема YI. 1.  Законы и виды художественной композиции.        

Тема YI. 2. Пропорции, масштабность в цветочном оформлении.        

Глава YII. Приемы построения регулярных и ландшафтных цветников.        

Тема YII. 1. Проектирование групп из цветочно-декоративных растений.        

Тема YII. 2.  Проектирование миксбордера.        

Глава YIII. Биологические        

особенности, приемы агротехники, посадки и содержания древесных пород.        

Тема YIII. 1. Древоводство. Стандарты на древесные растения.        

Тема YIII. 2. Декоративные питомники, их организация, производственная структура        

Тема YIII. 3. Агротехника выращивания, уход, посадка деревьев и кустарников хвойных пород.        

Тема YIII. 4. Агротехника выращивания, уход, посадка растений рода калина, жимолость, спирея, сирень, пузыреплодник        

Тема YIII. 5.  Агротехника выращивания, уход, посадка деревьев рода, конский каштан, дуб, липа,  рябина.        

Тема YIII. 6.  Агротехника выращивания, уход, посадка растений рода ива, береза, тополь, клен        

Глава IX.   Использование древесных растений на объектах озеленения.        

Тема IX. 1. Хвойные и лиственные породы, применяемые в зеленом строительстве. Рядовые,  аллейные, одиночные  посадки.        

Тема IX. 2. Растения, применяемые для устройства живых изгородей. Растения, применяемые для устройства каменистого сада. Вертикальное озеленение        

Глава Х.  Особенности размножения древесных растений        

Тема X.1. Особенности семенного размножения. Сбор, хранение и подготовка к посеву семян.        

Тема X.2.  Вегетативное размножение растений: Размножение отводками, черенками, прививкой        

Глава XI.  Формирование древесных растений.        

Тема XI. 2. Формирование древесных растений в питомниках. Формирование штамба, кроны.        

Список  литературы        

Глава I.  Ассортимент и технология выращивания однолетних цветочно-декоративных растений.

Тема I.1. Введение. Значение цветочно-декоративных растений.

Введение

МДК 02.01. «Цветоводство и декоративное древоводство» включает в себя такие разделы как цветоводство и декоративное древоводство, которые тесно связаны с ботаникой, физиологией растений, почвоведением, дендрологией, генетикой и селекцией декоративных растений.

Цветоводство, отрасль растениеводства, занимающаяся выращиванием цветочно-декоративных растений для получения цветов на срезку, высадки их в садах, парках, скверах, для внутреннего украшения помещений. В зависимости от назначения и состава растений различают цветоводство открытого и закрытого (теплицы, оранжереи, парники) грунта. В открытом грунте возделывают приспособленные к местным условиям многолетние и однолетние цветочные культуры (флоксы, пионы, ирисы, анютины глазки, шалфей, лобелию, однолетники -  петунию, астру, бархатцы,  василёк,  гвоздика китайская,  душистый горошек и т.д.)

В закрытом грунте выращивают теплолюбивые растения (розу, гвоздику, цикламен), комнатные растения (пальмы, кактусы, алоэ, аспарагусы), проводят зимнюю выгонку сирени, тюльпанов и др.)

Цветоводство в 20 веке, достигло значительных успехов. Этому способствовал ряд постановлений, связанных с реконструкцией и благоустройством городов, промышленных центров, рабочих посёлков, сельских населённых пунктов, с развитием озеленения . В 1950—70 созданы крупные оранжерейно-тепличные комбинаты, цветоводческие хозяйства (в Москве, Ленинграде, Краснодарском крае, в Крыму, на Кавказе, в Прибалтике, Сибири и др.), выращивающие цветы на срезку, рассаду, семенной и посадочный материал.

Значительно расширилась работа по селекции цветочных растений. Получено много новых сортов; некоторые из них были отмечены золотыми и серебряными медалями на международных выставках. Больших успехов добились селекционеры, создавшие новые сорта роз (И. П. Ковтуненко, И. И. Штанько), сирени (Л. А. Колесников) и др. цветочно-декоративных растений. В 1957 было организовано государственное сортоиспытание цветочно-декоративных культур в РСФСР, а в 1964 — в общесоюзном масштабе. В 1975 на сортоучастках Государственной комиссии по сортоиспытанию с.-х. культур была дана оценка 2353 сортам, районировано 836 сортов.

В РСФСР цветоводческие хозяйства объединения "Цветы" — основные поставщики посадочного материала цветочных растений для озеленения городов республики, а также срезанных цветов для продажи населению.

 Человечество занимается разведением цветочных и декоративных растений с давних времен и на протяжении всей истории непрерывно улучшает сорта, выводит новые гибриды с высокими декоративными качествами. Количество культивируемых видов, форм и сортов растений очень велико: в мировой культуре в настоящее время известно свыше 4 тыс. видов декоративных растений с громаднейшим числом сортов и свыше 2 тыс. видов комнатных растений. Сортовое разнообразие отдельных видов исчисляется тысячами: розы, например, насчитывают свыше 15 тыс. сортов, георгины — 12, тюльпаны — 8, ирисы — 4 тыс. и т. д

Многие цветоводы-непрофессионалы осваивают селекцию редких видов и сортов, создавая целые коллекции, участвуют в выставках и показах цветочных растений как внутри страны, так и за рубежом, популяризируя отечественную флору. Сегодня они осваивают новые экономические отношения: с учетом спроса населения, наряду с государственными и арендными предприятиями, производящими цветочную продукцию, посадочный материал и семена, цветоводы-любители поставляют на рынок значительное количество срезанных цветов, семян, луковиц, корневищ и др., существенно снижая дефицит этой продукции.

Традиционный набор видов и сортов цветочных растений, применяемых в практике озеленения, уже не удовлетворяет возросшие требования к эстетической стороне зеленых насаждений. Появились новые формы цветочного оформления, такие, как каменистые сады, альпийские горки, сады на крышах. Очень популярными в декоративном оформлении территорий становятся водные бассейны. Растения для создания подобных объектов должны подбираться особенно тщательно.

Проблема расширения ассортимента всегда была и остается актуальной в цветоводстве.

 Основные задачи Цветоводства:

 1.  Увеличение количества видов растений, зимующих в грунте. (Это избавило бы от непроизводительного и дорогого зимнего хранения целого ряда нехолодостойких цветочных культур. Кроме того, опыт показал, что при зимовке в грунте некоторые растения дают более сильное развитие и обильное цветение. Например, гортензии в горшках при зимовке в грунте давали несколько цветочных побегов (вместо одного при обычной горшечной культуре). То же приходилось наблюдать и с розами.

2. Сократить вегетационный период растений до цветения и удлинить период цветения. (т.к. большинство цветочных растений отличается непродолжительностью цветения.

3. Увеличения количества видов душистых растений и растений, окрашенных в редкие колера (сине-голубой, черный и др.).

4. Строительство цветовод. комбинатов, питомников, спец. хоз-ств по выпуску посевных и посадочных материалов.

5. Комплексное использование теплиц.

6. Применение высоких технологий в механизацию производства, внедрение передовых объемов агротехники.

7. Ликвидация сезонности поступления цветочной продукции.

8. Введение районированного ассортимента цветочных растений и приспособление их к новой местности, вредителям и т.п.

9. Выведение новых сортов цветочных растений и приспособление к новой местности старых сортов.  

10. Расширение ассортимента растений.  

11. Выращивание высококачественных растений.

Декоративные  достоинства цветов. Декоративные растения выращивают, главным образом, из-за их красивых цветов. Цветы декоративных растений отличаются огромным разнообразием их строения и такими ценными качествами, как окраска, махровость, запах …

Окраска цветов. Лепестки цветов, а у некоторых растений и листья, имеют самые разнообразные окраски (колеры). Нет только растений с цветами чисточерных колеров.  Мало цветов с голубыми колерами, типа незабудки. Многие цветы встречаются в одном или очень ограниченном  количестве колеров. Так, цветы рудбекии – желтого колера, диклитры – розового колера, канны – красного, розового и желтого колеров.

Махровость цветов. Ценное свойство цветов – их махровость представляет собой уклонение от нормального строения. Под махровостью понимают превращение тычинок и пестиков в лепестки. В этих цветах отсутствуют тычинки и пестик (клубневая бегония), или имеются только тычинки при отсутствии пестика (махровые петунии) или имеется пестик при отсутствии тычинок (махровые тюльпаны).

Запах цветов.- Одно из ценнейших свойств растений. К сожалению, очень многие декоративные растения лишены этого свойства. Такие красивые цветущие растения, как астры, анютины глазки, бегонии, георгины, почти или совсем не имеют запаха. Незабудки, мак - слабодушисты. Некоторым цветам свойствен специфический запах, например запах ванили, мускусный   запах. (каттлея, орхидеи –ваниль; мальва мускусная

Некоторые декоративные растения имеют пахучие листья, как, например, герань душистая, лавр, лимон, мята, ромашка,  и др.

Продолжительность цветения -  одно из ценных качеств декоративных растений. Гортензия и некоторые другие декоративные растения продолжительно цветут. Некоторые виды роз, лимоны обладают повторным цветением. Хризантемы корейские цветут до глубокой осени.

Сон» цветов. Некоторые растения раскрывают свои цветы в определенное время дня и закрывают их при солнечном освещении или ночью. У люпина к вечеру листья повисают, как бы погружаясь в сон. Вьюнок, называется дневной красавицей, так как его цветы на ночь и в дождь закрываются. Цветы ноготков перед дождем как бы сжимаются. Энотера открывает цветы к вечеру, а утром закрывает их. Табак душистый открывает цветы к вечеру, а также в пасмурные дни. Полного распускания цветы табака достигают только ночью, когда он сильно пахнет.

Применение регуляторов роста и развития

План лекции

1. Классификация регуляторов роста и развития и их влияния на растения
2. Стимуляторы роста
3. Ингибиторы роста

1. Классификация регуляторов роста и развития и их влияния на растения

Регуляторы роста и развития — это органические соединения, вызывающие стимуляцию (усиление) или ингибирование (ослабление) процессов роста и развития. Они могут быть как природными веществами (фитогормоны, образующиеся внутри растений), так и синтезированными человеком препаратами, используемыми в растениеводстве.

Фитогормоны влияют на деление и растяжение клеток, образование корней на побегах (черенках), дифференциацию тканей, геотропическую и фототропическую реакции растений, переход к цветению, покою и выход из состояния покоя.

У растений выделено пять групп (классов) фитогормонов — ауксины, гиббереллины, цитокинины, ингибиторы роста и этилен.

Ауксины — фитогормоны преимущественно индольной природы: индолилуксусная кислота и ее производные (рис. 3.1), вызывающие растяжение клеток, активирующие рост отрезков колеоптилей, стеблей, листьев и корней, вызывающие тропические изгибы, стимулирующие образование корней у черенков растений. Ауксины синтезируются в апикальной меристеме и в растущих тканях.

Гиббереллины — преимущественно гибберелловая кислота ГК3 и другие гиббереллины (их известно более 50), стимулирующие деление или растяжение клеток, индуцирующие или активирующие рост стебля, прорастание семян, образование партенокарпических плодов, нарушающие период покоя и индуцирующие цветение длиннодневных видов. Синтезируются в молодых листьях, молодых семенах, плодах, в верхушках корней.

Цитокинины — фитогормоны, главным образом производные пуринов, стимулирующие деление клеток, прорастание семян, способствующие заложению почек у целых растений и изолированных тканей. Источниками цитокининов служат плоды и ткани эндосперма.

Все природные фитогормоны, стимулирующие рост растений, — ауксины, гиббереллины, цитокинины и негормональные соединения со стимулирующим действием — объединяются понятием ростовые вещества.

В практике растениеводства широко используют синтетические регуляторы роста, также стимулирующие рост и развитие растений. Все регуляторы роста, активирующие отдельные фазы роста и органогенеза растений, т. е. природные ростовые вещества и синтезированные, объединяются в группу стимуляторов роста.

Синтезтическими аналогами фитогормонов-ауксинов и цитокининов являются а-нафтилуксусная кислота (ос-НУК), (3-индолилмасля-ная кислота ((3-ИМК), калийная соль р-индолилуксусной кислоты (К-(3-ИУК, гетероауксин), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-Д), кинетин, 6-бензиламинопурин (6-БАП). Стимуляторы роста типа ауксинов (сс-НУК, Р-ИМК, 2,4-Д) применяют для активации корнеобразования, опадения листьев, плодов; типа гиббереллинов — для стимуляции роста стеблей и увеличения размеров цветков и плодов; типа цитокининов (кинетин, 6-БАП) — для активации роста культуры тканей.

Ингибиторы роста — соединения, подавляющие или тормозящие физиологические или биохимические процессы в растениях, ростовые процессы, прорастание семян и распускание почек. К ним относятся вещества фенольной и терпеноидной группы гормональной и негормональной природы. К числу ингибиторов гормональной природы относится абсцизовая кислота (АБК) и ее аналоги. От природных ингибиторов фенольной группы (кумарина, салициловой кислоты) АБК отличается тем, что способна подавлять рост в очень малых концентрациях, в 100 — 500 раз более низких, чем те, в которых действуют фенольные ингибиторы.

К природным ингибиторам относится и этилен, который выделяется в отдельную группу как газообразное вещество. Он тоже является веществом гормональной природы, оказывает ингибиторное действие на ростовые процессы — опадение листьев, изгибы черешков, торможение роста проростков. Кроме того, он тормозит действие ауксинов, цитокининов, гиббереллинов.

В последние годы были химически получены некоторые синтетические ингибиторы роста. Они составляют несколько групп, обладающих специфической функцией: ретарданты, подавляющие рост стебля; антиауксины, тормозящие передвижение р-индолилуксусной кислоты и ее аналогов по растению; морфактины, нарушающие нормальное протекание формообразовательных процессов в апексе растений; парализаторы, резко приостанавливающие рост всех органов.

В практике декоративного древоводства наиболее широко используются регуляторы роста класса ауксинов и ингибиторы роста из групп ретардантов и парализаторов (гербициды и дефолианты). Их применение включено в технологические производственные схемы. В меньшей степени изучено влияние гиббереллинов на декоративные древесные растения, во всяком случае степень изученности не позволяет еще включить их в технологический процесс выращивания декоративных древесных растений в питомниках и ухода за ними на объектах озеленения.

Включение регуляторов роста в технологию выращивания древесных растений позволяет сократить ручной труд при их формировании, уходе за кустарниками в живых изгородях, регулировании цветения, предупреждении периода старения, в борьбе с сорняками в школах питомников и на газонах объектов озеленения; улучшить условия пересадки растений за счет расширения сроков пересадочных работ (использование дефолиантов).

2. Стимуляторы роста

Одна из наиболее старых областей применения регуляторов роста растений — индукция, или ускорение, укоренения стеблевых черенков и отводков.

Эти вещества представляют собой кристаллические порошки светлого цвета. Черенки и отводки обрабатывают стимуляторами роста в местах образования корней. Для наилучшей индукции корнеобразования применяют водные или спиртовые растворы, пудры, содержащие тальк или измельченный древесный уголь и стимуляторы роста в сухом измельченном виде, и пасты, приготовленные на основе пудр.

Пудрами обрабатывают черенки, не переносящие предпосадочного вымачивания (листья, травянистые черенки).

Водными растворами черенки обрабатывают чаще, чем спиртовыми. Действие стимуляторов роста на черенки и отводки внешне проявляется в ускорении процесса корнеобразования, увеличении количества придаточных корней первого порядка и суммарнои длины образовавшихся корней. Внутренний механизм действия стимуляторов роста очень сложен, изучен еще не до конца, но из всех исследований следует, что в зоне, обработанной стимуляторами роста, повышаются оводненность тканей и уровень дыхания. Это способствует активному притоку питательных веществ, а в листьях обработанных черенков повышается интенсивность фотосинтеза. В черенке возрастает интенсивность синтетических процессов, усиливается гидролиз Сахаров и белковых веществ, увеличивается проницаемость протоплазмы, повышается активность некоторых ферментов и фитогормонов.

При семенном размножении древесных декоративных пород рекомендуется применять гиббереллин ГК3, обработка которым семян многих видов заменяет стратификацию или сокращает ее срок. Стимуляторы корнеобразования применяют при пересадках декоративных пород и при уходе за корнями деревьев на объектах озеленения. При пересадке корни небольших деревьев обрабатывают глиняной болтушкой, содержащей стимуляторы. Болтушку готовят чаще всего на растворе гетероауксина концентрации 0,01 % (100 мг/л воды). При пересадке деревьев с комом земли раствором гетероауксина поливают приствольный круг или корневые срезы обмазывают пастой, содержащей гетероауксин.

На объектах озеленения приствольные площадки поливают из расчета 30 — 50 л раствора гетероауксина концентрации 0,001 — 0,003 % на 1 м2 поверхности приствольной площадки.

Для усиления эффекта цветения кустарники опрыскивают гиббереллином , гетероауксином, витаминами (0,01 %, или 100 мг/л).

3. Ингибиторы роста 

Используют в зеленом строительстве для ограничения роста живых изгородей, предотвращения цветения женских экземпляров тополей, повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям (ранние заморозки, затяжное осеннее тепло, которое может вызвать прорастание почек). Но наиболее широко используются такие ингибиторы роста, как гербициды. Кроме того, применяются и такие вещества, как дефолианты.

  Гербициды входят в большую группу ингибиторов — парализаторов роста и развития, называемых пестицидами, что означает убивающие грибы, микробы, насекомых, растительность травянистую и древесную. Гербициды — синтетические вещества, служащие для уничтожения сорной растительности. Известно около 1000 видов гербицидов, на практике применяют около 250. По токсичности для теплокровных животных они делятся на четыре класса:

I — сильнодействующие гербициды, вызывающие гибель 50 % подопытных животных при дозе до 50 мг/кг массы животного

II  — высокотоксичные гербициды,

III  — среднетоксичные,

IV — малотоксичные, ЛД50 = 1000 и более мг/кг.

По общепринятой классификации все гербициды разделяют на общеистребительные (сплошного действия) и избирательные (селективного действия).

Различают гербициды корневого (почвенного) действия и гербициды, применяемые для обработки надземных органов растений.

Гербициды почвенного действия концентрируются в верхних слоях почвы и воздействуют на травянистые растения с поверхностной корневой системой, но не повреждают корневых систем древесных пород и трав с глубоко залегающими корнями. Их вносят ранней весной, до начала весеннего роста трав, так как они вызывают гибель не только корней, но и семян.

Гербициды, проникающие через листья, подразделяются на системные (транслокационные) вещества, для которых характерно быстрое распространение по растению и локализация активности в определенных участках или тканях, и контактные вещества, вызывающие повреждения в местах непосредственного соприкосновения с живыми тканями. В некоторых случаях эти вещества также могут передвигаться в растениях, но лишь за счет диффузии или с восходящим потоком по мертвым тканям.

Системные и контактные гербициды применяют в течение вегетационного сезона путем опрыскивания облиственных растений. Контактными гербицидами, не обладающими фитотоксической избирательностью, сорные растения обрабатывают направленно, избегая попадания раствора на листья выращиваемых растений. Чаще всего гербициды обладают комплексным характером действия на растения.

Физиологическая избирательность действия гербицидов обычно хорошо проявляется в определенных условиях — в зависимости от сроков обработки, доз, типа почвы, возраста и фазы развития растений.

Трудноискореняемые многолетние сорняки уничтожают с помощью общеистребительных гербицидов, которые вносят летом по черному пару и осенью после перепахивания сидерального пара или после выкопки посадочного материала. Обработка участков, подготавливаемых к посеву или посадке, уменьшает запас жизнеспособных семян сорняков, но не уничтожает его полностью. Поэтому обработку гербицидами повторяют после посева и появления всходов или уже после посадки саженцев.

В зависимости от объекта применения гербицидов, характера сорной растительности, цели, свойств используемых гербицидов и других особенностей формируется определенный комплекс действий.

Допосевное применение гербицидов — сплошное опрыскивание гербицидом поверхности почвы до посева или посадки культивируемых древесных пород осенью или весной с таким расчетом, чтобы к моменту посева (посадки) гербициды исчезли из почвы или обладали избирательностью к высеваемым или высаживаемым породам.

Довсходовое применение — почву обрабатывают после посева. Гербициды вносят путем сплошного опрыскивания почвы в один из двух сроков — сразу после посева семян по поверхности, свободной от сорняков, или за несколько дней до появления сорняков.

Послевсходовое применение — обработка гербицидами путем сплошного опрыскивания после появления всходов.

Послепосадочное применение — обработка сорняков в школах сразу после посадки древесных пород или некоторое время спустя. В зависимости от вида растений и вида гербицида послепосадочная обработка может проводиться путем сплошного или направленного (избирательного) опрыскивания сорняков в рядах и междурядьях с защитой саженцев от попадания на них раствора гербицида.

Тема I.2. Типовые должностные инструкции подчиненных. Правила техники безопасности и охраны труда.

Должностная инструкция - это правовой акт, издаваемый в целях регламентации организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав и ответственности и обеспечивающий условия для его эффективной работы на предприятии (в организации).

Должностная инструкция цветоводу № 1.

Общие положения:

1. Назначается, перемещается и освобождается от занимаемой должности приказом   генерального директора.

2.  Цветовод относится  к  категории рабочих.

3.  Должностной оклад  цветовода устанавливается и изменяется  приказом генерального директора.

4. Цветовод непосредственно подчиняется  начальнику  хозяйственного отдела.

          5. Цветовод руководствуется в своей трудовой деятельности:

     - уставом предприятия;

     - правилами внутреннего трудового распорядка;

     - приказами и распоряжениями непосредственного руководителя;

     - настоящей должностной инструкцией.

 6.  Цветовод  должен знать:

     - основы агротехники и ботаники;

     - способы посева семян и высадки рассады;

     -  правила    и  нормы  охраны   труда,   техники     безопасности и противопожарной защиты при выполнении работ;

     - нормы и время полива растений;

     - правила пользования садово-огородным инструментом и инвентарём.

   -цветовод должен соблюдать личную осторожность и осмотрительность при передвижении по всей территории речного порта и  в помещениях административного корпуса. При нахождении в зоне работы кранов соблюдать требования правил по охране труда. 

Функции: 

     Выполнение  работ  по   обустройству   клумб, содержании цветов и других зеленых насаждений. 

Обязанности:

     Для осуществления  возложенных  на  него  функций  цветовод выполняет следующие должностные обязанности:

     - вегетационный, промывной влагозарядковый полив газонов;

     -  подготовка посадочного материала;

     - посадка саженцев, черенков, сеянцев, кустарников, цветочных растений;

     - обработка почвы, внесение минеральных удобрений и подкормка растений;

     - выкопка посадочного материала;

     - стрижка ковровых газонов, цветников, формовочная обрезка кустарников;

     -  подготовка ящиков, горшков, стеллажей и посадка в них растений;

     - устройство прополка и рыхление гряд.

     -заботиться о личной безопасности и здоровье, а также о безопасности и здоровье окружающих людей в процессе выполнения любых работ или во время пребывания на территории предприятия.

     - знать и исполнять требования нормативно-правовых актов по охране труда, правила обращения с машинами, механизмами, оборудованием и другими средствами производства, пользоваться средствами коллективной и индивидуальной защиты.

     -проходить в установленном законодательством порядке предварительные и периодические медицинские осмотры. 

Права:

     Цветовод имеет право:

     - на все предусмотренные законодательством социальные гарантии;

     - требовать  от  руководства  предприятия  оказания    содействия в

исполнении своих должностных обязанностей и осуществлении прав;

     - требовать создания условий для выполнения служебных  обязанностей,

в том числе предоставления необходимого оборудования, инвентаря;

     -  знакомиться  с   проектами   решений   руководства   предприятия,

касающимися его деятельности;

     - вносить на рассмотрение  руководства  предприятия   предложения по

улучшению организации и совершенствованию методов выполняемой им работы.

Ответственность:

     Цветовод несет личную ответственность за:

1. Несоответствие принятых им решений действующему законодательству.

2. Невыполнение своих функциональных обязанностей, предусмотренных данной должностной инструкцией.

3. Дачу недостоверной информации о состоянии выполнения работы.

4. Нарушения требований законов и других правовых актов по охране труда.

5. За правонарушения, совершенные в процессе осуществления своей деятельности - в пределах, определенных действующим административным, уголовным и гражданским законодательством. 

Взаимоотношения:

Все вопросы, связанные с организацией, своей работы согласовывает непосредственно со своим руководителем.

Квалификационные требования:

Без предъявления требований к образованию и стажу работы.

Инструкция  по технике безопасности и охране труда при выполнении работ по озеленению и благоустройству города
Общие требования безопасности

К работам по озеленению и благоустройству допускаются лица, достигшие 14 -летнего возраста, прошедшие вводный инструктаж по охране труда и правилам внутреннего распорядка, прошедшие медицинский осмотр.

На работника могут воздействовать опасные и вредные производственные факторы: движущийся транспорт, повышенная запыленность воздуха, пониженная или повышенная температура, повышенная подвижность воздуха, острые кромки инвентаря, физические перегрузки.

 Работник извещает своего непосредственного руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о неисправностях, при которых невозможно продолжение безопасной работы, и не приступает к работе до их устранения, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, об ухудшении своего здоровья, оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим при несчастных случаях на производстве, по возможности сохранив обстановку места происшествия, сообщать о случившемся непосредственно руководителю.

Требования безопасности работника перед началом работы.

2.1. Получить от мастера инструктаж о безопасных методах, приемах и последовательности выполнения производственного задания;

2.2. Застегнуть одежду на все пуговицы, не допуская свисающих концов. Не держать в карманах одежды острые, бьющиеся предметы.

2.3. Проверить исправность используемого в работе инструмента. При обнаружении неисправности сообщить свои замечания непосредственному руководителю и приступить к работе только после их устранения.

2.4. перед выполнением работ на высоте выполнять требования

Требования безопасности во время работы.
3.1 Выполнять только ту работу, по которой прошел инструктаж по охране труда и к которой допущен лицом, ответственным за безопасное выполнение работ.

3.2. Не поручать свою работу посторонним лицам. 

3.3 Применять исправное оборудование, инструмент, использовать только для тех работ, для которых они предназначены.

3.4. При проведении земляных работ, рытье ям для посадки деревьев учитывать особенности почвы. Грунт, выброшенный из ям, размещать на расстоянии не 0,5 м от бровки.

3.5 В непосредственной близости от линии подземных коммуникаций земляные работы производить под наблюдением мастера, а в непосредственной близости от газопровода и кабелей, находящихся под напряжением, под наблюдением работников горгаза и электросети.

3.6. При работах по подготовке почвы группой работников необходимо располагаться друг от друга на расстоянии 2-3 метра 

3.7. Подносить посадочный материал (цветочную рассаду, кустарник и др.) на носилках или тележках. Ящики для переноски посадочного материала не должны иметь торчащих гвоздей и рваной металлической окантовки.

При транспортировке мусора вручную не превышать норму переноса тяжестей.

3.8. При посадочных работах производить подготовку и рыхление почвы только исправным специальным инструментом, при внесении удобрений в почву использовать сухие перчатки. Обработку растений, прополку газонов производить в перчатках, запрещается использовать опрыскиватель и ядохимикаты. Грабли, рыхлители хранить в положении «зубья вниз».

3.9. При поливе запрещается использовать сточные воды, а также воды, содержащие кислоты, щелочи и отработанные масла;

3.10. Запрещается во время работы подъемных механизмов находиться под стрелой, грузом.

3.11. При работе со стороны проезжей части дороги находиться лицом к движущемуся транспорту, а на расстоянии 10м установить знак «Прочие опасности». Работник должен быть одет в оранжевую куртку.

3.12.Категорически запрещается во время работы разводить костры, поджигать листву, кучи с мусором.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении аварийной ситуации прекратить работу, оповестить об опасности окружающих людей, доложить непосредственному руководителю о случившемся и действовать в соответствии с планом ликвидации аварий

4.2 Пострадавшим при травмировании, отравлении и внезапном заболевании оказать первую помощь и, при необходимости, организовать его доставку в медицинское учреждение

5. требования безопасности по окончании работы.

5.1. Собрать и очистить используемый инвентарь, унести его в предназначенное для его хранения место.

5.2. Собрать и вынести в установленное место мусор.

5.3. Вымыть руки с мылом.

Тема I.3. Общая характеристика и ассортимент однолетних цветочно-декоративных растений,  используемых для высадки в цветники регулярного стиля.

К травянистым красивоцветущим и декоративно-лиственным растениям открытого грунта относятся такие растения, у которых надземные органы ежегодно к концу вегетационного периода погибают. Эти растения могут быть однолетними, двулетними (переходными от однолетних к многолетним) и многолетними.

Все развитие однолетних растений — от посева и до созревания новых семян — происходит в течение весны и лета. Осенью они погибают.

К однолетним растениям относятся также и некоторые теплолюбивые многолетние растения, гибнущие осенью (например, львиный зев, губастик и ряд других), культивируемые как однолетники.

Переходными от однолетних к многолетним растениям открытого грунта являются двулетники (наперстянка, энотера, колокольчик и др.), цикл развития которых продолжается 2 года: в первый год развивается розетка листьев, на второй год двулетники зацветают весной, а рано летом и к осени погибают.

К этой же группе относят и некоторые многолетники (фиалку, маргаритку, незабудку, гесперис), у которых декоративные качества — обильное цветение, устойчивость — проявляются главным образом на втором году жизни.

По высоте все однолетние, двулетние и многолетние растения можно объединить в группы, что позволит легче разобраться в многообразии форм и свойств этих растений и правильнее использовать их в зеленом строительстве.

Миниатюрные и карликовые растения (алиссум, маргаритка, очиток, ясколка, крокус, мускари и др.) достигают высоты 10—25 см. Одни миниатюрные растения используются как бордюрные, для заполнения рисунка в партере, для оформления в альпинариях камней, каменистых участков, другие хороши для посадки в горшки и цветочные ящики на окнах и балконах.

Декоративно-лиственные карликовые и миниатюрные пения, образующие дернинки, подушки (очиток, флокс дернистый), могут быть использованы как заменители газонов, особенно в условиях, где газонные травы не растут или растут плохо.

Низкорослые растения (незабудка, иберис, низкие ирисы, первоцвет, немофила, бергения и др.) достигают высоты 25—50 см. Они пригодны для создания рисунка в рабатке, партере, цветнике, для устройства декоративных групп вблизи дорог и аллей. Некоторые низкорослые однолетние и многолетние растения также пригодны для выгонки (резеда, диклитра пурпуровая).

Среднерослые растения (астра, ирис, кореопсис, колокольчик, пион и др.) достигают 50—100 см высоты, хороши для декоративных трупп и частично пригодны для среза и посадки в горшки.

Высокорослые растения (василистник, высокие сорта астр, лилия и др.) достигают высоты 1—2 м. Они дают прекрасный срезочный материал.

Высокорослые растения хороши в больших группах, в массивах, на втором плане; они пригодны для смешанных бордюров и рабаток. Некоторые из них, например золотарник, арункус, великолепны и в одиночных посадках.

Исполинские растения (космея, высокие сорта штокрозы, георгин, ревень, шпорник, гречиха, коровяк) достигают высоты 2 м и более.

Исполинские растения обычно раскидисты, пышны и хорошо облиственны. Они могут служить фоном для других растений, могут быть использованы для создания маскировочных посадок, укрывающих деревянные заборы, сараи и другие хозяйственные объекты.

Из исполинских красивоцветущих растений хорошо создавать на больших пространствах крупные массивы, широколиственные группы. Стройные растения с правильным сложением куста могут быть высажены одиночно — для обозрения, как ярких цветков, так и самого растения.

Таким образом, высота растений имеет большое практическое значение при подборе ассортимента для оформления тех или иных зеленых устройств. Но сама высота еще не решает вопроса правильного использования красивоцветущих и декоративно-лиственных растений. Большое значение имеют также характер роста и габитус куста.

По габитусу и характеру роста травянистые декоративные растения можно разделить на следующие группы.

Растения, развивающие надземную часть в виде куста различной формы:

а) живописные формы: флокс, гелениум, астры, львиный зев и др. Сюда же можно отнести зарослевые многолетники — рудбекию, лилейники, мыльнянку и сахалинскую гречиху, которая образует густые заросли из прямостоячих побегов. Они быстро развиваются и занимают не только отведенные им пространства, но и соседние площади;

б) строгие формы: растения в виде шара — гипсофила многолетняя, некоторые сорта астр многолетних; в виде пирамиды - артемизия, колокольчик; колонновидные — кохия, аконит и ряд других.

Растения, образующие сначала розетку листьев, из которой впоследствии развивается более или менее высокий голый или слабо облиственный цветонос — мак, наперстянка, какалия.

Подушковидные растения. Сюда можно отнести главным образом миниатюрные растения, образующие компактные овальные или шаровидные подушки. К таким растениям относятся гвоздика, очиток, алиссум Бентами прокумбенс и др. Эти весьма оригинальные по внешнему габитусу растения хорошо переносят стрижку, пригодны для каменистых участков, для создания газонов на сухих и солнечных местах. Они могут быть использованы для фона или как бордюрные растения.

Плетистые растения с гибкими вьющимися или приподнимающимися стеблями, которые при помощи усов присосок обвиваются вокруг опоры, ниспадают или поднимаются по стенам зданий, забору, специальным подставкам, шпалерам (последние делаются из бамбука, проволоки, реек, тонких труб). Из травянистых однолетних и многолетних лианоподобных растений можно звать душистый горошек, настурцию, Ипомею, фасоль, хмель японский. Эти растения применяются для вертикального. озеленения или декорирования беседок, балконов, (кон, арок, для изготовления гирлянд и т. п.

Умело подбирая однолетние, двулетние и многолетних растения, можно иметь в цветниках, на балконах в комнате растения, цветущие с весны (апрель) и до глубокой осени (ноябрь).

Рано весной, в апреле, зацветают главным образом луковичные растения - подснежник, пролеска, крокус, гибриды среднеазиатских тюльпанов, гиацинт, а также первоцвет, иберис.

В мае начинают цвести ранние тюльпаны, нарцисс поэтический, ирис, мак и некоторые двулетники — фиалка, маргаритка, незабудка.

В июне, кроме более поздно цветущих двулетников, таких, как гесперис, гвоздика бородатая, колокольчик, начинают зацветать однолетники — гипсофила однолетняя, флокс Друммонда, акроклинум, низкие бархатцы, алиссум, левкой, немезия и др. В это же время цветут пион, лилия, гипсофила метельчатая, мак восточный, люпин; начинает цвести ясенец.

Июль характерен обилием цветущих однолетних и многолетних растений, таких, как аконит, флокс, гайлярдия, гелениум (ранние сорта), рудбекия, некоторые лилии. Особенно много цветет в это время однолетников: астры, львиный зев, ноготки, вербена, бархатцы, годеция, космея, резеда, трубкоязычник, кларкия, эшшольция. Начинают цвести и не зимующие в грунте многолетники: георгин, гладиолус, монбреция.

В августе продолжают цвести почти все ранее указанные растения; к ним присоединяют свои яркие осенние соцветия золотарник, рудбекия; начинают зацветать многолетние астры, вторично цветут люпин, флокс дернистый и т. п. Цветут почти все летники, но особенно ярко — астры, гвоздика, львиный зев, ноготки, летние хризантемы.

Сентябрь богат гаммой расцветок метельчатого флокса, но еще обильно цветут рудбекия, золотарник, многолетние астры. Продолжают цветение гладиолус и георгин. Из однолетников дают последнюю срезку астра китайская, львиный зев, хризантема.

К концу сентября появляются цветущие осенние крокусы, безвременник, вторично цветут первоцвет алтайский, анемона корончатая; начинает цвести анемона японская.

Октябрь беден цветущими растениями, но тем не менее, подбирая ассортимент, можно в цветущем виде иметь такие растения, как осенние гелениумы различных сортов. Эффектно цветут весь месяц новобельгийские и новоанглийские астры. Их пышные кусты густо облиствены и усыпаны белыми, красными, лиловыми соцветиями, особенно красивыми в этот поздний период. Цветет в эту пору и очиток прекрасный. Теплой осенью можно встретить цветущую в октябре анемону японскую.

По окраске цветков и соцветий как однолетние, так и многолетние растения очень разнообразны, однако далеко не все виды располагают богатой цветовой гаммой. Так, если флоксы, георгины, гладиолусы, тюльпаны, астры многолетние, а среди летников астра китайская, львиный зев, фиалки, гвоздики и представлены в большом цветовом разнообразии, то многие виды имеют всего 1-2 колера (оттенка). Это, например, гайлярдии, акониты, пролески, диклитры, рудбекии, золотарники,  подснежники, алиссумы,  иберисы.

Для различных типов применения декоративных растений помимо окраски большое значение имеют величина цветка, размер соцветия, форма, аромат, махровость.

У большинства декоративных растений листья зеленого цвета, но встречается и желтая, красная, буровато-коричневая, серебристая, пестрая окраска листьев, черешков, стеблей. Такие растения ценятся не за цветы — цветут они чаще невзрачно, — аза удивительную расцветку листьев. Их используют для создания красивых лиственных групп, рабаток, бордюров, рисунков в цветниках, для аранжировок.

Глава II. Ассортимент и технология выращивания двулетних цветочно-декоративных растений  

Тема II.1.Общая характеристика и ассортимент двулетних цветочно-декоративных растений, используемых для высадки в цветники регулярного и ландшафтного стиля

Двулетние растения — растения, жизненный цикл которых составляет от 12 до 24 месяцев. Двулетние растения всегда травянистые. Первый год жизни не успевают пройти целиком полное развитие, не цветут. В первый год у них развивается розетка листьев, на второй год наступают цветение и плодоношение.

После перезимовки, во время которой не выносят переувлажнения почвы. Как правило, их размножают посевом семян в середине лета (с начала июня - до конца июля).

Группы по срокам цветения:

1.        Весеннецветущие (виола, незабудка, маргаритка);

2.        Летнецветущие (колокольчик средний, гвоздика, наперстянка, гисперис)

Группы по высоте:

1. Высокорослые - 1 м и более (наперстянка, мальва, лунария, энотера, коровяк)

2. Среднерослые - 50-60 см (гисперис, гвоздика, колокольчик)

3. Низкорослые 20-25 см (маргаритка, незабудка, виола)

Есть также карликовые и более высокие растения.

Двулетнее растение - травянистое растение, полный жизненный цикл которого составляет от 12 до 24 месяцев.

В первый год у растения вырастают листья, стебли и корни, после чего оно впадает в состояние покоя на зимние месяцы. Обычно в это время стебель остается очень коротким, а листья опускаются к земле, образуя розетку. Для многих двулетних растений требуется воздействие низких температур для того, чтобы они смогли зацвести. В следующий сезон стебель двулетнего растения сильно удлиняется или появляются цветки, фрукты или семена, после чего растение погибает.

По сравнению с однолетними и многолетними растениями видов двулетних растений гораздо меньше. Все двулетние после цветения теряют свою декоративность, поэтому их надо заменять на летнецветущие.

Способы выращивания двулетников:

1. Традиционный: семена высевают весной в специальные грядки в открытый грунт или в парник. Через месяц всходы пикируют и оставляют до осени. Осенью пересаживают на постоянное место.

2. Голландский: высевают в оранжереи в декабре-январе, пикируют. Используют досветку, температуру и реторданты (вещества, подавляющие рост)

При неблагоприятных климатических условиях двулетнее растение может завершить свой полный жизненный цикл за очень короткий промежуток времени - 3-4 месяца вместо двух лет. Такое поведение приводит к тому, что многие двулетние растения в некоторых регионах считаются однолетними. Раннее цветение также может быть вызвано гормонами растений (фитогормонами).

Если обычно двулетнее растение будет выращиваться в неблагоприятных климатических условиях, то оно будет рассматриваться как однолетник, так как скорее всего не переживёт холодную зиму. Наоборот, однолетнее растение при чрезвычайно благоприятных условиях может иметь успешное распространение семени, что сделает его двулетним либо многолетним.

Некоторые недолго живущие многолетние растения могут показаться двулетними, главным отличием настоящих двулетников является то, что они цветут лишь один раз за свою жизнь, в то время как многолетники цветут каждый год. Однако существуют многолетние растения монокарпики, цветущие и плодоносящие лишь на последнем году жизни. Это говорит о том, что различие между двулетними и многолетними растениями не так велико. Многолетники теряют декоративность на 3-4 год или происходит большой отпад: виола витрокка, маргаритка многолетняя, незабудка болотная.

Агротехника выращивания двулетников

Уход за двулетниками заключается в своевременной прополке, поливе, подкормке. В особо жаркие солнечные дни цветы притеняют. Подготавливая к зиме, цветы прикрывают опилками, лапником, другим укрывным материалом. Рано весной на второй год, как только позволит состояние почвы, растения подкармливают из расчета на 1 кв. метр 10 - 20 г аммиачной селитры, 15 - 30 г суперфосфата и 5 - 20 г хлористого или сернокислого калия. В период бутонизации проводят вторую подкормку: аммиачная селитра - 15 г, суперфосфат - 35, хлористый калий - 15 г/м2. В период ухода необходимо регулярно удалять отцветшие соцветия, систематически пропалывать, рыхлить почву и по мере необходимости производить полив.

Подготовка к посадке двулетников:

1. Выбрать подходящее время: Семена холодостойких двулетников высевают в грунт в конце весны - начале лета.

2. Подготовить грядку для рассады: Перекапайте вилами хорошо обогреваемый солнцем и находящийся вдали от деревьев участок земли. Добавьте торф (но не удобрения),разровняйте и примните его, слегка взрыхлите поверхность почвы граблями. По возможности каждый год устраивайте грядки на новом месте. Для выращивания цветочной рассады замечательно подходят участки, бывшие под овощными культурами.

3. Подготовить бороздки: Бороздки должны располагаться на расстоянии 15-30см друг от друга. Их глубина должна быть достаточной для того, чтобы семена можно было засыпать слоем почвы, в два раза превышающем диаметр семени. Никогда не поливайте грядку сразу после посева - сухую почву нужно поливать до того, как посеете в нее семена.

4. Высеванием семян: Семена нужно сеять негусто. Не высыпайте семена прямо из пакетика. Насыпьте часть семян на ладонь и тонкой струйкой выпускайте их между большим и указательным пальцами. Старайтесь, чтобы между семенами оставался промежуток в 0,5 см. После посева осторожно засыпьте бороздку почвой и примните ее обратной стороной грабель или же рукой. Не поливайте, в сухую погоду накройте грядку газетой. Семена некоторых растений нужно защищать от птиц. Для этого натяните над грядкой проволоку или положите на нее хворост.

5. Прореживание посевов: Когда у сеянцев появятся первые настоящие листочки, посевы нужно проредить. Оставьте в рядах по одному растению на каждые5 см. Спустя десять дней проредите посевы еще раз, оставляя по 10 см между сеянцами мелких растений, и по 45 см - между сеянцами крупных.

6. Посадка на постоянное место: Рассаду двулетников выкапывают осенью и пересаживают на постоянное место.

Глава III.  Ассортимент и технология выращивания многолетних цветочно-декоративных растений, зимующих и не зимующих в открытом грунте.

Тема III. 1.Общая характеристика и ассортимент многолетних цветочно-декоративных растений

Многолетние цветы или как их еще называют многолетники – это декоративные растения, растущие на одном месте и сохраняющие свои декоративные качества более двух лет. Именно поэтому, многолетние цветы – идеальные растения для сада. Их не надо ежегодно заново сажать или подсеивать. Не надо укрывать на зиму. Посадив их один раз, в дальнейшем в течение нескольких лет  вы сможете наслаждаться их красотой не тратя практически никаких усилий на уход за ними. За их неприхотливость, многолетние цветы часто называют «декоративные растения для ленивых». Ассортимент многолетников настолько велик (и по количеству видов и по многообразию сортов), что с их помощью можно создать композицию для любого уголка сада, при этом декоративную на протяжении всего сезона: с весны до поздней осени.

Все многолетние декоративные растения делятся на следующие группы:
- декоративные саженцы – многолетние декоративные растения, наземные части которых деревенеют.

- многолетники – травянистые многолетние декоративные растения, наземная часть которых не деревенеет. При этом в группу многолетники входят как красиво-цветущие, так и декоративно-лиственные растения для сад

- многолетние цветы – красиво-цветущие травянистые многолетние растения для сада. 

Безусловно, цветут все многолетники, поэтому ко всем им можно применять термин многолетние цветы, но, все же, если многолетнее растение выращивается из-за свой декоративной листвы (например, хоста, гейхера) – правильнее обозначать его термином «многолетник».

Многолетние цветы: классификация

По виду листвы все многолетние цветы делятся на:

-  листопадные: многолетники, у которых листва на зиму отмирает (хосты, пионы, лилейники);

- вечнозеленые: многолетники, у которых листва держится круглый год (бадан, юкка).

По типу закладки цветковых почек все многолетние цветы делятся на:

- весенней закладки почек: многолетники, у которых цветки закладываются весной и

цветут в том же году (аквилегия, дельфиниумы, люпины, астры альпийские);

- летней закладки почек: 

а) многолетники, у которых цветки формируются летом и цветут в том же году (астильба, лилейник, флокс метельчатый);

б) многолетники, у которых цветки  закладываются летом, но цветут они на следующий год (нарциссы, крокусы);

- осенней закладки почек: многолетники, у которых цветки образуют осенью и цветут на следующий год (пионы, ирисы, примулы, бадан).

По отношению к солнцу все многолетние цветы делятся на:.

- светолюбивые - многолетники, для выращивания которых необходимы открытые, хорошо освещенные места (астры, мак, флокс, пион тонколистый,); 

- теневыносливые - многолетники, которые хорошо растут в затенении и при рассеянном освещении (аквилегия, примулы, астильба, ирисы);

- тенелюбивые - многолетники, которые можно спокойно размещать в тенистых местах под пологом деревьев и кустарников либо в местах, куда слабо проникают солнечные лучи (хосты, папоротники, ландыш).

Посадка многолетников в «спящем» состоянии

1. В средней полосе наиболее благоприятный срок для посадки многолетников: вторая половина апреля - начало мая. 

2. За некоторое время до посадки очистите корень от субстрата, удалите поломанные и загнившие корни, укоротите длинные корни и замочите многолетник в стимуляторе роста. Это значительно усилит развитие корневой системы и повысит процент укоренения. 

3. Выберете подходящее место для закладки цветника, ориентируясь в первую очередь на потребность того или иного садового многолетника в солнце. При необходимости удобрите почву.

4. Выкопайте посадочную яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить корневую систему. 

5. Поместите многолетник в посадочную яму, ориентируясь по корневой шейке. Корни равномерно расправьте, засыпьте землей и плотно обожмите.

6. После посадки - обильно полейте.

Посадка укоренившихся многолетников

1. Выберете подходящее место для закладки цветника, ориентируясь в первую очередь на потребность того или иного многолетника в солнце. При необходимости удобрите почву.

2. Выкопайте посадочную яму таких размеров, чтобы в ней можно было свободно разместить многолетний цветок вместе с комом земли.

3. Выньте многолетник из горшка, стараясь не повредить ком земли. Поместите многолетник вместе с комом земли в посадочную яму, ориентируясь по корневой шейке. Аккуратно присыпьте вокруг почвосмесью или грунтом и плотно обожмите.

4. После посадки - обильно полейте.

Рекомендуемая плотность посадок многолетников (шт/м2)

Плотность посадки многолетних цветов в первую очередь зависит от их окончательной высоты и формы. И здесь, не смотря на то, что большинство авторов рекомендует строго придерживаться «минимального жизненного пространства» необходимого для взрослого (мы подчеркиваем это – взрослого) многолетника, наш совет – сажайте многолетние цветы плотнее, так, чтобы на 2-3-й год между ними не было больших пустот свободной земли. Даже если на 3-4-й год более активные садовые многолетники начнут подавлять соседей – не беда. Их всегда можно поделить и рассадить. Зато на протяжении более долгого времени ваша клумба будет не выглядеть как «голое поле с кое-где торчащими растениями» а иметь красивый, законченный вид.
Ориентировочное количество многолетников, высаживаемое на 1 кв.м исходя из их жизненного пространства во взрослом состоянии приведено ниже, но еще раз повторимся: наша рекомендация сажать многолетние цветы чаще.   

-  Сильнорослые 1-3 

-  Среднерослые 4-6 

-  Низкорослые 12-30 

-  Миниатюрные до 50 

-  Мелколуковичные (пролески, мускари) 100 и более 

Как правильно ухаживать за многолетниками

Хотя большинство цветущих многолетников неприхотливо, и вы в принципе можете за ними не ухаживать, все же, для получения более красивого «профессионального» цветника, совсем оставлять их без внимания нельзя. 

1. Замульчируйте почву. С одной стороны, это помогает сохранить влагу в почве, с другой стороны, замульчированные посадки многолетних цветов выглядят более аккуратно. Да и сам мульчирующий материал нередко выступает элементом садового дизайна.

2. Подкормите многолетники 3 раза. Первый - весной в период начала вегетации - комплексным удобрением. Второй - в период бутонизации или начала цветения -  удобрением с большим содержанием калийных и фосфорных элементов. Третий - в конце цветения, когда закладываются почки возобновления -  калийно-фосфорными удобрениями, без азота.  

3. Поливайте при необходимости. При правильно подобранном ассортименте и мульчировании посадок полив клумбы с многолетними цветами необходим только в очень засушливые периоды. Поливать рекомендуется под корень растения.

4. Регулярно подравнивайте края. Аккуратная граница цветника придаст вашему саду «профессиональный» вид. Если вам лень – используйте садовые бордюры или заборчики для цветника. 

5. Удаляйте отцветшие цветы - многолетник будут обильней цвести дальше, т.к. ему не нужно будет расходовать силы на формирование семян. Да и вид цветника станет опрятней. Зачастую эта мера также приводит к повторной волне цветения. 

6. Используйте подпорки. Многие многолетники (особенно высокие) во время цветения становятся «разлапистыми» или у них под весом цветов ломаются цветоносы. При этом желательно использовать подпорки нейтральных тонов, чтобы они были как можно менее заметными.

7. Своевременно делите куст. Каждые несколько лет разросшиеся многолетние цветы нуждаются в делении.  Если этого не делать, то растение или «забьет» соседей, или потеряет декоративность, а со временем и перестанет цвести. Лучшее время для деления многолетников: ранняя весна или осень.

Агротехника декоративных травянистых многолетников

Вести агротехнику – это значит правильно размножать и выращивать растения. Что касается корневищных многолетников, то особенности их агротехники частично освещены в предыдущем разделе.

Схема выращивания многолетников из семян, следующая: посев семян в марте - апреле на рассаду, 1 - 2 пикировки на разводочную гряду и посадка в конце лета на место. Рассадным способом рекомендуется выращивать все культуры, кроме гипсофилы, люпина и мака, которые не переносят пересадки. Их сеют в грунт, а затем дважды прореживают. Цветение большинства этих многолетников начинается на второй год. Возобновлять посадки рекомендуется через 3 - 6 лет, причем лучше на новом месте.

Перед посевом семена многолетников подвергают дезинфицирующей обработке. Их протравливают 0,2%-м раствором марганцовки. Семена в тканевом мешочке опускают в раствор на 15 минут, затем промывают водой, подсушивают и высевают. Намачивание семян в воде перед весенним посевом ускоряет появление всходов. После протравливания намоченные семена рассыпают тонким слоем, накрывают влажной бумагой или марлей, и сохраняют их влажными в течение 24 - 30 часов, после чего высевают обязательно во влажную почву с последующим регулярным поливом.

У некоторых многолетников семена для выведения из длительного покоя к весеннему посеву заблаговременно (осенью) подвергают стратификации: смешивают с влажным песком в пропорции 1 часть семян на 3 части песка и хранят в подвале при температуре 1 - 4 °С, следя за тем, чтобы песок не пересох и был рыхлым, для чего его регулярно перемешивают и при необходимости увлажняют. Посев семян многолетников в открытый грунт производится весной и осенью. Осенний посев имеет ряд преимуществ, особенно для тех растений, у которых семена покрыты плотной, трудно набухающей кожурой (аконит, борщевик и др.). При осеннем посеве они дают дружные равномерные всходы весной. При весеннем посеве - всходы появляются только на следующий год.

Многолетники с быстро прорастающими семенами (гипсофила, мак, люпин, синюха, горицвет) следует высевать поздно осенью (октябрь-ноябрь) после устойчивого похолодания с таким расчетом, чтобы семена не успели прорасти (Родина, 1974). С наступлением потепления весной они быстро дадут дружные всходы. Ранний весенний посев для этой группы многолетников дает также хорошие результаты. Посев производят на гряды, которые готовят с осени. Подготовка гряд проводится в обычном порядке: перекопка, тщательное удаление корневищ сорняков, внесение удобрений. Семена многолетников высевают рядами или гнездами. Гнезда располагают одно от другого на расстоянии 20 - 25 см, в каждое гнездо высевают 5 - 6 крупных семян или 15 - 20 мелких. После появления всходов растения в гнездах прореживают. При рядовом посеве ряды делают поперек или вдоль гряды на расстоянии 15 - 20 см один от другого. Продольные ряды удобнее для междурядной обработки.

Уход за посевами заключается в поливе, подкормке, регулярной прополке и прореживании загущенных всходов. Прореживание следует производить своевременно, с появлением первого настоящего листочка. Продернутые сеянцы пикируют на гряды на расстоянии 20 х 10, 20 х 15 или 20 х 25 см для подращивания их в течение 1-2 лет.

При разведении многолетников не все их виды следует размножать семенами: многие многолетники при семенном размножении не передают сортовых признаков своему потомству, а некоторые виды редко образуют семена и слабо плодоносят. В таких случаях прибегают к вегетативному размножению.

Вегетативное размножение имеет большое практическое значение, так как гарантирует получение растений, повторяющих все признаки материнских. Способом вегетативного размножения можно быстро размножить новые сорта, получая довольно скоро развитые цветущие экземпляры.

Делят и пересаживают зимующие многолетники рано весной, в апреле - начале мая, или во второй половине лета, в августе - сентябре, чтобы они успели хорошо укорениться к зиме. Если располагают ограниченным количеством маточников и стремятся быстрее размножить растение, его делят как можно мельче. Растения при мелком делении в первый и второй год развиваются медленно, зацветают только на второй или третий год. При достаточном количестве маточников их обычно делят на 3 - 5 частей - в зависимости от мощности куста. При таком делении многие виды многолетников начинают цвести уже в первый год, а со второго года цветут обильно. Для получения хорошо развитых многолетников с обильным цветением их следует высаживать в саду или на клумбе после 1-2-летнего подращивания с момента деления на специальных, хорошо удобренных местах.

Размножение делением куста применяют не только для корневищных многолетников, но и для видов, размножаемых семенами. Если такие многолетники, как гайлардия, рудбекия, дельфиниум, пиретрум, растут на одном месте в течение 4-5 лет без пересадки, то у них ослабевают дальнейший рост и цветение. Чтобы вызвать снова обильное цветение и рост, их кусты надо разделить на части и рассадить. При размножении черенками используют три типа черенков - стеблевые, листовые и корневые. Черенкование наряду с другими способами размножения дает возможность при ограниченном количестве исходных маточных экземпляров быстро размножить интересующее растение и обеспечивает получение однородных экземпляров, которые по своим декоративным признакам полностью повторяют материнское растение. Кроме того, экземпляры, размноженные вегетативно, начинают цвести и плодоносить раньше, чем растения, выращенные из семян (Пугал, Розенштерн,1983). Наиболее перспективно размножение многолетников стеблевыми, или зелеными черенками, путем укоренения их в открытом грунте на затененных грядках. Такой способ размножения настолько несложен, что его с успехом можно рекомендовать всем цветоводам. Высокий процент укоренения зависит главным образом от правильно выбранных сроков черенкования, которые обусловлены характером роста и развития маточного растения, состоянием самого побега, используемого на черенки. Исходя из этого, все многолетники по способу черенкования можно разделить на две группы.

Первая группа объединяет растения, имеющие продолжительный срок черенкования - с конца апреля до половины августа. Эта группа многолетников характеризуется активным отрастанием молодых побегов на протяжении большей части вегетационного периода. Сюда относятся все многолетние растения с зимующими надземными побегами, образующие подушки и дернины (седум, арабис, флокс дернистый); корневищные, корнеотпрысковые, столонные растения с травянистыми побегами, цветущие поздно осенью (многолетние астры, рудбекии) или отцветающие ранней весной (примулы), но отличающиеся продолжительной вегетацией, способностью образовывать летние розетки листьев и побеги (флокс); при черенковании они легко образуют придаточные корни (Быховец, Гончарук, 2002).

Вторая группа объединяет растения, дающие наилучшие результаты при укоренении стеблевых черенков в ограниченные сроки. Характеризуются эти растения активным побегообразованием в начале вегетационного периода, иногда продолжающимся до цветения. Затем побегообразование приостанавливается, цветущие побеги быстро древеснеют и при черенковании не образуют корней (дельфиниум, аквилегия, аконит, цимицифуга, гипсофила, диклитра прекрасная, василистник, пион и др.). Побеги для черенков надо заготавливать со здоровых, молодых (3-4-летних), хорошо развитых растений.

У растений первой группы длинные побеги можно разрезать на черенки размером от 3 см и более (2 - 4 междоузлия) в зависимости от вида размножаемого растения. Нижний срез делают на расстоянии 3 мм от листового узла, верхний - выше него на 6 - 10 мм. Из коротких молодых побегов можно получить 1 - 2 черенка длиной 3 - 5 см. В некоторых случаях черенки можно не срезать, а выламывать или срывать с материнского растения. Хорошо укореняются верхушечные побеги. У растений второй группы на черенки срезают верхнюю часть молодого побега со сближенными междоузлиями и слабо развитыми листьями, когда еще не проявилась дудчатость стебля. Такие черенки дают более высокий процент укоренения по сравнению с черенками, срезанными с нижней части побега, где процесс одревеснения начинается обычно раньше (Быховец, Гончарук, 2002).

Удаление части листовой пластинки для уменьшения испарения рекомендуется делать у многолетников умеренно влаголюбивых (функия, пион, флокс) с большими, сильно испаряющими влагу листьями. У многолетников засухоустойчивых и с мелкими листьями (седум, саксифрага, арабис, семпервивум, церастиум и т.п.), мало испаряющих влагу, обрезку листьев не производят.

Ряд видов многолетних растений можно размножать не только стеблевыми, но и листовыми черенками. Это относится особенно к тем многолетним растениям, у которых придаточные или спящие почки формируются не на стебле, а на основании расширенного окончания черешка листа (например, у люпина) или на основании листовой пластинки сидячего листа (нивяник, солидаго и др.). Хорошо укореняются только полностью сформировавшиеся листья с нормально развитыми черешками. Их следует не срезать, а сдергивать или осторожно сощипывать со стебля. В зависимости от размеров листовых черенков их сажают на глубину 0,9-1,5 см. Располагают листовые черенки с наклоном в одну сторону так, чтобы листья находились близко один к другому.

Корнеклубневые и клубневые многолетние растения имеют особое строение корней. Корни у них сильно утолщены и превращены в корнеклубни и клубни, служащие вместилищем больших запасов питательных веществ. Продолжительность жизни этих образований различная: у георгины - 3 года, у ириса - 5 лет (Багиманова, 1991).

Развитие многолетних клубневидных корней происходит следующим образом: молодой корень растения с самого начала утолщается и превращается в запасающий питательные вещества орган, затем он постепенно увеличивается в размерах по мере поступления и накопления питательных веществ.

Все корнеклубневые и клубневые многолетники, кроме, например, георгины и бегонии, в условиях степной зоны РО зимуют в грунте. С учетом этого схема выращивания клубневых и корнеклубневых многолетников следующая: зимующие растения делят и пересаживают в соответствии с их индивидуальным биологическим циклом весной или летом, клубни незимующих растений высаживают в грунт весной, выкапывают осенью и зиму хранят до следующей посадки весной.

Многолетники этой группы размножают путем деления корнеклубня так, чтобы каждая деленка имела хотя бы одну почку возобновления. Так, например, клубни георгины весной или осенью после выкопки обязательно делят, удаляя старые 3-летние клубни. На каждой делянке должно быть 1-2 корнеклубня с кусочком пенька с почкой (почками), из которой позже разовьется новый побег. Корнеклубень ириса разрезают острым ножом, чтобы каждая деленка имела свою лопаточку листьев. Самое подходящее время для деления и рассаживания корнеклубней ириса - сразу после окончания цветения, когда отмирает старая корневая система и начинает формироваться молодая. Крупное корневище выкапывают вилами из земли и тщательно отряхивают. Старые части корневища обрезают, оставляя только молодые приросты этого года. Корни подрезают до длины 5-7 см, листовые пластинки также укорачивают, чтобы снизить испарение воды до окоренения. У ирисов, обладающих мясистым клубнекорнем и сидячими листьями, для черенкования срезают слабенькие молодые боковые побеги с пяткой. Укоренение проходит успешно, растения хорошо развиваются. Кроме того, многие специалисты-садоводы, считают, что, например, георгины лучше, эффективнее и успешнее размножать не делением клубней, а черенкованием. Георгины отличаются высокой степенью приживаемости черенков, их следует отрезать с пяткой от материнского растения. Для уменьшения испарения крупные нижние листья у черенков на 1/3 или 1/2 укорачивают. В остальном процесс черенкования и доращивания проходит так же, как это описано для корневищных многолетников. Клубневую бегонию обычно размножают семенами. Общее правило: части поделенного корневища или корнеклубня высаживают на ту же глубину (Николаенко, 1983).

Клубнелуковичные многолетние растения выделяются в отдельную группу по признаку особенностей строения луковицы. Клубнелуковица представляет собой подземный утолщенный стебель, который служит для запасания питательных веществ. Внешне он очень похож на луковицу, но по строению они сильно различаются. Клубнелуковица короче и шире луковицы. На ней размещаются превратившиеся в тонкие сухие пленки листья, закрывающие ее и предохраняющие от повреждений и подсыхания; в пазухе каждого листа находится почка; верхушка стебля обычно развивается в цветоносный побег; корни вырастают из основания клубнелуковицы, часто имеющего вогнутую форму. У некоторых клубнелуковичных растений в верхней части клубнелуковицы формируется несколько цветочных почек.

Ежегодно у основания каждого стебля образуется новая дочерняя клубнелуковица, замещающая отмирающую клубнелуковицу. У основания дочерней луковицы на коротких побегах появляются клубнепочки-детки. В природных условиях растения, образующие клубнелуковицы, именно так и размножаются. Наиболее известные в нашей зоне клубнелуковичные цветы: гладиолус и монтбреция. Эти виды не зимуют в грунте, так как не могут переносить критических для них температур промерзающей почвы. На зиму клубнелуковицы выкапывают и хранят до весны. В соответствии с этим применяется следующая схема выращивания: посадка весной, начиная с третьей декады апреля, период роста, цветение, выкопка луковиц через 30-40 дней после окончания цветения и хранение в соответствующих условиях в течение зимы вплоть до весенней посадки на следующий год. Глубина посадки зависит от величины клубнелуковиц и состава почвы. Большие луковицы высаживают на глубину до 15 см на легких почвах и до 8-10 см на тяжелых. Расстояние между растениями 10-15 см, между рядами – 25- 30 см. Чтобы не ошибиться, лучше всего сажать клубнелуковицы на глубину, равную трем ее диаметрам. Для молодых клубнелуковичек и деток глубина посадки уменьшается. Рекомендуется в целях профилактики грибных заболеваний использовать простой, но очень эффективный прием: высаживание луковиц и клубнелуковиц в так называемую "подушку" из песка. Речной песок небольшим слоем подсыпают под донце луковицы, а затем слегка засыпают ее сверху. Это не только защищает донца луковиц от инфекции, но и служит для улучшения дренажа. Клубнелуковичные многолетники образуют большое количество клубнепочек, которые и служат для размножения. Эти растения можно размножать, разрезая клубнелуковицы на несколько частей. Каждая часть дает нормальную клубнелуковицу, иногда зацветающую в тот же год.

Таким образом, существует огромное разнообразие растений, которые введены в культуру и широко используются для украшения населённых пунктов. Из-за возникших традиций в нашем регионе чаще выращивают однолетники. Вместе с тем раннецветущие многолетники у нас в городе зацветают уже в середине марта. Большинство многолетников цветут определённый срок, поэтому при высаживании их следует учесть сроки вегетации и цветения конкретных видов. Подбирая разнообразные виды можно создавать постоянно цветущие сады, парки. Причем постоянная смена цветовых аспектов привлекает внимание людей, побуждает узнать из названия, биологию, создать такие же постоянно цветущие участки. Ампельная петунья, которую достаточно активно высаживают в нашем городе красива, но этого явно недостаточно, чтобы сделать наш город действительно красивым цветущим городом

Жизненные формы и биологические особенности многолетних травянистых декоративных растений

Жизненная форма, по определению И.Г. Серебрякова (1962), - это своеобразный облик (габитус) растений, (включая надземные и подземные органы), возникающий в результате роста и развития в определенной среде. Этот габитус исторически возникает в данных почвенно-климатических условиях как выражение приспособленности растений к этим условиям. Следовательно, если внимательно изучить биоморфологию жизненной формы, можно узнать те условия, которые стали теперь для растения его потребностью.

Травянистыми многолетниками называют многолетние растения, надземные части которых не деревенеют, как это происходит у деревьев и кустарников, а деревянистыми многолетниками все остальные растения. Термин «многолетнее растение» чаще всего применяют именно к травянистым многолетникам, так как деревья и кустарники всегда многолетние.

В более тёплых и мягких климатах декоративные травянистые многолетники растут непрерывно. В случае если листва многолетнего растения держится круглый год, то такое растение называется вечнозелёным многолетником.

Надземные побеги у них не отмирают, а сохраняются зимой. Все жизненные процессы, как и у древесных растений, сокращаются до минимума. Весной следующего года с наступлением благоприятных условий из почек возобновления развиваются однолетние вегетативные и генеративные побеги, которые цветут и дают семена. Примерами вечнозелёных многолетников можно назвать бегонию и банан.

Большая группа многолетников зимует под покровом снега (арабис, стахис, флокс шиловидный, ясколка, многие очитки, обриета и др.). Их стебли, расстилающиеся по поверхности земли, укореняются в листовых узлах, образуя куртинки или коврики. Если даже часть куртинки окажется плохо укрытой снегом и вымерзнет, то благодаря уцелевшим плетям растение не погибнет полностью. Однако в бесснежную суровую зиму оно может целиком вымерзнуть. Очень важно, поэтому обеспечить соответствующие условия для развития придаточных корней. Им нужна рыхлая земля и достаточное увлажнение, главным образом в период после цветения. Омолаживающее действие оказывает стрижка после цветения.

Если в холодное время года листва многолетнего растения отмирает, то такие растения называют листопадными многолетниками. Данная группа утрачивает на зиму свои надземные части полностью, или до базальных (нижних) участков, а вновь вырастающие листья появляются из уже существующего стебля. Почки возобновления сохраняются у них в почве или у самой ее поверхности, заблаговременно уходя от губительного действия низких, а иногда и слишком высоких температур. Считается, что эти растения более пластичны. Пример листопадных многолетников - золотарник обыкновенный (Solidago vulgarea) и мята (Menta).

Если многолетнее растение цветёт и плодоносит лишь один раз на последнем году жизни, то такое растение называют монокарпик. Монокарпиками являются агава (Agava) и лопух большой, или репейник(Arctium lappa). В противоположность, если многолетнее растение цветёт и плодоносит каждый год, то такое растение называют поликарпик. Большинство травянистых многолетников являются поликарпиками.

Тема III.2. Многолетники  зимующие в грунте (стержневые, кистекорневые)

Наряду с такими группами жизненных форм многолетников, как луковичные, клубнелуковичные, вегетативные многолетники и др., есть большая группа декоративных растений с многолетними корневищами. Это типичные поликарпики (цветение и плодоношение происходит многократно). Их надземные монокарпические побеги возобновления отмирают после плодоношения, но базальные участки остаются живыми и включаются в многолетнее разветвленное стеблевое образование. Оно довольно динамично, с каждым годом изменяется в своих размерах и расположении почек. Причем у одних растений идет нарастание стеблевого образования вверх или (так как почки на вертикальном годичном побеге расположены, всегда выше, чем на побеге предыдущего года), у других – в горизонтальном направлении, в сторону от основания куста.

В условиях культуры нарастание вверх происходит тем интенсивнее, чем выше агрофон, так как при этом годичные побеги бывают значительно толще, а расстояние между почками на них больше. Именно в таких условиях замещающая почка может скоро оказаться вынесенной над поверхностью почвы; если не подсыпать к кустам землю богатую органическими веществами (листовую, навозный или торфяной перегной), то нормальное возобновление нарушится, цветение и общая декоративность растений снизится. Среди многолетников с нарастающими вверх корневищами, наиболее консервативная, то есть наименее пластичная, группа – стержнекорневые растения (люпин, аквилегия, мак восточный, дицентра и др.). Первичный корень у них соприкасается в течение всей жизни особи; в случае повреждения или отмирания главного стержня продолжают развиваться его ветви. От основания стеблей отходят многочисленные придаточные корни, да и то лишь в случае достаточного увлажнения.

По мере разрастания главного корня всасывающая зона отделяется от основания куста. Это и обуславливает плохую приживаемость взрослых растений после пересадки: при выкопке из почвы обычно захватывается относительно небольшой ком земли, более тонкие (они же более деятельные) корни остаются в почве; толстые же регенерируют плохо. Благополучная пересадка стержнекорневых возможна только в молодом возрасте (1-2 года) или в том случае, когда выкопка ведется с большим комом. Поэтому возобновлять эти растения в цветниках следует семенным путем.

Многолетники, размножаемые семенами, по долговечности можно подразделить на три группы:

- малодолговечные - дельфиниум, люпин, пиретрум и рудбекия, требующие пересева (деления) через 2-3 года;

- среднедолговечные – нивяник, аквилегия, кореопсис, гайлардия, колокольчик, лихнис, хорошо растущие на одном месте не более 4 лет;

- долговечные - гипсофила, дороникум, мак, примула, растущие на одном месте более 4 лет, а иногда 6 – 7 (http://www.verschoorperennials.com).

Глубокое проникновение корней диктует необходимость глубокой подготовки почвы. Так что в этом и отношении стержнекорневые более требовательны, чем другие. Корни, например, 7-летнего куста аквилегии в цветниках проникают вглубь почвы до 70 см, 5-летнего люпина – 90 см, 4-5- летнего мака восточного до 70 см (Николаенко, 1973).

Почти у всех стержнекорневых монокарпические побеги дицикличны: первый год они прибывают в состоянии листовой розетки и только на второй год образуют цветоносный стебель. Развитие листовых розеток, восстанавливающих декоративность растений, можно стимулировать немедленной обрезкой отцветших стеблей, ни в коем случае не давая развиться плодам.

Стержнекорневые многолетники обладают примечательной способностью по мере нарастания стеблевого образования притягивать почки к земле путем спирального скручивания главного корня. Это особенно отчетливо выражено у мака восточного, аквилегии гибридной. Но на высоком агрофоне втягивание значительно отстает от быстрого нарастания многолетней стеблевой части вверх. Поэтому подсыпка земли обязательный прием при выращивании этих растений.

В отличие от стержнекорневых сеянцы придаточнокорневых многолетников уже в первые 1-2 года утрачивают первичные корни. Основная роль в питании растений выполняется придаточными (стеблеродными) корнями.

В формировании многих растений с нарастающими вверх корневищами, очевидно, значительную роль сыграла динамичность поверхностного слоя грунта. Так, луговые растения периодически затопляются водой, которая приносит минеральные и органические частицы, оседающие и прикрывающие основания стеблей. В природе корневища, например триллиуса, астильбы и др., ветвясь, нарастают вверх, но никогда не бывают засыпанными, так как новые почки выносятся на поверхность грунта. Наслоение имеет место также в лесных и других фитоценозах, где почва систематически укрывается растительными остатками. Но абсолютный уровень поверхности почвы здесь остается прежним в силу минерализации органических веществ, выноса солей в более глубокие слои и всасывание их корнями. При этом, по-видимому, происходит постепенное погружение растений в почву. Так, при обнажении в природных условиях пиона белоцветкового и ясенца пушистоплодного ряду цветоводов (Николаенко, 1973) приходилось наблюдать старые базальные участки стеблей, в свое время отходившие от материнских на уровне почвы, а через 7-8 лет оказавшиеся на глубине 15-18 см.

Придаточные корни могут образовываться только в соответствующих условиях, при достаточной влажности. Из всех почек возобновления, оказавшихся в благоприятных условиях, только 1-2 самые верхние развивают годичные побеги, остальные остаются спящими. При большом наслоении замещающий побег образуется выше, и прирост корневища бывает больше. В случае незначительного наслоения лишь самые нижние почки развивают годичный побег, и тогда прирост минимальный. Таким образом, у многолетников выработалась способность саморегулирования прироста соответственно динамике уровня почвы.

У одних растений (пион, ясенец, седум прекрасный, мордовник и др.) корни образуются главным образом под почками возобновления в позднелетний период. В случае если в это время верхний горизонт почвы не обеспечен влагой, корнеобразование задерживается. В замещающих почках тогда не закладываются цветочные органы, а если корни совсем не появляются, то на следующий год не развивается и побег. Возобновление тогда идет из спящих почек на старых участках корневища. Поэтому в сухую погоду в конце лета полив обязателен. В первую очередь это относится к пиону: делить и пересаживать его надо до появления новых корешков, которые очень хрупки и чувствительны к пересыханию, то есть в конце августа.

Придаточные корни этих растений со временем превращаются в запасающие, на высоком агрофоне значительно утолщаются (корнеклубни), регенерируют плохо. При делении и пересадке довольно хорошо приживаются, если получают благоприятные условия для развития новых придаточных корней (Борисова, 1965).

У других растений (троллиус, астильба, примула и др.) корнеобразование происходит почти в течение всего сезона, очень обильно и равномерно по всему корневищу, если, конечно, не будет пересыхать верхний слой грунта.

У флокса новые корни от основания стеблей отходят почти горизонтально. Поэтому его нельзя высаживать на песчаной почве с быстро пересыхающим верхним слоем (тем более на возвышенных грядках), где у растения засыхают нижние листья. В жарком климате степной зоны его надо размещать в полутени, поверхность почвы обязательно увлажнять и прикрывать растительным материалом. Непременным агроприемом является также систематическое деление, и чем чаще, тем выше агрофон, на котором нарастание вверх идет быстрее. «Тенелюбие» астильбы, примулы в культуре также объясняется тем, что именно при затенении почвы создаются благоприятные условия для развития новых корней. Если почва будет достаточно влажной и прикрыта, эти растения прекрасно растут и на солнечных местах. Прием мульчирования, по всей видимости, следует рассматривать, не только как способ сохранения влаги, борьбы с сорняками, но и как имитацию естественного наслоения почвы, создающего благоприятные условия для образования придаточных корней.

Многолетники с горизонтальными корневищами представляют собой группу жизненных форм, значительно более пластичных, чем предыдущие, и имеют репутацию неприхотливых в культуре растений. Это объясняется их способностью в определенной мере регулировать разрастание куста и лучше приспосабливаться к изменяющимся условиям среды. Они могут располагать свои молодые побеги, а значит и почки возобновления, дальше или ближе от основания материнского растения, то есть в относительно разных микроусловиях. Новые участки корневищ постоянно переходят на самостоятельное питание при помощи придаточных корней. Наряду с этим происходит отмирание старых отрезков корневищ и корней.

После пересадки они легко приживаются благодаря большой восстановительной способности корневой системы. Практически их можно делить и пересаживать в любое время вегетационного сезона при условии достаточного увлажнения почвы. Однако поздняя посадка, как и у других многолетников, когда новые корни не успевают развиться до наступления устойчивых морозов, приводит к гибели или частичному обмерзанию. Через 3-4 года сильно разветвленные корневища надо делить, иначе декоративность растений заметно снизится (http://www.verschoorperennials.com).

У многолетников с подземными горизонтальными корневищами (ахиллея, птермика, рудбекия рассеченная, золотарник канадский, полыни понтийская и гнафалиелистная, астры итальянская, новобельгийская, альпийская и др.) разветвленное корневище располагается параллельно поверхности почвы на глубине 2-6 см.

Они могут регулировать уровень расположения побегов и почек в зависимости от почвенных условий (влажность, температура, химический и механический состав). Если уровень грунта несколько повышается (при наслоении или мульчировании), то молодые подземные побеги растут сначала вверх, а затем направляются горизонтально, располагая почки на определенном расстоянии от поверхности; при снятии верхнего слоя корневищные побеги направляются сначала немного вниз, а потом горизонтально. В песчаной почве, при отсутствии систематического увлажнения, корневища находятся на 2-5 см глубже, чем суглинистой. В засушливое время из почек, заложенных на нижнем участке надземного побега, развиваются листовые розетки, которые находятся ниже других. В дождливое лето корневище развивается ближе к поверхности почвы.

Эти растения очень отзывчивы на изменение агротехники, дольше других могут мириться с неблагоприятными условиями и пышно развиваются при их улучшении. Разреживание насаждений стимулирует раскрытие почек и развитие молодых побегов. Корни у этих многолетников неглубокие, основная их масса располагается в слое почвы 20-25 см. Им достаточен пахотный слой в 30 см. Все они относятся к зарослевым растениям, очень быстро осваивают окружающую территорию, часто вытесняя представителей иных групп жизненных форм.

Растения с наземными горизонтальными корневищами (ирис гибридный, бадан толстолистный, нивяник, некоторые виды лука и др.) располагают свои многолетние побеги на поверхности почвы. Новые участки корневищ образуются у них в период деятельности зеленых листьев. Рост корневища органически связан с развитием корней на его молодых участках; они появляются над поверхностью почвы, затем внедряются в нее и сокращаются ближе к основанию, притягивая (как бы прошивая) молодые побеги к земле (Клинковская,1986).

Если отрезки корневищ ириса или бадана посадить слишком глубоко, то в первый год рост растений будет направлен на то, чтобы вынести почки возобновления на дневную поверхность. Ирис в таком случае развивает восходящее корневище, тонкое, с сильно удлиненными междоузлиями. Достигнув поверхности грунта, он образует обычное горизонтальное корневище. В случае засыпания растения слоем земли или мульчирующим материалом, старые участки остаются засыпанными, но молодые побеги развивают листовые розетки поверх насыпанного слоя, а новые корни «прошивают» его, и корневище расстилается поверх субстрата. В цветниках им не требуется глубоких почв.

Таким образом, изучение биоморфологии многолетников помогает лучше понять их требования в культуре и применять более рациональную агротехнику.

Тема III.3. Многолетники  луковичные и клубнелуковичные

Среди всего разнообразия садовых цветов особое место занимают луковичные и клубнелуковичные растения. Именно они первыми расцветают в саду, когда еще и снег не сошел полностью. Их легко и просто выращивать в садовых вазах и переносных контейнерах

Общим свойством всех этих растений является утолщенная подземная часть, в которой накапливаются, а затем расходуются питательные вещества. Строение ее разное у луковичных, клубнелуковичных и клубневых растений.

Луковица – это  видоизменённый подземный побег с мясистыми либо плёнчатыми основаниями листьев (чешуями), которые растут из утолщенного основания (донца). Донце это измененный стебель, из которого появляются корни. Вода и питательные вещества запасаются в чешуях, а затем расходуются в холодный или сухой сезон. Луковица также служит органом вегетативного размножения. Самые популярные садовые луковичные цветы – тюльпаны, нарциссы, гиацинты, лилии, подснежники (галантусы).

Луковицы бывают однолетними (тюльпан, аллиум, фриттилярия (рябчик), кардиокринум) и многолетними (нарцисс, амариллис). Однолетние луковицы засыхают после цветения, но одновременно формируют одну или больше молодых дочерних луковиц.

У одних растений (тюльпаны, нарциссы, пролеска, гиацинт и др.) чешуи плотно охватывают луковицу. Наружная чешуя, истощившись, превращается в кроющую (сухую, пленчатую), защищающую луковицу от излишней влажности и воздействия болезнетворных микроорганизмов.

У других же, как у лилий, чешуи накладываются черепитчато одна на другую, и луковица не имеет пленчатой защитной чешуи. Такие луковицы более страдают от неблагоприятных условий.

У луковичных, цветущих весной или в начале лета, цветочные почки закладываются и формируются в луковице в конце вегетационного периода предшествующего года (у большинства лилий - в процессе роста надземного стебля).

Новые корни на донцах образуются также с осени, достигая почти полного развития до промерзания почвы, поэтому так важна своевременная посадка луковиц, в случае же вынужденного запаздывания с этой работой грядки с луковицами надо обязательно утеплить, чтобы задержать промерзание почвы.

Луковицы одних растений могут жить по нескольку лет, постепенно заменяя свои чешуи и послойно донце (лилия, гиацинт, подснежник, пролеска и др.), у других (тюльпан) они ежегодно полностью заменяются новыми.

Вместо высаженной материнской луковицы в конце вегетационного периода остаются сухие чешуи (остатки мясистых) и дочерние луковицы разной величины. У основания однолетнего стебля развивается самая крупная дочерняя луковица, которая даст в следующем году цветы.

Клубнелуковица - подземный укороченный утолщенный побег, в котором находятся питательные вещества. Один или несколько глазков на верхушке клубнелуковицы дают новые побеги. Так же как настоящая луковица, клубнелуковица покрыта сухой оболочкой. Корни растут из утолщенной пластинки, расположенной на нижней стороне клубнелуковицы. Клубнелуковичные растения: гладиолусы, фрезии, крокусы.

Высаженная в землю материнская клубнелуковица, дав жизнь цветам и целой группе молодых клубнелуковиц, в конце вегетации полностью отмирает вместе со своими однолетними корнями.

Выкапывать или пересаживать такие растения надо начинать, когда листья пожелтеют, чтобы не потерять точное место посадки, в противном случае при выкопке легко порезать луковицы и клубнелуковицы.

Однако следует избегать преждевременной выкопки, так как зеленые листья должны полностью обеспечить запасы питательных веществ, иначе в следующем году не будет полноценного цветения.

Клубень - это твердый подземный утолщенный стебель, напоминающий клубнелуковицу, но, в отличие от нее, не имеющий оболочки. Корни и побеги у него могут расти из почек, расположенных в любом месте клубня. Клубневые растения - глоксиния, лютик, георгина, анемона, клубневая бегония.

Луковичные и клубнелуковичные растения разделяются на две обширные категории: весеннецветущие (их высаживают осенью), и осенние (высаживают весной). Как правило, осеннецветущие более теплолюбивые, они не зимуют в почве, а требуют хранения в подвале или другом защищенном от мороза месте.

Весенние луковичные, в зависимости от вида, расцветают в конце зимы и заканчивают цветение в начале лета. После сезона цветения они продолжают расти и запасать питательные вещества. У некоторых из них в летнюю жару наступает период покоя, другие продолжают расти, сохраняя зеленые листья.  Осенью они вновь пускают корни и в таком состоянии зимуют. К таким растениям относятся галантусы, крокусы, тюльпаны, нарциссы, гиацинты, мускари, сциллы, анемоны и другие.

Осенние луковичные цветут летом или осенью.  Все теплолюбивые луковичные лучше всего высаживать в середине или в конце весны, когда опасность морозов окончательно миновала. Некоторые растения начинают развиваться довольно рано, например, клубневая бегония. Их высаживают под укрытие или в горшки.

Весенние луковичные также разделяются на две группы по уходу за ними. Некоторые могут несколько лет расти и цвести на одном месте, другие требуют ежегодного выкапывания после окончания вегетации и новой посадки с наступлением осени (тюльпаны, например).

Применение луковичных в ландшафтном дизайне может быть самым разнообразным. Их высаживают на цветники всех видов, используют для мавританского газона и для сплошных ковровых посадок. Весенние луковичные растения незаменимы при создании каменистых садов.

Все виды, цветущие ранней весной, к лету теряют декоративность. Они требуют соседства подходящих партнеров на цветнике. Часто их высаживают в передней части миксбордера в соседстве с низкорослыми многолетниками (флокс шиловидный, ясколка, барвинок, пахизандра, очитки). Такое соседство полезно еще и тем, что не надо пропалывать участок от сорняков, так как сорняки сквозь почвопокровные многолетники практически не прорастают.

Срезать или выкапывать их, пока листья еще зеленые, нельзя, поэтому, необходимо заранее продумать, где их можно посадить.

Это особенно касается высоких растений, поднимающихся над другими. Такие растения можно высаживать, например, между или за многолетниками, скроющими их своей листвой (метельчатый флокс, ирис и др.).

Очень удачными бывают совместные посадки тюльпанов с такими растениями, как незабудка, фиалка, арабис. Цветут они в одно время с тюльпанами, что само по себе являет прекрасную картину, но после отцветания тюльпанов нижний ярус если и не закрывает их, то, во всяком случае отвлекает взгляд от усыхающих стеблей и листьев.

Срезать стебли тюльпанов или выкапывать луковицы следует тогда, когда начнут желтеть нижние листья. Если все-таки необходимо убрать их раньше, луковицы следует прикопать на запасном участке или в парнике на дозаривание.

Тюльпаны, нарциссы, гиацинты производят большое впечатление в массовых посадках группами живописных очертаний на открытых газонах или между редкими деревьями, особенно вблизи водоема.

Красочное зрелище создают посадки одних видов по соседству с другими (например, группы или массивы тюльпанов рядом с гиацинтами, нарциссами и т. д.). На смену отцветшим крупнолуковичным на той же площади высаживают цветущие двулетники и летники. Луковичные же растения оживляют своими весенними красками миксбордеры из корневищных многолетников.

Кроме всего прочего, луковичные и клубнелуковичные растения дают прекрасный материал для выгонки в горшках и на срезку, которую можно проводить не только в теплицах, но и в жилых помещениях. Использование весной полиэтиленовой пленки для укрытия гряд значительно ускоряет и удешевляет получение срезанных цветов из грунта.

Тема III.4. Лиственно-декоративные многолетники

Ассортимент декоративно-лиственных растений расширяется ежегодно и постоянно, цветочный рынок буквально наводнён зарубежной продукцией. Уходит в прошлое дефицитное время, когда не только новинки, но и широко разрекламированные сорта  приходилось «доставать». И всё же декоративно-лиственные растения очень популярны и не выходят из садовой моды. Одна из основных причин такого успеха – более длительный период декоративности, в отличие от красивоцветущих растений. И если раньше главным приоритетом был коллекционно-собирательский, и  цветоводы стремились к тому, чтобы как можно больше посадить у себя различных сортов и видов, то теперь одной из главных задач выращивания становится достижение максимально декоративного эффекта. Вырастить элитные экземпляры, поражающие своим благополучием, здоровьем и великолепным внешним видом задача не из лёгких и требует знаний грамотной агротехники, которая невозможна без изучения основных потребностей того или иного растения.

    Условно все растения, в том числе и декоративно-лиственные можно разделить на две группы. Первая группа – это тенелюбивые и теневыносливые растения. Вторая – солнцелюбивые и солнцевыносливые. Большинство растений имеют свойство приспосабливаться к условиям освещённости, но вырастить здоровый и красивый экземпляр можно только соблюдая идеальные условия выращивания. Обойтись общими рекомендациями по уходу в рамках одной культуры в современном цветоводстве уже невозможно. Вот почему так ценятся советы тех коллекционеров, через руки которых прошёл испытания ни один сорт и которые на деле доказывают, что растения в их саду собраны не только для количества. Теоретические знания из зарубежных источников не всегда надёжны. Климат в различных странах неодинаков. И если в дождливой и пасмурной  Англии, например, хосты будут хорошо чувствовать себя даже на открытом пространстве, то в Подмосковье те же сорта будут страдать от чрезмерного солнцепёка и жары, которая особенно в последнее время перестаёт быть редкостью.

    Если нет возможности воспользоваться рекомендациями опытных цветоводов, попытайтесь самостоятельно определить потребности растения в освещённости. Как по внешним признакам выяснить тенелюбивое или светолюбивое растение? Такие растения имеют различное анатомическое строение. Свет, превращаясь в теплоту, усиливает испарение. По этой причине у светолюбивых растений листва имеет меньшую площадь, её расположение стремится к вертикальному  направлению, чтобы солнечный свет падал под острым углом и, листья  часто бывают блестящими, утолщенными или опушёнными Тенелюбивые растения, наоборот,  имеют большие широкие листья с тонкой матовой поверхностью и располагают их горизонтально для большего использования слабого света, который падает них под прямым углом

Тенелюбивые растения  предпочитают прохладные места под пологом деревьев и кустарников, где никогда не бывает изнуряющей жары и солнцепёка. К теневыносливым относят те растения, которые в таких же местах сохранят яркость красок и будут чувствовать себя не хуже, чем на более открытом пространстве.  Солнцелюбивые растения предпочитают полностью открытые места. А к  солнцевыносливым относят те растения, которые сохраняют декоративность на солнечном месте, но при условии обязательного полива в жаркий и сухой период времени. Если листья по форме и размеру  имеют все признаки тенелюбивого, но они плотные, кожистые и блестящие, то это верный признак солнцевыносливого растении

 Среди декоративно-лиственных растений больше всего тенелюбивых и теневыносливых.  К этой группе относятся такие популярные многолетники как хосты, гейхеры, гейхереллы, тиареллы, медуницы, папоротники, бузульники, герани и многие другие.

    Самая большая, известная и очень популярная культура декоративно-лиственных растений – это хосты. Все сортовые хосты относят к тенелюбивым и теневыносливым растениям. Редкие сорта хост можно отнести к  группе солнцевыносливых. А вот солнцелюбивых сортов хост не существует вообще. Давно прошло то время, когда цветоводы могли похвастать «богатым» сортиментом, состоящим из 3-5 различных хост, которые чаще всего были видового происхождения, а не сортового. Сегодня же коллекцией из 100-200 сортов трудно удивить даже неискушённых цветоводов. Мировая же селекция насчитывает уже несколько тысяч культиваров. И этот список постоянно пополняется. Попробуем разобраться на примере нескольких сортов  об их отношении к солнечному свету. Первое на что нужно обратить внимание -  это на поверхность листьев. Если лист блестящий, то это первый  признак, что хоста может мириться с открытым местом посадки . Если лист матовый, то такой сорт предпочтительнее сажать в тени или полутени. Присутствие толстого слоя воска на тенелюбивом растении говорит о том, что этот защитный слой нужен для предотвращения избыточной влаги в тенистом месте, а не для защиты от солнечных лучей, как у суккулентов. Структура восковых покрытий у светолюбивых и тенелюбивых растений различная. У тенелюбивых растений воск на солнце тает и плавится а у светолюбивых он надёжно защищает растение от избыточного испарения влаги.  Поэтому так называемые голубые, сизые и синие сорта лучше всего будут чувствовать и выглядеть в тенистом или полутенистом месте. В таких местах толстый слой воска сохраняется дольше, листья будут большими по размеру,  выразительней по цвету, фактуре и структуре

Тенелюбивые растения максимально проявляют свои декоративные достоинства только в местах защищённых от прямых палящих полуденных лучей солнца. Понять, насколько тот или иной сорт будет декоративен в различном месте посадки можно опытным путём Желтолистные сорта хост на открытом месте посадки будут выглядеть ярче, но происходит это потому, что способность тенелюбивого растения  хорошо усваивать свет идёт не на созидание (фотосинтез), а на разрушение. Избыток света ведёт за собой потерю зелёного пигмента, происходит так называемое «фотовыцветание».  Хлорофилл частично разрушается под воздействием ярких солнечных лучей, и окраска, обусловленная пигментом каротиноид , усиливается, цвет жёлтолистной хосты становится ярче и насыщенней Но на открытом месте посадки желтолистные хосты гораздо быстрее стареют, хотя в первой половине сезона выглядят очень привлекательно. И если Вы хотите выращивать жёлтолистные сорта в солнечных цветниках, выбирайте сорта с толстыми плотными, кожистыми листьями Тонколистные сорта жёлтых хост гораздо быстрее теряют декоративность на открытом месте. Гейхеры, гейхереллы и тиареллы – группа декоративно-лиственных растений  из семейства камнеломковых. Всех их объединяет одно положительное качество –  листва растений вечнозелёная или более правильно – зимнезелёная. Поэтому в таком агротехническом приёме, как осенняя обрезка листвы применяемых к большинству садовых растений, гейхеры, гейхереллы и тиареллы не нуждаются.  Более того, нужно стараться как можно дольше сохранить стареющую листву весной, для того, чтобы растения лучше и активнее развивались, используя запас питательных веществ прошлого сезона

Самые капризные и сложные в выращивании – это гейхеры. Впрочем, это утверждение в большей степени относится лишь  к некоторым сортам и видовым растениям. И всё же, определить оптимальное место посадки для каждого сорта дело непростое. Но самая главная проблема в выращивании гейхер – это то, что все гейхеры рано весной предпочитают тенистое место посадки, а вот летом  большая часть культиваров предпочитает лёгкое  ажурное притенение от высоких деревьев и кустарников. Сорта с нежной  жёлтой и вариегатной листвой нуждаются в защите и переносят прямое солнце только в утренние часы .

Новомодные сорта в розовой и красной гамме предпочитают более открытое местоположение и неплохо себя чувствуют в солнечных цветниках. Все сорта с серебристой листвой так же мирятся с солнцем, так способны отражать палящие лучи. Так же терпимы к солнечному свету гейхеры с волнистой, блестящей и фактурной листвой. А вот в глубокой тени редкие сорта гейхер будут блистать яркостью красок, как правило, цвет их декоративных листьев значительно тускнеет и блекнет, а цветение декоративно-цветущих сортов не отличается обильностью.    Немаловажный приём грамотной агротехники гейхер – это ранневесеннее притенение тех сортов, которые посажены на солнечных местах. Как только сойдёт снег и пригреет солнце, зимне-зелёная листва растений начнёт активно  испарять влагу, а корни, находящиеся в холодной почве не смогут поставлять живительные соки и гейхера может сильно пострадать от физиологического иссушения. Помочь растениям можно только одним способом – притенить от солнца и обильно полить.

Гейхереллы и тиареллы в меньшей степени страдают от весеннего иссушения, их корневая система не такая глубокая как у гейхер и по этой причине они более неприхотливы.  Тиареллы хорошо себя чувствуют в тенистых и полутненистых местах, на солнце же для хорошего роста и развития требуют постоянно умеренно влажной почвы.  Такие же требования и у гейхерелл, но  как и у гейхер сорта с жёлтой листвой  выглядят декоративно только в полутенистых местах, на солнце их нежная листва страдает от перегрева (Медуницы не так распространены в российских садах, как например, хосты и гейхеры. Но у коллекционеров эти декоративно-лиственные многолетники пользуются неизменным успехом. 

У медуниц  два активных периода декоративности – весной, в момент цветения и конец лета, осенью, когда листья приобретают максимальный пик декоративности. Медуницы типичные тенелюбивые растения, растущие в дикой природе под пологом леса. Но современный сортимент медуниц позволяет использовать их и на более открытых пространствах. Вычислить солнцевыносливые сорта просто – чем больше на листве серебристых пятен, способных отражать солнечные лучи, тем больше медуница  может  приспособиться к открытому месту посадки, но при обязательном условии – обильном поливе в сухую погоду. Ширина листвы также имеет значение при выборе местоположения. Чем уже листья у сорта, тем терпеливее он относится к открытому солнцу. Редкие сорта с нежной вариегатной листвой очень капризны и хорошо себя чувствуют только в тенистых местах.

Группа солнцелюбивых и солнцевыносливых декоративно-лиственных многлетников  не так многочисленна, но достаточно разнообразна. К ней относят не только растения с необычной по форме и фактуре листвой, но и многие вариегатные (пестролистные), пурпурные, желтолистные, сизолистные сорта солнцелюбивых видов различных садовых культур. Например, пестролистные флоксы, пурпурнолистные очитки, клопогоны, камнеломки и т.п. Основной принцип посадки  растений из этой группы: пурпурнолистные и сизолистные лучше сажать на солнечное место, жёлтолистные и вариегатные формы предпочтительнее размещать в лёгком притенении и следить за постоянно умеренной влажностью почвы, такие растения тяжело переносят засуху. Одна из проблем вариегатных сортов растений – спорты-«реверсы». Зелёные побеги появляются у неустойчивых сортов и экземпляров регулярно. Такова биологическая особенность многих пестролистных растений. Если их вовремя не удалять, то со временем они могут вытеснить генетически слабые вариегатные побеги и сорт станет с полностью  зелёной листвой. Удалять зелёные побеги нужно основательно – осторожно выдёргивая их из основания куста  с «пяточкой», а не просто обрезать секатором. Только таким образом можно избежать появления новых «реверсов»

Тема III.5. Многолетники, не зимующие в грунте

Некоторые многолетники в определенных климатических условиях не могут зимовать, их подземные части (клубни, луковицы) осенью приходится выкапывать и хранить в различных прохладных хранилищах, например в подвалах. Из незимующих многолетников в садах представлены георгины,   гладиолусы. Многолетники не зимующие в открытом грунте произошли из тропических районов: Африка, тропическая Америка, Индия, они не выносят даже незначительное понижение температуры.

Георгина. Семейство сложноцветные. Все садовые формы георгин имеют сложное гибридное происхождение. Их объединяют под названием «георгина культурная».

Многолетние растения высотой 50-200 см, стебли ветвящиеся, внутри полые. Листья крупные, непарнопальчаторассеченные, зеленые. Некоторые сорта имеют пурпурно-фиолетовую окраску листьев. Надземная часть ежегодно отмирает от осенних заморозков. Гнездо корнеклубней с нижней частью стебля высотой 10-15 см, выкапывают и сохраняют до весны. У основания стеблевой части (так называемой корневой шейки) закладываются почки, которые дадут начало новым побегам. Соцветия - крупные корзинки, состоящие из многочисленных ярко-окрашенных язычковых цветков, в центре соцветия - трубчатых. Часто соцветия георгин неправильно называют цветками, а язычковые цветки - лепестками.

Окраска соцветий разнообразная, в основном однотонная, хотя в последнее время появилось много сортов, в соцветиях которых сочетается несколько окрасок. Цветение обильное, с июля до заморозков.

Размножают георгины семенами, черенками, делением гнезда корнеклубней. Семенами размножают только немахровые георгины, зацветающие в год посева. Их культивируют как однолетние растения, осенью корнеклубни не выкапывают, а ежегодно выращивают из семян. Используют эти георгины для посадки на клумбах и рабатках. Семенное размножение применяют также в селекции. Сортовые георгины размножают делением гнезда корнеклубней и черенкованием. Деление производят весной, перед посадкой. Гнезда корнеклубней, предназначенные для деления, рекомендуется предварительно прорастить, чтобы хорошо были видны почки. Проращивают их в теплом помещении при температуре 15-20 °С. Через несколько дней почки пробуждаются и, когда они достигнут длины 1-2 см, гнездо делят на части. Разрезают его острым ножом так, чтобы каждый кусочек имел часть корневой шейки с почками и утолщенным корнем. Места порезов присыпают толченым древесным углем. Сильно толстые и длинные корнеклубни укорачивают. Это способствует быстрому развитию новой корневой системы и молодых корнеклубней.

Размножение георгин черенкованием - наиболее эффективный способ, так как при этом из одного маточного растения можно получить от 10 до 40 черенков. Для черенкования гнезда корнеклубней берут из хранилища в конце января - начале февраля. Дезинфицируют их в 0,02%-ном растворе марганцовокислого калия (1 г на 5 л воды) и высаживают в стеллаж теплицы (в домашних условиях можно высаживать в горшки, ящики). Гнезда корнеклубней засыпают торфом или легкой землесмесью чуть больше, чем на половину, чтобы корневая шейка была открыта. Ежедневно производят опрыскивание водой. Отрастающие побеги длиной 6-10 см отрезают острым кончиком ножа наискось на 3-5 мм выше их основания с таким расчетом, чтобы на оставшемся кусочке основания смогли развиваться новые почки. Укореняют черенки в песке, который перед посадкой уплотняют и для профилактики поливают розовым раствором марганцовокислого калия. Высаживают их на глубину 2-3 см, опрыскивают, в солнечную погоду притеняют. Укореняются черенки через 15-20 дней. После укоренения их пересаживают в горшки диаметром 7 см или бумажные стаканчики с легкой землесмесью. До высадки в открытый грунт укорененные черенки содержат в парниках или теплицах при температуре 12-15 °С, чтобы они не вытягивались.

Георгины свето- и теплолюбивые растения. Повреждаются они при самых легких заморозках. Лучше растут на открытых солнечных участках с суглинистыми или супесчаными почвами, богатыми питательными веществами. Высаживают георгины в специально подготовленные и заправленные перегноем ямки размером 30X30 см. Корнеклубни углубляют в почву так, чтобы корневая шейка была засыпана землей на 4-5 см, а укорененные черенки - до первой пары развитых листьев. Расстояние между растениями при посадке должно составлять 50-100 см, в зависимости от сорта.

После посадки, а также в первые недели роста георгины регулярно и обильно поливают. Уход за растениями заключается в прополке, рыхлении, регулярном поливе (георгины очень влаголюбивы), удалении поросли отцветших соцветий и подвязке стеблей к кольям. Для подкормки применяют разведенный коровяк и полное минеральное удобрение в жидком виде.

Осенью растения окучивают, что предохраняет нижнюю часть стебля от поражения заморозками. После первых заморозков растения срезают, оставляя пенек 15-20 см, гнездо корнеклубней осторожно выкапывают (желательно в сухую погоду), просушивают, заносят в хранилище или подвал и укладывают на стеллажи в один слой. Зимой в хранилище поддерживают температуру 3-5 °С и относительную влажность 50 - 60 %. Хорошо сохраняются корнеклубни, пересыпанные торфокрошкой. Их периодически осматривают н удаляют загнившие.

Гладиолус, шпажник.  Современные сорта гладиолуса происходят от многогократных крещиваний южноафриканских видов. Они объединены под названием «гладиолус гибридный».

Гладиолус - клубнелуковичный многолетник, который в наших условиях не зимует в открытом грунте. Стебель прямостоячий высотой 40 - 200 см, плетья линейно-мечевидные, охватывающие стебель с обеих сторон. Цветки воронковидные, различной окраски, собраны в колосовидное соцветие. Цветки в соцветии располагаются в 1-2 ряда, вперемежку, реже по спирали.

Теперь имеется более десяти тысяч сортов, отличающихся формой, величиной цветка, окраской, временем цветения. По величине цветка сорта гладиолусов распределяются на миниатюрные, мелкоцветковые, среднецветковые, крупноцветковые и гигантские. Биологической особенностью гладиолуса является ежегодное возобновление всех его органов из клубнелуковицы. После посадки у клубнелуковицы по всей окружности донца образуются корни, из почки развивается стебель и во второй половине лета растение зацветает. Клубнелуковица постепенно отмирает, а над ней, из утолщающихся нижних частей листьев, образуется новая, замещающая. К концу вегетации в ней накапливаются запасные питательные вещества. На верхней части клубнелуковицы формируется почка возобновления, а у ее основания развиваются клубнепочки (детки) диаметром 2-7 мм. Размножают гладиолусы клубнелуковицами, клубнепочками (детками) и семенами. Семенное размножение используют в основном в селекции. Гладиолусы предпочитают солнечное местоположение. Лучше они развиваются и обильно цветут на суглинистых или супесчаных почвах со слабокислой реакцией. Не рекомендуется садить на участках, где гладиолусы уже выращивались в предыдущие годы.

До посадки в почву вносят 20-25 кг хорошо разложившегося перегноя, 40-50 г суперфосфата на 1 м2 и глубоко перекапывают. Перед посадкой клубнелуковицы очищают от сухих чешуи и дезинфицируют 1-2 ч в 0,3 %-ном растворе марганцовокислого калия или выдерживают в течение 2-3 ч в настое чеснока (1 кг чеснока на 10 л воды). Клубнелуковицы, пораженные грибными заболеваниями, выбраковывают и сжигают. Замещающие клубнелуковицы пригодны для посадки в течение пяти лет, в дальнейшем их использовать не следует, поскольку они стареют, а выращенные из них растения хуже цветут, дают мелкие цветки, меньше образуют деток, клубнелуковицы чаще поражаются болезнями и плохо сохраняются. Молодые клубнелуковицы можно легко отличить от старых. Обычно молодые крупные клубнелуковицы имеют округлую форму и маленький диаметр донца (3-5, реже 7-9 мм). Старые луковицы плоские и имеют большое донце (1-2 см и больше).

Для постоянного омоложения посадочного материала рекомендуется ежегодный высев деток. Садить клубнелуковицы нужно во второй половине апреля, когда почва прогреется до 8-10 °С. Крупные луковицы высаживают в борозды на глубину 12-15, а мелкие- 10-12 см. Расстояние между растениями должно составлять 15-20, а между рядами - 25-30 см. Детки сеют в борозды на глубину 4-6 см. Следует отмстить, что детки без специальной обработки прорастают медленно, а в засушливую весну часто дают изреженные всходы. Поэтому перед посадкой с клубнепочек удаляют сухую оболочку или замачивают их в течение двух суток в воде комнатной температуры или на 10-12 ч в 0,5%-ном растворе марганцовокислого калия, или на сутки в 1 %-ном растворе питьевой соды. Уход за гладиолусами заключается в прополке, регулярном рыхлении и поливе, подкормке, подвязке растении, удалении отцветших соцветий. В течение вегетации рекомендуется провести три подкормка: в фазе 2-3 листьев азотными удобрениями (25-30 г аммиачной селитры на 1 м2), при образовании 4-5 листьев - азотно-калийными (35- 40 г калийной селитры) и в период бутонизации - калийно-фосфорными (30 г суперфосфата и 20 г сульфата калия на 1 мг). Минеральные удобрения вносят после дождя или обильного полива в жидком виде или рассевая на почву так, чтобы они не попадали на растения.

Через 50-60 дней после отцветания клубнелуковицы созревают. Выкопку гладиолусов начинают в первых числах октября (в зависимости от погодных условий). Убирать лучше в солнечную погоду. Стебель обрезают полностью до основания, клубнелуковицы укладывают в ящики в 1-2 слоя и просушивают в течение 15-20 дней при температуре 25-30 С. Затем от новых клубнелуковиц отделяют старую с корнями и верхние загрязненные чешуи. Просушенные клубнелуковицы хранят зимой при температуре 4-6°С и влажности воздуха 60-70%. Против трипса их опыляют нафталином (3-5 г на 10 крупных клубнелуковиц) или мелом.

Канна. Семейство канновых. В культуре распространена канна садовая. Это многолетнее травянистое растение с прямыми ложными стеблями, образованными листовыми влагалищами, высотой 60-200 см. Листья очередные, крупные, широкоовальные, зеленые или фиолетово-красные. Подземная часть представлена горизонтальным разветвленным мясистым корневищем, от которого отходят крепкие шнуровидные корни. Цветки крупные, асимметричные, красные, розовые, оранжевые, желтые, собраны в сложное соцветие - завиток. Венчик цветка невзрачный состоит из трех продолговатых лепестков. Декоративность цветку придают элементы андроцея (совокупность тычинок). Он образован тремя внешними стаминодиями, т. е. тычинками, видоизменившимися в лепестки, и двумя внутренними. Один из внутренних стаминодиев, наиболее отогнутый, называется губой, а второй - тычинкой-лепестком.

Цветут канны с июля до заморозков. Размножают канны делением корневищ. В марте их заносят из хранилища в теплицу, удаляют подгнившие части и проращивают на стеллажах или в ящиках при температуре 20-22 °С. Когда ростки достигнут 10-15 см, корневища делят на части и высаживают по одной в горшки. Места порезов перед посадкой присыпают толченым древесным углем. После появления 2-3 листочков растения переносят в парники и содержат при температуре 15-17 °С до посадки в открытый грунт. Канны - свето- и теплолюбивые растения. Повреждаются при самых легких заморозках. Предпочитают солнечное местоположение и рыхлые, богатые гумусом почвы. Высаживают их в начале мая, когда минует опасность заморозков. Садят в лунки, заправленные хорошо разложившимся перегноем по схеме 50X40 или 60X40 см. Уход заключается в прополке, рыхлении, регулярном поливе (канны очень влаголюбивы). За сезон проводят 2-3 подкормки, используя разведенный коровяк и полное минеральное удобрение (12-15 г аммиачной селитры, 20-25 - суперфосфата и 8-10 г калийной селитры на 1 м2).

После первых заморозков стебли срезают на высоте 10-15 см, корневища выкапывают с комом земли, слегка отряхнув ее излишек. Хранят корневища в сухих подвалах, комнатах, теплицах при температуре 6- 10 °С и относительной влажности воздуха 60-70 %. Укладывают их рядами, засыпая сухим песком. Сорта канны гибридной по строению цветка подразделяют на три группы: Лиственные мелкоцветковые, Крози и Гигантские орхидее-видные. В настоящее время популярны сорта из группы Крози. Растения у них сравнительно низкорослые, цветки крупные, гладиолусовидной формы, открытые, с короткой «трубкой. К группе Гигантских орхидеезидных относят высокорослые сорта (120-200 см), с крупными цветками и длинной «трубкой», напоминающие цветки орхидеи каттлеи. Наиболее декоративны следующие сорта: 'Крои' (желтая с красноватыми мелкими точками на губе, крупноцветковая, пурпурнолистная), 'Фойерфегель' (красная, крупноцветковая, зеленолистная), 'Розенкранцен' (оранжевая, с желтым окаймлением, крупноцветковая, зеленолистная).

Глава IY. Современные виды цветочного оформления объектов озеленения

Тема IY.1. Современные виды цветочного оформления объектов озеленения 

В свете современных требований в задачу цветочного оформления входит максимальное приближение насаждений к естественному облику. Решение этой задачи наиболее успешно достигается при использовании в оформлении ландшафтных цветочных композиций — массивов, групп, отдельных цветущих растений, объединенных композиционным замыслом. Однако в практике садово-паркового строительства применяются и другие типы цветочного оформления. К ним можно отнести клумбы, рабатки, бордюры, миксбордеры, партеры, а также специальные типы цветочного оформления: георгинарии, розарии, сирингарии, альпинарии, перголы, трельяжи, сады непрерывного цветения.

Здесь целесообразно говорить о двух принятых стилях цветочного оформления: регулярном, или геометрическом, и пейзажном, или естественном. Регулярному стилю присущи строгие пропорции и симметрия в планировке, использование в посадках однолетних, реже многолетних растений, создающих большие яркие пятна. При пейзажном стиле планировка участков, распределение растений, использование сочетаний культур делают композиции и оформление очень схожими с естественными.

Каждому стилю присущи свои типы цветочных посадок. Например, клумбы, рабатки, бордюры, цветники, партеры являются основными посадками регулярного типа. Одиночные посадки, группы, миксбордеры, ландшафтные цветники, каменистые горки относятся к естественному стилю.

Цветники включают в себя большое разнообразие типов цветочного оформления. Это клумбы, рабатки, групповые и одиночные посадки, а также газон. Рассмотрим отдельные типы цветочного оформления.

Клумбы — это особые фигурные грядки, на которых выращиваются различные цветочно-декоративные растения. Чаще всего клумбы устраивают в центре партера парка или сквера, у парадных входов во Дворцы культуры, возле клубов, кинотеатров, театров. Создают их также на газонах, при этом цветущие растения очень красиво выделяются на зеленом фоне трав. Форма клумб бывает разная: круглая, квадратная, овальная, ромбическая, звездчатая.

Для создания клумб толщина плодородного слоя почвы должна составлять не менее 40 — 50 см. Почва должна быть доброкачественной, мелкокомковатой структуры, правильно удобренной, тщательно очищенной от посторонних включений — камней, корневищ сорных трав, корней деревьев и кустарников, щепок, веток.

Качество почвы и необходимость внесения удобрений в соответствующих количествах определяются специальным агрохимическим анализом. При невысоком уровне плодородия почвы ее удобряют путем внесения различных питательных веществ: листовой или перегнойной земли (компоста) из расчета 4—5 кг на 1 м2, азотных удобрений — 30 г, калийных — 20 г и фосфорных 40 г на 1м2.

После основательной перекопки поверхность, клумб аккуратно разравнивают и слегка уплотняют во избежание нежелательной осадки и размывов дождем. Чаще всего поверхность клумбы имеет выпуклую форму, края ее должны возвышаться над ровной поверхностью газона не менее чем на 10—15 см.

Узорчатые рисунки наносят на клумбы обычно в день посадки растений. Посадку рассады производят, как правило, от центра клумбы к ее периферии. Эту работу рекомендуется выполнять либо в пасмурную погоду, либо в вечернее время

Для устройства клумб обычно применяют летники, двулетники, многолетники и газонные травы (при создании комбинированных клумб).

К категории летников относятся цветочные растения с однолетним циклом развития, а также многолетники, которые используются только в течение одного вегетационного периода.

Летники подразделяются следующим образом:

а) цветущие летники, составляющие основной фонд растений для преобладающего большинства видов цветников;

б) декоративно-лиственные летники, используемые обычно для создания декоративных групп, пятен и т. д.;

в) ковровые, или цветнолистные растения, применяемые, как правило, для устройства роскошных цветников, различных красочных узоров, надписей, рисунков, орнаментов

Преобладающее большинство видов летников и природных условиях можно высаживать в грунт в конце мая — первой декаде июня (когда исчезнет опасность повреждения их заморозками).

К категории двулетников относятся растения, занимающие промежуточное положение между летниками и многолетниками, то есть цветочные растения с двулетним циклом развития. Такие растения зацветают обычно через год после высева семян.

Двулетники для весеннего цветения предпочтительно высаживать в грунт осенью (в сентябре) или в ранневесеннее время, сразу же после оттаивания почвы

К категории многолетников относятся растения с многолетним циклом развития. Они имеют зимующие корни, луковицы, клубнелуковицы. Побеги у них отмирают осенью и вновь отрастают следующей весной. Это главным образом клубневые, корневищные и луковичные растения. Сюда же относятся георгины, канны и гладиолусы, подземные части которых аккуратно выбирают осенью и при определенных режимах хранят в помещениях всю зиму.

Многолетники для весеннего или летнего цветения нужно высаживать в грунт в конце августа или в сентябре, а для осеннего — в середине пли конце апреля, а иногда и в мае.

Те же многолетники, которые выбираются из цветников осенью и зимуют в закрытых помещениях, высаживают в грунт в одно время с летниками.

При оформлении клумбы различными растениями обязательно соблюдение принципа гармоничных сочетаний красок.

Яркие, броские краски — красная, оранжевая и желтая относятся к активным тонам, а синяя, фиолетовая и зеленая — к пассивным. Промежуточное положение занимают нейтральные — белая и черная краски.

Красивое гармоничное сочетание красок получается тогда, когда активная контрастирует с пассивной или нейтральной. В озеленении и ландшафтной архитектуре признаются удачными, художественно выразительными сочетания красного цвета с зеленым, желтого с фиолетовым, синего с оранжевым, прекрасно сочетаются белый и черный цвета с красным, зеленым, желтым, фиолетовым, синим, оранжевым. Нейтральные цвета пригодны для использования при устранении диссонанса между негармонирующими цветами, для усиления эффектности темных и светлых колеров, для выделения переходных расцветок путем создания полос, каемок и т. д.

Следует помнить, что на клумбе должны гармонично сочетаться цветущие, лиственно-декоративные растения и зеленые травы.

Клумбы считаются парадными цветниками, поэтому растения для посадки подбирают с таким расчетом, чтобы в течение вегетационного периода всегда было цветение, чтобы клумба жила

Рабатки — это сравнительно небольшие цветники, квадратные или вытянутой произвольной формы. Ширина их колеблется от 0,5 до 1,5 м, длина — от 1 до 25 м. Рабатки обычно размещают вдоль центральных аллей или основных дорог в парках, лесопарках, садах. По сути дела это простые бордюры в отличие от сложных (английских), устраиваемых вдоль живых изгородей, у зданий, возле специально созданных экранов из вьющихся растений, а также на газонах, у водоемов, выставочных стендов, павильонов и т. д.

Как правило, для устройства рабаток используется какой-либо один вид многолетника (астры, ландыши, нарциссы, гвоздики, ирисы, фиалки, хризантемы, флоксы, примулы, пионы, лилии, сальвия, канны). Посадка рассады производится или строго параллельными рядами, или в шахматном порядке.

Для создания рабаток иногда используют не только цветущие, но и декоративно-лиственные растения. В таких случаях высокорослые растения высаживаются по срединной линии рабатки, а низкорослые — по краям.

Можно также сформировать рабатку с наклоном растений в одну сторону (например, возле скульптуры, памятника, стенда и т, п.)

Бордюры применяются для создания красочных, роскошных цветников из различных многолетников, которые сохраняют свою живописность в течение всего вегетационного сезона. Размещают их обычно в защищенных и хорошо освещенных местах — вдоль живых изгородей, стен зданий, завес из лиан.

Подбор многолетних растений для создания сложного бордюра обусловливается показателями освещенности и гармонией цветов и оттенков. Во всех случаях такие многолетники должны отличаться обилием и красотой цветения и иметь декоративную листву.

Размещают растения в многолетних бордюрах на основе принципа красочных лент. Растения располагают полосами с таким расчетом, чтобы окраска цветков одних совершенно незаметно сливалась с окраской других или, наоборот, отчетливо контрастировала. Узкие бордюры устраивают, как правило, одноколерными, а широкие — двух- и даже трехколерными.

Низкорослые растения размещаются на переднем плане, а высокорослые — на заднем. Переход должен быть постепенным, почти незаметным.

Растения сложных бордюров должны радовать взор с начала мая до сентября. Наиболее пригодными многолетниками для этих целей считаются ирисы, флоксы, хризантемы корейские. Можно периодически повторять посадки одного и того же многолетника через строго определенные расстояния. Устройство бордюров в виде однотипных, излишне вытянутых лент не рекомендуется.

Ширина многолетнего бордюра может колебаться от 2,5 до 5 м. В широких и вытянутых бордюрах оправдано использование кустарников, особенно вечнозеленых, пестролистных и красиво-цветущих.

Одиночными, или солитерными, посадками называют одну из форм насаждений, состоящих из одного растения на газоне. Обязательным условием его должна быть высокая декоративная ценность.

Группы — посадки небольшого количества растений одного вида или сорта. В групповых посадках используются и травянистые, и древесные растения. Группы бывают пристенные и свободнорастущие. Пристенные служат для декорирования стен, построек хозяйственного назначения, а также стволов крупных растений. Свободнорастущие группы создаются на газоне в свободной композиции. В нее включают не менее 3—5 растений. Причем в группу можно включать растения других видов, но так, чтобы была создана гармоничная композиция.

Миксбордеры — это многорядная смешанная посадка нескольких видов или сортов цветочно-декоративных растений в качестве опушки или широкой каймы вдоль более высоких посадок (живые изгороди) или у стен зданий. Чаще всего под миксбордером понимают сложный односторонний бордюр, в котором растения подобраны с таким расчетом, чтобы цветение их продолжалось беспрерывно в течение всего вегетационного сезона или большей части его.

Наиболее распространены миксбордеры многолетние. Создаются такие цветники из различных многолетников, соответствующим образом подобранных и размещенных по высоте. Принцип подбора растений заключается в том, чтобы обеспечить на миксбордере непрерывное цветение от ранней весны до поздней осени. Так, например, для создания многолетнего миксбордера для ранневесеннего цветения подбираются различные сорта ирисов. Цветение обычно начинают белые ирисы, затем появляются желтые, пурпурные, синие. Ирисы можно успешно дополнять лилиями, колокольчиками, люпинами. Прерывистое оригинальное низкое окаймление можно составить из нескольких групп гвоздик.

При создании миксбордера летнего цветения пригодны синие, голубые, белые и розовые дельфиниумы, белые и оранжевые лилии, различные флоксы и астры.

Для создания многолетнего миксбордера осеннего цветения используют астры, флоксы, хризантемы. Особенно ценятся многолетние астры, цветы которых отличаются многообразием окраски (от темно-синей и фиолетовой до белой).

Для миксбордеров можно кроме многолетников использовать также разнообразные летники, которые следует аккуратно высаживать между отцветшими растениями.

Партеры — озелененные участки правильных геометрических форм больших и малых размеров. Партерам чаще придают прямоугольную форму с соотношением длины сторон 1:2—1: 4. Основной отличительной чертой партера является четкое обособление его от прилегающих участков. Главная составная часть партера — газон, который используется в композициях как основной фон. Иногда весь партер представляет собой газон. В композицию партера включают: фонтаны, дорожки, скульптуры, малые архитектурные формы, беседки. Высаживают самые различные растения: однолетние, многолетние, декоративные кустарники.

Альпинарии — каменистые сады или горки. Их широко используют в оформлении. Требуют от человека большого умения и творчества. Местоположение и размеры альпинариев зависят от местных условий. Размеры их колеблются от 2 до 200 м2, высота — от 0,5 до 10 м. Под альпинарии можно отводить малопригодные участки, делая насыпные горки. Кроме садовых растений высаживают самые различные культуры из окружающей природы. Важными элементами кроме живых растений являются различные композиции из камней, вода.

Сады непрерывного цветения — один из новых типов цветочного оформления в практике садово-паркового строительства. Его размеры определяют с учетом местных условий. Небольшой сад можно ограничить размерами сквера. Основным условием является правильный подбор растений по периоду цветения, который должен обеспечивать цветущее состояние сада от весны до осени. В посадки включают не только травянистые растения, но и красивоцветущие кустарники, деревья. В последние годы в цветочном оформлении стали чаще использовать пейзажную свободную планировку, которая дает большие возможности в подборе культур и типов цветочного оформления.

Тема IY.2. Современная тенденция в оформлении регулярных цветников

Регулярный стиль также очень хорошо "совмещается" с современным обликом сада. В смешанном саду такого типа гораздо больше внимания следует уделить чередующимуся, шахматному порядку расположения цветников, живым изгородям, прямоугольным формам, стриженным и штамбовым видам деревьев и кустарников. Основную площадь современного сада в регулярными вкраплениями следует обустроить не как скопление цветников, а как прогулочную парковую зону со строгим элегантным рисунком. Особое внимание уделите террасе, зоне отдыха и водоему - подчеркнуто современным, с оригинальными конструкциями и максимально минималистками формами, но выполненными с обязательной доминантной метала, стекла и бетона. А остальной сад выполните как классический регулярный сад или парк (в зависимости от размеров) с возможным разделением на зеленые залы и комнаты, но использовав в качестве декора, материалов для мощения площадок и бордюров подчеркнуто современные элементы, например, деревянные настилы или цветные бетонные площадки, и не менее современные скульптуры. В таком смешанном стиле лучше довести строгую геометрическую упорядоченность до абсолюта, превратив общий рисунок сада в абстрактное полотно строгих форм и вводя смягчение только за счет ярких, абсолютно нетрадиционных для архитектурного стиля цветовых решений. Компенсировать отсутствие пышной растительности лучше при помощи живых изгородей по границам участка: двух- или трехрядных свободно растущих ленточных миксбордеров с высокими кустарниками в основе и постепенно понижающейся в сторону сада высотой растений (на переднем плане лучше высадить любимые красивоцветущие многолетники с травянистым характером). Для того, что и такая изгородь не смотрелась в современном саду чужеродно, в нее следует "добавить" бетонные конструкции, очерченные геометрическим бордюром-лентой зоны, металлические или выполненные из стекла разделяющие ленты. Группу квадратных или прямоугольных цветников в большом саду можно поддержать причудливо многогранным, отбивающим их контуры строгим ручьем, каналом или дорожкой-променадом.

Нередко интересное оформление загородного участка строится на сочетании простейших геометрических фигур. Статичность и завершенность круга, динамика и эмоциональное напряжение треугольника, чистая логика прямых углов, вечный принцип золотого сечения, правила перспективы- все это помогает внести в облик современного сада особую благородную красоту.

Статуя, помещенная в фокусную точку, визуально увеличивает длину дорожки. Аллея из стриженых лип - классика регулярного сада.

Зигзаг гравийной дорожки повторяет ломаные линии живой изгороди из кизильника

Невысокая тисовая изгородь, а также ширмы из различных современных материалов используются для того, чтобы визуально разграничить главные зоны этого сада

В средней полосе такого интересного эффекта можно добиться, если стриженую изгородь из кизильника окаймить ожикой лесной

В дизайне этой зоны отдыха перегородки из дерева, прозрачного и матового стекла удачно сочетаются с живой изгородью

Таким образом, можно оформить дорожки, ведущие к хозяйственным помещениям, или обыграть узкие проходы по периметру участка

Однотонные живые изгороди и невысокие бордюры служат хорошим фоном для ярких или же более сдержанных композиций из многолетников

В оформлении регулярных садов могут использоваться "игровые" композиции из каменных и растительных фигур

Форма прямоугольника универсальна и практична, так как вписывается в различные композиционные решения. На основе прямых углов создавались планировки самых известных регулярных садов и схемы зеленых лабиринтов

Регулярные мотивы в организации ландшафта необычайно актуальны и в наши дни. Они идеально подходят для парадной зоны загородного участка, придают респектабельное и строгое звучание подъездной аллее, главной дорожке и основному фасаду дома.

Перспективная дорожка

Авторы знаменитых садов искусно сочетали разнообразные приемы парковой архитектуры, живописи и скульптуры. Сегодня этим опытом с успехом пользуются ландшафтные дизайнеры. Один из специальных приемов заключается в усилении эффекта перспективы. Он позволяет подчеркнуть глубину пространства и размеры сада. Даже короткая дорожка, спроектированная особым образом, может создать иллюзию протяженной аллеи. Для этого достаточно бывает высадить по обеим ее сторонам растения строго по прямой линии. Причем в дальнем конце должны располагаться более низкие экземпляры, чем в начале. Интересно, что этот прием работает и наоборот- в тех случаях, когда необходимо изменить восприятие слишком длинных аллей или непропорционально вытянутых переходов из одной части сада в другую. Тогда в дальнем конце дорожки высаживают более крупные растения, чем в начале.

Подчеркнуть глубину перспективы можно и по-другому. Скажем, поместив в конце дорожки (в так называемой фокусной точке) объект, масштаб которого сопоставим с человеческим ростом. Вэтом случае имеет смысл обратиться к историческим мотивам и подобрать подходящий декоративный вазон, классический фонтан в виде чаши или даже скульптуру в античном стиле. Находящийся в фокусной точке объект привлекает к себе взгляд и усиливает ощущение глубины перспективы.

Живые изгороди

Один из самых простых и в то же время эффектных вариантов- традиционная подстриженная изгородь правильной прямоугольной формы. Всредней полосе России для ее формирования подходят кизильник блестящий, барбарис обыкновенный и амурский, различные сорта барбариса Тунберга, дерен кроваво-красный и белый, вяз мелколистный. Взависимости от формы и размеров растений из них можно создавать живые изгороди разной высоты и густоты, в один или два ряда. Например, правильный уход за дереном белым позволит получить в нашей климатической зоне зеленую стену высотой до 3м. Вто же время барбарис Тунберга- сорта "Кобольд" и "Аурея"- сможет достичь максимум 0,5-0,7м.

Что касается ухода, то стричь изгороди надо не реже 2- 3 раз в сезон, по мере того, как кустарник перерастает заданную высоту. Последний раз в сезоне стрижку проводят в середине августа. Полив живых изгородей планируют в зависимости от отношения растений к воде. Сэкономить время и силы можно, если использовать для полива плоские перфорированные шланги. Их укладывают под растения так, чтобы вода попадала непосредственно на всю площадь корневой системы.

"Зеленые комнаты" и лабиринты

Еще один важный принцип планирования регулярных садов- разделение ландшафта на различные по оформлению "зеленые комнаты". Причем высокие живые изгороди позволяют создавать не только обособленные "комнаты", но и целые лабиринты. Кстати, в наше время, когда много сравнительно небольших участков и остро встает вопрос о функциональном использовании пространства, это весьма актуально.

Аккуратно отделить друг от друга строгую парадную зону, уголок с грядками клубники или салата и место для уединенного отдыха позволят массивы живых изгородей. Их форма может быть самой разнообразной, вплоть до изображений шахматных фигур или животных.

Растительные бордюры

Из классических регулярных садов к нам пришли и невысокие растительные бордюры. Формируют их из кустарников и многолетних травянистых пород. Бордюры позволяют разделить участок на функциональные зоны и в то же время внести в его облик некоторую интригу (по аналогии с театральными декорациями). Этот прием часто используют профессиональные ландшафтные дизайнеры.

Кроме того, можно сочетать изгороди и живописные бордюры из растений с разной фактурой листвы и способом стрижки. Один из интересных вариантов- игра на контрасте между ровно подстриженной живой изгородью и более кудрявым, нарочито "растрепанным" зеленым массивом. Скажем, перед изгородью из кизильника блестящего можно высадить декоративный бордюр из хосты Форчуна белоокаймленной. На фоне дерена белого (сорт "Элегантиссима") будет довольно эффектно смотреться контрастная по цвету и фактуре листвы гейхера кроваво-красная (сорт "Пурпурный замок").

Декоративные перегородки

Для их создания можно использовать самые разные материалы: соединенные в виде каркаса деревянные планки, прямоугольные конструкции из камня, кирпича или даже металла и стекла. Самое главное- спланировать общую структуру и размеры "садовых комнат". Опыт профессионалов подсказывает, что стоит отнестись к этому как к игре с пространством. Так, если планируется отделить какую-то часть сада (например, зону уединенного отдыха), можно выполнить это с помощью перегородки, изготовленной из полупрозрачных материалов (стекла, пластика). Другой вариант- частично проницаемая конструкция. Подобный подход поможет сохранить равновесие между садом в целом и отдельными его частями.

Геометрия в саду

Важно, чтобы между разными зонами сада сохранялось свободное сообщение. Этого легко добиться, если границами будут служить лишь очертания геометрических форм, например прямой угол или параллельные линии (расположение стен). Декоративные растительные бордюры и живые изгороди не ограничиваются лишь ролью импровизированных перегородок, а могут с успехом выступать в качестве фона для цветочных композиций и отдельных ярких акцентов (садовых скульптур, фонтанов, декоративных ваз). Что касается принципов проектирования регулярного сада, то они в первую очередь основываются на сочетании различных геометрических и абстрактных фигур- как на плоскости, так и в трехмерном пространстве.

Конусы. Их можно смело отнести к разряду самых загадочных фигур, вносящих напряженность и динамику, приковывающих взгляд. Разнообразные вариации на эту тему напоминают магические кристаллы или шахматы. Если же пойти дальше, то для большинства из нас такая форма- намек на египетские пирамиды, символ вечности и тайны.

Несомненно, использование в ландшафтном дизайне пирамидальных очертаний сообщает облику участка очень сильное эмоциональное звучание. При создании стилизованного регулярного сада приходится выбирать из огромного разнообразия вечнозеленых растений с так называемой пирамидальной формой кроны. Кним относятся, например, тисы, кипарисовики, можжевельники, туи, ели, пихты. Форма их кроны в одних случаях имеет природное происхождение, а в других фигурно выстригается и в дальнейшем поддерживается.

Стоит отметить, что растения с пирамидальной кроной всегда доминируют в композициях и привлекают к себе внимание. Поэтому особенно важно, чтобы они выглядели аккуратными и ухоженными. Кстати, о композициях. Зеленые конусы эффектно смотрятся в сочетании с контрастными им формами (например, шаровидными) или же рядом с плоскими поверхностями (газонами, бассейнами или прудами, вымощенными камнем дорожками либо площадками).

Шарообразные фигуры. Не менее эффектны, чем конусы, такие фигуры, как шар и полусфера (а на плоскости- круг и эллипс). Они тоже относятся к характерным элементам регулярного сада. Причем одно из главных их достоинств заключается в том, что они помогают сгладить и смягчить его прямые углы и четкие линии. Воплотить подобные идеи на собственном участке можно с помощью растений с естественной или же специально созданной шаровидной формой. Здесь лучше выбрать тую западную "Глобозум" и "Даника", ель канадскую "Альберте Глобе" или барбарис Тунберга "Кобольд". Часто используют и такие элементы дизайна, как округлые очертания газонов, мощеных площадок и водоемов. Заметим, что подобные фигуры довольно статичны- они не стремятся к движению, а значит, воспринимаются как более стабильные, спокойные.

Существуют и другие приемы, обыгрывающие эту форму. Например, с помощью ритмично повторяющихся (высаженных через одинаковые промежутки) шаровидных кустарников можно создавать в регулярных садах очень эффектные композиции. Вчастности, таким способом будет уместно подчеркнуть линии отдельных дорожек или сделать акценты в местах поворотов.

Гармоничные комбинации

Основа планировки классических и современных регулярных садов складывается в первую очередь из разнообразных комбинаций прямых линий, прямоугольников и квадратов. Благодаря использованию прямого угла (это относится и к растениям, подстриженным в форме куба) в облике участка возникает волевое, мужественное начало. Наоборот, округлые очертания сглаживают четкие пропорции сада и делают его образ более мягким, женственным. Подобную форму можно придать практически любому элементу ландшафта: газону, мощеной площадке для отдыха, искусственному водоему. При этом основная задача- органично включить их в общую структуру линий и фигур сада. Кроме того, не стоит забывать и о традиционных стриженых живых изгородях прямоугольной формы. Сих помощью легко выделить наиболее важные дорожки или аллеи, разделить общую территорию на функционально различные зоны, скрыть от посторонних взглядов часть сада. Аесли варьировать ширину и высоту таких изгородей, можно создать интересные объемные композиции- настоящие произведения садового искусства. Сочетание перечисленных геометрических форм и по сей день остается наиболее популярным регулярным мотивом

Тема IY.3. Современная тенденция в оформлении ландшафтных цветников.

В широком смысле современный стиль – это некая общность образной системы, средств художественной выразительности, творческих приемов, обусловленная единством идеи и художественного содержания. В ландшафтном дизайне – это определенная трактовка основных правил и приемов планировки, цветового решения малого сада, подбор растений и их сочетание, тип декоративного мощения, малых архитектурных форм, садового оборудования. История развития человечества выдвинула два главных направления в садовом дизайне – регулярный и пейзажный. Каждая историческая эпоха вносила свои чер Казалось бы, еще недавно само понятие «ландшафтный дизайн» в нашей стране применялось исключительно к истории садово-паркового искусства. Сегодня ландшафтный дизайн шагнул из парковых комплексов в частные владения. Причем, количество гектаров и соток не имеет значения. Уже есть примеры высококлассного оформления придомовой территории площадью менее сотки.

Современный ландшафтный дизайн также, отражает философские и мировоззренческие идеи своего времени, как и сто и двести лет назад. Современная стилистика, в отличие от классических стилей, более демократична, проста в воплощении. В определенной степени современные стили являются лишь стилизацией дошедших до нас основных направлений в садово-парковом искусстве, значительно обогащенных новыми идеями и технологиями.

В XX веке наиболее ярко была выражена стилистика у таких направлений, как голландский сад, колониальный, романтический, сельский, модерн, хай-тэк. На пике моды сегодня экологический сад.

Для современных стилей малого сада XX–XХI вв. характерны усиление эстетической составляющей и расширение индивидуальности. Малый сад – как городской, так и загородный – значительно зависит от образа жизни и вкусов его владельцев, он поддается влиянию моды, и в целом его стилевое решение более эклектично, чем у крупных парков.

Конец XX и начало XXI века – время жизни в стиле «техно». Сам стиль оторван от природы, что не могло не сказаться на садовом дизайне. В моду вошла эклектика. Талантливое смешение стилей порой приводило к удивительным результатам. Особенно ярко это отразилось на целом ряде выставочных садов, представленных в последние годы в Челси, на самой именитой выставке ландшафтного искусства и достижений селекции декоративных растений. В то же время наиболее модные тенденции в ландшафтном дизайне связаны с подчеркнутой натуральностью садов. Это и обилие злаков, «дикарей», налет непричесанности даже при соблюдении строгой геометрической планировки. Это и возрождающаяся мода на зеленые крыши, отданные на откуп травам и почвопокровным декоративным растениям.

Модные тенденции

Мода в ландшафтном дизайне, в отличие от моды в одежде, дама демократичная. Хотя она также условно разделяется на высокую и pret-a-porte. Высокую моду диктует, ежегодная выставка в Челси, которую организует Королевское садовое общество Великобритании с конца XIX века. В последние годы высокая мода делает акцент на экологизме ландшафтов, уделяя больше внимания не достижениям селекционеров, а дикоросам, декоративным травам. Причем, такие растения вписываются в ландшафтные проекты, выполненные не только в пейзажном стиле. Сегодня наивысшим достижением ландшафтного дизайнера может считаться сочетание геометрии форм цветников и таинственное волнение злаков, высокотехнологичных садовых изделий из стали и стекла с пришедшими в сады зарослями рогоза, бамбука и даже чертополоха.

На пике моды нынче имитация старого заброшенного сада, воссоздание картины первозданной природы. Правда, создание атмосферы запущенности дело очень дорогое, а привнесение в сад наиболее эффектных дикоросов сопряжено с тем, что многие из них значатся в Красной книге.

Постоянно растет интерес к традициям русской дворянской усадьбы. Тут вам и лирические березки, и романтический пруд, и лужайки с полевыми цветами, яблони, утопающие в цвету, заросли сирени и тонкий аромат чубушника (жасмина).

Популярны восточные мотивы. Если японский стиль прослеживается лишь на небольшом участке, как правило, в приватной зоне сада, то элементы китайского сада порой пронизывают весь участок.

Мотивы итальянского и мавританского сада очень сильны во многих реализованных проектах дизайнеров. Особую изысканность таким садам придают качественные копии античных и ренессансных статуй.

Вообще, в последнее время прослеживается тенденция большего внимания к декоративным деталям сада. Это не обязательно функциональные элементы – беседки, скамьи, мостики, но и чисто декоративные детали. Это и скульптуры, и декоративные кашпо, вазоны (причём не всегда заполненные цветами), оригинальные источники, эффектные подвесные корзины с декоративными растениями. Очень активно используются в садах кормушки и купальни для птиц, скворечники.

В нашей стране возвращается мода на солнечные часы. Вслед за Европой мы хотим иметь их в садах вовсе не для того, чтобы сверять время. Главное их достоинство – высокая декоративность.

Модным элементом сада является и зеленая скульптура. Это могут быть роскошные экземпляры стриженых вечнозеленых деревьев и кустарников, а могут быть выращенные на металлическом каркасе почвопокровные многолетники или плетистые растения.

В общем, модные тенденции вовсе не ставят дизайнера в жесткие рамки, а позволяют проявлять фантазию. Главное, чтобы владельцы участков доверяли выбранному дизайнеру, смелее шли на эксперименты и не ужасались экстравагантным предложениям специалистов. Сегодня это эксперимент, а завтра – модное течение.

На сегодняшний день главному принципу высокой моды в садовом искусстве соответствует – минимализм и простота.

Современный ритм жизни диктует свои условия – снижение затрат времени и средств на поддержание сада в хорошем состоянии. Важно учитывать и то, что сад не вырастает в одночасье, даже если ландшафтная фирма сдала работу «под ключ». Чтобы он приобрел законченные черты, нужно не год и не два. Только когда деревья подрастут, кустарники приобретут необходимую форму, а почвопокровные в рокарии или альпинарии затянут пустоты, можно будет судить о том, стал ли он Садом Вашей Мечты.

Сейчас основная миссия растений не изменилась — они по-прежнему создают комфорт и красоту. А вот требования к рациональной организации пространства сильно возросли. Появилось понятие композиционного решения дома и территории, определенные направления, стили и приемы разбивки садов и скверов. В них явно прослеживаются ведущие тенденции развития ландшафтной архитектуры, как отдельного направления в искусстве, появляются модные новинки, как в технологиях, так и по части дизайнерских решений.

Возможности ландшафтного дизайна сегодня практически неограниченны. В этом можно убедиться, посмотрев на недавно построенные дома, буквально через год окруженные могучими соснами и пихтами, жимолостью и благоухающими кустами сирени. Вчерашняя строительная площадка как по мановению волшебной палочки превращается в идеально ровный газон, возникает подъездная аллея, украшенная туями или ровным бордюром кустарника. Даже самый небольшой участок можно превратить в сказочный сад в мавританском, японском или голландском стиле. Что уж говорить об огромных усадьбах? Здесь можно воплотить в реальность любые фантазии. Сады в романтическом или пуританском стиле, пейзажные парки, строгие английские скверы, экзотические джунгли, любые, даже самые смелые комбинации стилей доступны, если за реализацию идеи берется профессиональный ландшафтный дизайнер.

Современный садовый и ландшафтный дизайн представляет собой не просто работу коллектива квалифицированных специалистов. Он должен нести смысловую нагрузку, максимально точно отражая образ мысли, эстетические предпочтения и стиль жизни владельца, смело подтверждая его право на его место в общественной иерархии. Каждый человек создает свою страничку в тысячелетней истории ландшафтного дизайна, оформляя ее в соответствии со своими чувствами, представлениями о гармонии и мироустройстве. А тщательная планировка, анализ почвы и работа с ней, выбор растений с учетом времени и длительности цветения, бесконечные варианты компоновки деталей с целью достижения идеального результата — это уже удел профессионалов.

Сегодняшний ритм жизни и повсеместно главенствующий стиль «техно» не могли не сказаться и на садовом дизайне. Проблема в том, что он не согласуется со спокойствием и естественностью природы. Отсюда большое количество эклектики, даже некоторая мода на нее в ландшафтном дизайне. Однако стоит помнить, что всякому смешению стилей есть разумный предел. Деревья, исторически произрастающие в Вашем регионе, приживаются гораздо лучше, уход за ними проще, а обыкновенный газон с тем же успехом насыщает воздух кислородом, что и клумба из тропических цветов. Строгая простота линий зачастую выглядит дороже и достойнее, чем спонтанно организованное экзотическое безумие.

Очень примечателен тот факт, что в последнее время растет интерес заказчиков к оформлению участков в русском национальном стиле. В моду входят луговые цветы, белоствольные красавицы-березки и пруды, обсаженные плакучими ивами. Изысканность и романтичность такому саду смогут придать качественные копии скульптур времен античности или ренессанса. По-прежнему в моде разнообразные вазоны и кашпо с живыми цветами. Стоит вспомнить о солнечных часах и кормушках для птиц, качелях и беседках. Они не только украсят сад, но и станут развлечением и излюбленным местом игр для Ваших детей. Такой подход помогает создать дух настоящей дворянской усадьбы позапрошлого века.

Но и высокой моде есть место в ландшафтном дизайне. Причем касается она не только различных стилей и направлений, но и на отдельные виды (и даже сорта) растений. Например, сейчас очень модными стали злаки. На всех крупных выставках их можно увидеть в композициях ведущих мировых ландшафтных дизайнеров и флористов. Они всегда готовы предложить нечто непривычное и оригинальное. В Европе вошли в моду сады, имитирующие старину и запущенность.

Трудно предугадать, какие модные тенденции будут превалировать в садовой моде в ближайшее время. Уже сейчас на смену новорусской эклектике приходит строгость и естественность. Минимализм сейчас уже в моде, а именно он как нельзя лучше соответствует естественной растительности нашей полосы. Возможно, ковыль и ячмень с вкраплениями пионов и клематисов, неприхотливый и морозостойкий Курильский бамбук по берегам искусственного ручья придут на смену капризной, требующей постоянного заботливого ухода экзотической растительности.

Ландшафтный дизайн начала третьего тысячелетия — это не просто авторская работа. Это взгляд на место человека в постоянно меняющемся мире. Это отражение стиля жизни, образа мышления, эстетических предпочтений. И, в сущности, неважно, сколько тысячелетий насчитывает история ландшафтного дизайна: сегодня каждый создает ее заново по-своему. Гармония с внешним миром, гармония с собой, комфортное пространство, красота и простота или тщательная планировка, кропотливая работа с почвой, учет последовательности цветения разных культур, бесконечное варьирование деталей.

Авторский сад – реализация современного ландшафта

Современный сад – это, прежде всего, сугубо индивидуальный проект для конкретного ландшафта, конкретной семьи. От ландшафтного дизайнера зависит, насколько он почувствует и поймет особенности участка, а также привычки и предпочтения хозяев. К сожалению, нередко перед ним ставится трудновыполнимая задача, потому что традиционно даже весьма состоятельные граждане сначала строят дом, и только потом приглашают специалиста по ландшафту. И уже ландшафтному дизайнеру приходится подстраиваться под стиль здания, даже если сама территория диктует совсем иное стилевое направление.

Над проектом сада работает много специалистов, однако все более и более на первое место выходит авторская работа ландшафтного дизайнера. Это веяние времени.

Садовый дизайн начала третьего тысячелетия – не просто авторская работа.

Это отражение стиля жизни, образа мышления, эстетических предпочтений не столько дизайнера, сколько владельцев сада. И от таланта дизайнера зависит, сможет ли он понять, каково место этих конкретных людей в быстро меняющемся мире. В каких стилистических рамках будет им комфортно жить. Мне кажется, именно развитая интуиция, жизнь в ощущениях, делают наиболее успешными ландшафтными дизайнерами женщин. Что подтверждает российская действительность. Наиболее талантливые и успешные проекты созданы именно женщинами-дизайнерами. Это отразилось и в том, что в последние годы заказчик стал уже ориентироваться не только на надежность фирмы, но и на имя дизайнера.

Авторская работа заключается в том, чтобы, моделируя территорию, пространство, создать художественный образ, который соответствовал бы требованиям конкретной семьи, отражал ее вкусы, образ жизни. Важнейшая задача – создать гармоничное, комфортное пространство, на котором царит красота.

Для современных тенденций в ландшафтном дизайне характерно смешение стилей, что даёт порой очень интересные результаты. Последние выставки в Челси показали, что эклектика не случайно является одним из модных направлений садового дизайна, кроме того, доминирующим стилем современности есть экологизм ландшафта. Сочетание высокотехнологичных садовых изделий и дикоросов создают имитацию заброшенного сада.

Глава Y. Основные положения цветоведения

Тема Y.1. Характеристики ощущения цвета: цветовой тон, светлота, насыщенность.

Цвет — это свойство тел вызывать то или иное зрительное ощущение в соответствии со спектральным составом отражаемого или излучаемого ими света.

В силу того, что математический аппарат является неотъемлемой инструментальной основой современного цветоведения, операции с различными цветами немыслимы без точного измерения всех возможных количественных характеристик каждого цвета. 

Основных характеристик три: 

1. Светлота. 

2. Цветовой тон. 

3. Насыщенность

Наблюдаемые в природе цвета разделяются на две важнейшие группы: хроматические и ахроматические.

К группе ахроматических относятся белый, серый и черный цвета. Они характеризуются лишь количеством отраженного света, или, иначе говоря, неодинаковым коэффициентом отражения.

Ахроматические (бесцветные) цвета отличаются один от другого только по яркости, т. е. они отражают разное количество падающего на них света. Например, белые поверхности и предметы отражают 70— 90 % падающего на них света, а черные — 3—4 %.

Между самыми яркими — белыми — и самыми темными — черными поверхностями имеются различные оттенки серого цвета: светло-серые с коэффициентом отражения 50—60 %, темно-серые с коэффициентом отражения 15—20 %. Человеческий глаз различает в гамме ахроматических цветов около 300 оттенков.

Хроматические цвета — это те цвета и их оттенки, которые мы различаем в спектре (красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый). Хроматический цвет определяется тремя физическими понятиями: цветовой тон, насыщенность и яркость.

Тон – это основная характеристика, по которой называют цвета. Например, красный или желтый. Существует обширная палитра цветов, основой которой являются 3 цвета (синий, желтый и красный), они, в свою очередь, являются сокращением от 7 основных цветов радуги (потому что, смешивая основные цвета можно получить недостающие 4)

Тона получают смешиванием в разных пропорциях основных цветов.

Тона и оттенки – синонимы.

Полутонами называется незначительное, но уловимое глазом изменение в цвете.

Цветовой тон характеризуется преобладающей длиной волны. Так, например, преобладающая длина волны фиолетового цвета равна 390—450 нанометров, синего — 450—480, голубого — 480—510, зеленого— 510—550, желтого — 550—585, оранжевого — 585—620, красного — 620—800.  Любой хроматический цвет может быть отнесён к какому-либо определённому спектральному цвету. Оттенки, сходные с одним и тем же цветом спектра (но различающиеся, например, насыщенностью и яркостью), принадлежат к одному и тому же тону. При изменении тона, к примеру, синего цвета в зеленую сторону спектра он сменяется голубым, в обратную — фиолетовым.

Яркость — характеристика восприятия. Она определяется нашей скоростью выделения одного цвета на фоне других.

Яркими считается «чистые» цвета, без примеси белого или черного. У каждого тона максимальная яркость наблюдается при разной светлоте:    тон/светлота.

Насыщенность — степень отличия хроматического цвета от равного по светлоте ахроматического.

Под насыщенностью понимают степень разбавления данного цвета белым. Чем больше разбавления цвета белым, тем менее насыщенным он становится. Например, синий цвет имеет насыщенность 20 %. Это значит, что он состоит из 20 % синего и 80 % белого.  Два оттенка одного тона могут различаться степенью блёклости. Например, при уменьшении насыщенности синий цвет приближается к серому.

Цветовой тон и насыщенность являются качественными характеристиками цвета. Количественную сторону цвета определяет светлота (яркость), т. е. количество света, отражаемого данной окрашенной поверхностью. Степень близости цвета к белому называют светлотой. Поэтому, кроме цветового тона и насыщенности, каждая окрашенная поверхность должна характеризоваться величиной коэффициента отражения.

Наконец, третьей характеристикой считают яркость хроматического цвета, зависящую от падающего на отраженный объект общего светового потока. Отсюда вывод: цвета можно измерять по трем основным характеристикам — цветовому тону, насыщенности и яркости. Первые две характеристики цвета (цветовой тон и насыщенность) являются его качественными параметрами, а третья (яркость) — количественным параметром.

Смешивание красок друг с другом может быть механическим (материальным) или оптическим (слагательным). В первом случае две или несколько красок смешиваются друг с другом на палитре (в некоторых случаях это можно делать непосредственно на холсте или на листе бумаги, например в акварели),

Светлота – это степень отличия цвета от белого и черного. Если разница между определяемым цветом и черным больше, чем между ним и белым, значит цвет светлый. Если наоборот – темный. Если разница между черным и белым равны, то цвет средний по светлоте.

Для более удобного определения светлоты цвета, без отвлечения на тон, можно перевести цвета в черно-белый вариант:

Светлота важное свойство цвета. Определение темного и светлого очень древний механизм, он наблюдается у простейших одноклеточных животных, для различения света и темноты. Именно эволюция этой способности привела к цветному зрению, но до сих пор глаз охотнее зацепляется за контраст светлого и темного, чем за какой-нибудь другой.

Теплые и холодные цвета

Теплые и холодные цвета связанны с атрибутами времен года. Холодными называют оттенки присущие зиме, а теплые — лету.

Это то «неопределенное», что лежит на поверхности при первом столкновении с  понятием. Оно верно, но действительный принцип разделения лежит гораздо глубже.

Разделение на холодные и теплые идет по длине волны. Чем короче волна, тем холоднее цвет, чем длиннее волна, тем теплее цвет.

Зеленый является пограничным цветом: оттенки зеленого могут быть холодными и теплыми, но при этом они в своих свойствах сохраняют серединное положение.

Зеленый спектр самый комфортный для глаза. Наибольшее количество оттенков мы различаем именно в этом цвете

Почему именно такое разделение: на холодные и теплые? Ведь волны не имеют температуры.

Сначала деление было интуитивно, потому что действие коротковолновых спектров успокаивает. Чувство вялости напоминает состояние человека зимой. Длинноволновые спектры, наоборот, способствовали активности, что похоже на состояние летом. (см. психологию цвета)

С основными цветами понятно. Но есть множество сложных оттенков, которые также относят к холодным или теплым.

Тема Y.2. Восприятие цвета.

В практике большую роль играет функциональная пригодность того или иного цвета. Например, в кондитерском производстве не следует увлекаться красным цветом, так как он имеет определенную связь с ощущением «сладкого» и это может привести к чувству пресыщения. В кондитерском производстве применяется «холодный» зеленый или синий цвет, вызывающий ощущение кислого, который должен «компенсировать» розовый цвет, вызывающий ощущение «сладкого».

При выборе цвета всегда надо иметь в виду склонность человека к тому или иному цвету. Эту склонность можно определить путем проведения цветовых испытаний. Необходимо, конечно, идти от индивидуальной к групповой психологии. Особенно это важно в рекламном деле. Работницы кондитерской фабрики могут иметь совершенно различное отношение к тому или иному цвету, т. е. иметь различные «внутренние цвета», но как работницы этой фабрики, они все подвергаются определенным воздействиям цветов, характерных именно для этой фабрики, и в данном случае следует исходить из этих условий.

Тепловые ощущения, как это доказано, сильно меняются в зависимости от цветовой среды. В комнате, окрашенной в сине-зеленый или синий цвет, кажется холоднее на 3—4 градуса, чем в комнате с такой же температурой, но окрашенной в оранжевый цвет или цвет охры. С помощью цвета «внутренне горячего» человека можно, так сказать, «остудить» («охладить») и, наоборот, слишком «холодного» немного «согреть» («разгорячить»

Теория восприятия цвета Люшера — это теоретическая основа для цветового теста Люшера, которая даёт основы для интерпретации отношений человека к тем или иным цветам. Мы не будем очень углубляться в теоретические основы, поскольку изучить все тонкости теста можно лишь в течение длительного времени. Но мы можем посмотреть в общем и целом — и выбрать те элементы теории восприятия цвета, чтобы мы смогли применить эти элементы на практике — при подборе цвета для своего дома. 

Начнём немного издалека. Автор теории восприятия цвета, Макс Люшер (M. Luscher) родился в 1923 году в городе Безель в Швейцарии. Изучал социологию, философию права и религии, клиническую психиатрию. В 1949 году защитил диссертацию по философии и психологии. Изучал в Стокгольме и Париже методы психотерапии. Работал в качестве доцента в Швейцарском антропологическом институте. Практиковал как психотерапевт, а также читал лекции в Базеле, Цюрихе и Париже. С 1957 по 1960 год работал в Амстердаме на должности профессора. Затем руководил медико-психологическими и социологическими исследованиями, проводимыми с использованием его теста в Западной Германии (Гамбург, Берлин, Мюнхен). С 1966 постоянно живет и работает в Швейцарии. В 2003 году основал филиал своего института в Москве, чтобы хоть как-то повлиять на пиратские копии своего теста, не дающие нужного эффекта. 

Согласно теории восприятия цвета, при помощи цвета можно достичь очень тонкой передачи образа. Дело в том, что цвет можно подобрать, исходя из психологических и физиологических потребностей. Принятие одного цвета и отвержение другого означает нечто вполне определенное, присущее конкретному состоянию духа. Как выяснили психологи, связь между цветом и психологическим состоянием человека постоянна, универсальна и существует независимо от расы, пола, возраста, социального статуса. 

Создавая свой цветовой тест, Люшер исходил из того, что восприятие цвета у человека сформировалось в результате образа жизни и взаимодействия с окружающей средой на протяжении длительного периода исторического развития. Сначала жизнь человека определялась главным образом двумя факторами, не подлежащими произвольному изменению: ночью и днем, светом и тьмой. Ночь означала условия, когда активная деятельность могла прекращаться. День требовал активных действий – поиска пищи, элементраного обустройства…Отсюда темно-синий цвет ассоциировался с ночным покоем, а желтый – с солнечным днем и его заботами. Красный цвет напоминал о крови, пламени и связанных с ними ситуациях, требующих высокой мобилизации, активности. Отношение к цвету определялось характером жизнедеятельности многих поколений, обретая устойчивость, а любое проявление жизнедеятельности в свою очередь всегда сопровождалось тем или инмы эмоциональным состоянием. Поэтому и отношение к цвету всегда было и остается эмоциональным.

Психология восприятия конкретного цвета действует независимо от моды на всех людей одинаково. Именно поэтому возникла символика цвета, широко используемая в магии, религиозной сфере и в быту. Поэтому, создавая свой образ на фотографии, имидж или интерьер, старайтесь, чтобы цвет соответствовал тому настроению, которое вы хотите донести до зрителя. При этом не забывайте, что длительное воздействие конкретного цвета само способно, как музыка и поэзия, создать необходимое настроение и психологический настрой. 

Таким образом, игра светом, правильное расположение каждой детали интерьера, цвет стен, потолка и т.п. – это все влияет на эмоциональные факторы.

Что бы чувствовать себя всегда хорошо надо правильно выбрать цвет, свет, материал, планировку. Дизайнеры часто используют в работе теорию Люшера. Этот ученый, гениальный психолог, он разбивал людей на 4 основных цвета – по типу поведения. Каждый тип поведения может дать общую картину того, что надо использовать в отделке.

Спокойный и уверенный в себе человек. Это особенности Синего типа. Таким людям важно чувствовать себя в безопасности, быть всегда защищенными дома. Подойдут «пещероподобные» помещения: с округлыми стенами, нишами, в которых можно уединиться. В таких помещениях очень хорошо будет засыпать. Неплохо использовать шторы, из плотной ткани.

«Синим» желательно отделывать свое жилище в коричневых тонах, используя текстиль и дерево. Материалы и вещи, должны оптически придавать мягкость.

Активный человек. Причисляют к Красному типу. Такие люди чувствует себя комфортно в удлиненной комнате, в квартире с длинными коридорами. Предпочитает кожу в отделке и кожаную мебель.

Настойчивый, но робкий человек. Зеленый тип. Комфортно исключительно в прямоугольных помещениях. Любят высокие потолки, что дает ощущение значимости и достоинства. Такому типу людей импонирует, в отделке, природный и искусственный камень, разнообразные разновидности мрамора, а также металл в качестве дверной облицовки и отделке.

Общительный, отзывчивый человек. Желтый тип людей. Подходят квадратные и широкие помещения. Окна исключительно «от стены и до стены». В оформление квартиры предпочтение к зеркалам, а также блестящим металлам или металлическим покрытиям, таким как хром или серебро. Такие люди любят все прозрачное.

Соответственно, у вас есть выход — либо в цветах интерьера подчеркнуть "свои" характеристики — и наслаждаться ими в своё удовольствие, или же — если эти характеристики являются социальными, и надоели вам на работе — применить, к примеру, противоположное сочетание цветов. 

Некоторые характеристики цветов и сочетания по теории восприятия цвета

Красный – настраивает на решительность, и способен вызвать у человека сильное желание совершить тот или иной поступок. Крастный цвет также обладает и определенным сексуальным зарядом. Однако не стоит излишне переоценивать этот цвет: он хорош в меру. Чрезмерное его использование способно вызвать у потребителя агрессивность и даже раздражение.

Оранжевый – помогает вызвать прилив жизненных сил, дает оптимистический тонус. Древние считали его цветом здоровья и творчества. Оранжевый цвет прибавляет активность, но при этом дает ощущение внутреннего равновесия и душевной гармонии.

Желтый – настраивает на коммуникабельность. Этот цвет открытости и общительности. А еще он помогает придать уравновешанность разгулявшимся эмоциям, обрести внутреннее спокойствие, утихомирить душевное волнение. 

Зеленый – все смягчает, снимает остроту переживаний. Этот цвет оказывает целительное, расслабляющее действие. И будет уместен и эффективен в рекламе медикаментов, водоочистительных систем, стоматологических клиник и аптек, ветеринарных лечебниц, центров здоровья и охраны окружающей среды.

Розовый – прекрасный помощник в сфере личных отношений: он усиливает чувства, делает нас более внимательными, ласковыми и чуткими. 

Голубой – тоже настраивает на область чувств, но более возвышенных, скорее платонических, нежели приземленных. Этот цвет дружеской привязанности, родства душ. Голубой – цвет мира и всеобщей гармонии. Он дает возможность почувствовать незримую связь со Вселенной, и способен придать предмету целостный вид.

Синий — помогает сконцентрироваться на самом необходимом: не расплыться по мелочам, не разбрасываться. Синяя деталь сразу привлечет к себе внимание, и, в отличие от красной, никогда не вызовет отрицательных эмоций.

Фиолетовый – цвет внутренней сосредоточенности. Этот цвет способствует внутреннему углублению: он поможет абстрагироваться от всего в данный момент ненужного и сконцентрироваться на главной проблеме. Еще одна интересная деталь – фиолетовый хорошо стимулирует работу мозга и способствует решению творческих задач. 

Черный – цвет самопогружения: он помогает от всего огородиться, замкнуться и сконцентрироваться на решении той или иной задачи. Однако в то же самое время, данный цвет способен настроить на мелонхолию и уныние. В черном приходит ощущение одиночества и изоляции от окружающего мира. 

Белый – цвет полной открытости, готовности воспринимать мир во всем его многообразии. А еще этот цвет хорош тем, что не несет никаких неприятных ощущений. 

Таблица №  Сочетания некоторых цветов теории восприятия цвета

Как мы видим, разнообразные сочетания различных цветов дают тот или иной эффект. Естественно, можно углубляться ещё дальше, и сочетать не пары, а тройки цветов — но это уже действительно дебри, в которые лучше лезть профессиональным дизайнерам и художником. Нам с вами вполне достаточно общих основ, которые можно применить для того, чтобы наши дома стали ещё более уютными и красивыми. 

Тема Y.3. Гармонизация цветовых сочетаний

Создание гармоничных, эстетически полноценных цветовых сочетаний основано на использовании рассмотренных выше особенностей восприятия цвета, его эмоционального воздействия и символики.

В процессе подбора цветов учитывается наличие доминирующего цвета, соотношений цветов по тональности, насыщенности, яркости, а также соотношения цветовых площадей. Усилением цветового контраста или, наоборот, его ослаблением создаются композиции, характеризующиеся гармонией контраста или гармонией сходства. При составлении цветовых сочетаний используют круг дополнительных и круг контрастных цветов, а в качестве измерителя используют большой (120—180°) и малый (30—60°) интервалы круга, измеряемые в дуговых градусах.

Гармония контраста может быть: по цветовому тону, насыщенности, светлоте.

Гармония контраста по цветовому тону получается при использовании контрастных цветов одинаковой насыщенности и светлоты.

Цветоконтрастные сочетания характеризуются следующими величинами дуговых градусов: большой контраст — если между цветами круга 110—180°; средний контраст -70—110°; малый контраст—менее 70°.

При создании 2-тоновой цвето-контрастной композиции наиболее испытанным приемом является использование большого контраста. При создании 3-тоновой цветоконтрастной композиции используют так называемые триады, или сочетание трех цветов, расположенных через равные интервалы цветового круга (через 120°), а также сочетание 3 цветов, один из которых является доминирующим, а два других являются равноотстоящими от цвета, дополнительного доминирующему.

Гармония контраста по насыщенности создается при использовании однотонных цветов со ступенчатым изменением насыщенности и одинаковой светлотой. Создание таких композиций из растительного материала весьма затруднено. Гармония контрастов по яркости (светлоте) создается при использовании цвета одного тона и насыщенности, но с разным отличием по светлоте.

Гармония сходства основана на плавном ступенчатом изменении цветовых характеристик и в сильной степени связана с таким средством гармонизации, как нюанс. Гармония сходства, так же как и гармония контраста, различается по цветовому тону, насыщенности и яркости.

Примером гармонии сходства по цветовому тону являются 3- и 4-цветные сочетания, расположенные в пределах малого интервала цветового круга.

Гармония 3-цветных сочетаний как контрастных, так и нюансных улучшается, если учесть следующие положения:

• предпочтительно использовать яркостные соотношения, тождественные цветовому спектру;

• наиболее насыщенные цвета занимают площадь меньших размеров;

• отчетливо выражен доминирующий цвет.

Наиболее благоприятными сочетаниями по светлоте являются композиции равнояркие, когда светлота различных тонов одинакова, или равноконтрастные по яркости сочетания цветов, когда интервалы яркости между цветами одинаковы.

В цветниках чаще всего используются контрастные сочетания тонов, близкие контрастам цветового круга. В решении колорита парковых пейзажей, где преобладает зеленый цвет, учитываются в первую очередь нюансы сочетания древесных пород с различной окраской листвы. И на их фоне вводятся акценты в виде контрастных по цвету крон (краснолистные, пестролистные, темнохвойные) или дающие сезонные эффекты (цветущие или дающие яркую окраску в осеннее время деревья и кустарники), а также пятна цветников. При создании близких по цвету (нюансных) сочетаний важное значение имеет яркостный контраст. Так, цветовую композицию из большого числа разнообразных сортов сирени можно построить путем нюансных сочетаний, например как постепенный переход от бледно-розового через все усиливающиеся сиреневые тона к темным фиолетовым или путем контрастных сочетаний светлых тонов с темными. В первом случае демонстрируется богатство переходов цветовой гаммы, во втором -резче оттеняются цветовые достоинства каждого сорта.

В распоряжении паркостроителя имеется богатая палитра цветовых оттенков (около 130). В весеннее, летнее и осеннее время окраска древесных растений слагается из цвета листьев, ветвей, стволов, цветков и плодов, а в зимнее, позднеосеннее и ранневесеннее — ветвей и стволов. Вечнозеленые деревья и кустарники играют большую роль в колорите пейзажа в течение всего года. Для правильного подбора цветовой гаммы парковых композиций необходимо знать динамику растений в течение всего года и биологию их развития. Колорит пейзажей изменяется не 4 раза в году (т. е. зимой, весной, летом и осенью), а по крайней мере 9 раз, подчиняясь преобладающему среди растений общему тону.

По длительности эффекта в течение года парковые пейзажи по цвету можно подразделить на пейзажи с длительным постоянным эффектом и пейзажи с меняющимся эффектом. Парковые пейзажи после опадения листьев и до появления новых характеризуются длительным постоянным эффектом, их облик, окраска лишь несколько и на короткое время разнообразятся освещением, инеем, падающим снегом, льющимся дождем, туманом. Пейзажи с меняющимся эффектом относятся к вегетационному периоду, когда с течением времени происходит полная смена окраски.

1 фаза — ранняя  весна (март — начало апреля), общий колорит парка серовато-черный;

2 фаза — весна (апрель — начало мая), преобладают пурпурные, желто-зеленые тона слабой насыщенности и светлоты;

3 фаза — конец весны (май — начало июня), растения окрашиваются в нежные (средней светлоты) зеленые тона;

4 фаза — начало лета (июнь — июль), преобладают насыщенные зеленые тона;

5 фаза — конец и вторая половина лета (июль — август) — характеризуется темно-зеленым    колоритом;

6 фаза — осень (сентябрь — октябрь), преобладают желтые, красные тона разной насыщенности;

7 фаза — поздняя осень (ноябрь—декабрь), в это время насаждения парка имеют серовато-бурый (слабонасыщенный желтый колорит);

8 фаза — начало зимы (декабрь — январь) — слабонасыщенные,   сине-фиолетовые, серые тона;

9 фаза — вторая половина зимы (февраль — март) с темно-серым колоритом.

Наибольшим эмоциональным воздействием обладают 2, 3, 4 и 6-я фазы; 1 и 9-я — ахроматические по цвету.

Выделенные фазы по колориту пейзажа необходимо учитывать при проектировании парковых объектов на северо-западе России.

Тема Y.3. Разработка ахроматической шкалы.

По данным учёных человеческий глаз способен различать до семи миллионов различных оттенков цвета. 
Психологами доказано: первое впечатление  складывается на основе колористической композиции, которую составляет общий колорит помещения, . Цветовая гамма сохраняется в памяти намного дольше, чем детали или пропорции. Каждый цвет занимает определенное положение на стандартном цветовом круге, который представляет собой непрерывность цветовых переходов. Сектора круга окрашены в различные цветовые тона, размещенные в порядке расположения спектральных цветов.

Цветовой спектр.

 Первичные (основные) цвета - это красный, жёлтый и синий. Первичными они называются потому, что путём их смешивания можно получить все остальные цвета спектра цветового круга, а путём их смешивания с добавлением чёрного и белого цветов – все видимые человеком оттенки цвета. При этом первичные цвета невозможно получить в результате смешивания других цветов.

Вторичные (составные) цвета получаются путем попарного смешивания первичных цветов: оранжевый, зелёный и фиолетовый. Третичные цвета получаются путем попарного смешивания первичного и вторичного цветов в равных долях.

Хроматические цвета. Все цвета, кроме белого, черного и серого.
Ахроматические цвета. Чёрный, серый и белый цвета носят название ахроматических (в буквальном переводе с греческого – бесцветных). Они относятся также к нейтральной цветовой гамме. Это означает, что они могут быть использованы дизайнером-оформителем в работе с минимальным риском нарушения цветового баланса художественного оформления.

Ахроматическая (или тоновая) шкала. Шкала серого цвета (от 100% чёрного до 100% белого) – называется ахроматической (бесцветной) или тоновой шкалой.
Тёплые и холодные цвета. Цвета делятся на тёплые и холодные. В составе тёплых красок больше жёлтого и красного, в составе холодных велика концентрация синего (к холодным цветам относятся фиолетовый, голубой и некоторые оттенки зелёного).

Чёрный и белый цвета – это оттенки одного цвета: серого, который получается путём смешивании чёрного и белого цветов. В этом смысле 100% белый цвет – это серый цвет, в котором составляющая чёрного равна нулю, а 100% чёрный – это серый без добавления белого. Дополнительные (или комплиментарные) цвета. Цвета, расположенные напротив друг друга на цветовом круге.

Ахроматическая шкала представляет собой набор выкрасок (образцов) бесцветных тонов различной светлоты — от белого до черного. Попробуйте сделать следующее: 

1.Вырезать полоску из бумаги и разлиновать её на поперечные квадраты 

2.Наведите сильно разбавленый водой чёрный красочный состав. 

3.Покройте им полоску начиная со второго кадрата (первый должен остаться белым) 

4.После высыхания полоски- покройте её всю начиная уже с третьего квадрата. 

5.Проделайте это до последнего квадрата, давая каждому покрываемому слою просохнуть. 

Принцип таков- с каждым слоем каждый последующий квадрат становится насыщеннее и

 темнее.

Смежные дополнительные цвета. Цвета, расположенные в углах основания равнобедренного треугольника, вписанного в цветовой круг. Цвета являются смежными дополнительными (или смежными комплиментарными) для цвета, представленного в сегменте круга, на который указывает вершина этого треугольника.

Цвета диады. Два цвета, находящихся через один сегмент друг от друга на цветовом круге. Пример: красный и оранжевый.

Цвета триады. Вершины равностороннего треугольника указывают на три сегмента цветового круга, цвета на которых равноудалены друг от друга. Эти цвета называются цветами триады. (Пример самой контрастной, яркой триады -первичные цвета: красный, жёлтый и синий.)

Цвета тетрады. Цвета тех сегментов, на которые указывают углы вписанных в круг прямоугольника и квадрата, называются цветами тетрады. Тетрады - это сочетания цветов четырёх сегментов, равноудалённых (квадратная «тетрада») или практически равноудалённых (прямоугольная «тетрада») на цветовом круге.

Глава YI.  Композиция и пропорции в цветочном оформлении. 

Тема YI. 1.  Законы и виды художественной композиции.

1. Определение понятия “композиция”

В творческом процессе художественного проектирования современной одежды главная роль принадлежит композиции. Композиция, отражая внутреннюю гармоническую упорядоченность во внешнем проявлении, является понятием организующим, имеющим силу соединять части, составляя из них единое целое.

Композиция – составление, объединение всех элементов формы художественного произведения в органическое единое целое, выражающее образное, идейно-художественное содержание.

Дословно композиция (от латинского “compositio” – составление, сочинение) – построение произведения искусства.  Понятие “композиция” первоначально применялось только в архитектуре, а затем распространилось на живопись, музыку и другие виды искусства. 
Композиция становится в руках человека одним из средств своеобразного познания и подчинения природы. В этом понимании композиция свойственна решительно всем видам искусства. Можно говорить о композиции города или отдельного архитектурного сооружения, о композиции сонаты или романса, о композиции романа, эпопеи или лирического стихотворения... Эта общность служит нередко основой сотрудничества художников, представителей различных видов искусства и рождает так называемый синтез искусств... 
Костюм, как предмет прикладного искусства, должен быть подчинён основному принципу композиции – единству формы и содержания. Причём форма костюма зависит от его содержания, а содержание определяется его назначением (для кого и для чего). 
Работа над поиском композиционного решения костюма или другого проектируемого предмета представляет собой творческий процесс, который в значительной степени является интуитивным. 

С другой стороны, композиция — довольно строгая наука и без знания ее правил и закономерностей не может быть подлинного творчества. Поэтому французский архитектор и дизайнер XX века Ле Корбюзье определил композицию как результат интуитивного творчества и сознательного выбора.

2. Категории, элементы и средства композиции

Композиционными средствами, или приёмами композиции, являются: пропорции; статика и динамика; ритм, контраст; симметрия и асимметрия. 

Замысел дизайнера определяют и выбор компонентов в композиции, и выбор композиционных средств. 

Статичность в цветочном оформлении – это подчеркнутое выражение состояния покоя, незыблемости, устойчивости формы во всем ее строе.  Динамичность – явление противоположное статичности. Оно олицетворяет жизнь, развитие. Контраст в измерениях формы, ее членении создает динамику.  Симметричными являются тождественные элементы фигуры, одинаково расположенные относительно какой-либо точки, оси или плоскости, называемые центром, осью или плоскостью симметрии. Под симметрией в проектировании понимается равенство правой и левой частей относительно центральной вертикали. А асимметрия, как понятие противоположное симметрии, снимает условие равенства двух частей формы между собой.

3. Законы и правила композиции

1) Подчинение компонентов композиции и композиционных средств назначению вида цветочного оформления . Всё в композиции должно быть подчинено назначению этого вида Существует 3 правила, выражающие этот закон: 

1. единство и замысел  и соответствие растений назначению и замыслу
2.  Наличие композиционного центра.

Композиционный центр – это акцент, кульминация, где используются самые сильные средства.

Существует несколько общих правил цветового сочетания и восприятия цвета.

Грамотно использовать возможности цвета в саду не так просто. Знание основных правил сочетания цветов поможет при подборе растений при оформлении сада.

Для ландшафта можно выделить четыре основных цвета: зеленый, красный, желтый и синий. Плюс нейтральные: белый и серебристый.

Используя цвет, можно создавать как контрастные, так и нюансные сочетания.

Контраст – это резко выраженная противоположность, внезапное отклонение от принятого порядка. Прежде, чем ввести контраст в ландшафт, подумайте какого эффекта вы хотите добиться, что именно выделить (например, растение подчеркнуть фоном дома или дом за счет растения; пестролистный куст зеленым фоном или однотонность и фактуру крупных листьев пестролистным фоном).

Еще одним важным моментом является то, что из двух контрастирующих объектов один должен отчетливо доминировать над другим. Один является четко фоном, другой предметом, акцентом.

Нюанс, или гармония – объединение аналогичных элементов- красок и форм. В ней нет резких перемен, контрастов и напряжения.

Исходя из этого, создали теорию цветового круга, который помогает при подборе цветов в саду.

Самый простой круг можно получить по принципу радуги. Помните? «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан». При добавлении оттенков получаем более сложные круги.

Цветовая гармония, образуется цветовыми тонами, соседствующими в цветовом круге. Например, оттенки красного.Оттенки позволяют плавно переходить от одного цвета к другому. Сочетания с правой теплой стороны цветового круга - яркие, жизнерадостные, а с левой, холодной – спокойные, благородные.

Цветовые контрасты. Два цвета, расположенных напротив друг друга в цветовом круге, будут являться дополнительными, или контрастными. Дополнительные цвета: желтый и фиолетовый, оранжевый и синий, красный и зеленый. В цветнике два дополнительных цвета рядом усиливают друг друга.  Такие сочетания наиболее приятны для восприятия, их еще называют гармоничными контрастами. Например, розовые цветы горца и синие колосья вероники, сочетание белой и красной гвоздик травянки. Но в паре контрастных цветов один всегда будет активней другого: красный активнее зеленого, поэтому при расположении двух цветов рядом обязательно необходимо учитывать их яркость и соблюдать правильные пропорции.

Принципы создания декоративных посадок и цветочных композиций

При художественном решении цветника, при создании его композиции, необходимо руководствоваться принципами сочетаемости элементов и общими правилами эстетического восприятия. Весьма важную роль при этом играет первостепенная функция зелени, внешний вид отдельных композиций, комбинация цвета, света и тени.

Цвет

При помощи цвета можно добиться кульминационной точки в оформлении и соответствующего ему психологического и эмоционального воздействия, комфорта.

 Цвета — это точно определяемые оптические свойства предметов, которые каждым человеком воспринимаются индивидуально. Цветовое воздействие зависит от игры света и тени, а также от особенностей поверхности и структуры цветов и листвы.

* Интенсивные цвета на солнце становятся еще сильнее.

* Темные цвета без солнца выглядят матовыми и плохо различимыми.

* Световые цветовые тона (белые, кремовые, желтые, серо-серебристые), наоборот, при неярком освещении приобретают тусклый оттенок или в полумраке придают растительности более легкий силуэт.

* Блестящие листья и цветы отражают свет и производят впечатление более светлых и светящихся.

* Матовые листья и цветы поглощают свет и кажутся более темными.

Цвет играет едва ли не важнейшую роль в художественном решении декоративной цветочной композиции, поэтому так важно умело пользоваться им. Из различных цветовых тонов можно подобрать единый гармоничный аккорд. Цветовую палитру, составленную из цветов светового спектра, можно с успехом использовать, если понять закономерности в цветовом оформлении и подобии между цветами. Для этого удобно пользоваться так называемыми цветовым кругом, позволяющим точно соблюдать цветовые соотношения.

* Первичными, или основными, цветами являются красный, желтый и синий. Их также называют "чистыми" цветами, так как они образованы не путем смешения двух или более цветов.

* Вторичными, или дополнительными, цветами являются оранжевый, зеленый, фиолетовый, возникшие в результате смешения двух основных цветов.

* К теплым цветам относятся желтые и оранжевые тона, которые находятся по одну сторону светового спектра.

* Холодными цветами называются синий, бирюзовый и зеленый. Они занимают противоположную сторону светового спектра.

* Нейтральным цветом является белый, соответственно полярным ему служит черный. С ними могут быть смешаны все другие цвета. В результате этого возникают цветовые тона. Если их смешать между собой, то получится серый цвет.

* Пастельные тона возникают в результате смешения остальных цветов с белыми.

* Цветовые оттенки могут возникать в результате смешения спектральных цветов с черным.

Возможности комбинирования цветов

При помощи цветового спектра можно составить многочисленные комбинации

* Отчетливо сменяющие друг друга цветовые тона

* Постепенно переходящие друг в друга цветовые тона

* Комбинации различных тонов одного цвета, составленные в зависимости от различной световой интенсивности одного цвета. Они оказывают особенно спокойное воздействие и выглядят утонченно и элегантно.

* Сильно контрастирующие тона. Такая комбинация может быть получена в результате добавки нейтрального цвета, такого, как белый или зеленый, оказывающего связующее, уравновешивающее и успокаивающее воздействие

Цвета, находящиеся друг против друга в цветовом круге (красный с зеленым, оранжевый с синим, фиолетовый с желтым), создают контрастные соотношения, которые наиболее эмоционально эффектны.  Мягкими, гармоничными являются соотношения цветов, расположенных в цветовом круге через "один" (красный с желтым, оранжевый с зеленым, желтый с синим, фиолетовый с оранжевым и т.д.).  

Негармоничны сочетания соседних цветов (зеленый с синим, красный с оранжевым и т.д.). Белый цвет гармонирует со всеми другими цветами. Цветовое оформление сада играет чрезвычайно важную роль в художественном решении его пространства.

При использовании растений с длительным периодом развития (деревьев с декоративной листвой, кустарников, декоративных цветущих кустарников, роз, многолетников) игра цветовых тонов должна быть заранее спланирована. При разбивке клумб только с весенними и летними цветами можно придумывать что-нибудь новое. Всегда важно знать, насколько цвета отличаются друг от друга и в какой последовательности они дополняют друг друга. Природа в естественном порядке воспроизводит кроме своих основных цветовых тонов различные цветовые оттенки, формирующие задний план, на фоне которого пестрый цветовой ковер особенно впечатляет. При выборе подходящих цветов следует учитывать цветовую гамму окружающей обстановки, например материал, которым покрываются дорожки и террасы. Садовая мебель и оформительские элементы также должны акцентировать внимание выбранными цветами.

Общие правила при оформлении:

* в небольших садах следует использовать минимум цветовых тонов;

Цвета небольших садов

Небольшие сады выглядят крупнее, если в них использовать ограниченное количество цветов и никаких сильных контрактов. Обилие различных цветов на небольшом пространстве создает ощущение беспокойства и дискомфорта. Хорошо использовать эффект постепенного перехода цветовых тонов один в другой или цвета пастельных тонов. Синие тона на заднем плане увеличивают сад оптически, особенно если не переднем плане высаживать светящиеся желтые и красные тона.

* в больших садах при оформлении можно применять значительно более богатую цветовую гамму;

* в садах, ориентированных на окружающий ландшафт, следует осторожно использовать группы деревьев с листвой, окрашенной в контрастирующие красные тона; * пестрые и многоцветные тона можно использовать в сельской местности в стиле, обычном для этой местности;

* у входа в дом и вокруг него всегда подходящими можно считать растения интенсивных окрасок.

Интенсивные цвета

При помощи таких цветов можно также оптически приблизить задний план сада. Отличающиеся интенсивным красным цветом рододендроны или яркие желтые форзиции широко высаживаются в задней части сада для зрительного эффекта.

Очень важно правильно выбрать цветовые соотношения. Если вы решили использовать основной цвет как доминирующий в композиции, то к нему следует подбирать сопутствующие цвета в пропорциональном соотношении. Влияние цвета оценивается в сочетании с одним или несколькими другими, значительно усиливается в результате этого. Следует обращать внимание на то, насколько основная окраска имеет доминирующее значение, так как одинаковые по размеру, интенсивно окрашенные поверхности, расположенные рядом, обычно выглядят довольно скучными и однообразными, создавая эффект монотонности. При создании цветовых композиций чрезвычайно важно научиться использовать нейтральные цвета.

Встречающиеся в природе яркие цвета обычно не занимают значительного пространства на окружающем фоне, они выделяются по большей части как отдельные островки. Поэтому обычный для окраски листвы зеленый цвет в качестве основного цветового тона в летнем саду особенно важно учитывать при оформлении. Используя богатство оттенков основного цвета, можно строить перспективу (из деревьев, кустарников, трав и наземного покрытия) с разнообразными, сменяющимися по времени года разноцветными листьями и цветами. Зеленый цвет часто бывает настолько интенсивным, что почти не требует дополнительного цветового акцентирования. Чем более разнообразен в цветовом отношении передний план, тем большей должна быть доля нейтральных цветов.

В природе кроме зеленого и белого встречаются еще многие дополнительные промежуточные цвета листьев и трав. Например, сине-зеленые, серебристо-зеленые, бронзовые, золотистые и медные. Серебристые растения выполняют в цветочной композиции роль белого цвета. Растения пастельных цветовых тонов лучше высаживать на переднем плане: они оказывают такое же воздействие, как и цвета дымчатых оттенков на расстоянии. Поскольку набор цветущих растений на участке меняется во времени в зависимости от периода их цветения, происходят постоянные изменения в игре цвета.

Продуманная планировка позволяет использовать различные растения для поддержания постоянно одного и того же цветового фона или, например, в зависимости от времени года постоянно добиваться новых цветовых эффектов.

* Гамму желто-оранжевых окрасок имеют цветки или соцветия однолетних цветочных культур: бархатцев, деморфотеки, календулы, космоса серно-желтого, львиного зева, настурции, хризантемы, эшшольции; двулетних — анютиных глазок; многолетних — тюльпана, нарцисса, лилии, лилейника, кореопсиса, хризантемы, рудбекии, гайлардии.

* Красные, темно-красные и розовые цветки или соцветия имеют однолетние: амарант, астра, вербена, гвоздика, годеция, душистый горошек, кларкия, космос, левкой, львиный зев, мак, настурция, петуния, портулак, флокс Друмонда, цинния, шалфей; двулетние — гвоздика, маргаритка, анютины глазки, шток-роза; многолетние: тюльпан, пион, гладиолус, флокс, аквилегия, астильба, георгина, клубневая бегония, мак восточный, люпин, гвоздика, пиретрум, клематис и роза.

* Голубые, синие, сиреневые или фиолетовые тона создают цветы следующих культур: однолетние — агератум, астра, василек, душистый горошек, левкой, лобелия, петуния, скабиоза; двулетние — анютины глазки, гесперис, колокольчик, незабудка; многолетние — тюльпан, гиацинт, мускари, сцилла, пушкиния, безвременник, крокус, ирис, флокс, гладиолус, георгина, функция, аквилегия, примула, дельфиниум.

1. Цветовой треугольник

В световом спектре можно построить равносторонний треугольник, вершины которого в результате его вращения приходятся на все новые цветовые тона. При условии равностороннего треугольника образуются постоянные яркие комбинации цветов (например, красного, синего, желтого), которые гармонично сочетаются путем перехода через осветленные и затемненные формы.

2. Переход цветов

Соседние по спектру цвета одного или двух сегментов цветового круга могут образовать гармоническую привлекательную комбинацию. При этом, однако, следует разделять холодные и теплые тона. Если добавить осторожно немного один или два контрастных цвета, то композиция будет еще живописнее, оживленнее.

3. Цветовые сочетания

Противоположные тона в световом спектре называются комплементарными цветами. В комбинации друг с другом они повышают зрительное напряжение. Если тона (например, сине-оранжевые) не отличаются чистотой, но осветляются белым цветом или затемняются черным, то в результате резкость контраста уменьшается

Богатейшее разнообразие форм цветочных культур позволяет создавать самые разнообразные композиции, в которых могут быть использованы любые растения от вьющихся до карликовых и почвопокровных. Знание законов цветового решения позволит сделать композицию гармоничной, подчеркивающей красоту каждого растения

* Белые цветники или соцветия имеют однолетние: арктотис, астра, василек, гвоздика, диморфотека, душистый горошек, иберис, космос, левкой, лобулярия, львиный зев, мак, петуния, портулак, табак, флокс Друммонда, хризантема и цинния; двулетние — гвоздика, колокольчик, маргаритка, анютины глазки; многолетние — тюльпан, нарцисс, гиацинт, лилии, галантус, крокус, пион, ирис, гладиолус, флокс, астильба, георгина, клубневая бегония, аквилегия, примула, люпин, половник, пиретрум, гвоздика.

Создание цветовых сочетаний

Очень важно гармонично сочетать цветочные растения по окраске цветков или соцветий.

* Оранжевые, желтые и чисто-красные теплые тона видны с большого расстояния и приближают растения к месту обзора.

* Красные сочетаются с белыми и зелеными, оранжевые и желтые — с зелеными, фиолетовыми, синими.

* Белый цвет приближает, увеличивает растения, нейтрализует негармоничное взаимодействие тонов, поэтому растения с белыми цветками разделяют несочетающиеся тона.

* Синий и фиолетовые цвета отдаляют и уменьшают предметы, при слабом освещении бледнеют и сливаются с зеленым. Во избежание этого от зеленого их нужно отделять белым цветом.

* Кроме гармонически контрастных цветов растения можно располагать так, чтобы цвета постепенно переходили один в другой. Например, розовый — в темно-розовый, затем в малиновый и т.д.

 Если в цветнике на переднем плане расположить яркие цветы теплых тонов, на заднем — холодных, это зрительно увеличит его пространство. Если сделать наоборот, задний план цветника будет приближаться, а его пространство — сокращаться.

Кроме цвета очень важную роль в оформлении декоративных композиций из растений играет их форма, которая в отличие от цвета практически не изменяется во времени и может служить основой композиции. Под формой следует понимать общий габитус растения: его высоту, тип строения, фактуру. Листья, пожалуй, наиболее выразительные средства, создающие общее впечатление о растении — его цвете, форме или просто характере поверхности. Характер листвы зачастую определяет способ использования растения, его место в растительном оформлении участка. Густая и значительная по площади поверхности листва увеличивает массу растительности таким образом, что она становится развесистой, пышной и доминирующей.

* Растения с округлой или пирамидальной формой куста могут служить в качестве акцента в цветочной композиции. Они подходят также для рядового высаживания.

* Растения с тонкой структурой листа, такие, как злаковые и разновидности осоки, лучше высаживать группами на ровном открытом участке.

* Растения с крупными листьями грубой структуры целесообразнее использовать в качестве солитеров, так как в композиции они подавляют соседние растения.

* Растения раскидистой формы со струящейся или нависающей листвой требуют спокойного фона, подчеркивающего их индивидуальность.

Ажурные сложные листья, наоборот, придают внешнему облику растения легкость и утонченность. Большое значение имеет то обстоятельство, является ли жилкование листа тонким или, наоборот, грубым, насколько поверхность листа гладкая, покрытая волосками, как бы припорошена инеем, блестящая или матовая. Красота листьев становится особенно заметной у зеленых растений.

Разнообразные травы и папоротники подходят для тенистых участков сада, в которых цветы довольно редки. В этих местах можно лучше всего использовать их возможности. Комбинация мощных, крупных округлых и узких травянистых форм листьев лучше всего подходит для оформления участка у воды или края берега, что соответствует их естественному характеру.

Одиночные посадки цветочных культур

Растение, одиночно высаженное на газоне, лужайке или в другом месте, в декоративном садоводстве принято называть солитерам. Солитерное растение должно иметь особенно эффектные декоративные качества, которые выделяли бы его на фоне газона, группы кустарников или других цветов, на фоне здания или водного зеркала, где это растение может давать красивое отражение в воде.

Одиночно посаженное растение должно привлекать внимание. Поэтому при подборе необходимо учитывать высоту, окраску и форму листьев, цветков и соцветий, длительность цветения, а также общий вид и продолжительность сохранения декоративных качеств. Такое растение может гармонировать с окружающей обстановкой или же применяться для контраста на окружающем его фоне.

Для одиночных посадок применяют средние или высокорослые растения с эффектным цветением, красивыми листьями и габитусом, продолжительным периодом декоративности: различные виды и сорта пионов, аквилегий, люпинов, многолетних астр, дельфиниумов, а также а стильбу, гелениум осенний, золотарник (солидаго), наперстянку, рудбекию, лилию, кохию, аконит, гортензию и др. Высаживают их на фоне газонов, живых зеленых изгородей, аллейных и групповых посадок деревьев и кустарников, иногда вблизи групп из тех же растений для создания впечатления естественного пейзажа.

В качестве солитеров на фоне газонов, деревьев и живых изгородей прекрасно смотрятся цветущие кустарники, такие, как роза, сирень, спидея, древовидный пион.

Групповые посадки, или группы цветочных культур

Группы являются распространенным и наиболее часто применяемым видом посадок из однолетников и многолетников. Размер группы, высота и количество высаживаемых в ней растений зависит от размеров лужайки, газона, характера размещения кустарников и деревьев. Группа из одно- и многолетников хорошо сочетается как с пейзажным, так и с регулярным стилем планировки. Плотность посадки в ней зависит в первую очередь от характера растений, от внешних условий и сроков пребывания их на одном месте. Увлекаться густыми посадками не следует, ибо растения, разрастаясь, начинают теснить друг друга и менее обильно цветут. Для групп пригодны многие красивоцветущие однолетники, дву- и многолетники.

Группы или массивы образуют растения одного или двух видов, имеющие четкую, яркую окраску, дающие яркое пятно небольшого размера (от 2 м). Такие пятна неправильной формы хороши из большинства летников — бархатцев, астр, календулы, космоса, лаватеры, рудбекии, хризантемы, целозии, циннии.

Красивоцветущие растения с оригинальными листьями высаживают рыхлыми группами. Высокие растения с монументальными листьями высаживают по 1—2, средневысокие — по 3— 4, многолетники средней высоты — по 6—9— 12, низкие — до 20—25, а карликовые и луковичные — до 50 растений и более на 1 м2. Группы, создаваемые из одного вида или сорта, называются простыми. Они образуют однотонные красочные пятна весной, летом или осенью, в зависимости от срока цветения растений. Например, группа из мускари создаст яркое цветовое пятно в апреле, из купальниц — в мае, из средних сортов флокса — в августе, из поздних сортов флокса — в сентябре. Для простых групп, составляемых из одного вида или сорта, пригодны почти все растения, как особо декоративные с крупными махровыми цветками, так и самые скромные и малозаметные.

Особое место занимают так называемые смешанные группы из двух видов растений с разными сроками цветения, например тюльпаны и пионы, розы или флоксы, низкорослые флоксы и лилии регале. Посадку луковиц производят между растениями так, чтобы не повредить корневую систему и расположить луковицы достаточно свободно. Между кустарниками, расположенными близко к дорожкам, высаживают крокусы, нарциссы, пролески, низкие раноцветущие тюльпаны, примулы, незабудки. Такие посадки позволяют рано весной иметь цветущие тюльпаны среди пионов, роз, флоксов, а среди кустарников, еще не покрывшихся листьями, — крокусы, нарциссы, гиацинты, мускари, пролески, примулы, незабудки.

В группу может входить один вид или сорт растений, образуя однотонное пятно (например, клубневая бегония), или один вид, но несколько сортов, гармонирующих по окраске (например, три сорта флокса метельчатого). Можно составить группы из нескольких видов рЗстений, при этом варианты сочетаний могут быть самые разные, но все растения должны гармонировать по цвету, чтобы выглядеть на фоне газона естественно.

Многолетний опыт показал, что высаженные в группы тюльпаны при хорошем уходе не требуют пересадки в течение 2 лет; остальные луковичные — в течение 4—5 лет, после чего их выкапывают, крупные луковицы сажают вновь, а мелкие доращивают.

Групповые посадки применяют как в композициях пейзажной, так и регулярной планировки для смягчения жестких линий. Из многолетников чаще всего таким образом высаживают пионы, флоксы, астильбы, красодневы, ирисы, люпины, аквилегии, лилии, нарциссы, нивяник, а также ежегодно выкапываемые тюльпаны, георгины, гладиолусы.

Средние по высоте однолетние и многолетние растения часто используют для посадки в группы, где они обычно занимают центральную часть, а высокорослые растения размещают в задних рядах групповых посадок.

Групповые посадки, или группы цветочных культур

Группы являются распространенным и наиболее часто применяемым видом посадок из однолетников и многолетников. Размер группы, высота и количество высаживаемых в ней растений зависит от размеров лужайки, газона, характера размещения кустарников и деревьев. Группа из одно- и многолетников хорошо сочетается как с пейзажным, так и с регулярным стилем планировки. Плотность посадки в ней зависит в первую очередь от характера растений, от внешних условий и сроков пребывания их на одном месте. Увлекаться густыми посадками не следует, ибо растения, разрастаясь, начинают теснить друг друга и менее обильно цветут. Для групп пригодны многие красивоцветущие однолетники, дву- и многолетники.

Рядовые посадки цветочных культур

Рядовые посадки производят вдоль садовых дорожек из одно-, дву- или многолетних растений. Это придает дорожкам нарядность, они становятся похожими на своеобразные цветущие аллеи. Для таких посадок пригодны высокорослые, среднерослые и низкорослые растения, красивоцветущие и долго сохраняющие декоративный вид: пионы, лилии, акониты, астильбы, колокольчики, функии, астры, бархатцы, гладиолусы, георгины, наперстянки, штокрозы, дельфиниумы и др.

Большого декоративного эффекта в рядовых посадкахможно достичь, применяя растения двух или трех видов с разными сроками цветения, чередуя одни виды с другими. Рядовые посадки располагают на некотором расстоянии от дорожки (на 0,5—1 м), высаживая по одному растению или по 3—5 штук на одно посадочное место (букетами). Интервалы между посадками делают через 1—2 м.

Своеобразной формой рядовых посадок является живая цветочная изгородь. При такой форме декоративного оформления высокорослые однолетники и многолетники высаживают линейно вдоль изгороди, дороги, вдоль стены постройки с целью ее маскировки.

Для создания живых цветочных изгородей наиболее подходят высокие многолетники: рудбекия рассеченная ("Золотой шар"), многолетние астры, особенно новоанглийская и новобельгийская, высокие виды флоксов. Среди других растений можно особо отметить кохию, космос, золотарник, артемизию и спаржу.

Клумба, правила оформления

Клумба как тип цветника открывает необычайный простор для фантазии. Клумба допускает использование любых геометрических форм от круга и овала /до сложного многоугольника. Для украшения клумбы могут применяться дополнительные декоративные элементы: красивые крупные камни, статуя или колонна в центре, поилка для птиц в форме чаши и многое другое.

Клумба может быть простой, то есть иметь простую геометрическую форму круга, овала, квадрата или прямоугольника, или сложной, когда внешняя ограничительная линия изображает какую-либо фигуру.

Расстояние между группами растений на клумбе, количество растений в группе и само распределение групп не должно быть одинаковым и равномерным. Это создаст монотонность и некоторое напряжение в восприятии композиции посадок.

При подборе растений для клумбы необходимо учитывать требования гармоничного цветового сочетания, а также характер роста и высоту отдельных растений. Хорошо спланированная клумба обладает высокой степенью декоративности и пространственного воздействия. При организации клумбы необходимо учитывать соотношение пропорций растений для создания единой гармоничной композиции. Очень важно также избежать монотонности посадок, задать клумбе определенный ритм, воплощающийся как в цветовом решении, так и в переходах высоты и фактуры растений.

Композиция с четко выраженной динамикой подчеркнет достоинства всех задействованных в ней растений.

Размещение цветочных растений в цветнике может быть либо однотонным (без рисунка), либо разнотонным (с рисунком).

Ступенчатая форма клумбы

Динамика возвышения клумбы идет ступенями разной высоты по направлению к заднему плану, где размещаются самые высокие растения. На заднем плане клумбы в этом случае должны располагаться кулисы, роль которых может выполнять группа деревьев или кустарников, живая изгородь или ограда. Такую клумбу можно рассматривать только с одной стороны. Низкорослые растения на переднем плане создают границ) клумбы, отделяя ее от газона или дорожек.

Пирамидальная форма клумбы

Это классическая, наиболее часто используемая форма создания цветочной композиции на клумбе, разбитой на свободном, просматриваемом со всех сторон пространстве. Центр клумбы создается и подчеркивается посадками высокорослых растений, создающих ядро композиции. Вокруг него группируются растения меньшей высоты, образующие как бы конус с пологими склонами, сходящими на нет к краям клумбы. Такую клумбы можно рассматривать со всех сторон.

По краю клумбы следует сделать небольшую кайму газона (10—20 см) или бордюр из низкорослых растений. Для обсадки краев иногда применяют бордюр из функии, ириса карликового, первоцвета весеннего, астильбы низкорослых сортов, флокса дернистого, очитка, бархатцев, алиссума, ибериса и ряда луковичных. Для центра могут быть рекомендованы флокс, аквилегия, пион, дельфиниум и все луковичные, а также однолетние — астра, левкой, бархатцы, гвоздика, низкорослые георгины. В центре клумбы вне зависимости от ее типа необходимо размещать более высокорослые растения, а ближе к краю — средне- и низкорослые. В центре клумбы рекомендуется рассаживать цветы более рыхло, по краям — более плотно. Такой способ посадки придает клумбе четкую форму, строгость и способствует лучшему развитию и более обильному цветению растений.

Ритмизация посадок

Определенный ритм цветочной композиции на клумбе можно задать путем особого размещения групп растений. Этот принцип применяется преимущественно для обширных по размеру клумб. В основе ритмизации лежит прием повтора, когда основное растение в окружении сопровождающих растений распределяются по клумбе через регулярные интервалы на определенном расстоянии друг от друга в повторяющемся ритме.

Важно также помнить, что чем меньше растения, тем большую площадь на клумбе они должны занимать при посадке. Небольших растений необходимо высаживать не менее 10—20 штук, чтобы они создали противовес более высоким растениям, тогда будут соблюдены пропорции.

Плавающая форма клумбы

Эта близкая к естественной форма отличается плавно перетекающими колеблющимися контурами. Для создания такой плывущей структуры используют разные по высоте растения с различными формами роста.Не допускаются резкие переходы по высоте, создающие ступени, так как это нарушает плавность линий. Растения следует располагать так, чтобы каждый вид образовывал небольшую группу, отличающуюся от других высотой и протяженностью. Группы нужно размещать со смещением, чтобы не создавать четких линий и очертаний

Акцентированная форма клумбы

Это очень эффектная, хотя и нечасто используемая форма клумбы. Основой композиции являются группы низкорослых и среднерослых растений, над которыми на значительную высоту поднимаются высокорослые растения, создавая превосходные пространственные акценты. Акценты можно создавать одиночными растениями или их небольшими группами, вырастающими из нижнего плана посадок и создающими более высокий парящий над линиями клумбы план.

Нужно избегать излишней измельченности и сложности рисунка. Не следует делать слишком больших клумб.

В качестве возвышающихся над посадками акцентирующих растений, которые иногда в декоративном садоводстве называют архитектоническими, можно использовать виды высокого декоративного лука, коровяк, дельфиниум, юкку, вербену, декоративные высокорослые травы.

Партерные посадки цветов

Партерные посадки являются особой сложной формой клумбы. Такие парадные и высокодекоративные цветочные композиции размещают обычно в больших парках, скверах, на площадях. Растения, используемые в оформлении, размещают в контурах сложных, искусно выполненных форм (схем) на клумбах. Схему посадок предварительно вычерчивают на миллиметровой бумаге в заданном масштабе, распределяют на схеме растения и выверяют сроки их цветения. В зависимости от задумки, цветение всех растений партерных посадок должно происходить одновременно или, напротив, должно быть разделено во времени. Для партерных посадок используют обязательно низкорослые или даже ковровые и почвопокров-ные растения, с помощью которых можно создавать так называемые ковровые посадки. При создании ковровых посадок в ту или иную геометрическую форму, например крест или герб, близко друг к другу высаживают низкорослые ковровые растения. Фигуры или картинки появляются летом при весенней высадке насаждений. Перед началом работ составляют рабочий чертеж выбранной композиции. На схему наносят точное положение каждого растения с указанием его названия, с тем чтобы все это воспроизвести в саду.

Каждый квадратный метр поверхности клумбы намечают садовым шнуром или полоской песка. Иногда удобнее проводить посадки, располагаясь на дощатом настиле, установленном на кирпичи. В таком положении не будет приминаться выровненная граблями поверхность клумбы.

Модульный цветник

Модульный цветник очень близкий по форме к партерным посадкам прием цветочного оформления, при котором на площади цветника многократно повторяется в определенной системе пропорционально соразмерная фигура (модуль). Площадь цветника разбивается на модульную сетку, в основе которой лежит определенная фигура — квадрат, прямоугольник, круг, многоугольник или единица площади, например 1 м2. В такие фигуры высаживают цветы, укладывают декоративную плитку, гальку, гравий, кирпич, сеют газон. Для модульного цветника подходят низкорослые и среднерослые летники и двулетники, а также декоративно-лиственные многолетники. Особенно красивы модульные цветники из низких летников и луковичных растений. Широко используют двулетники (фиалки, маргаритки), однолетние красивоцветущие растения с четкой формой куста.

Модульный цветник — распространенный современный прием цветочного оформления, заключающийся в том, что, проектируя какую-либо цветочную композицию и перенося ее в натуру, используют модуль, то есть элемент определенного размера, который и ложится в основу всей композиции.

Вокруг цветника делают контур из той же плитки, гальки, гравия, которые были задействованы в центральной части. По внешнему краю модульного цветника для придания четкости линиям можно сделать невысокий узкий бортик (5 см).

Для создания партерных и модульных цветников высаживают большими массивами правильных геометрических форм с простыми и четкими очертаниями в газонном обрамлении ярко, обильно и продолжительно- или сезонноцветущие виды цветочных растений: бегонии клубневую и вечноцве-тущую, шалфей огненный, бархатцы, разные сорта тюльпанов и гиацинтов. Луковичные растения обычно после отцветания выкапывают и заменяют однолетними с летне-осенними сроками цветения, например астрой садовой.

Рабатка, правила оформления

Цветочная рабатка представляет собой длинную полосу с параллельными сторонами, врезанную в газон. Своей вытянутой прямоугольной формой и четкостью линий рабатка напоминает грядку. Размер ее зависит от характера и размеров оформляемого зеленого объекта. Ширина может быть от 0,5 до 3 м, длина произвольная. По расположению и высоте растений рабатки могут быть двух типов:

* двусторонние, когда на всей площади высаживаются одинаковые по высоте растения (одноярусные рабатки) или когда посередине помещают высокорослые, а по бокам — низкорослые растения (двухъярусные рабатки) и  односторонние, когда растение размещают с понижением к лицевой стороне рабатки (многоярусные рабатки).

Двусторонние рабатки размещают обычно в центре участка, где они могут просматриваться со всех сторон. Особенно эффектно выглядят двухъярусные рабатки, когда в центре высаживают 1—2 ряда высокорослых растений, а с обеих сторон от центральной оси 2—3 ряда средне- или низкорослых растений. Внешние края такой рабатки могут быть оформлены почвопокровными растениями или полосой из плиток, щебня, керамического боя, цветного гравия, некрупных камней или плит плоского камня.

На двусторонних рабатках цветы должны различаться по окраске: белые и красные, белые и синие, фиолетовые и желтые, оранжевые и фиолетовые. Несколько примеров рабаток из однолетников: лобулярия белая и сальвия красная, бархатцы желтые и агератум синий, георгина желтая и агератум синий, бархатцы оранжевые и лобелия синяя, цинния желтая и петуния фиолетовая.

Односторонние рабатки смотрятся только с одной стороны, поэтому их размещают по краям участка. При создании односторонней рабатки растения высаживают в 2—3 ряда (иногда больше) уступами так, чтобы создавалась ступенчатость композиции. При этом на заднем дальнем плане размещают самые высокие растения, затем среднерослые и у края рабатки — низкорослые. Внешний край так же, как у двусторонней рабатки, может быть оформлен почвопокровными миниатюрными растениями или отделочными материалами. Композиция рабатки создается по принципу сменности цветений, составляется из нескольких видов растений.

По окраске растения рабатки могут быть одноколерными и разноколерными. В первом случае производится посадка одного вида или сорта со строго выдержанной однотонной окраской; создается простой или сложный рисунок из низкорослых растений путем высадки рассады или посевом семян в грунт при простом рисунке рабатки. Длинные рабатки могут прерываться неширокими проходами.

Бордюр из цветов, правила оформления

Познакомимся с таким понятием, как: Бордюр из цветов, правила оформления

Бордюром называют узкие посадки в виде полосы низких или миниатюрных декоративных растений.

Бордюры применяют для обрамления клумб, рабаток, для декорирования аллей, дорожек, цветочных групп, лужаек и газонов. Очень часто, чтобы закончить рабатку или сложную группу, необходим бордюр, причем в этом случае он должен по цвету отличаться от основного тона цветочной композиции. Бордюр придает любому цветнику завершенность, помогает оптимально вписаться в общую композицию участка. Назначение бордюра — подчеркнуть законченность того или иного типа цветочного оформления, поэтому он не должен выделяться и быть слишком вычурным. Бордюр должен характеризоваться строгостью и чистотой линий. Что же касается цветового решения окантовки, то существует два возможных варианта: контрастный бордюр, резко отличающийся цветом от основного тона композиции и тем самым подчеркивающий ее завершенность, и бордюр тон-в-тон, сливающийся с цветовой гаммой композиции и создающий ее зрительную границу только фактурно. Для создания бордюра используют растения низкорослые, растущие ровно, плотным кустиком, декоративно-лиственные или длительно цветущие. Они должны быть, устойчивые к неблагоприятным условиям внешней среды (хосты, камнеломки, маргаритки, анютины глазки, низкорослые бархатцы).

Бордюры можно сделать весенними, летними и постоянными. Для весеннего цветения подходят анютины глазки, маргаритки, незабудки. Для летнего — все низкие летники: бальзамин, вербена, газания, диморфотека, эшшольция. Более сложные бордюры могут быть из двух или трех видов.

Бордюры могут быть однорядными, двухрядными или многорядными. По своему назначению и характеру устройства они отличаются от других видов цветочного оформления. Бордюры находят самое широкое применение во всех видах цветочного оформления. Особенно хороши контрастные сочетания: например, группа из красных цветов с серебристым бордюром, рабатки в лиловых тонах с желтым бордюром, массив из растений с синими цветами с бордюром в оранжевых тонах.

Прекрасным материалом для бордюрного окаймления являются растения, обладающие низким ростом и плотностью кустика. Они должны иметь продолжительный период цветения или облиствения. Кроме декоративных качеств, которые обеспечивают низкие, плотные, густые, ровные и однотонные посадки, важно, чтобы растения, высаживаемые в бордюры, были устойчивы к различным неблагоприятным условиям.

Тема YI. 2. Пропорции, масштабность в цветочном оформлении.

Пропорциональность - это соразмерность, т. е. правильное соотношение частей композиции друг с другом и со всей композицией в целом. Большинство пропорций ландшафтных композиций сводятся к так называемому "золотому сечению", по принципам которого построены многие природные формы. Оно заключается в том, что при делении любой линии на две пропорциональные части короткая соотносится с длинной так же, как последняя со всей линией или как сторона квадрата с его диагональю. Иначе говоря, чтобы разделить отрезок на две пропорциональные части, они должны соотноситься между собой как, например, 21:34, что наиболее приближено к значению золотого сечения. Чаще вместо иррациональных чисел прибегают к приближенным значениям, например, 3:5 или 5:8.

Таким образом, пропорциональность подразумевает гармоничное соотношение частей композиции между собой и каждого ее элемента к целому. Это означает, что сад должен быть пропорционален дому, площадь газона - саду, цветник - газону и т.д.

Чтобы добиться такого соответствия, необходимо для каждого сада найти, некую константу, иными словами точку отсчета, с помощью которой можно определить относительные размеры элементов сада. Обычно за такую величину принимают размеры дома, а точнее, конструктивную сетку, заложенную в его архитектуру, например, 3x3 или 6x6 м.

Взяв за основу параметры дома, на проекте участка вычерчивают масштабную сетку. Элементы дизайна сада размещают на его площади с учетом этой сетки.

Однако дом - не единственный ориентир на участке. Окружающая дом и участок природа, ее масштаб заставляют проектировщика менять размеры элементов дизайна сада по мере его удаления от дома.

Этот прием не нов, именно таким образом выстроил систему элементов дворцово-паркового ансамбля Версаля знаменитый французский паркостроитель XVII в. Андре Ленотр. Размеры цветочных партеров в непосредственной близости от здания дворца пропорциональны зданию и соответствуют ему по площади. Расположенные за партерами парковые боскеты еще больше по площади, чем партеры, а находящиеся еще на большем удалении от дворца элементы парковой территории по размерам превосходят все предыдущие. Они более соответствуют окружающей парк природе, чем зданию дворца.

К сожалению, на многих современных участках пропорции дома и сада нарушены. Так происходит, когда дом занимает большую часть участка и проектировщику. чтобы добиться пропорциональности дома и сада, приходится прибегать к способам иллюзорного увеличения площади участка.

Законы пропорциональности распространяются на все элементы дизайна сада без исключения. Так, селекционеры вывели большое количество малорослых и карликовых сортов деревьев, кустарников и травянистых многолетников специально для небольших по размеру садов.

Пропорции малого сада и его элементов одновременно должны отвечать понятию масштабности ландшафтных композиций. Как уже отмечалось, масштабностью называют соответствие всех элементов сада высоте человеческой фигуры.

Соблюдение правил масштабности не является особенностью ландшафтной архитектуры. Этим же требованиям подчинена работа архитектора зданий, модельеров, оформителей интерьера, т. е. профессий, так или иначе связанных с созданием комфортной для человека среды.

Тем не менее, в ландшафтном дизайне есть свои особенности. Одна и та же семья прекрасно разместится вокруг обеденного стола в малогабаритной кухне, но на садовой площадке отдыха такой же площади она будет испытывать неудобства от тесноты. Все дело в том, что объем внутренних помещений ограничен стенами, а в саду таких ограничений нет. Поэтому те же самые площади, которые в интерьере воспринимаются как просторные, в саду, в сравнении с окружающим ландшафтом, кажутся тесными.

Общая архитектоника растений практически всегда укладывается в геометрическую форму, в результате получается набор форм, которые помогают представить схему будущей композиции.  Такие схемы могут состоять только из полусфер различной высоты, фактуры и цвета или содержать разнообразные геометрические формы одинакового цвета, но разных фактур, и так до бесконечности.

Различные фактуры листьев и соцветий растений придают рельефность, текстуру композиции.

По роли растений в цветнике выделяют 3 группы растений:

Акцентные – фокусные, ключевые точки, обладающие выделяющейся формой, цветами.

Скелетные, или фоновые – кулисы, фон;

Растения-наполнители – постоянно-декоративные и дающие сезонную вспышку.

Растения с округлой или пирамидальной формой куста могут служить в качестве акцента в цветочной композиции. Они подходят также для рядового высаживания. Растения с тонкой структурой листа, такие как злаковые и разновидности осоки, лучше высаживать группами на ровном открытом участке. Они смотрятся эффектно на больших территориях, но могут создавать достаточно привлекательные эффекты и при оформлении клумб. При этом их желательно высаживать группами на фоне низких, почвопокровных растений.

Растения с крупными листьями грубой структуры целесообразнее использовать в качестве солитеров, так как в композиции они подавляют соседние растения.

Растения раскидистой формы со струящейся или нависающей листвой требуют спокойного фона, подчеркивающего их индивидуальность. Ажурные сложные листья, наоборот, придают внешнему облику растения легкость и утонченность. Большое значение имеет то обстоятельство, является ли жилкование листа тонким или, наоборот, грубым, насколько поверхность листа гладкая, покрытая волосками, как бы припорошена инеем, блестящая или матовая.

Глава YII. Приемы построения регулярных и ландшафтных цветников.

Тема YII. 1. Проектирование групп из цветочно-декоративных растений.

Распространенным и наиболее часто применяемым видом посадок из однолетников и многолетников являются группы. Они усиливают общий декоративный эффект отдельных растений, а во время цветения создают красочные пятна.

Размер группы, высота и количество высаживаемых в ней растений зависят от размеров лужайки, газона, характера размещения кустарников и деревьев. Группы из однолетников и многолетников выгодно сочетаются и с пейзажной, и с регулярной планировкой. Они могут иметь самое широкое применение в цветочном оформлении как садов и парков, так и внутри жилых кварталов.

Группа должна быть расположена живописно. Плотность посадки в ней зависит в первую очередь от характера самого растения, от внешних условий и сроков пребывания его на одном месте. Увлекаться густыми посадками не следует, ибо растения, разрастаясь, начинают теснить друг друга и менее обильно цветут. Для групп пригодны многие красивоцветущие однолетние, двулетние и многолетние растения.

Красивоцветущие растения с оригинальными листьями высаживают рыхлыми группами для лучшего их развития и большего декоративного эффекта каждого куста в отдельности.

Высокие растения с монументальными листьями высаживают по 1—2 шт, средневысокие — по 3—4шт на 1 м2; многолетники средней высоты — по 6—9—12 шт, низкие — до 20—25, а карликовые и луковичные — до 50 растений и более на 1 м2.

Группы, создаваемые из одного вида или сорта, можно назвать простыми. Они образуют однотонные красочные пятна весной, летом или осенью — в зависимости от сроков цветения растений (например, группа из купальниц — в мае, из средних сортов флокса — в августе, из поздних сортов флокса — в сентябре).

Для простых групп, составляемых из одного вида или сорта, пригодны почти все растения, как особо декоративные с крупными махровыми цветками, так и самые скромные и малозаметные.

Особое место занимают так называемые смешанные группы из двух видов растений с разными сроками цветения. Смешанные группы высаживают для того, чтобы цветение растений одного вида сменялось другим. Группы, в которых одним из компонентов являются раноцветущие растения, а вторым — зацветающие в более поздние сроки, выглядят особенно эффектно. Например, в группу пионов, роз или флоксов высаживают тюльпаны. В группу низкорослых флоксов высаживают лилии регале. Посадку луковиц производят между растениями так, чтобы не повредить корневой системы и расположить луковицы достаточно свободно.

Между кустарниками, расположенными на переднем плане, близко к дорожкам, высаживают крокусы, нарциссы, пролески, низкие раноцветущие тюльпаны. Можно также высаживать примулы, незабудки. Такие посадки позволяют рано весной иметь цветущие тюльпаны среди пионов, роз, флоксов, а среди кустарников, еще не покрывшихся листьями, зацветают крокусы, нарциссы, пролески, примулы, незабудки.

Многолетний опыт ленинградских садоводов показал, что высаженные в группы тюльпаны при хорошем уходе дают нормальное цветение в течение 2 лет; остальные луковичные можно оставлять без пересадки в течение 4—5 лет, после чего их выкапывают и крупные луковицы сажают вновь, а мелкие отправляют в садоводство на доращивание.

Тема YII. 2.  Проектирование миксбордера.

Миксбордер, или смешанный бордюр, является, с одной стороны, формой бордюра, с другой же - самостоятельным типом цветочного оформления. Это интересная и сложная форма цветника непрерывного цветения. Миксбордер представляет собой полосу шириной от 1,5 до 4 м и произвольной длины, которая может прерываться проходами. Его располагают вдоль стен и дорожек на газонах, около водоемов, у террас. Наружные края миксбордера оформляют плоскими камнями, мелкой плиткой, клинкерным кирпичом, цветным песком в виде каймы, ракушечником. Это придает четкость и декоративность композиции из цветов, определяет границы бордюра. Фоном для миксбордера могут быть дом, живая изгородь из барбариса, кизильника, акации, боярышника, лоха, а также живописные группы из сирени, жасмина, калины. Миксбордеры могут иметь различную форму, не только четкие линейные, но и извилистые, естественные очертания и использоваться для обрамления водоемов, дорожек, построек.

Миксбордер создается из многолетников, дву - и однолетников, расположенных в виде живописных пятен. Для смешанных цветников такого типа необходима посадка разновременно цветущих растений - этим достигается непрерывность цветения в течение длительного периода времени. Пятна из одних и тех же растений, цветущих одновременно, могут повторяться в виде ритмических акцентов через определенные интервалы. Характерной особенностью смешанного бордюра является то, что он в течение весны, лет и осени должен быть цветущим, что достигается соответствующим подбором и сочетанием различных видов и сортов цветущих и лиственных растений по высоте, габитусу, срокам облиствения и цветения, по форме и окраске цветков, соцветий, листьев и стеблей. Их высаживают в виде небольших групп, живописных пятен и геометрических фигур - трапеций, асимметричных треугольников, неправильных квадратов, вытянутых прямоугольников.

Чтобы миксбордер был декоративен в течение всего сезона с весны до осени, за ним необходим постоянный тщательный уход. Миксбордер, безусловно, является сложным, весьма эффектным и своеобразным видом цветочного оформления, поэтому его создание требует хорошего художественного вкуса.

Основная сложность в подборе растений для миксбордера - это их сочетание по высоте, окраске и сроку цветения. Очень важно, чтобы после отцветания растения не портили общий вид, а еще лучше имели бы красивую листву или плоды. Не менее важно, чтобы в миксбордер не попали растения с разным отношением к освещенности и влаге. Таким требованиям может удовлетворять только сочетание одно-, дву- и многолетников.

Миксбордер определяется как цветник, состоящий из множества ярусов. Такие цветники начали оформлять в период правления английской королевы Виктории. На сегодняшний день бордер представляет собой сложную многоярусную композицию, в которую входят как однолетние, так и многолетние культуры.

Первоочередной задачей при устройстве миксбордера является расчет пространства, на котором будет находиться будущий цветник. Лучше остановиться на ширине 1,5-4,5 м, длина же может быть произвольной. Все зависит только от вкуса владельца и размеров приусадебного участка.

В первый ярус обычно помещают стелющиеся, или почвопокровные, культуры. В последующих ярусах высота растений постепенно увеличивается, так чтобы получилась гармоничная, ровная композиция с плавным переходом от низких культур к высоким.

Если в композицию, кроме травянистых растений, входят кустарники и полукустарники, такой цветник называется миксбордером. Для того чтобы он не терял декоративного вида в течение всего лета, следует высаживать растения с различными сроками цветения. Если в миксбордер высаживают однотипные культуры, то лучше разместить их группами в виде простых геометрических фигур.

Ведущим звеном миксбордера являются кустарники и полукустарники, которые образуют фон всей композиции. Чаще всего используют такие растения, как калина, барбарис, чубушник, акация, сирень, боярышник и гортензия. Миксбордеры всегда требуют тщательного ухода, поскольку после цветения некоторых растений остаются сухие кисти и увядшие цветки, которые значительно снижают общее впечатление при созерцании подобного цветника. Не следует забывать о своевременном поливе растений и рыхлении почвы.

Перед тем как выбрать растения для миксбордера, необходимо позаботиться о составлении плана. Основой для любого миксбордера служат луковичные растения, а также многолетние и однолетние.

Цветники данного вида можно разделить на солнечные и теневые. При устройстве первых используются светолюбивые, вторых, соответственно, - тенелюбивые или теневыносливые растения. Среди светолюбивых растений больше применяются такие культуры, как астра низкая и астра художественная, тюльпан, мускари, бархатцы, гиацинт, иберис, крокус, пион, форзиция, безвременник и др.

В подобном цветнике можно будет наблюдать цветущие растения в течение всего периода вегетации. Первыми дают цветки крокусы и мускари, затем тюльпаны, летом пионы. Последними зацветают астры и бархатцы, яркие цветки которых выделяются на фоне унылой осенней растительности.

Для устройства теневого миксбордера, как правило, подбирают следующие культуры: вейгела, астильба, подснежник, наперстянка, настурция, хоста, птицемлечник, примула и др. В таком миксбордере первыми зацветают нежные подснежники и пролески, затем приходит время примул, птицемлечника, сирени и нарцисса. В летний период в миксбордере радуют красивыми цветками астильбы, хосты, наперстянки.

В зависимости от засухоустойчивости растений миксбордеры размещают на сухих или влажных участках.

Для сухого миксбордера предпочтительнее выбрать такие растения, как алиссум, астра альпийская, арабис, гвоздика перистая, ирис, колокольчик карпатский, очиток видный, туя и тюльпан.

На влажных участках лучше высадить следующие культуры: агератум, маттиола, астильба, дельфиниум, ирис сибирский, лилейник, манжетка, подснежник, табак душистый, шиповник и хионодокса.

Глава YIII. Биологические

особенности, приемы агротехники, посадки и содержания древесных пород.

Тема YIII. 1. Древоводство. Стандарты на древесные растения.

1. Декоративное древоводство.

Декоративное древоводство —  специфическая отрасль декоративного растениеводства. Создание зеленых насаждений в населенных пунктах, на производственных территориях (предприятия, школы, больницы, санатории), знание этапов выращивания декоративных деревьев и кустарников в питомниках, вопросов культивирования растений, высаженных на объекты озеленения, и морфологии развития и системы обрезки надземной части — основные задачи специалистов декоративного древоводства.

Специфика декоративного древоводства заключается в следующем:

1.  Посадочный материал, применяемый для озеленения, имеет достаточно крупные размеры — высоту до 4,5 м и более, что определяет длительные сроки выращивания: кустарников — 3 — 7 лет, деревьев — 7 — 25 лет и более.

При культивировании декоративных древесных пород применяют специальные способы формирования корней и надземной части.

2.  Декоративное древоводство (как и плодоводство) связано с выращиванием огромного количества культурных растений — сортов, клонов, разновидностей, форм, поэтому оно использует сложнейшие способы размножения — черенкование, прививки.

3. Особенности выращиваемых для озеленения городов деревьев и кустарников обусловливают специфику агротехники а также влияют на структуру питомников.

Для развития отечественного декоративного древоводства в современных условиях очень важно увеличить выпуск декоративных форм. В настоящее время большое количество таких форм завозится из-за рубежа частными фирмами, но их сохранность не всегда обеспечивается в новых условиях обитания.

Развитие декоративного древоводства в значительной степени было обеспечено иностранными специалистами, приезжавшими в Россию со своим опытом выращивания древесных пород. Учитывая климатические особенности России и особенности роста пород, эти специалисты-садоводы отработали классические схемы получения различного посадочного материала. Конечно, в этом принимали равное участие и русские специалисты (Э.Л.Регель и А.Т. Болотов), которые получали за рубежом нужные знания.

2.  Ассортимент декоративных древесно-кустарниковых растений.

Основным материалом для зеленого строительства являются деревья и кустарники. Видовой состав, или ассортимент, древесных и кустарниковых растений определяет архитектурные качества насаждений, их санитарно-гигиенические свойства, долговечность и экономическую эффективность применения на различных объектах озеленения.

По устойчивости и долговечности вида в данных природных условиях и условиях конкретного объекта озеленения (улицы, сквера, парка и др.), по декоративным качествам — породы, выращиваемые для озеленения, разделяют на основной, дополнительный и ограниченный ассортимент.

Основной ассортимент составляют виды деревьев и кустарников, которые длительное время произрастают в городских насаждениях и не теряют своих декоративных качеств. Для включения их в основной ассортимент необходимо иметь надежные маточники для сбора семян или заготовки черенков. Эти виды чаще всего местного происхождения. Обычно они составляют основную массу насаждений, но их разнообразие относительно невелико.

В дополнительный ассортимент включают виды, обладающие высокими декоративными качествами, но менее биологически долговечные или устойчивые в данных экологических условиях. Чаще всего это интродуцированные породы, нередко и породы местные. Например, сосна и ель в Центральном районе РФ являются местными долговечными породами, но в озеленении они используются как породы дополнительного ассортимента из-за высокой чувствительности к неблагоприятным городским условиям. Дополнительный ассортимент гораздо шире основного и включает большинство наиболее декоративных, часто сложно (вегетативно) размножаемых видов. Породы дополнительного ассортимента используют для озеленения парков, скверов или закрытых территорий различных учреждений.

Ассортимент ограниченного пользования предназначен в основном для коллекционных посадок. Такие насаждения кроме функционального назначения имеют большое воспитательное значение. В ограниченный ассортимент включают породы, требующие дополнительного ухода и защиты от неблагоприятных условий.

Очень часто состав древесных пород на объектах озеленения зависит от посадочного материала, имеющегося в питомниках, где, как правило, выращивают наиболее удобные в технологическом отношении породы. Это приводит к использованию в озеленении не самых ценных для данного района растений, а также к неправильному соотношению пород основного и дополнительного ассортимента.

3. Районирование ассортимента

В основу рекомендаций по подбору ассортимента положена пригодность породы для выращивания в той или иной климатической зоне (районе).

В основу районирования европейской части РФ для целей озеленения положены четыре фактора: сумма активных температур за период с температурами более 10 °С; вегетационный период, вычисленный от даты перехода температуры через 5°С до даты первого осеннего заморозка; характеристика зимы по средней температуре января и атмосферное увлажнение по среднегодовому отношению выпадающих осадков в данном месте к их испаряемости.

На основе этих данных для каждого района был уточнен основной, дополнительный и ограниченный ассортименты. Территорию европейской части России делят на 29 районов, азиатской части СССР — на 14 районов и 15 подрайонов.

Среди рекомендуемых для разных районов пород отмечается большое количество интродуцентов. Интродуценты (интродуцированные растения) — это растения, в нашем случае древесные, переселенные в местности, где они раньше не жили. Они появляются в результате целенаправленной деятельности человека по введению в культуру в данном естественно-историческом районе новых видов, форм, культиваров растений из других районов земли или перенос местных видов из природы в культуру. Интродукция растений, начавшаяся стихийно на заре развития человечества, в свою наивысшую фазу вошла в XX в., и этот период продолжается в настоящее время благодаря тому, что современные технические возможности позволяют достичь любого уголка планеты и обеспечивают благополучную доставку растений в короткие сроки.

Интродукция направлена на обогащение культурных фитоценозов новыми ценными растениями и сохранение генофонда растительного мира в искусственных резерватах. Среди последних ведущее место занимают ботанические сады.

Завоз семян, черенков и саженцев иноземных растений для интродукции требует строгого соблюдения карантинных правил для избегания переноса вместе с растениями грибных и бактериальных болезней, нематод, вредных насекомых и сорняков.

Интродукция позволила обогатить ассортимент деревьев и кустарников для ландшафтного строительства, а иногда и сохранить отдельные виды только в культуре при истреблении вида в пределах его ареала. Были сохранены виды с ограниченным ареалом в природе, такие, как гингко двухлопастный и сосна лучистая.

Акклиматизация — это приспособление к новым условиям обитания за счет генетических изменений на основе естественного отбора индивидуумов, более приспособленных к новым условиям обитания, чем исходные формы. Это характерно для случаев перенесения растений в условия, значительно отличающиеся от естественного ареала. При натурализации новые формы легко приспосабливаются и успешно репродуцируют в новых условиях без изменений своей генетической основы. Это характерно прежде всего для тех случаев, когда климатические, почвенные условия и их микрофлора благоприятны, т. е. отвечают биологическим особенностям интродуцента, и он приживается без изменения генотипа. В работах по интродукции, акклиматизации используют гибридизацию географически и систематически отдаленных форм, закаливание, прививки на устойчивые подвои, специальную агротехнику, воздействие регуляторами роста и развития; постепенное переселение растений при выращивании их на промежуточных станциях, правильный выбор семян — с интродуцентов, которые при первичной интродукции и в последующих поколениях отличаются лучшими показателями роста, плодоношения и устойчивости к внешним условиям.

В настоящее время перед интродукцией стоит задача сохранения генофонда дикой флоры земного шара. Но интродуцированные виды растений должны всегда находиться под контролем человека, чтобы они росли только в местах, предназначенных для их культуры, не расселялись против желания людей за пределы отведенных им территорий и не засоряли другие культурные и природные экосистемы.

4. Стандарты на декоративные древесные растения

В стандартах на декоративные древесные растения определяются внешние качества растений — развитость надземной части и корней, неповрежденность механическая, неповрежденностьвредителями и болезнями; перечисляются породы, на которые данные стандарты распространяются; регламентируются правила приемки растений и методы их испытаний (оценки), упаковки, маркировки, транспортирования и хранения до посадки на постоянное место.

Саженцы лиственных пород (ГОСТ 24909—81) подразделяются на пять групп. В первых двух группах — для некрупных саженцев — выделяются растения первого и второго сортов.

Показатели развития саженцев лиственных декоративных пород

Примечания: 1. По согласованию с потребителем допускается выкапывать саженцы 1-го сорта для I группы с земляным комом размером 0,5x0,5x0,4 м, для II группы — 0,8x0,8x0,5 м. 2. Звездочкой помечены данные для саженцев 1-го сорта.

Саженцы декоративных кустарников

Требования к саженцам деревьев хвойных пород, используемых для озеленения городов, содержит ГОСТ 25769—83.

Тема YIII. 2. Декоративные питомники, их организация, производственная структура

1. Виды питомников.

По срокам функционирования питомники бывают временные и постоянные. Временные питомники имеют площадь обычно 2 — 5 га, создаются на период строительства крупных парков на срок до 5 лет на самой территории объекта. По окончании строительства площадь питомника сокращают до размеров, необходимых для производства материала для ремонтных работ на построенном объекте.

Постоянные питомники организуются на срок не менее 25 — 50 лет, их площадь может быть до 25 га — малые питомники, до 100 га — средние, более 100 га (300 — 400 га) — крупные.

По подчиненности имеются питомники федеральной собственности, муниципальной собственности и частные. В настоящее время в федеральной собственности находится 12 унитарных предприятий декоративного растениеводства, в муниципальной собственности около 60 % питомников и около 20 % составляют предприятия акционерных обществ.

 Муниципальные питомники обеспечивают посадочным материалом объект, город, район, область. Питомники федеральной собственности обслуживают ряд областей или географический район. Эти питомники размножают и выращивают наиболее ценные и редкие декоративные растения, обеспечивают ими более мелкие питомники.

Среди питомников имеются и другие, деятельность которых имеет узкое направление: питомники, которые обслуживают железные и шоссейные дороги, выпускающие неширокий ассортимент растений; интродукционные питомники при ботанических садах; питомники для выращивания посадочного материала для мемориальных объектов; питомники, выращивающие одну породу (розы или сирени); выращивающие растения только в III школе при завозе посадочного материала из других хозяйств.

Задачами современных питомников декоративных древесных пород являются: 1) максимальное сокращение сроков выращивания на основе современных достижений науки; 2) создание технологий, обеспечивающих выпуск посадочного материала в любой сезон года в готовом для посадки состоянии; 3) повышение уровня механизации производственных процессов на всех этапах выращивания растений, для чего необходимо создать специализированный парк современных машин, механизмов и приспособлений в каждом питомнике; 4) создание технологии контейнерного производства в конкретных климатических условиях разных районов нашей страны; 5) создание холодильных комплексов для хранения саженцев в питомниках и перевозки их к месту посадки; 6) использование в процессе выращивания растений закрытого грунта, почвенного подогрева, туманообразующих установок; 7) обеспечение деятельности питомника наиболее рациональной организацией производственной территории (структурой питомника) и технологией производственных процессов, что определяет степень рентабельности производства.

В своей производственной деятельности питомники могут специализироваться на определенном ассортименте — красивоцветущие кустарники, хвойные деревья, вечнозеленые кустарники, пальмы и др.; ограничиваться определенным этапом выращивания разных видов растений, например размножением семенным пли вегетативным; выращивать только привитые растения разного характера и пр. Но практически в большинстве питомников выращиваются разные виды деревьев и кустарников и осуществляется весь цикл работ от размножения до выпуска растений для озеленения.

2. Производственная структура питомника

От характера выращиваемого материала — конечных размеров выпускаемых растений, ассортимента — зависят технологические схемы выращивания растении разных групп: деревьев, кустарников, привитых форм и др., которые в свою очередь влияют на структуру питомника и организацию его территории. При ведении хозяйства по полному циклу — от размножения до выпуска посадочного материала разного характера — в структуре питомника должны быть отделы размножения и формирования. Эти отделы являются главными, определяющими всю производственную деятельность и систему организации территории питомника. Для их обслуживания на территории питомника должны быть также маточное хозяйство, хозяйственные сооружения разного назначения, дороги, связывающие разные отделы и участки территории. Помимо основных отделов — размножения и формирования — на территории питомников в зависимости от рыночного спроса могут быть организованы отделы производства плодовых, цветочных культур, а также газонных трав.

В отделе размножения производят посев семян и укоренение черенков. Здесь также может быть пикировочный участок в открытом грунте. К отделу размножения относятся и отводковые плантации. Выращивают растения 1 — 3 года, что зависит от биологических особенностей растения и от способа размножения. Из отдела размножения растения пересаживают в отдел формирования.

Основная задача в отделе формирования — получение растений с определенными размерами и формами кроны, штамба и корневой системы в соответствии ГОСТ 24909—81, 25769—83, 26869—86. В этом отделе растения периодически пересаживают, увеличивая каждый раз площади питания. Процесс пересадок называется перешколиванием, а участки, на которые пересаживают деревья и кустарники, — школами. В отдел формирования поступают растения из отдела размножения в возрасте 1 — 3 года.

В отделе формирования обычно имеются три школы (I, II, III), но иногда бывает и четвертая (IV).

В зависимости от особенностей роста пород и связанной с этим агротехники выращивания школы подразделяют на: школы быстро-, умеренно- и медленнорастущих лиственных деревьев; школы быстро- и медленнорастущих хвойных деревьев; школы быстро- и медленнорастущих лиственно-декоративных кустарников; школы красивоцветущих медленно- и быстрорастущих кустарников; школы привитых роз; привитых сиреней; привитых форм других видов; школа хвойных кустарников; школа архитектурных форм (стриженых) кустарников. Могут быть выделены и другие школы. Главный показатель для отнесения растений в ту или иную школу — продолжительность их выращивания и относительно одинаковая технология выращивания.

В I школе проводят посадку сеянцев с посевных гряд и укорененных зеленых черенков с пикировочного участка. В ней имеется отделение деревьев, где быстрорастущие породы выращивают в течение 5 — 6 лет до семилетнего возраста, а медленнорастущие породы — 4 — 5 лет; у быстрорастущих пород здесь формируют штамб и крону, у медленнорастущих — только штамб; за это время быстрорастущие породы достигают размеров, при которых растения могут использоваться на объектах озеленения, и питомники их реализуют. Медленнорастущие породы из этой школы пересаживают во II школу; в отделении кустарников их выращивают 2 — 3 года до пятилетнего возраста; за это время у них формируется надземная часть. В I школе кустарников быстрорастущие породы также достигают стандартных размеров и реализуются. Медленнорастущие кустарники и виды, предназначенные для получения крупномерных (например, для реставрации) или архитектурно сформированных растений, пересаживают во II школу кустарников; отделение привитых форм, куда высаживают сеянцы подвоев и проводят их окулировку, а также высаживают растения, привитые зимой в оранжереях и хранившиеся до вегетации в специальных хранилищах; здесь также формируют привитые саженцы.

Во II школу, кроме деревьев и кустарников из I школы, поступают укорененные черенки быстрорастущих деревьев и укорененные отводки с отводочных плантаций. В ней проводится дальнейшее формирование штамба и кроны.

Во II школе обычно бывает: отделение деревьев, где медленнорастущие деревья выращивают 4 — 5 лет до 9— 14-летнего возраста. У них продолжают и заканчивают формировать штамб, формируют первый ярус кроны. Из этой школы медленнорастущие деревья реализуют, или переводят в III школу для выращивания крупномерного материала, аллейных деревьев; отделение кустарников, где их выращивают 3 — 4 года до 7 —8-летнего возраста и откуда выпускают крупномерный материал для реконструкции зеленых насаждений. У кустарников формируют надземную часть, причем из пластичных пород можно получать кустарники с определенным профилем кроны.

В III школу, или школу длительного выращивания, пересаживают быстрорастущие деревья из I школы, медленнорастущие деревья и кустарники из II школы для получения специальных архитектурных форм (кроны в форме шара, конуса), привитые штамбовые и полуштамбовые растения.

В III школе выращивают материал для озеленения улиц, скверов, бульваров, аллей, для одиночных посадок, ремонтных и реставрационных работ, для использования в озеленении микрорайонов. Здесь же выращивают деревья с искусственной формой кроны. В ней существуют такие отделения: 1) крупномерных деревьев, гДе деревья выращивают 6—10 лет, формируют хорошо развитые кроны и содержат в чистоте штамб. В течение того же срока здесь могут доращивать и деревья, взятые из леса; 2) архитектурных форм деревьев и кустарников, где выращивают привитые и непривитые декоративные формы, создают архитектурные формы крон. Все растения этого отделения предназначены для солитерных и аллейных посадок.

3. Маточное хозяйство

Маточное хозяйство необходимо в питомнике как источник семян и черенков и может иметь разную структуру. При достаточной площади питомника маточное хозяйство может быть организовано на его территории в виде дендрария и маточных плантаций, а также других насаждений питомника. В качестве маточных растений могут служить ветрозащитные полосы, располагаемые вдоль границ территории питомника и вдоль его главных дорог. При недостатке площадей в маточные насаждения включают ценные насаждения, расположенные вне территории питомника, — в лесопарках, пригородных лесах, в городских насаждениях, в ботанических садах и учебных заведениях. В них проводят инвентаризацию и выявляют ценные для питомника виды, которые по своим качествам могут служить источником получения материала для размножения. За этими растениями ведется уход и организуется их защита от вредителей и болезней.

Для обеспечения современного уровня производства на территории питомников нужно иметь административные здания, складские помещения, помещения для машин и механизмов, различных мастерских и здания для производства работ в закрытом помещении, например для механизированной посадки растений в контейнеры, реализации продукции, хранения готовой продукции (холодильные камеры), а также бытовые помещения (туалеты, души, помещения для приема пищи и отдыха). Здания и сооружения производственного назначения при компактной территории питомника целесообразно размещать в центральной его части. Если же питомник имеет разобщенные территориально участки, то необходимые для производства помещения и сооружения создают на каждом участке.

Если питомник является центром, вокруг которого образуется селитебная территория, то сам поселок и объекты культурно-бытового назначения должны занимать отдельную территорию — «усадьбу» — питомника. В настоящее время явно выражена тенденция передачи территории жилого образования в муниципальное ведомство.

Особое место должно быть отведено под компостники, необходимые для обеспечения производства органическими удобрениями. Специальное помещение должно быть для хранения неорганических удобрений и препаратов для борьбы с вредителями и болезнями.

Дороги, площадки разного назначения, сооружения всех назначений должны занимать около 10 % всей территории питомника.

4.  Организация территории.

Наиболее приемлема с точки зрения рациональной организации территории питомника компактная прямоугольная конфигурация участка. Место для питомника предпочтительнее выбирать вблизи транзитных путей сообщения и недалеко от города.

Рис. 1. Схема организации территории питомника:    -

1 — посевное отделение с пикировочным участком и закрытым грунтом; 2 — производственные помещения; 3 — пруд; 4 — I школа деревьев и кустарников в пятипольном севообороте; 5 — III школа в семипольном обороте; 6 — II школа деревьев и кустарников в семипольном севообороте; 7 — резервные площади; 8 — маточный сад; 9— дороги магистральные; 10 — дороги внутриквартальные; 11 — прикопочный участок; 12 — номер поля в севообороте; 13 — номер квартала; 14 — столовая и клуб; 15 — защитная полоса; 16 — участок компоста. 

Организация территории предполагает оптимальные размеры отделов питомников и севооборотных полей, которые являются основной структурной единицей. С их конфигурацией увязывают сеть дорог и расположение мелиоративной системы; пересечение полей дорогами допускается лишь в самых необходимых случаях. Размеры и формы полей севооборотов должны быть удобны для их обработки машинами, т. е. быть прямоугольными с соотношением сторон 1:2 — 1:4 и длиной одной из сторон (длина гона трактора) 250 м для средних питомников и 500 м — для крупных.

Организация территории питомника определяется расположением его отделов.

Отдел размножения, как правило, располагается на постоянном участке, на наиболее плодородных почвах; он должен быть защищен от ветров и расположен близко от водоисточника.

Маточные растения для получения летних черенков и привойного материала размещают вблизи отдела размножения.

Отдел формирования деревьев и кустарников (школы) в крупных питомниках также занимает постоянное место. В малых питомниках школы могут не иметь постоянного места, и это объясняется тем, что в пределах школы объединяют не только деревья и кустарники, но и на одном участке объединяют разные школы. Это позволяет укрупнить поля севооборота, а школы перемещать в пределах общего поля севооборота.

Первую школу деревьев и кустарников всегда размещают на лучших участках, так как растения пересаживают в первый раз и им нужно создать наиболее благоприятные условия для приживаемости и развития. В средних и южных районах выделять I школу необязательно, она может включаться в один севооборот со II и III школами, поскольку из-за быстрого развития саженцев до кондиционных размеров уже в I школе пересадка их во II школу становится необязательной, растения готовы для озеленения.

Вторая и третья школы располагаются на остающихся площадях, отведенных под питомник.

Территорию питомника разбивают нередко не только на школы и поля севооборотов, но большие поля севооборотов делят на более мелкие участки, именуемые кварталами, в которых размещают отдельные породы. Кварталы имеют одинаковую конфигурацию и размеры, между ними прокладывают лишь временные дороги, не препятствующие обработке почвы и уходу за растениями.

Административно-хозяйственный центр располагается  у главного въезда в питомник. Подсобные помещения для хранения инвентаря, материалов и для укрытия рабочих во время непогоды необходимо иметь в каждом отделе.

Машинно-тракторный парк размещают в специальных гаражах, для живой тягловой силы имеются конюшни.

Важную роль в организации территории питомника играют дорожная сеть, мелиоративная сеть открытых канав и ветрозащитные полосы. Эти устройства относятся к капитальным и требуют вложения больших денежных средств, поэтому при устройстве питомника (как и при его проектировании) очень важно распределить их рационально. Дороги, мелиоративные канавы и защитные полосы делят площадь питомника на замкнутые участки, и их важно расположить так, чтобы они проходили по границам полей севооборотов.

Дорожная сеть должна обеспечивать доступ ко всем участкам. В зависимости от назначения дороги могут быть первого порядка — магистральные, второго порядка — внутрихозяйственные и на полях севооборотов — временные.

Магистральные дороги с улучшенным покрытием (щебеночные, асфальтовые, из плит) устраивают шириной 6—10 м. Они должны обеспечивать перевозку грузов ко всем отделам и школам питомника. Их размещение увязывается с основными осушительными канавами.

Внутрихозяйственные дороги второго порядка обычно грунтовые, шириной 4 —5 м, предназначены для подвоза грузов к отдельным полям севооборотов. Обочины внутрихозяйственных дорог используют для временного складирования удобрений, семян, саженцев, материалов.

Временные дороги на полях севооборотов, проложенные между отделениями (участками), предназначены для обслуживания непосредственно территории под посадками. Эти дороги должны иметь достаточную ширину (обычно около 2 м) для свободного прохода почвообрабатывающих орудий. В крупных и средних питомниках может устраиваться также окружная дорога, которая связывает все дороги на территории питомника. Для возможности маневрирования техники ее ширина должна быть не менее 5м.

Организация территории питомника предполагает наиболее рациональное размещение открытой мелиоративной сети — специальных канав, собирающих и отводящих излишнюю воду с территории, имеющей уклон менее 2 %0. Количество канав, их ширина, глубина и расположение зависят от степени заболоченности и характера грунта. Их нарезка влияет на размеры полей, направление дорог, которые обычно приурочивают именно к мелиоративным объектам. Открытые мелиоративные канавы устраивают вдоль магистральных дорог и по границам участка.

Ветрозащитные полосы обычно располагают перпендикулярно направлению господствующих ветров. Основную полосу закладывают по границе питомника, внутри территории располагают ветрозащитные полосы, приуроченные в основном к дорогам.

5.  Местоположение питомника.

Желательно, чтобы питомник был расположен в центре обслуживаемого района. Перевозка на большие расстояния отражается на качестве перевозимых саженцев: они обычно сильно повреждаются (ломаются ветви, корни, особенно активные, разрушается ком, иссушаются растения). Для обеспечения наилучшей сохранности требуются дополнительные расходы. Кроме того, саженцы, доставленные издалека (часто из другой климатической зоны), плохо приживаются из-за различия в прохождении фенофаз (опережение или отставание в их наступлении — в районе питомника вегетация уже наступила, а в районе посадок еще не оттаяла почва).

Практика выращивания саженцев показала, что саженцы, выращенные в том же районе, наиболее ценны и устойчивы по сравнению с привезенными, особенно из районов с иными почвенно-климатическими условиями. Особенно наглядно это проявляется в горных условиях: здесь температурный градиент на каждые 100 м подъема составляет 0,5 °С, а отставание в фенофазах достигает 3 — 4 дней.

Территория, отводимая под питомник, должна также иметь выход к транспортным магистралям, что обеспечит быструю и без потерь перевозку посадочного материала к месту назначения.

В отношении рельефа наилучшим для питомника является участок без оврагов и промоин. Оптимальный уклон — к югу или западу, для северных районов - к югу, для южных - к северу. Уклон поверхности - 3 - 4°.

Такие участки быстро освобождаются от излишков воды, на них проще наладить орошение или осушение почвы, они меньше страдают от заморозков весной и осенью, так как обеспечивается отток холодного воздуха. В одинаковой мере непригодны как слишком низкие места или котловины, так и возвышения — там растения страдают от ветров и недостатка влаги. Если выбранный для питомника участок не защищен от господствующих в районе ветров (лесом, зданиями), то одновременно с началом освоения питомника следует заложить и ветрозащитные четырех- или пятирядные полосы.

Ровный рельеф дает возможность широко использовать машины и механизмы во всех видах работ.

Предпочтительными почвами под питомник являются мощные-, богатые гумусом, легкие суглинистые (для дуба, ели, других лиственных пород), супесчаные (для сосны) почвы, обеспечивающие оптимальные условия развития, в особенности подземных частей саженцев, и ускоренный рост посадочного материала. Тяжелые глинистые почвы трудны для обработки, особенно весной и осенью (в напряженные периоды посадочных работ), холодны, медленно просыхают, что задерживает работы по посадке и выкопке растений. Малопригодны и песчаные почвы как маловлагоемкие, растения в них страдают от недостатка влаги.

Непригодны засоленные, заболоченные, каменистые почвы. Заболоченные территории, особенно с высоким уровнем засоленных грунтовых вод, требуют до освоения проведения коренных мелиоративных мероприятий (прокладки дренажной системы, промывки, а тяжелые почвы — и пескования). Оптимально расположение грунтовых вод на уровне не менее 1,5 — 2 м от поверхности, при более высоком уровне растения плохо вызревают: поздно заканчивают вегетацию и, следовательно, чаще вымерзают.

Мощность пахотного горизонта должна быть не менее 18 — 20 см с подпочвой, позволяющей углублять пахотный слой. Почва и подпочва должны обладать хорошей водоудерживающей способностью и водопроницаемостью.

Питомник — хозяйство, в котором выращивают молодые растения, укореняют черенки (особенно при зеленом черенковании), требующие большого количества воды. Даже в зонах, обеспеченных осадками, бывают периоды, когда полив необходим. Участок под питомник нужно выбирать вблизи источников воды: реки, озера, ручья. Если их нет, полив должен быть обеспечен за счет артезианских колодцев или искусственно созданных прудов.

Один из основных факторов нормальной деятельности питомника — близость населенного пункта (для обеспечения рабочей силой). Неплохо и создание своего поселка. Важны круглогодичная ритмичная работа питомника, преодоление сезонности в работе, обеспечение постоянной занятости рабочих в хозяйстве.

Эффективность производства и повышение производственной мощности питомника зависят от правильного использования почвы, которая является основным средством производства питомника.

Тема YIII. 3. Агротехника выращивания, уход, посадка деревьев и кустарников хвойных пород.

Хвойные» (ель, сосны, туи, пихты, можжевельники и другие) — одна из наиболее древних и самая многочисленная группа среди современных голосеменных растений. В настоящее время насчитывают около 600 видов хвойных и примерно столько же природных форм и культиваров этих интереснейших растений. Каждая растительная форма в течение длительной эволюции в определенных условиях обитания выработала свои наследственные свойства и требования, которые необходимо хорошо знать и учитывать, подбирая наиболее соответствующие условиям среды растения. Возникшие раньше цветковых растений и при других климатических условиях хвойные более консервативны и гораздо хуже приспосабливаются к изменениям среды обитания. Поэтому при их выращивании надо строго соблюдать особенности агротехнических приемов, опираясь на знание биологических особенностей развития хвойных растений. Подготовка саженцев хвойных растений и почвы для их посадки

Можно сказать, что обычно корневая система саженцев повреждается трижды:

при пикировке сеянцев нарушается 25% корней;

при пересадке саженцев на другое поле в питомнике теряется около 30% корней;

при пересадке саженцев на постоянное место выращивания повреждается около 40% корневой системы (здесь не имеется в виду пересадка растений с закрытой корневой системой, т.е. контейнерная культура).

Все это сильно снижает скорость роста и развития растения в целом. Исходя из вышесказанного, саженцы должны быть взяты для пересадки с достаточно большим комом земли, что предполагает лучшую сохранность корневой системы. У здоровых растений хвоя упругая, зеленая. Следите, чтобы стволы, хвоя, корни не имели признаков повреждения вредителями или симптомов болезней. Земляной ком следует увлажнять постоянно, но дозированно, без переувлажнения.

Время посадки. В средней полосе России высаживать саженцы следует ранней весной или в августе-сентябре, чтобы растения успели подготовиться к зиме.

 Посадка саженцев хвойных растений. Основные правила: не допускать подсыхания корней, сажать быстро, предварительно смочив корни глиняной болтушкой (в случае открытой корневой системы); сажать так, чтобы корни были равномерно распределены по посадочной яме; между корнями не допускать пустот, т.е. засыпать их рыхлой дерновой почвой; сажать осторожно, не обрывать и не обдирать корни; не засыпать корневую шейку.

Методика посадки. Сажать растения лучше в засыпанную на 2/3 посадочную яму (засыпать на дно ямы почву, перемешанную с удобрениями: на дне получится холмик). Затем надо взять саженец, поставить его на холмик, равномерно расправить по холмику корни. Делать это надо таким образом, чтобы корневая система была на 4-7 см выше уровня поверхности почвы. Можно засыпать корни верхней пахотной почвой без удобрений. По мере засыпки ямы и после легких встряхиваний почву надо уплотнить ногой: ступня находится дальше от саженца, а носок ботинка направлен на саженец. Делайте это осторожно, чтобы не оборвать корни. Когда яма будет засыпана, корни надежно покрыты почвой, вокруг саженца по размеру посадочной ямы делают лунку, наливают в нее воды. Основная цель полива — обеспечить хороший контакт почвы с корнями. Когда вода в лунке впитается в почву, лунку засыпают сухой почвой, а сверху мульчируют торфом, компостом или перепревшим навозом. Можно мульчировать почву вокруг саженца травой, опилками, листьями, хвоей.

Методика посадки саженцев хвойных деревьев при высоком состоянии грунтовых вод (выше 1-1,5 м от поверхности почвы). В этом случае следует сажать растения на холмики или земляные валы высотой 30-50 см и шириной до 1 м. Для начала надо выровнять поверхность почвы. К саженцу подвязать кол так, чтобы корневая шейка была на 5-7 см выше уровня будущего холмика или вала. За пределами круга взять лопатой почву и набросать ее к дереву так, чтобы корни оказались равномерно распределенными по холмику и покрытыми почвой. После насыпки холмика вокруг посаженного дерева сделать лунку диаметром 65-70 см и полить. Затем насыпать в лунку сухой почвы и мульчировать торфом, перегноем или другим материалом.

Уход за посаженными саженцами. В период вегетации следует проводить внекорневые подкормки (опрыскивания) микроудобрениями, в форме комплексонов и комплексонатов (хелатон-1): любые другие удобрения и различные варианты их внесения могут оказаться токсичными для ослабленной корневой системы хвойных растений. В год посадки и первые годы после нее молодые деревья особенно нуждаются в поливе. Поэтому в первый год посадки поливают раз в 2-3 недели из расчета два-три ведра под дерево. Не рекомендуется лить воду на корневую шейку дерева или допускать, чтобы она находилась в воде. Способы полива могут быть различными: дождевание через распылители воды в ямки или кольцевые канавки, устроенные на расстоянии 1 м от саженца по всей площади приствольного круга; напуск воды по приствольному кругу; подземный полив; капельное орошение. Выбор способа полива зависит от технических возможностей.

Укрытие растений на зиму. Укрытие посаженных саженцев на зиму защитит их от холода и ветра. Можно сделать ширму из полиэтиленовой пленки (обязательно привязанную к колышкам, крепко вбитым в землю). Виды с раскидистой кроной следует предохранять от обильных снегопадов, связав ветви и прикрыв их навесом. Растения с густой и компактной кроной рано весной, как только позволят погодные условия, следует очистить от снега, чтобы не спровоцировать развития «снежной плесени».

В природе хвойные произрастают в разных условиях, поэтому и в культуре предъявляют различные требования к выращиванию. Однако северные виды очень выносливы и неприхотливы, что позволяет выделить для них более или менее общие приемы агротехники. Некоторые специфические проблемы возникают при содержании сортовых форм, но и для них разработаны правила агротехники.

Кипарисовик (Chamaecyparis) - род вечнозелёных однодомных хвойных деревьев семейства Кипарисовые. Деревья высотой от 30 до 50 м, с поникающими ветвями, густо покрытыми чешуевидной супротивной хвоей. Крона конусовидная или овальная. Округлые шишки покрыты четырехугольными чешуйками с шипиком в центре.

Для выращивания в средней полосе России подходят кипарисовик горохоплодный, кипарисовик нутканский или желтый.

Место посадки для кипарисовиков следует выбирать с более мягким микроклиматом и в полутени, а для форм с желтой хвоей - на открытых солнечных местах (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси: ямы заполняют составной богатой почвой, состоящей из перегноя, листовой земли, торфа и речного песка в соотношении 3:2:1:2 плюс 5-6 кг удобренного компоста.

После посадки кипарисовика в течение месяца необходимы еженедельные опрыскивания и поливы по 8-10 л под одно растение, а в засуху эта норма удваивается. Молодые растения нуждаются в притенении.

Виды и формы кипарисовиков (кроме кипарисовика горохоплодного) нуждаются в укрытии на зиму лапником после мульчирования торфом на 10 см.

Кипарисовики легко переносят обрезку и хорошо сохраняют приданную форму. Но обрезку надо делать по необходимости, так как растения сами хорошо формируют крону.

Пихта (Abies)- род голосеменных растений семейства Сосновые.

Пихты - высокие стройные деревья с темно-зеленой, блестящей, мягкой, плоской хвоей. Белые полоски на нижней стороне хвоинок придают им необычайный, парадный облик. В отличие от елей, пихты ветроустойчивы благодаря мощной, уходящей глубоко в почву, корневой системе. Другая характерная особенность пихты - вертикально стоящие шишки.

В условиях средней полосы России можно выращивать пихту сибирскую, пихту бальзамическую, пихту одноцветковую, пихту благородную.

В природе пихты предпочитают влажные, но не переувлажненные, богатые, глубокие суглинки (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси: 2 части глинистой почвы, 3 части листовой земли или перегноя, 1 часть торфа и 1 часть речного серого песка.

Пихты поливают избирательно: влаголюбивые породы (пихту бальзамическую) по 15-20 л на растение в период засух, но следует помнить, что переувлажнения пихты не переносят.

Тис (Taxus) - род растений семейства Тисовые.

Деревья с густой кроной, отличаются высокой теневыносливостью, медленнорастущие, высотой от 1 до 10 м. Диаметр ствола может достигать 4 м. Живут очень долго - до 3000 лет. Для выращивания в средней полосе России пригодны два зимостойких вида: тис остроконечный и тис канадский.

Тис - самая теневыносливая хвойная порода, его высаживают на места, защищенные от прямых солнечных лучей и ветра. Тис не переносит кислых почв, поэтому его желательно высаживать на известкованные почвы (см. подробнее Посадка хвойных).

Посадки тиса нуждаются в ежемесячном поливе по 10-12 л и дождевании кроны дважды в месяц.

В первый год после посадки растения тиса на зиму следует закрыть лапником, крафт-бумагой или другим материалом для защиты ранней весной от солнечных ожогов.

Тис хорошо переносит стрижку и сильную обрезку на 1/3 длины побега. Это дает хорошее загущение кроны.

Кедр. Описание: род включает 4 вида, из которых один растет в Западных Гималаях, другие - в Средиземноморье. Виды сильно варьируют и старые деревья трудно классифицировать, к тому же различия в ветвях с возрастом исчезают. Крупные вечнозеленые, однодомные деревья, напоминающие по внешнему виду, характеру ветвления, укороченным побегам с пучками хвои лиственницу. Шишки крупные, одиночные, прямостоячие, удлиненно-яйцевидные или бочковидные, созревают через 2-3 года, после чего рассыпаются. Следует отметить, что ряд видов, которые в народе называются кедрами, относятся не к роду Cedrus, а к роду Pinus (Сосны):

Сосна кедровая европейская, или Кедр европейский - Pinus cembra

Сосна кедровая корейская, или Кедр корейский - Pinus koraiensis

Сосна кедровая сибирская, или Кедр сибирский - Pinus sibirica

Сосна кедровая стланнковая, или Кедровый стланик - Pinus pumila

На крайнем юге России в озеленении используются три вида из рода Cedrus. Однако в каталоге немецкой фирмы «Кордес» ряд сортов кедра гималайского рекомендованы для районов “с особо экстремальными зимними условиями” и отнесены к зоне 4.

Микробиота. Название: происходит от греческих слов «микрос» - малый и «биота», т.е. маленькая биота. Описание: эндемичный род хвойных растений, содержащий всего 1 вид. В отличие от рода биота (в настоящее время принято более правильное название этого растения - Platycladus) побеги у микробиоты слегка сплюснутые (у биоты - сильно сплюснутые и образуют систему пластин, ориентированных ребром к стволу), а чешуевидные листья все одинаковые (у биоты диморфные - плоскостные и боковые). От рода Juniperus отличается слегка сплюснутыми молодыми побегами (а не округлыми и четырехгранными в сечении), наличием практически одинаковых только чешуевидных листьев (игловидные только на побегах, затененных внутри кроны), а также сухими шишками с жесткими деревянистыми че-шуями, около 5-6 мм дл. и 3 мм шир., которые при созревании раскрываются двумя, редко четырьмя створками, расходящимися почти горизонтально (у рода Juniperus - шишкоягоды с нераскрывающимися мясистыми чешуями).

Микробиота перекрестнопарная - Microbiota decussata Кот.

Растет на гольцах, выше границы леса, на каменистых почвах в сообществах с кедровым стлаником, на опушках, в легкой тени деревьев.

Распростертый, однодомный, вечнозеленый кустарник до 1 м высотой, при диаметре ствола до 10 см, со стелющимися и приподнимающимися, изящными, тонкими ветвями. Кора старых ветвей коричневая, гладкая; ветви ориентированны в одной плоскости и покрыты чешуйчатой хвоей темно-зеленого цвета, буреющей зимой. У молодых растений и на побегах, расположенных в тени, часть чешуйчатых листьев может быть игольчатой. Внешне растение напоминает стелющиеся формы туи. Хвоя при растирании с сильным запахом. Шишки из 2-4 чешуи, мелкие, 0,6 х 0,3 см, односемянные. Корневая система состоит из тонких корней, которые густо ветвятся. Растет медленно, годичный прирост - 2 см., долговечна, живет до 100 лет. В культуре чаще всего встречаются мужские экземпляры.

Месторасположение: светолюбива, но выносит тенистые местообитания. К почвам малотребовательна, лучшего развития достигает на хорошее верховой подстилке, кислой до щелочной влажной и богатой питательными элементами, в защищенных местах.

Посадка: в групповых посадках расстояние между pacтениями 1,0- 1,5 м, в ряду (вдоль дорожек или в бордюрах) 0,5 - 0,8 м. Возможно заглубление корневой шейки на 1,5 - 2 см. Почвенная смесь: дерновая земля, торфокомпост, песок в соотношении 3:2:1. Дренаж: щебень или галька слоем 15-20 см.

Уход: через 2 года после посадки вносят "Кемиру Универсал" 20 г/м2 или нитроаммофоску весной 200 -250 г/м2 один раз в 2 года. По мере подсыхания верхнего слоя почвы выливают по 5 - 7 л воды на каждое растение. В засушливое лето растения поливают не менее двух раз в неделю. Не переносит застойного увлажнения. Рекомендуется дождевание (опрыскивание) растений по вечерам, регулярно! Эффективны туманообразующие установки. Рыхление молодых посадкок ~ на глубину 5-7 см, позже - до 15 см, одновременно с удалением сорняков. В старых сомкнутых группах рыхлить не следует. Желательно мульчирование древесной щепой или торфом после посадки слоем до 10 см. Стрижка, обрезка только в случае необходимости сформировать крону. Лучшее время - ранняя весна (конец апреля - начало мая). Под снежным покровом растения морозом не повреждаются. Чтобы сберечь молодые саженцы от поздневесенних заморозков и солнечных ожогов, рекомендуется укрыть их в ноябре (до 10) лапником или сухим листом слоем до 15 см. Устойчива к вредителям и болезням.

Размножение: хорошо размножается семенами и зелеными черенками. Семена созревают в конце августа - начале сентября. Достать семена почти невозможно и для проращивания могут потребоваться специфические условия. Черенкование в среднем дает невысокие результаты (30%), хотя весьма значительные успехи получены в Ставрополе (до 76 %) и в ботаническом саду Владивостока (100%).

Использование: очень декоративна, ее с успехом можно использовать на каменистых горках, для декорирования склонов, бордюров, окаймления газонов, как почвопокровное. В культуре сравнительно недавно.

Тисс. Род насчитывает 8 видов двудомных или однодомных вечнозеленых деревьев или кустарников. Морфологически виды тиса близки между собой; можно предполагать, что они обособились в связи с географической изоляцией.

Кора красноватая или красно-коричневая, чешуйчатая. Ветви не образуют мутовок, как у многих других хвойных. Листья на побегах, направленных вверх, расположены спирально, на горизонтальных побегах - двурядные, почти гребенчатые, линейные, иногда слегка серповидно изогнутые. Сверху листья с заметной средней жилкой, снизу - с двумя широкими желтоватыми или светло-зелеными полосками. Зрелые семена окружены, частично или полностью, мясистым сочным красным присемянником (ариллусом), однако не срастаются с ним, созревают в первый год. Семена 5-8 мм дл., 4-5 мм шир., овально-яйцевидные, слегка угловатые. Опадают поздно осенью, разносятся птицами и животными.

В естественных условиях тисы встречается редко. Тиссы отличаются густой кроной, с мутовчатым расположением ветвей, медленным ростом, исключительным долголетием (живут до 3000 лет) и легкой укореняемостью черенков. По теневыносливости занимают первое место среди древесных пород. Хорошо развиваются и на освещенных местах, любят влажный воздух и свежие, содержащие известь почвы. Следует иметь в виду - все части растения ядовиты! и только присемянник - безвреден.

Месторасположение: самая теневыносливая порода. С наступлением теплых дней генеративные почки тисов быстро набухают и уже в конце апреля тисы зацветают. Несмотря на высокую теневыносливость растения, выращиваемые при достаточной освещенности, дают больший прирост, но меньше защищены от влияния низких температур. Растения, высаженные в защищенных местах, после суровых зим лучше сохраняют свой облик (окраску хвои, дают обильное плодоношение), нежели растения открытых мест. Все это свидетельствует в пользу посадок тиса в защищенных местах.

Taxus wallichiana

Почва: дерновая земля, торф, песок (3:2:2). Тисс ягодный может расти как на щелочных, так и на слабокислых почвах. Тисс остроконечный растет на слабо оподзоленных суглинистых почвах, избегает кислых и заболоченных почв. Тисс канадский предпочитает слабокислые почвы, но в культуре может расти и на нейтральных. Тисе средний растет лучше всего на нейтральных или слабощелочных почвах. Менее всего требователен к условиям выращивания, поэтому именно ему отдают предпочтение садоводы-любители. Дренаж желателен, битый кирпич и песок слоем 20 см. Очень плохо переносит излишнюю влажность почвы и наличие в ней тяжелых металлов и других токсических веществ, поэтому непригоден для озеленения крупных городов. Хорошо переносит засуху, имеет очень глубокие корни и способен добывать воду из самых низких водоносных горизонтов. Если эти воды содержат соль, что бывает довольно часто, тисс в засуху начинает желтеть, при этом вначале страдает хвоя, расположенная ближе к стволу.

Посадка: расстояние между растениями от 0,6 до 2,5 м. Корневая шейка на уровне земли. Глубина посадки 60 - 70 см. Почва: дерновая земля, торф, песок (3:2:2). В живой изгороди - траншеи размером 0,5х0,5 м однорядные, 0,7х0,7 м - двухрядные. Растет медленно.

Уход: при посадке вносят "Кемиру Универсал" из рассчета 100 г/м2. Через год весной дают полное минеральное удобрение 50 - 70 г/м2 нитроаммофоски. За сезон поливают раз в месяц по 10 - 12 л на каждое растение, дождевание раз в 2 недели. Рыхление молодых посадок рекомендуется проводить первые 2-3 года на глубину 10-15 см, при удалении сорняков и при уплотнении почвы. Мульчирование щепой слоем 8 см. Хорошо переносит стрижку и сильную обрезку при формировании кроны. Удаляют сухие побеги полностью, обрезка на 1/3 длины побега. Молодые посадки на зиму укрыть торфом слоем 5-7 см, растения защитить от ожогов лапником или крафт-бумагой. Взрослые растения зимостойки. Молодые тиссы зимой также становятся очень хрупкими и легко ломаются от снега, поэтому на зиму их связывают веревкой в один пучок, чтобы не давать снегу скапливаться на отдельных ветках.

Защита от вредителей и болезней: Тиссовая галлица. Обработка 1-2 % карбофосом приствольных кругов и крон весной. Тиссовая ложнощитовка. Опрыскивание деревьев одним из препаратов: до распускания почек нитрафеном, в летний период во время массового выхода бродяжек (VI-VII) рогором.

Размножение: семенами и черенками. Чаще всего цветут и плодоносят два года подряд, на третий год плодоношения не бывает. Семена созревают осенью, когда окраска присемянника становится типичной для данного вида и слегка стекловидной, прозрачной. Присемянник в начале имеет вид кольца, затем чашевидный, заключает внутри себя семя, но не срастается с ним, наверху открыт. После сбора семена хранят в прохладном помещении с температурой 5-б°С, при невысокой влажности воздуха. Хорошие результаты дает осенний посев семян. При весеннем посеве необходима 7-месячная стратификация при температуре 3-5°С, после которой они прорастают через 2 месяца (нестратифицированные - через 1-3 года). Тисы прекрасно черенкуются, причем укореняются не только однолетние побеги, но и двухлетние, взятые "с пяткой". Интересно, что черенки, взятые с ветвей, направленных вверх, дают кусты с компактным вертикальным ростом. А черенки с горизонтальных веток, окореняясь, образуют раскидистые низкие растения. Правда, эти различия заметны только в первые 100-200 лет роста тиса. Неплохо размножаются отводками и прививкой. Более подробно о размножении тиссов.

Использование: хорошо переносят сильную обрезку, что послужило основанием для создания из них классических бордюров, стриженых изгородей и фигурных композиций. Тис - самое распространенное декоративное дерево классического английского сада. Из стриженых тисов создают живые изгороди и различные декоративные фигуры - шары, кубы и скульптуры.

Тсуга. Описание: в этот небольшой род входит около 9-14 видов вечнозеленых высоких однодомных деревьев с конусовидной кроной, более широкой и часто неравномерной в старости, и свисающими тонкими побегами, с глубокобороздчатой и отходящей небольшими пластинками корой.

Такие виды, как тсуга гималайская (Tsuga dumosa), тсуга тайваньская (T. formosana), тсуга западная (Г. heterophylla) достигают 40-60 м высоты. Побеги желобчатые или гладкие, верхушечные развиты слабо. Почки очень мелкие. Шишки маленькие, обычно свисающие, созревают на первый год, по созревании не распадаются и опадают только на другой год. Семенные чешуи тонко-деревянистые и закругленные. Кроющие чешуи не превышают по длине семенные и гораздо их уже. Они цельнокрайные, мелкозубчатые или наверху немного выемчатые. Семена мелкие, на поверхности со смоляными железками, с длинным крылом. Хвоя почти у всех видов уплощенная, линейно-ланцетная, на нижней поверхности с 2 белыми или беловатыми полосками из 4-10 устьичных линий каждая, у основания сужена в короткий черешок, прикрепленный к возвышающейся листовой подушечке. Хвоя по краю может быть цельнокрайной или мелкозубчатой. Размножаются семенами или черенками, более редкие виды можно размножить прививкой на тсугу канадскую.

Виды тсуги распространены в Восточной Азии от Гималаев до Японии и в Северной Америке. Большинство видов считаются устойчивыми в культуре и зимостойкими и заслуживают испытания в России. В соседних странах Скандинавии со сходным климатом некоторые виды тсуги, которые пока еще отсутствуют в российских садах и питомниках, используются не только в озеленении, но и на лесных плантациях. Тсуга требовательна к влажности и плодородию почвы, незасухоустойчива, плохо переносит сухость воздуха, теневынослива. Плохо переносит пересадку. Растет медленно, поэтому не нуждается в обрезке. Летом на садовом участке молодым растениям необходим регулярный полив. Их хорошо сажать у водоемов, но не в болотную почву с застойным увлажнением, нуждается в хорошем дренаже. Дает густую тень. Тсуга представляет собой очень изящное, грациозное дерево с тонкими веточками с плакучими концами. При подходящих условиях и правильном уходе может украсить парк, сад и участок.

Месторасположение: тсуга является очень теневыносливой породой.

Почва: почвенная смесь состоит из дерновой и листовой земли, песка, взятых в соотношении 2:1:2. Плохо растет на известковых почвах, лучшего развития достигает на достаточно плодородных, глубоких, свежих почвах.

Посадка: время посадки - весна (конец апреля) или конец августа - начало сентября до начала октября. Расстояние между растениями в группе 0,8 - 1,5 м. Корневая шейка на уровне земли. Глубина ямы 70 - 80 см. На дне ямы - слой крупнозернистого песка толщиной 15 см. Тсуга плохо переносит пересадку, поэтому необходимо заранее определить ее место в саду. Растет медленно.

Уход: при посадке в почвенный субстрат добавляют "Ксмиру Универсал" из расчета 150 - 200 г на каждую посадочную яму. Удобрение тщательно перемешивают с землей.

В последующие годы можно не удобрять (опавшая хвоя, перегнивая, обогащает почву органикой). Тсуги влаголюбивы, им необходим регулярный полив: раз в неделю по ведру воды на каждое взрослое растение (старше 10 лет). Плохо переносят сухость воздуха, поэтому их следует опрыскивать из шланга не реже одного раза в месяц, а если лето жаркое, рекомендуется более частый полив и опрыскивание 2-3 раза в неделю. тсуги лучше растут у водоемов. Рыхление неглубокое, до 10 см, желательно лишь при сильном уплотнении почвы. Мульчируют обычно молодые посадки торфяным слоем 3 - 5 см. Тсуга растет медленно, особенно в молодом возрасте, поэтому обрезка не требуется. Мороз обычно повреждает концы годичных побегов у молодых растений, взрослые растения вполне зимостойки. В течение первых двух лет молодые саженцы необходимо укрывать на зиму (после 10 ноября) торфом и лапником (весной торф следует отгрести от стволиков). Покраснение хвои зимой от морозов не приносит вред растениям. Лапник спасает саженцы от солнечных ожогов.

Размножение: семенами, черенками, декоративные формы - прививкой на основной вид.

Использование: очень декоративный вид с легкой, изящной кроной, ветви которой при свободном стоянии дерева склоняются до самой земли. Хороша в небольших группах и особенно эффектна в одиночных посадках на газоне. Дополнительным украшением каскадной кроны служат мелкие, свисающие шишечки светло-коричневого цвета, обильные у свободно стоящих деревьев. Хороша около водоемов и на опушках. В культуре с 1736 года.

Ель. Ели - однодомные, высокие, долгоживущие деревья со стройной кроной, в которой ветки расположены нестрого мутовчато и покрыты колючей, жесткой хвоей и живущей до 9 лет. Плоды - висящие продолговатые шишки - образуются на ветвях верхних ярусов.

В озеленении используют ель аянскую, ель балканскую, ель обыкновенную, или европейскую, ель сибирскую, ель колючую, ель сизую, или канадскую, или белую, ель Глена, ель тяньшанскую, или Шренка, ель шероховатую.

Лучшие почвы для выращивания елей - суглинистые или супесчаные, на них ели образуют разветвленные корни и становятся более ветроустойчивыми. Ель не выносит уплотнения почвы и близо­сти грунтовых вод (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси для видов ели: составная земляная смесь из дерновой, листовой земли, торфа и речного песка в соотношении 2:2:1:1.

Ели плохо переносят сухость почвы и воздуха, поэтому необходимы поливы и дождевание крон (особенно новых посадок) в жаркую сухую погоду 1 раз в неделю по 10-12 л воды на растение. Ель колючая лучше переносит засуху, чем ель обыкновенная.

Подготовка к зиме молодых посадок ели заключается в том, чтобы защитить хвою некоторых декоративных форм от ранневесенних и позднеосенних заморозков нетканым материалом, лапником или крафт-бумагой.

Сильная обрезка елей проводится только при их выращивании в живых формованных изгородях.

Лиственница (Larix) - род древесных растений семейства Сосновые, одна из наиболее распространённых пород хвойных деревьев.

Лиственницы - высокие листопадные деревья с ширококонической кроной. Хвоя мягкая, на укороченных побегах вырастает пучками по 20 штук, а на удлиненных - одиночно спиралью вдоль побега. Вес­ной она нежно-зеленая, летом густо-зеленая и золотисто-желтая осенью. Шишки овальные или цилиндрические.

В озеленении используют лиственницу европейскую, лиственницу сибирскую, лиственницу западную, лиственницу японскую.

Лиственницы - светолюбивые растения, требующие открытых мест; меньше света нужно только лиственнице японской (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси: листовая земля, торф и песок в соотношении 3:2:1.

Молодые деревца лиственницы японской в первые 1-2 года укрывают от ранневесенних заморозков нетканым укрывным материалом или кульками конической формы, свернутыми из листов крафт-бумаги, которые укрепляют на отворотах, лежащих на земле, кусками почвы (см. подробнее Предзимнее укрытие растений).

Лиственницы переносят несильную стрижку только в молодом возрасте.

Можжевельник (Juniperus) - род вечнозелёных хвойных кустарников и деревьев семейства Кипарисовые

Ветви можжевельников покрыты хвоинками в виде чешуек или иголочек. Можжевельники - вечнозеленые, одно- двудомные растения. Их плоды - темно-синие ложные ягоды (шишкоягоды). Род можжевельник содержит около 70 видов; многие из них используют в озеленении, например, можжевельник обыкновен­ный, можжевельник казацкий, можжевельник даурский, можжевельник сибирский, можжевельник виргинский или ка­рандашное дерево.

Посадку желательно производить в теплые пасмурные дни (еще лучше - под дождь) в заранее приготовленные ямы глубиной 60-80 см (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси: торф, дерновая глинистая земля и речной песок в соотношении 2:1:1. Для посадки можжевельника сибирского лучше увеличить количество песка (2-3 части), под можжевельник казацкий почву желательно произвестковать, а для можжевельника виргинского добавить больше глинистой дерновой почвы.

Кусты можжевельника необходимо 2-3 раза за сезон поливать в засуху, а в периоды, когда отсутствует роса, проводить еженедельные дождевания кустов утром или вечером. В молодых посадках после полива рыхлят приствольные круги и пропалывают сорняки.

Кроны высоких пирамидальных форм можжевельника где-то в ноябре, до больших морозов, пока древесина не промерзла и не стала хрупкой, следует стянуть кругами шпагатом, чтобы не допустить развала и поломок кроны в периоды сильных снегопадов. После таяния снега обвязку снимают. Молодые посадки нуждаются в укрытии в первую зиму, а теплолюбивые декоративные формы - и в ежегодном осеннем мульчировании.

У можжевельников проводят только санитарную обрезку.

Сосна.

Pinus sylvestris — Сосна обыкновенная. Дерево до 20-30 (40) м высотой. В молодом возрасте крона ширококоническая или округлая, у взрослых деревьев — зонтиковидная. Растет быстро. Долговечна. Морозоустойчива. К почвам нетребовательна, но не переносит сильного засоления и уплотнения почвы, а также чувствительна к загрязнению воздуха. Очень светолюбива. Рекомендуется для одиночных, групповых, смешанных посадок, а также для посадок массивами. Имеется огромное количество форм, отличающихся высотой, формой кроны, размером и окраской хвои и т.д.

Pinus leucodermis "Compact Gem" — Сосна Гельдрейха "Компакт Джем"

Компактное деревце до 3,5 м высотой. Растет медленно. Светолюбива. К почвам нетребовательна, но не переносит застоя влаги; хорошо развивается на известковых почвах. Неморозостойкая, поэтому рекомендуется для южных районов. Используется в одиночных и групповых посадках, а также в посадках на каменистых горках.

 Сосны имеют мутовчатые ветви, покрытые в молодости гладкой яркой корой.

Побеги сосен бывают двух типов - длинные и короткие. Длинные - покрыты бурыми листьями-чешуйками, в пазухах которых формируются сильно укороченные побеги, несущие пучки из двух, трех, пяти, реже четырех или восеми листьев-хвоинок. По числу хвоинок в пучке различают двух-, трех- и пятихвойные сосны. К пятихвойным соснам относятся сосна кедровая европейская, сосна корейская, или кедр корейский, сосна сибирская, или кедр сибирский, кедровый стланик, или сосна карликовая, сосна веймутова, сосна долговечная и другие. Многие из этих сосен широко применяются в озеленении.

Сосны - светолюбивые растения, требующие открытых мест; меньше света нужно только сосне черной. К почвенному плодородию сосны малотребовательны, но лучше растут на песчаных и супесчаных почвах. Веймутова сосна хорошо растет на выщелоченном черноземе, а сосна черная нуждается в известковании кислых почв. Если песок преобладает в почве участка, то в посадочную яму нужно доложить пару ведер глины и хорошо перемешать (см. подробнее Посадка хвойных).

Состав почвосмеси: дерновая земля и глина или речной песок в соотношении 2:1.

Сосны - засохоустойчивые растения, не требующие полива. Только сосна румелийская влаголюбива и нуждается в поливах 2-3 раза за сезон по 15-20 л на дерево.

Взрослые сосны зимостойки, а вот молодые сортовые сосенки и декоративные формы могут подвергаться зимним ожогам, поэтому осенью их кроны укрывают лапником, который весной, с середины апреля, удаляют. Кедровый стланик защищают от морозных повреждений, пригибая побеги к земле.

Сосна не нуждается в стрижке, но рост дерева можно замедлить, а крону сделать более густой, обламывая пальцами молодой, еще светлый прирост на 1 /3 длины.

Туя. Дерево высотой от 12 до 30 м с очень стройным стволом диаметром до 90 см. Молодые растения имеют стройную узкопирамидальную крону, со временем она становится яйцевидной. Тонкие побеги ветвей покрыты чешуевидными мелкими ярко-зелеными листьями длиной до 4 мм, которые плотно прилегают к коре. Кора красноватая или коричневато-серая, у молодых побегов гладкая. Шишка длиной 10-12 мм имеет овальную или округлую форму, и кончики образующих ее чешуи загнуты назад. Молодые шишки зеленые, позднее их чешуи одревесневают и становятся коричневым или буроватыми (см. Туя - неприхотливый хвойник).

Туи нетребовательны к грунту и могут расти на любой почве - болотистой, торфяной, глинистой и на сухих супесях. Хорошо развиваются на влажных почвах. На болотах в посадочные траншеи укладывают дренажные трубы, а на тяжелых глинистых почвах на дно посадочной ямы или траншеи насыпают дренаж слоем 15-20 см (см. подробнее Посадка хвойных). Состав почвосмеси: торф, дерновая глинистая земля и речной песок в соотношении 2:1:1.

В сухих условиях и в тени у туи редеют кроны. Поэтому в первый месяц после посадки туи рекомендуют поливать еженедельно по 10 л и проводить дождевание. В засуху поливают до двух раз в неделю. После полива необходимо неглубоко разрыхлить почву (на глубину 8-10 см) и замульчиро­вать ее торфом или щепой слоем в 7 см.

Туя - лучший материал для живых изгородей и топиарного искусства (фигурной стрижки). Стрижку живой изгороди проводят, обрезая не более трети длины побега; формовочную стрижку отдельных растений делают весной или в августе.

Тема YIII. 4. Агротехника выращивания, уход, посадка растений рода калина, жимолость, спирея, сирень, пузыреплодник

Красивоцветущие кустарники      

Безусловным фаворитом среди красивоцветущих кустарников является роза. Однако многих владельцев садов отпугивает ее недостаточная зимостойкость, сложность ухода за этим кустарником. При этом как-то забывается, что есть великолепные парковые розы, из года в год радующие нас обильным цветением, не требуя даже элементарного укрытия на зиму. Правда, большинство сортов парковых роз цветут лишь раз за лето.
Многие годы непременным атрибутом российского сада были чубушники, наполняя во время цветения всю округу неповторимыми ароматами. Сегодня ассортимент красивоцветущих кустарников очень широк. Открывают парад ароматные розовые цветки волчника и золотистые мотыльки цветущей форзиции. Затем приходит пора пышных шапок калины и ярких щитков боярышника, белоснежных лавин спирей. А сирени? Эти короли русского сада, разве без них можно представить конец весны и начало лета? Или пока мало известный ракитник, буквально дождем из золотых цветков, осыпающий подпорные стенки. А ворвавшиеся в наши сады роскошные пионы древовидные или изысканные рододендроны?
Лето – это золотые россыпи цветков лапчатки кустарниковой, розового и пурпурного моря спиреи, душистых султанов буддлеи, пышных соцветий дейции и кольквиции.
Конец августа – это парад вересков. Раскинувшиеся у подножия суровых хвойных деревьев, они переливаются перламутровыми волнами мелких, но таких очаровательных цветков, собранных в длинные соцветия. К осени меняют цвет роскошные соцветия гортензий и долго еще напоминают о лете, шелестя под порывами метелей.

Декоративнолиственные  кустарники      

Кустарники с декоративной листвой – настоящая находка для сада. Они с ранней весны до поздней осени хороши. Это самые разнообразные виды, формы и сорта барбарисов. Вот уж, действительно, жемчужина сада. Пурпурные и золотистые, ярко-зеленые и фиолетово-красные, пятнистые, испещренные разноцветными штрихами листья – это все они.
А роскошные листья аралии – это же пальма на вашем участке, и ради красоты такой мы даже согласны терпеть шипы этого «чертова куста». Зря отказываетесь от рябинника, некогда популярного кустарника. Его листья весной необычного розового оттенка, затем превращаются в изящные зеленые ажурные, а к осени золотятся на ветру.
Трудно найти более изящное решение для оформления монотонной кирпичной стены или забора, чем посадка куста дёрена белого 'Elegantissima'. Листья у этой формы потрясающе красивые, темно-зеленые, с неровной кремово-белой каймой, да еще красноватые побеги.
А как хороши в рокарии кустики магонии падуболистной. Будто лаковые листочки с пильчатым краем сверкают на солнце. Или взять прекрасную бузину черную формы 'Aurea'. Всем хороша: душистые цветки, гроздья черных лаковых ягод, и листья, будто вырезанные художником из золота. А к осени на этих золотистых пластинах появляются розовые подпалины.
Вот только есть одно «но». В условиях средней полосы России, выбирая формы с необычно окрашенной листвой, всегда помните, что они более требовательны к теплу, солнечному освещению и даже плодородию почвы, чем исходный вид.

Плодовые кустарники.

Трудно представить себе русский сад без плодовых деревьев и кустарников. На большей части страны влюбительских садах царствует смородина. Каких только сортов нет! Она так хороша в пору цветения, когда над длинными кистями цветков буквально роятся пчелы и шмели. Но нет ничего краше, чем кусты смородины, усыпанные черными, красными, розовыми или белыми ягодами. А живая изгородь из крыжовника – лучшая защита от непрошеных гостей. Его колючие ветки под тяжестью крупных янтарных или фиолетовых ягод изящно склоняются до земли. Не менее надежная изгородь получается и из ежевики, закрепленной на проволочных шпалерах. Подберите сорта с крупными душистыми ягодами, с красивыми крупными цветками и вы сможете с помощью этого растения сформировать не только колючие живые изгороди, но и изящную зеленую беседку самой невероятной формы. Правильная посадка сортовой малины, закрепление ее на проволочных шпалерах, также позволяет создать красивый уголок в саду, напоенный ароматом рубиновых или янтарных ягод. Значительно реже в садах выращиваются другие плодовые кустарники, обладающие несомненными декоративными качествами. Прекрасными солитерами в саду могут выступать айва японская и арония, боярышник и ирга, калина и бузина черная. А такие плодовые культуры, как жимолость съедобная и облепиха требуют групповой посадки. Конечно, в отличие от чисто декоративных кустарников, плодовые требуют больше ухода, они чаще поражаются вредителями и болезнями. Но их плоды не только вкусны, они являются ценными поставщиками витаминов и микроэлементов.

Кустарники для проблемного сада   

Практически в каждом саду есть участки, где царствует тень.
Здесь плохо растет трава, требуется тщательный подбор многолетников для устройства цветников. Не менее внимательно нужно отнестись и к посадке в тенистых местах декоративных кустарников.В густой тени сохранят декоративные качества такие кустарники, как бирючина обыкновенная, жимолость блестящая, снежноягодник. В тени от здания или высоких деревьев можно даже сажать магонию падуболистную и зверобой чашечковый. Только помните, что пестролистные формы в тени могут утратить свои отличительные особенности.
В сырых тенистых местах, где нужно скрыть почву, посадите малину душистую. Она необыкновенно хороша: обильные розовые цветки и коралловые ягоды. К тому же очень быстро освоит участок, заполняя пространство за счет корневых отпрысков. У подножия деревьев хорошо будет чувствовать себя и пахизандра верхушечная.
В полутенистых местах с тяжелыми почвами лучше посадить барбарис, вейгелу, дёрен, спирею. Отлично будут здесь смотреться форзиция и лапчатка. Недостаток света в утренние часы, конечно, несколько ослабит цветение и яркость необычно окрашенных листьев, например, барбариса оттавского, но не настолько, чтобы отказаться от их посадки на затененных участках сада.

На влажных берегах водоемов самое место различным кустарниковым ивам, гортензиям.
Большие проблемы в обустройстве сада возникают и при известковых почвах. Но на самом деле, очень большое количество кустарников нормально переносят такие почвы. К ним относятся барбарис, бересклет, буддлея, бузина, вейгела, кольквиция, зверобой, кизильник и многие другие. Более тщательно следует подбирать кустарники для альпинариев, где важны не только высота растений, но и их способность переносить щелочную реакцию почвы. Отлично подходят для альпинариев барбарис Тунберга, ива шерстистая, спирея японская, чубушник мелколистный, вереск. Из всего сказанного можно сделать вывод: прежде чем покупать саженцы, нужно внимательно ознакомиться с «биографией» того или иного растения, чтобы определить, подходит ли оно для вашего сада, где его можно посадить и как за ним придется ухаживать.

Агротехника выращивания жимолости

 Жимолость, происходит из северо-восточных зон, поэтому все авторы подчеркивают ее высокую зимостойкость. Начало вегетации начинается при среднесуточной температуре близкой к 0°C. Жимолость светолюбивое растение, хотя она может мириться с легким затенением. Положительно реагирует не только на влажность почвы, но и на влажность воздуха, тем не менее длительного затопления не переносит. Жимолость нетребовательна к почвенным условиям, однако на окультуренной, заправленной органикой почве жимолость формирует более крупные и сочные плоды.

Особенности выращивания

Выбор участка. Участок для посадки жимолости выбирают ровный, или с легким склоном и достаточным освещением. Сухие и переувлажненные почвы нежелательны. Важно иметь на нем в зимнее время хорошее снегонакопление, которое может обеспечить растения влагой в первую засушливую половину лета. Необходимо предусмотреть защиту от ветров - весной от них сильно страдают молодые листочки, позже сбиваются завязи и зрелые ягоды. 

Посадка. Жимолость отзывчива на внесение удобрений. При высокой кислотности почвы известкуют. Посадку проводят двухлетними саженцами по схеме 3*1.5м . При посадке вносят 8-10кг перегноя или компоста, а также 100-150г двойного суперфосфата. Желательно делать это осенью, так как весной при очень ранней вегетации, растения больше болеют. Посадочные ямы копают размером 40*40*40см. Саженцы при посадке заглубляют на 5-7см, и, если корни сильно повреждены, соответственно укорачивают надземную часть. После посадочный полив и мульчирование обеспечивают лучшую приживаемость.

Уход. Уход за растениями сводится к рыхлениям, прополкам, поливам и внесению удобрений. При этом обработки междурядий проводятся мелко, на 5?10см, а под кустами вообще поверхностно. Жимолость очень отзывчива на мульчирование, так как мульча предохраняет верхний слой почвы от высыхания и перегрева, а также препятствует росту сорняков. В качестве мульчи можно использовать перегной, торф, старые опилки. Удобрения применяют как органические, так и минеральные. причем, срок внесения, как правило, осенний и весенний. Осенью (конец августа - начало сентября) вносят минеральные удобрения из расчета 60-70г фосфорных и калийных и около 20-30г на куст азотных удобрений, которые в минеральной форме или в виде подкормки навозной жижей лучше дать весной, перед цветением. поливы жимолости, особенно в засушливое лето, очень эффективны. Особенно благоприятно сказываются они на состоянии растений в степных районах (май - июнь). Обрезка имеет особенно важное значение в связи с долговечностью культуры и естественной загущенности кроны. Из-за недостатка света у взрослых растений иногда наблюдается усыхание отдельных ветвей. Следует учитывать то обстоятельство, что урожай жимолости формируется на годичных приростах. В то же время она, в отличие от смородины и крыжовника, не дает побегов замещения от стебля в корневой части. Источником увеличения куста и его омоложения являются побеги формирования, которые образуются в виде ярусов на оси стволика (основной ветви). Долговечность побегов формирования не превышает 5-7 лет, после чего они замещаются новыми. В связи с этим, в первые 5 лет кусты жимолости не обрезают. Затем раз в 2-3 года делают санитарную обрезку по типу прореживания, так как укорачивание лишь усилит загущение куста. В 14-15-летнем возрасте начинают вырезать старые ветви до сильного молодого разветвления, расположенного в нижней ее части. Эта обрезка обеспечивает улучшение освещенности, а также образование сильных молодых ветвей из спящих почек в основании куста.

Агротехника выращивания пузыреплодника калинолистного или Спирея калинолистная

Пузыреплодник не требует особых условий выращивания, может расти как в тени, так и на солнце. Правда, некоторым сортам, "Диаболо" и "Дартс Голд", необходимы места с хорошим освещением.

Этот кустарник мирится с любыми типами почвы, хотя лучше развивается на богатых , хорошо дренированных , умеренно влажных с нейтральной или слабокислой реакцией. (известковые почвы не переносит). Растение лучше не сажать в местах, где скапливается вода - оно не переносит застоя воды. Хорошая устойчивость к морозу и ветру, но в особо суровые зимы могут подмёрзать верхушки веток. Прекрасно переносит городские условия благодаря своей повышенной устойчивости к загазованности воздуха, что позволяет выращивать его вблизи автомагистралей и стоянок. Он может расти на ярком открытом солнце, и под густыми кронами деревьев. Он переносит довольно длительные засухи, хотя молодые растения в таких случаях требуют полива, но не выдерживает застоя влаги в почве.

Уход за пузыреплодником

Пузыреплодник не требует особого ухода и прекрасно адаптируется к различным условиям. Для лучшего роста рекомендуется удобрять. В жаркое засушливое лето его лучше поливать. На переувлажнённой почве пузыреплодник не растёт, поэтому необходимо обеспечить дренаж. Несмотря на то, что пузыреплодник – одно из самых неприхотливых растений, его рост и развитие зависят от многих факторов, в том числе от правильной и своевременной обрезки.

Все пузыреплодники очень хорошо переносят стрижку, что позволяет создавать из них кусты с плотными компактными кронами. Пузыреплоднику делают и санитарную, и формовочную обрезку. Санитарная заключается в удалении поврежденных и поломанных ветвей. Производят ее весной или по мере необходимости. Формовочную обрезку производят после цветения. Побеги обрезают на 1/2 или 1/3 величины текущего прироста. А на второй и последующие годы – на 2/3. Живую изгородь из пузыреплодников стригут один-два раза за вегетационный период или, если потребуется, немного чаще (до трех-четырех). Первая стрижка – в апреле-мае (до распускания почек), дальнейшие – по мере необходимости. Иногда пузыреплоднику требуется омолаживающая обрезка. Старые побеги удаляют до основания, а остальные обрезают до места отхождения бокового побега. Омолаживающую обрезку проводят осенью, после опадания листьев, или весной, до распускания. Если у сортов с цветной листвой появляются побеги с зелеными листьями, их следует удалять.

Размножается растение вегетативно (делением куста, черенками и отводками) или семенами. Однако пузыреплодник калинолистный редко размножают семенами, поскольку далеко не все сеянцы имеют такой же яркий цвет листвы, как у родительского растения. Можно производить деление разросшегося куста, лучше это делать весной.
Зеленое черенкование – наиболее легкий способ для получения качественного посадочного материала. Черенки с куста пузыреплодника можно срезать, начиная со второй половины лета. Укоренять их лучше всего в специально подготовленной теплице, разместив ее в тенистом месте сада. Укоренённые черенки пузыреплодника на зиму обязательно надо укрывать. На следующий год успешно перезимовавшие растения можно высаживать на постоянное место.

Агротехника выращивания  айвы японской, или хеномелес / Chaenomeles

Декоративные растения со съедобными плодами, которые заслуженно называют северным лимоном. Эффектна штамбовая форма – айва японская низкая, привитая на высокий штамб дикой груши.Предпочитают солнечное место с южной стороны строений. Требуют богатых почв, подкормок и обильного полива в засушливые периоды. Газоустойчивы и морозостойки.
Пересаживать растения лучше ранней весной до распускания почек. При обрезке следует учитывать, что максимальное количество цветковых почек закладывается на трехлетних побегах. Использование. Солитеры, групповые посадки, рокарии.

Айва японская низкая или Маулея. Почти стелющийся кустарник высотой до 1 м. Ветви дугообразно наклоненные, с колючками. Цветки оранжево-красные до 3,5 см в диаметре, по 2–6 в укороченных кистях. Обильное цветение с конца мая продолжается 3–4 недели. Очень красивы лимонно-желтые или золотистые плоды. Хорошо зимует под снегом, но концы побегов могут подмерзнуть. Лучшие формы и сорта: 'Alpina' (со стелющимися побегами), 'Superba' (гибрид с крупными темно-красными цветками), 'Tricolor' (карликовая форма с розовыми и белыми полосками и пятнышками на листьях).

Айва японская средняя. Раскидистый кустарник до 1,5 м высотой. Цветет в мае огненно-красными, крупными, одиночными цветками. Плоды продолговатые, шаровидные, до 5 см в диаметре. Лучшие формы и сорта: 'Elly Mossel' (обильно цветет), 'Nicoline' (переносит полутень).

Барбарис / Berberis      

Колючие кустарники, обладающие не только декоративными, но и съедобными плодами, душистыми цветками, собранными в кисти или щитки. Цветут в мае. Существует большое количество видов, форм и сортов. Хорошо переносят городские условия, легко формируются, нетребовательны к почвенным условиям, но не переносят застойного увлажнения. Засухоустойчивы, морозостойки. Предпочитают солнечные или слегка затененные участки.
Использование. Солитеры, групповые посадки, живые изгороди, рокарии.
Барбарис обыкновенный. Ветвистый быстрорастущий кустарник до 2,5 м высотой. Крупные съедобные пурпурно-красные плоды со слабым восковым налетом. Хорошо отзывается на стрижку. Есть формы с белыми и желтыми плодами, бело-пестрыми, пурпурными и красными листьями.

Барбарис оттавский. Высокий кустарник с выпрямленными побегами. Цветет в мае желтыми цветками, свисающими на длинных стеблях. Светло-алые ягоды сохраняются на ветках в течение всей зимы. Лучшие формы и сорта: 'Purpurea' (темно-пурпурные листья), 'Silver Miles' (пурпурные листья с серебристыми бликами, только для солнечных мест).

Барбарис Тунберга. Куполообразной формы кустарник до 1,5 м высотой. Зеленые листья осенью становятся пурпурно-оранжевыми. В мае распускаются желтые цветки. Кораллово-красные ягоды украшают растение почти до Нового года. Лучшие формы и сорта: 'Atropurpurea Nana'(карликовая форма с темно-бронзовыми листьями), 'Aurea' (ярко-желтые листья, для полутени), 'Bagatelle' (карлик полуокруглой формы с коричнево-красными листьями), 'Bonanza Gold' (карлик с золотисто-желтыми листьями), 'Green Carpet' (красивая форма, светло-зеленые листья), 'Harlequin' (пестрые листья, раскидистая форма), 'Red Pillar' (высокий, пурпурно-розовые листья), 'Rose Glow' (пурпурные листья с белыми и серыми пятнышками).

Бересклет / Euonymus      

Кустарники с эффектными плодами – кожистыми, крылатыми или шиповатыми коробочками красной или пурпурной окраски. Семена частично или полностью покрыты мясистым ярко окрашенным присемянником. Неприхотливы, теневыносливы. Предпочитают хорошие воздухопроницаемые перегнойные, нейтральные или слабощелочные почвы. Условия города, обрезку и пересадку переносят хорошо. Часто поражаются тлей и бересклетовой молью.
Использование. Солитеры, групповые посадки, живые изгороди, рокарии, подпорные стенки.
Внимание! Почти все виды бересклета ядовиты.

Бересклет европейский. Молодые побеги зеленые, старые – почти черные. Листья яйцевидные, до 11 см длиной, слегка кожистые, осенью окрашиваются в красные тона. Плоды красные или розовые с выглядывающим ярко-оранжевым присемянником. Лучшие формы и сорта: 'Alba' (белые плоды с оранжевым «глазком»). Осенью красиво сочетаются красноватых тонов листья и белые плоды с оранжевым "глазком"), 'Atropurpurea' (узкие пурпурные листья), 'Nana' (карлик с кожистыми листьями).

Бересклет крылатый. Высокий, до 4 м высотой, сильноветвистый кустарник с четырехгранными светло-серыми ветвями. Четырехгнездные коробочки глубокораздельные, в спелом состоянии ярко-красные.

Бересклет Форчуна. Вечнозеленый кустарник с кожистыми листьями, считающийся лучшим почвопокровным растением для малых садов. Растет в тени крон больших деревьев, но переносит и прямые солнечные лучи. В хороших условиях может подниматься на опоры до 3 м высотой. Теплолюбив. В условиях средней полосы желательно выращивать в контейнерной форме, на зиму убирать в неотапливаемые помещения, либо обеспечивать хорошее укрытие посадок.

Бирючина / Ligustrum      

Листопадные или вечнозеленые кустарники. Плод – ягодоподобная костянка.
Засухоустойчивы, морозостойки, мирятся с разными типами почв, хорошо растут на почвах, содержащих известь, даже выносят небольшое засоление. Прекрасно растут в городских условиях, хорошо стригутся, образуя плотные, сохраняющие форму живые изгороди и различные фигуры.

Использование. Солитеры, групповые и бордюрные посадки, живые изгороди.
Бирючина обыкновенная. Листопадный, густоветвистый кустарник до 5 м высотой. Листья продолговато-яйцевидные, кожистые, сверху темно-зеленые, снизу светлее. Цветки мелкие, белые, душистые собраны в густые стоячие метелки до 6 см длиной. Цветет в первой половине лета на протяжении 20–25 дней. Черные плоды сохраняются на кустах до января. Лучшие формы и сорта: 'Aurea' (золотистые листья),'Argento-marginata' (серебристые листья с зелеными и сизыми пятнами), 'Glauca albo-marginata' (сизые листья с белой каймой), 'Leucocarpa' (белые плоды).
Бирючина японская. Вечнозеленый кустарник до 4 м высотой с гладкими ветвями и компактной кроной, короткими кожистыми темно-зелеными листьями и более мелкими цветочными соцветиями. Цветение менее продолжительное. Более теневынослив и требователен к влажности почвы. В садовых центрах можно приобрести штамбовые растения или сформированные в виде шара. Есть очень эффектная форма с пестро-пятнистыми листьями, окаймленными бело-розовой полоской.

Боярышник / Crataegus      

Листопадные высокие кустарники с плотной округлой кроной, с более или менее колючими, пурпурно-красными побегами. Декоративны в течение всего периода вегетации благодаря изящным листьям и многочисленным белым или розовым цветкам и ярким, довольно крупным, съедобным плодам.

Устойчивы к неблагоприятным условиям города, нетребовательны к почвам. Выносят затенение, но цветут и плодоносят слабее. Большинство видов зимостойки, засухоустойчивы. Обладают высокой побегообразовательной способностью, прекрасно переносят стрижку и формовку.

Использование. Солитеры, групповые посадки, высокие живые изгороди.
Боярышник колючий, или обыкновенный. Крупный сильноветвистый кустарник до 4 м высотой или дерево с овальной, несимметричной кроной и колючими ветвями. Белые или розовые цветки собраны по 5–10 штук в щитки. Плоды крупные, ярко-красные или пурпурные. Лучшие формы и сорта: 'Bicolor' (белые цветки с розовой каймой), 'Pauli'(багряно-красные махровые цветки), 'Paul's Scarlet' (темно-розовые махровые цветки).

Боярышник однопестичный. Крупный кустарник высотой 3–6 м с симметричной сквозистой кроной, колючками до 1,5 см длиной, красивыми ромбическими листьями, краснеющими осенью. Эффектные соцветия состоят из 10–18 белых цветков. Плоды красные, округлые, до 0,7 см в диаметре. Теневынослив и малотребователен к температурам и влажности воздуха. Лучшие формы и сорта: 'Alba-plena'(белоснежные махровые цветки), 'Rosea Pendula' (плакучая форма с розовыми цветками), 'Semperflores' (низкая форма, цветет все лето).

Буддлея / Buddleja         

Очень красивые кустарники с удлиненными и опушенными листьями, гибкими побегами и изысканным цветением. Характерно изменение окраски цветков от момента раскрытия бутонов до увядания.

В средней полосе маломорозостойки, но при сохранении корневой системы быстро восстанавливаются. Светолюбивы, требовательны к плодородию почвы. Нуждаются в регулярных поливах, защите от ветров. Использование. Солитеры, групповые осадки, второй план в цветнике.

Буддлея Давида. Кустарник высотой до 2–3 м с тонкими, грязновато-серыми побегами, темно-зелеными листьями, с бело-войлочной нижней стороной. В зависимости от формы или сорта многочисленные ароматные цветки различных оттенков лилового собраны в густые, слегка поникающие колосовидные соцветия до 40 см длиной. Осень проводят высокое окучивание мульчирующими материалами. В феврале–марте проводят сильное укорачивание побегов, чтобы вызвать пышное цветение. При обмерзании проводят обрезку «на пень».
Буддлея очереднолистная. Кустарник с изящными, широкораскидистыми, дугообразно изогнутыми побегами. Листья узколанцетные, в нижней части опущенные. Цветет на прошлогодних побегах многочисленными душистыми лиловыми цветками. Наиболее холодостойкий вид, не прихотливый, выносит засуху, тощие почвы, нуждается в солнечном, защищенном от ветров местоположении. Наиболее эффективно выращивать в виде полуштамбового деревца, подвязывая к колу. В средней полосе нуждается в хорошем укрытии.

Вейгела / Weigela      

Красивые кустарники с крупными цветками, склонные к повторному цветению (ремонтантности). Светолюбивы, отдельные виды выносят небольшое затенение и хорошо развиваются под сенью сквозистых крон. Цветки и листья легко повреждаются ветром. Требуют плодородных почв, плохо цветут на переувлажненных. В малоснежные зимы укрывают лапником. Молодые кустарники укрывают в условиях Подмосковья.
Использование. Солитеры, групповые посадки на газонах, живые изгороди, рокарии.
Вейгела гибридная. Кустарник высотой 2,5–3 м, диаметр кроны до 3,5 м. Листья ярко-зеленые, период и продолжительность цветения зависят от формы или сорта. Лучшие формы и сорта: 'Bristol Ruby' (цветки по краям рубиново-красные,), 'Candida' (белоснежные цветки), 'Desboisii' (темно-карминные небольшие цветки), 'Eva Rathke' (компактная форма, цветки красно-карминные, зимует с укрытием), 'Feerie Lemoine' (цветки крупные, светло-розовые), 'Gustave Mallet' (розово-карминные цветки с широкой белой каймой), 'Marc Tellier' (крупные карминно-розовые цветки, не выгорают на солнце), 'Newport Red' (цветки от карминно-красных до фиолетовых), 'Pierre Duchartre' (цветки темно-коричнево-красные с пурпурным краем), 'Rosea' (очень крупные розовые с белым отливом цветки, небольшое укрытие на зиму), 'Styriaca' (крупная форма с обильным цветением).

Вейгела корейская. Кустарник до 1,5 м высотой с голыми побегами и крупными, до 12 см длиной, листьями. Самое примечательное у этого вида – цветки до 3,5 см длиной, постепенно меняющие окраску от бледно-розовой до карминной к моменту увядания. Цветет с конца мая до конца июня, Продолжительность цветения очень зависит от погодных условий. На зиму необходимо укрытие.

Вейгела садовая. Кустарник до 1 м высотой. Красивые розово-фиолетовые и карминные цветки (есть белоцветковая форма) развиваются на концах побегов и в пазухах листьев коротких побегов. Массовое цветение в Подмосковье отмечается с третьей декады мая и, постепенно затухая, продолжается до начала июля. Осенняя окраска листьев появляется в октябре. Иногда не успевает сбросить листья, в таком случае укрывают на зиму вместе с ними. Морозоустойчивость с возрастом значительно повышается.

Вейгела цветущая. Кустарник до 3 м высотой. Молодые побеги с двумя рядами волосков. Однолетние побеги красно-бурые, со временем становятся серыми. Цветки в 3–4-цветковых соцветиях на коротких боковых побегах, ярко-розовые, обильные. Цветет 20 дней с третьей декады мая. Есть красивые формы с пестрыми, красно-коричневыми листьями. Наиболее изящная и морозостойкая форма с мелкими листьями – 'Variegata'.

Вереск / Calluna      

Вечнозеленые низкорослые кустарники. Ценятся за продолжительное цветение во второй половине лета. Прекрасные медоносы. Почвы предпочитают бедные и кислые, сухие песчаные или влажные торфянистые. Зимуют без укрытий. Светолюбивы, хотя могут мириться с полутенью. Использование. Вересковые сады, посадки с рододендронами, рокарии.
Вереск обыкновенный. Вечнозеленый кустарник высотой от 20 до 60 см в зависимости от формы или сорта. Большинство форм сильно ветвятся, имеют красивую форму кроны, обильно цветут. При правильном подборе сортов и форм, можно создать верещатник, цветущий с июля до середины октября. Необыкновенно хорош сорт 'Allegro' – кустарник высотой 40–50 см, редко 60 см, диаметр плотной кроны 50 см. Цветет в средней полосе с начала августа до конца сентября. Цветки простые, блестящие, карминово-красные, собраны в длинные маловетвящиеся соцветия. На альпийской горке хорош сорт 'Marleen'. Это густоветвистый кустарник высотой 20–30 см, диаметр кроны 40–50 см. Обильно цветет с конца августа до конца октября. Бутоны розово-лиловые или ярко-фиолетовые, никогда не раскрываются. Сильные побеги растут строго вверх.

Гортензия / Hydrangea                

Листопадные кустарники, иногда лианы с крупными листьями и с очень красивыми массивными соцветиями из многочисленных цветков – мелких, производящих семена, и крупных бесплодных. Растут в солнечных и затененных местах, защищенных от ветров, на плодородных почвах. Морозостойки. Использование. Солитеры, групповые посадки, контейнеры.

Гортензия древовидная. Красивоцветущий кустарник с разбросанными ветвями от 1,5 до 3 м высотой. Лучшие формы и сорта: 'Anabelle' (цветки кремово-белые), 'Cordata' (крупные сердцевидные листья), 'Grandiflora' (соцветиями до 18 см из крупных стерильных цветков), 'Sterilis' (цветки стерильные зеленовато-белые).

Гортензия метельчатая. Пряморастущий кустарник с редкими разветвленными побегами до 2 м высотой. Листья матово-зеленые, шершавые. Соцветия широкопирамидальные до 30 см длиной. Самая зимостойкая форма 'Grandiflora' (кремово-белые цветки к осени приобретают зеленовато-красную окраску).

Гортензия почвопокровная. Листопадный кустарник до 3 м высотой с широкоокруглой кроной и волосистыми, красноватыми побегами. Листья темно-зеленые, осенью – желто-бурые. Белые стерильные цветки к концу лета становятся красными. Цветет обильно с конца июля. При поливе кустов раствором квасцов белые цветки приобретают голубую окраску.

Дейция / Deutzia         

Красивоцветущие кустарники с супротивно расположенными листьями и многочисленными цветками. Предпочитают хорошо удобренную увлажненную почву, солнечные места. Засухоустойчивы, устойчивы к газам и дыму, почти не поражаются вредителями. Нуждаются в регулярных подкормках. При обрезке следует помнить, что цветки закладываются на побегах предыдущего года. Использование. Солитеры, не стригущиеся живые изгороди, групповые посадки, в бордюрах (карликовые формы).

Дейция изящная. Густой карликовый кустарник высотой до 80 см с зелеными листьями. До 40 белых цветков красивой формы собраны в кисти, украшающие растение в мае–июне. Молодые побеги в условиях средней полосы подмерзают во время весенних заморозков. Есть формы с золотистыми и пестрыми листьями.

Дейция гибридная. Кустарник с прямостоячими побегами высотой до 2,5 м. Листья темно-зеленые, шершавые, осенью окрашиваются в желто-красные тона. В суровые зимы может погибнуть. Желательно высоко окучивать и укрывать еловым лапником на зиму. Лучшие формы и сорта: 'Mont Rose' (крупные белые цветки), 'Pink Pom-Pom' (цветки белые, снаружи розоватые, требуются влажные и плодородные земли, солнечное местоположение), 'Plena' (цветки белые с розовым глянцем).

Дейция шершавая. Кустарник до 1,5 м высотой с очень шершавыми листьями, покрытыми звездчатыми волосками. Под тяжестью белых или розоватых цветков побеги могут дугообразно изгибаться до земли. Лучшие формы и сорта: 'Candidissima' (белые махровые цветки), 'Marmorata' (белоснежные цветки, листья с желто-белыми пятнами), 'Watereri' (белые цветки с внешней стороны имеют карминный цвет).

Дёрен, или свидина / Cornus      

Деревья и кустарники этого рода популярны не только благодаря эффектной окраске листьев. В зимнее время очень нарядно выглядят и цветные побеги – зеленые, желтые, ярко-красные и бордовые. Неприхотливы. Места предпочитают солнечные или слегка затененные. Не требовательны к почве, но предпочитают влажную. Переносят избыток кальция. Газоустойчивы. Для лучшего кущения молодые растения обрезают «на пень».
Использование. Групповые посадки, живые изгороди, солитеры.

Дерен белый. Кустарники до 3 м высотой с тонкими гибкими ветвями и темно-зелеными, слегка морщинистыми листьями. Цветет мелкими цветками, собранными в соцветия в первой половине лета. Лучшие формы и сорта: 'Aurea' (с желтыми листьями), 'Elegantissima' (с бело-зелеными листьями и красными побегами), 'Kernii' (с красными побегами и желтыми пятнами на листьях), 'Kesselringii' (пурпурно-черные побеги), 'Sibirica' (красно-коралловые побеги), 'Spaethii' (темно-красные побеги, зеленые с желтой неровной каймой листья).

Дерен канадский. Низкий стелющийся кустарник высотой до 40 см образует эффектные ковры. Цветет в июне мелкими цветками с двойным околоцветником, напоминающим лепестки. Имеет эффектные ярко-красные плоды. Дает большое количество поросли. Предпочитает слегка кислую, проницаемую влажную почву. Переносит умеренное затенение.
Дерен побегоносный. Кустарник с прямостоячими желтокорыми побегами до 2 м высотой. Быстро образует заросли.

Дерен мужской или кизил. Крупный кустарник, с годами вырастающий в деревце с широкой, округлой кроной. Достигает 4–7 м высоты. Листья зеленые, блестящие. Цветы желтые, собраны в зонтиковидные соцветия, цветет в апреле обильно и долго до появления листьев. Красные плоды съедобные, но терпкие на вкус, содержат 14% сахара. Предпочитает солнечные места. Имеются декоративные формы.

Вьющиеся кустарники.

Глициния — вистерия — сем. Бобовые. В культуре на Черноморском побережье Крыма и Кавказа распространены глициния китайская {Wisteria chinensis Sweet, высотой 20 м), глициния флорибунда (W.floribunda D.C.) из Японии и глициния кустарниковая (Жfrutesces L.) из Северной Америки высотой до 12 м. Наибольшую декоративную ценность имеет глициния китайская, лиана до 20 м, с чудесными, обильными лиловыми соцветиями. У глицинии китайской встречается декоративная форма в виде дерева, а не лианы. Глициния китайская цветет с конца апреля, вслед за ней цветут глициния флорибунда и гли-11 иния кустарниковая, вплоть до июля. Глициния флорибунда обладает способностью цвести повторно.

Цветки у глицинии закладываются на однолетних приростах у их основания летом, после цветения. Поэтому при обрезке глициний для сохранения их объема и формы можно удалять лишь од нолетние приросты, но не на всю длину, а оставляя их базальную часть с 4 —5-ю почками, которые являются цветочными. Без обрезки глициния цветет тоже обильно, но сильно разрастается. Глицинии светолюбивы, требуют плодородных почв, поливов.

Размножаются семенами, черенками, отводками.

Жимолости — сем. Жимолостные. Жимолость каприфоль, ж.козья (Lonicera caprifolium L.) представляет собой лиану высотой около 3 м. Особенно декоративны ее махровые сорта, напоминающие пышностью цветения Lonicera periclumenum L., которая в настоящее время имеется лишь у любителей. Цветки у этой жимолости, как и всех жимолостей, цветущих в начале июня, закладываются после цветения в течение лета — ранней осени. Поэтому все обрезки каприфоли проводят сразу после цветения.

Кампсис — сем. Бигнониевые. Красивая и листвой, и яркими цветками лиана из Северной Америки Campsis radicans Seem, (виргинский жасмин, текома) цветет в условиях Крыма и Кавказа в июле —августе, так как цветки закладываются на растущих побегах. Для обильного цветения ежегодно делают сильную обрезку, укорачивая зимой или рано весной приросты прошлого года на 2 —4 почки, из которых развиваются молодые обильноцветущие побеги. Без ежегодной обрезки кампсис цветет тоже очень неплохо. Кампсис китайский — Campsis grandiflora К. Schum. — прививается на штамб катальпы и дает интересные деревья.

Клематисы (ломоносы) — сем. Лютиковые. Лианы высотой до 3 — 4 м. Имеются мелкоцветные, дикорастущие виды с невзрачными цветками диаметром до 4 см, и крупноцветные виды с яркими цветками диаметром до 14 см. Крупноцветные клематисы происходят из влажных субтропических районов. У декоративных крупноцветных видов, форм и сортов цветки бывают простые и махровые, розового, белого, лилового и красного цвета. У немахровых клематисов цветок лепестков не имеет, окрашенной частью у них являются чашелистики, превращение которых из зеленых в цветные можно наблюдать в процессе распускания цветка.

Клематис Жакмана (Clematis xjacmanii Moore) и клематис фиолетовый (С. viticella L.), цветут во второй половине лета.

Обмерзание побегов зимой у этих видов не лишает их цветения полностью, так как на вновь отрастающих побегах образуются цветки. Но наиболее обильное цветение получается в том случае, если прошлогодние приросты сохранятся и растение даст максимум новых однолетних побегов, которые будут цвести. Поэтому осенью побеги клематиса снимают с опор, обрезают, оставляя около 30 см однолетней древесины, и укрывают. Для защиты клематисов от вымерзания в районах с холодной зимой их сажают глубоко, так, чтобы корневая шейка находилась на глубине 15 — 20 см ниже уровня земли, и на зиму место посадки укрывают. В качестве укрывающего материала можно использовать лапник и сухой лист (сверху лапника), сухой торф под пленкой.

В южных районах кроме клематисов Жакмана и фиолетового используют и другие виды — клематис шерстистый (С. lanuginosa Lindl.), цветистый (С. florida) и раскидистый (С. patens), которые закладывают цветки на прошлогодних приростах и цветут весной.

Клематисы требуют глинистых и суглинистых, нейтральных или слабо щелочных почв (рН 6,5 — 7,5), так как на кислых почвах окраска цветков бывает бледной. Внесение кальция, обязательное при культуре клематисов, усиливает окраску цветков. Место посадки должно иметь хороший дренаж, затопления клематисы не переносят.

Сажают клематисы в ямы размером 70 х 70 х 70 см. В каждую яму вносится 10 — 20 кг перегноя, 80—100 г суперфосфата. Корневая шейка при посадке должна располагаться на глубине 10 — 15 см — это необходимо не только в районах с холодными зимами, но и в жарких и сухих районах, так как клематисы, кроме морозов, чувствительны и к перегреву, и к пересыханию почвы. Место посадки клематисов в средних и северных широтах должно быть защищенным с северной стороны. Размножают клематисы семенами, черенкованием и прививками. С привитыми растениями при посадке надо обращаться осторожно, так как место прививки очень ломко и остается ломким всю жизнь растения.

Обрезка клематисов с декоративными целями проводится: цветущих весной и в первой половине лета — сразу после цветения; цветущих во второй половине лета — осенью или весной.

Тема YIII. 5.  Агротехника выращивания, уход, посадка деревьев рода, конский каштан, дуб, липа,  рябина. 

Конский каштан.

 Размножение каштанов происходит сменным путем, высевание происходит весной. При осеннем посеве редко что удается, так как в это время много мышей.

Что касается хранения семян, то для них лучше всего подойдет влажный песок, высеивать семена стоит в конце апреле и начале мая, глубина посадки должна составлять около 8 см. Нормой посева считается 40 шт на один погонный метр. Выращивание крупномерного материала может занять срок до пятнадцати лет, все потому, что в первые годы сеянцы растут очень медленно. В таком возрасте растение отлично переносит пересадку с комом земли.

До 10 лет можно осуществлять посадку без кома земли, в том случае если произвелась хорошая выкопка и сохранилась корневая система. Не забудьте про обильный полив. Посадку каштана нужно осуществлять ранней весной или осенью, при этом нельзя запаздывать, тогда растения хорошо приживутся. Расстояние между ними должно составлять до 6 м. Почва для посадки должна содержать дерновую и листовую землю, а так же песок, в соотношении 2:1:1, оптимальная кислотность составляет 6,0 – 7,5. В случае если на участке кислые почвы, стоит добавить известь. При плохом пропускании воды необходим дренаж: слой песка до 15 см.

Растение стоит удобрять, для этого ранней весной внесите раствор из 1кг коровяка и 15 г мочевины, разведенного в 10 л воды, осенью требуется подкормка 15 г нитроаммофоски, так же на 10 л.

Поливать каштаны нужно регулярно, особенно в сухой летний сезон. При прополке почву нужно рыхлить. Приствольный круг стоит мульчировать древесной щепкой, торфокомпостом или торфом слоем до 10 см. Не забывайте очищать деревья от волчковых побегов и сухих ветвей.

Очень часто каштанам приходится сталкиваться с опасным вредителем клещиком, для профилактики потребуется каждые две недели обрабатывать карбофосом 90 г на 10 л или фитовером 2 г на литр. Отлично помогают в борьбе с этими вредителями отвары из борщевика рассеченного и белены черной. Чтобы избавиться от пятнистости можно провести обработку 1% бордоской жидкостью, или 2% фундазолом. Зимой корневую шейку у молодых саженцев лучше всего укрыть опавшими листьями. Первые пару лет после посадки, штаб у привитых растений стоит обматывать слоем мешковины. Если появились морозобоины, то трещины требуют обработки антисептиком и нанесения садового вара.

Каштан конский обыкновенный размножается семенами, даёт корневые отпрыски и пневую поросль, но может быть также разводим черенками и отводками.

Семена конского каштана быстро теряют всхожесть, по обмену приходили заведомо невсхожие семена. Положение удалось исправить только после собственного сбора семян в очагах интродукции. Хорошие результаты дал осенний посев с утепляющим мульчированием опилками. Положительные результаты дает и весенний посев при предварительном хранении семян в закрытых полиэтиленовых мешочках холодильной камере при температуре + 5° С. (стратификация). Для того что бы получить много посадочного материала семена каштана высевают осенью в питомнике на глубину 3-6 см на гряды или в ряды (рис.2) с плодородным грунтом. В течение нескольких месяцев они проходят естественную стратификацию, и весной следующего года появляются всходы. В дальнейшем уход за каштаном заключается в регулярном рыхлении, которое проводим осторожно и неглубоко, чтобы не достать до поверхностных корней, прополка, внесение удобрений. Молодые каштаны в сильную засуху нуждаются в поливе по вечерам.

При хранении семян необходимо поддерживать влажность (около 40 %) и температуру 0 - 5°С. Перед посевом стратифицировать семена в песке при температуре до 10°С в течение 2 - 5 месяцев (в зависимости от условий хранения). Обычно высевают семена не позже следующей весны после сбора на глубина 6 - 10 см. В озеленении каштан конский обыкновенный получил наибольшее распространение российских городов. Каштан не только радует своей красотой, но и способствует сохранению нашего здоровья - одно дерево может очистить от автомобильных выхлопных газов до 20 тысяч куб. м. воздуха, не теряя при этом своей декоративности.

Конский каштан обыкновенный устойчив в городских условиях, переносит загрязнение воздуха (газоустойчив), теневынослив. Но наши исследования показали, что каштан конский обыкновенный значительно лучше развивается на объектах с хорошим освещении. Увеличение количества стволиков отрицательно складываются на таксационные показатели вида, но параметры кроны улучшаются. Декоративен во время цветения.

Рекомендуется использовать в озеленении населенных пунктах в следующих типах посадок – Солитеры, рядовые посадки вдоль дорог, аллейные посадки, чистые группы, смешанные группы.

Дуб.

Дуб - одно из самых долгоживущих деревьев в России. В определенном смысле дуб можно считать самым важным из широколиственных деревьев - он наиболее долговечен, устойчив к различным невзгодам, его желуди обеспечивают пищей множество самых разнообразных лесных обитателей. 

Посев желудей в питомник 

Для переживших зиму семян специальная подготовка перед посевом не требуется. Если вы решили создать свой небольшой питомник, постарайтесь посеять желуди как можно скорее. Если это невозможно - их необходимо хранить до посева таким образом, чтобы корешки не пересохли, а прорастающие желуди не заплесневели (например, перемешав их с влажными листьями, мхом, опилками или ветошью, поместить в пластиковый контейнер и убрать в холодильник или погреб). 

Для посева желудей разметьте на грядке параллельные борозды на расстоянии 15-25 см друг от друга. При выращивании небольших однолетних сеянцев (для посадки их на вырубках и гарях) желуди можно сеять достаточно часто.

Разложите желуди в борозды из расчета 15-60 шт. на 1м длины борозды (на расстояние 1-2 см. друг от друга). Если вы хотите вырастить более крупные сеянцы, то желуди следует сеять реже - на расстоянии 5-10 см друг от друга.

При весенней посадке вдавите желуди в дно борозды так, чтобы они оказались на глубине 2-3 см. относительно поверхности почвы. После этого заровняйте борозду, укрыв желуди землей. 

Желуди прорастают очень долго. Сначала у них развивается мощный корень, достигающий в длину нескольких десятков сантиметров, и лишь после этого начинает расти стебель. Поэтому ростки дуба могут появиться на поверхности почвы только через месяц-полтора после начала прорастания (в конце мая - начале июня). Не спешите делать вывод, что ваши дубки погибли, и перекапывать грядку с посевами. 

Уход за сеянцами в питомнике 

Благодаря запасу питательных веществ в желуде, всходы дуба значительно меньше страдают от сорняков и пересыхания почвы, чем всходы хвойных деревьев. Тем не менее, старайтесь всегда держать посевы чистыми от сорняков и поливать их при сильной засухе, особенно, если вы хотите получить крупные сеянцы за один год. 

Летом сеянцы дуба часто поражаются мучнистой росой - грибковым заболеванием. Мучнистая роса не способна убить всходы дуба, но может существенно снизить их прирост. При сильном развитии мучнистой росы (если белый налет будет покрывать более половины площади всех листьев) всходы можно обработать каким-либо фунгицидом, использующимся для борьбы с грибковыми болезнями огородных растений. 

Можно,  оставить сеянцы дуба в питомнике еще на один год, прекращайте всякие дополнительные поливы примерно за месяц-полтора до того времени, когда в вашей местности начинается массовый листопад. Это позволит сеянцам дуба лучше подготовиться к зимовке (слишком поздние приросты у дуба нередко зимой вымерзают). 

Пересадка сеянцев в питомнике 

Можно выращивать сеянцы в течение двух лет на одном месте без пересадки, а можно рассадить на второй год. Второй способ предпочтительнее, поскольку позволяет сформировать более компактную и разветвленную корневую систему, которая меньше страдает при пересадке на постоянное место (у двухлетних сеянцев, выращенных без пересадки, длина главного корня может быть больше метра, и пересадить их без повреждения корня практически невозможно). 
Пересадку сеянцев следует производить весной, желательно как можно раньше, чтобы поврежденная при пересадке корневая система успела частично восстановиться еще до распускания листьев. При пересадке обрежьте главный корень каждого сеянца на расстоянии 15-20 см от того места, где располагался желудь. Это позволит сформировать более компактную корневую систему. 

При пересадке располагайте ряды сеянцев на расстоянии 25-30 см друг от друга, а в ряду - через 12-15 см. При посадке под каждый сеянец сделайте колом или черенком лопаты ямки глубиной 20-25 см. (глубина ямки должна быть такой, чтобы при посадке сеянца место прикрепления желудя оказывалось на 1-3 см ниже поверхности почвы). 

Пересаженные сеянцы в первые недели после пересадки сильно страдают от повреждения корней - распускание листьев происходит довольно медленно, и прирост побегов относительно невелик. Тем не менее, уже к середине лета нормальное развитие сеянцев восстанавливается, и к осени, как правило, получаются крупные и вполне пригодные для посадки на постоянное место сеянцы. 

Выкопка сеянцев из питомника, транспортировка 

Для посадки на постоянное место сеянцы выкапываются осенью или весной. Выкопанные сеянцы сразу же следует рассортировать по пучкам и завернуть корневую систему во влажную ткань (тряпку или кусок укрывного материала). Тщательно завернутые и перевязанные пучки сеянцев желательно упаковать в непромокаемые мешки или контейнеры и до посадки хранить в прохладном месте и регулярно смачивать корни. 

Если вы пересаживаете на постоянное место однолетние сеянцы дуба (такое вполне возможно, если посадка производится на участки с невысоким травяным покровом или по вспаханной почве), то не подрезайте главные корни сеянцев - постарайтесь сохранить как можно большую часть их длины. Корневая система однолетнего сеянца дуба представлена в основном длинным и прямым стержневым корнем со слабыми и короткими боковыми корнями, поэтому для пересадки достаточно проделать соответствующей глубины узкую ямку с помощью кола или черенка лопаты. 

Липа

Липа – одно из самых пластичных, способных приспосабливаться к различным условиям жизни, деревьев (особенно липа мелколистная, широко распространенная в европейской части России). Она может существовать как в виде крупного дерева, так и в виде кустарника (в условиях угнетения под пологом леса).

Липа способна к вегетативному размножению с помощью специальных подземных побегов, за счет чего сама «расползается» под пологом леса. В пределах естественного ареала она может расти практически при любых почвенных условиях, хотя, безусловно, предпочитает плодородные и хорошо увлажненные почвы. Выращивание крупных саженцев в питомнике занимает один-два года.

Особенностью выращивания липы мелколистной и других видов лип, встречающихся в России, является абсолютная необходимость специальной предпосевной обработки семян или осеннего посева. Без длительного (3–6 месяцев, в зависимости от вида липы и качества семян) выдерживания влажных семян при температуре около 0° семена просто не всходят. Для того чтобы обеспечить нормальную всхожесть семян, можно либо посеять их осенью (тогда необходимая холодовая подготовка пройдет естественным путем), либо выдержать в соответствующих условиях – например, в ящиках с опилками или влажным песком, поставленных в холодный подвал. Если  есть ледник (погреб, в котором зимой намораживается толстый слой льда и в результате летом сохраняется близкая к 0°температура), то семена до посадки можно хранить в таком леднике – опять же в ящиках с опилками или влажным песком. После такой подготовки семена уже нельзя высушивать, иначе они погибнут – надо сразу сеять во влажную землю.

Вообще липа является не самым простым с точки зрения выращивания в любительских питомниках деревом, хотя разные виды липы в разной степени капризны. Кроме необходимости предпосевной подготовки липа характеризуется чувствительностью к поздневесенним заморозкам – всходы, появившиеся до таких заморозков, легко могут погибнуть. Мелкие сеянцы липы довольно тяжело переносят пересадку (пересаживать однолетние сеянцы следует только весной, осенняя пересадка переносится ими значительно сложнее).

Кроме посева семян можно использовать пересадку всходов липы, появляющихся под кронами старых деревьев после обильного урожая семян. Всходы липы имеют семядоли очень характерной лопастной формы, поэтому их легко находить. Мелкие всходы (еще не имеющие настоящих листьев, а только семядоли) легко переносят пересадку, если ее производить в прохладную и влажную погоду. При благоприятных условиях «диких» всходов легко можно накопать на целую грядку. Поскольку прорастание cемян липы происходит довольно поздно и недружно, всходы надо начинать искать уже после того, как на взрослых липах начнут распускаться первые листья.

Посев семян следует производить рядками на расстоянии 15–20 см друг от друга с высевом 100–300 семян на 1 м длины рядка. Бороздки с высеянными семенами липы прикройте слоем почвы 5–7 мм. Следите, чтобы почва была влажной; если она не очень влажная на ощупь, перед посевом семян грядки желательно полить. Имейте в виду, что липа уязвима для поздних заморозков, поэтому очень полезно укрыть посевы (или посадки «диких» всходов) временной тепличкой из пленки или нетканого укрывного материала, но так, чтобы сохранить вентиляцию теплички. После того как минует угроза заморозков, тепличку лучше всего убрать.

Липа, как и вяз, очень чувствительна к влажности почвы. Поэтому в засушливую погоду посевы необходимо поливать. В хороших условиях высота сеянцев к осени может достигнуть 15–50 см (в зависимости от погодных условий, почвы и вида липы). Весной следующего года липы надо пересадить в «школку» (наиболее крупные сеянцы можно отобрать и пересадить на постоянное место). В «школке» рядки сеянцев следует располагать на расстоянии 25–30 см друг от друга, а сеянцы в пределах ряда – на расстоянии 5–10 см. К осени второго года сеянцы достигнут размера, при котором их можно пересаживать на постоянное место. Лишь в холодный и неблагоприятный год прирост может оказаться слишком маленьким. В этом случае липы целесообразно оставить в «школке» еще на один год.

Рябина

Вырастить рябину в садовых условиях достаточно нетрудно. Почва подойдет любая, хотя лучше всего растет рябина на легких плодородных почвах с хорошим дренажем. Необходимо обеспечить рябине регулярное увлажнение. А в засушливую жаркую погоду хорошо делать мульчировку.

Мульчировка – это агротехнический прием, помогающий задерживать влагу в земле. Почву возле растения прикрывают рыхлым слоем материала для сохранения влаги, лучше органическим. Можно взять для этого щепки из коры, гравий, дренажные гранулы, живой мох или камни. Мульчировка также препятствует росту сорняков и вымыванию почвы во время полива.

Все рябины достаточно холодоустойчивы. Они любят открытые солнечные места. Но могут мириться и с полутенью. Не боятся открытых пространств, так как хорошо переносят ветер.

Специальная обрезка не требуется. Вы можете лишь по желанию формировать крону рябины. Лучше всего производить обрезку ранней весной, до того как рябина выйдет из периода зимнего покоя и тронется в рост.

Размножаются рябины семенами весной. Сорта же размножают черенкованием. Обычно это делают в начале лета. Можно размножать рябину и прививками. Прививают к дичку спящую почку или черенок. Почку прививают летом, а черенок – осенью. В качестве растения, к которому прививают (подвой) часто используется рябина обыкновенная. У нее глубокая корневая система, а это повышает устойчивость нового растения к жаре. Все же прививки рекомендуют делать в районах с более теплым климатом.

Тема YIII. 6.  Агротехника выращивания, уход, посадка растений рода ива, береза, тополь, клен

Выращивание клена и ясеня

Клен остролистный и ясень обыкновенный – не родственные друг другу деревья, обладающие при этом многими общими свойствами с точки зрения их выращивания. Оба дерева очень требовательны к плодородию почвы, и на плодородных почвах могут очень быстро расти с первого же года жизни; оба требуют осеннего посева или сложной искусственной подготовки семян к посеву – стратификации; саженцы обоих можно легко вырастить из собираемых весной всходов-дичков. Другие виды кленов и ясеней, встречающиеся в нашей стране, по своим особенностям выращивания близки к остролистному клену и обыкновенному ясеню.

Отличие ясеня от клена с точки зрения выращивания состоит в том, что семена ясеня нуждаются в более длительном периоде подготовки к прорастанию – если их посеять в конце осени, они могут взойти только на вторую весну после посева. Одним из возможных способов предотвращения этого является сбор и посев семян ясеня в стадии «восковой спелости» – когда сами семена еще не успели окончательно затвердеть и высохнуть, но их крылатки уже пожелтели (с этим связан некоторый риск – если собрать семена слишком рано, они могут оказаться недоразвитыми и потому тоже не взойти). В целом выращивание ясеня обыкновенного из семян сложнее, чем выращивание клена, именно по причине того, что всхожесть даже однозначно живых семян ясеня не всегда предсказуема.

На плодородной почве и при хорошем уходе сеянцы клена и ясеня, достаточно крупные для посадки на постоянное место (высотой 40–50 см), могут выращиваться за один год. Если же нужны особенно крупные саженцы (например, для озеленения или для посадки на участках с высокой травой), то их можно вырастить за два года, с пересадкой однолетних сеянцев в «школку». Бедность и сухость почвы или затенение очень сильно влияют на рост сеянцев и саженцев ясеня и клена – в худших условиях их выращивание до посадки на постоянное место может занимать 3–4 года.

Для любительских лесных питомников можно рекомендовать два основных способа посева семян клена и ясеня: посев или осенью, с тем, чтобы семена естественным образом подготовились к прорастанию, или весной прорастающими семенами, естественным образом перезимовавшими на поверхности почвы (особенно легко весной собрать прорастающие семена клена – они обычно имеются в изобилии под любым взрослым деревом). При использовании для посева прорастающих весной семян важно следить за тем, чтобы корешки не высыхали (например, собрать их в банку с водой и посеять как можно быстрее). Искусственно подготовить семена клена или ясеня к прорастанию в домашних условиях весьма сложно. Можно также использовать мелкие (только с семядолями, еще без настоящих листьев) всходы-дички – они легко переносят пересадку, если она проводится во влажную прохладную погоду и сопровождается хорошим поливом в первые дни после пересадки.

Посев семян или посадку всходов-дичков следует проводить рядками, расположенными на расстоянии 15–25 см друг от друга, с расстоянием между всходами или прорастающими семенами в 7–15 см (чем гуще будут располагаться всходы, тем меньше будет размер сеянцев к концу первого года жизни). Семена при осеннем посеве следует располагать гуще, с учетом возможной невысокой всхожести – на расстоянии не более 2–3 см друг от друга, а если реальная всхожесть окажется высокой – то излишки всходов или выдернуть, или отсадить.

При осеннем посеве семена можно или просто разложить на поверхности почвы, слегка вдавив их пальцами в землю, чтобы не смыло ближайшим дождем, или воткнуть семена в землю так, чтобы крылатки целиком торчали снаружи. Заделка семян почвой не требуется. При весеннем посеве прорастающих семян нужна особая аккуратность – кончики корешков легко обламываются, что может вести к гибели проростков. Прорастающие семена следует сеять в бороздки во влажной почве и после посева заделывать слоем почвы в несколько миллиметров – ровно таким, чтобы прикрыть корешки от высыхания.

В течение сезона роста сеянцы клена и ясеня нуждаются в поливе, особенно в жаркую и сухую погоду. К недостатку влаги клены и ясени более чувствительны, чем подавляющее большинство остальных наших деревьев.

Выращивание тополей и ив из семян

Большинство видов тополей и ив легко размножается вегетативно (черенками, корневыми отпрысками), но их можно разводить и семенами. Это имеет смысл для тех видов, которые вегетативно размножаются не очень хорошо (примером является ива козья), или вегетативное размножение которых требует слишком больших усилий (например, осина хорошо размножается только корневыми черенками, но заготовить такие черенки в большом количестве не всегда возможно). Размножение семенами имеет смысл в том случае, если доступный посадочный материал вегетативного происхождения слишком сильно поражен дереворазрушающими грибами, но при этом есть желание получить здоровый посадочный материал. В общем, выращивание тополей и ив из семян слишком трудоемко и вряд ли может быть рекомендовано начинающим лесоводам-любителям.

Семена большинства видов ив и тополей созревают в конце весны или начале лета, в зависимости от вида, региона и условий произрастания. По внешнему виду семена представляют собой хорошо всем известный «тополиный пух» – сами семена очень мелки, и каждое снабжено длинными волосками, что позволяет им разлетаться на большие расстояния. Семена сохраняют всхожесть очень недолго – от нескольких дней до немногих недель, причем с течением времени всхо–жесть существенно снижается. Следовательно, посев семян необходимо производить сразу после их сбора (лучше всего собрать сережки с уже открывающимися коробочками с семенами, и прямо из них вытряхивать или выдергивать семена на землю). Можно также использовать лежащий на земле тополиный пух, но в этом случае, скорее всего, вы получите смесь разных видов и гибридов тополей. При посеве следует разложить на поверхности земли семена и побрызгать их водой – тогда волоски слипнутся, а семечки окажутся на поверхности почвы. Укрывать семена почвой не надо – они должны лежать на поверхности. В сухую погоду желательно укрыть посевы пленкой или нетканым укрывным материалом до появления первых всходов.

Единые рекомендации по количеству высеваемого пуха на единицу длины рядка дать сложно: слишком сильно различается всхожесть семян в зависимости от вида, погоды, степени спелости и многих других факторов. В любом случае рядок должен представлять собой непрерывную полоску пуха, т.е. самих семян должно быть по нескольку десятков на 1см длины рядка. Расстояния между рядками делайте 10–15 см. Для начала имеет смысл попробовать посеять немного ив или тополей, поскольку далеко не всегда их выращивание из семян оказывается успешным.

Выращивание тополей и ив из черенков

Разводить стеблевыми черенками можно большинство видов ив и тополей, растущих в России. К числу деревьев, плохо размножающихся стеблевыми  черенками, относятся осина и белый тополь, и ива козья (осину и белый тополь при этом можно размножать  корневыми черенками или корневыми отпрысками, или применять специальные вещества, стимулирующие образование корней на стеблевых черенках, а козью иву – в основном семенами).

Из черенков в течение одного года можно вырастить очень крупные саженцы ив и тополей – высотой около метра, а иногда и более. Для выращивания саженцев можно использовать как одревесневшие черенки (нарезанные весной из молодых частей веток – приростов прошлого года), так и зеленые (нарезанные летом из растущих побегов текущего года с листьями). Значительно проще использовать одревесневшие черенки: они легче укореняются и позволяют получить уже в первый год саженцы нужного качества и размера.

Одревесневшие черенки для посадки надо заготавливать весной, до начала распускания листьев (учтите, что тополя и ивы распускают листья одними из первых, и старайтесь не опоздать с заготовкой черенков). Черенки, у которых уже начали распускаться листья, укореняются хуже, и в итоге саженцы получаются меньшего размера и худшего качества. Для нарезки черенков используйте только приросты предшествующего года (их легко узнать по наличию почек). Приросты предшествующего года нарежьте на части длиной 15–20 см. Если вы хотите получить большее количество саженцев, то можно использовать и более короткие черенки – 10–12 см и даже меньше, главное, чтобы на каждом черенке было, как минимум, по две-три почки (из более коротких черенков обычно вырастают более мелкие саженцы).

Черенки осины и белого тополя нуждаются в специальной обработке перед посадкой. Если черенки этих видов просто высадить весной в землю, подавляющее большинство черенков просто погибнет – засохнет еще до того, как появятся первые зачатки корней. Добиться образования корней на одревесневших черенках этих видов можно двумя способами. Во-первых, черенки можно обработать специальными стимуляторами образования корней. Чаще всего для этих целей используется гетероауксин, или бета-индолилуксусная кислота – являющаяся естественным растительным гормоном (его можно в той или иной форме купить во многих магазинах для дачников и садоводов). Иногда используются и другие стимуляторы корнеобразования, действующие аналогично. Обычно к продающимся стимуляторам корнеобразования прилагаются инструкции по их применению, в том числе для укоренения одревесневших черенков – им и надо следовать.

Во-вторых, черенки можно выдерживать до появления корней при той температуре, которой еще недостаточно для распускания почек, но уже достаточно для начала роста корней (рост корней у большинства наших деревьев может происходить при более низкой температуре, чем рост побегов и листьев). Для этого нарезанные черенки можно поставить в банку, частично заполненную водой, закрыть ее крышкой и поставить, например, в холодильник, в котором поддерживается температура примерно в 8–12 градусов, или в погреб. Но если черенки будут находиться в воде при более низкой температуре (6–8 градусов и ниже) – образованию корней это практически никак не поможет.

Постарайтесь как можно раньше посадить черенки: чем раньше вы это сделаете, тем лучше черенки успеют укорениться до начала распускания почек, тем лучше будут расти молодые побеги. Высаживайте черенки рядами на довольно большом расстоянии друг от друга – 40–60 см между рядами и 7–10 см между черенками в ряду: при более густой посадке саженцы получатся меньшего размера. Заглубляйте черенки в почву на такую глубину, чтобы над поверхностью почвы оставалось 2–3 почки (1–2 почки, если черенки короткие). Если почва рыхлая, а черенки толстые, их можно просто вдавливать в землю; если почва уплотнена, то лучше сначала проделать отверстия специальным колышком. Следите за тем, чтобы верхний конец черенка был направлен вверх (это легко определить по направлению почек: они острыми концами всегда направлены к верху побега). После посадки произведите полив – это будет способствовать быстрому укоренению, а образование корки на поверхности почвы черенкам не так страшно, как семенам. Поливайте черенки достаточно регулярно до тех пор, пока молодые побеги не достигнут высоты 10–15 см; после этого достаточно будет поливать только в сильную засуху.

Выращивание березы бородавчатой и серой ольхи

Береза бородавчатая (а также несколько других обычных и широко распространенных видов березы – пушистая, белокорая) и серая ольха относятся к числу пионерных видов деревьев – тех, которые способны быстро захватывать новые открытые пространства за счет большого количества мелких семян и легкости их распространения ветром на большие расстояния, и быстро расти в условиях полного солнечного освещения при отсутствии конкуренции с другими растениями. Эти свойства березы и ольхи в значительной степени определяют особенности их выращивания (примечание: у выращивания других видов березы и ольхи могут быть свои небольшие особенности, которые в данном пособии не рассматриваются). Береза бородавчатая представляет собой наиболее обычный вид березы в России, а серая ольха – наиболее обычный вид ольхи.

Серая ольха несправедливо считается многими лесоводами деревом сорным, бросовым, которое надо скорее изводить, чем разводить – в основном потому, что ее древесина считается совсем малоценной. Но серая ольха, благодаря своей способности к фиксированию атмосферного азота (с помощью бактерий, живущих в клубеньках на ее корнях) способна расти на самых истощенных и деградированных почвах, постепенно восстанавливая плодородие этих почв. Ольха – очень быстро растущее и живучее дерево, поэтому она вполне подходит для разведения новых лесов (особенно – для использования в качестве примеси к посадкам других деревьев). Другой распространенный вид ольхи – черная ольха – более требователен к богатству и влажности почвы и значительно более сложен в выращивании; этот вид ольхи вряд ли можно рекомендовать для выращивания в любительских лесных питомниках. Береза, в отличие от ольхи, способностью фиксировать атмосферный азот не обладает. Тем не менее, она так же способна успешно расти на самых истощенных почвах и хорошо подходит для лесоразведения в самых разнообразных условиях в большинстве регионов России.

Семена березы бородавчатой и ольхи серой не нуждаются в стратификации, поэтому их можно до посева хранить в сухом состоянии при комнатной температуре или в холодильнике (хранение в холодильнике обеспечивает лучшую сохранность и более высокую всхожесть семян при посеве). Семена некоторых других видов берез могут нуждаться в стратификации – поэтому лучше проверить их всхожесть осенью, сразу после сбора. Если всходят – значит, можно смело хранить до весны сухими в комнате или холодильнике. Если не всходят, но при этом есть предположение, что они живые – тогда лучше использовать посев под зиму. При осеннем посеве семена березы – например, березы пушистой – следует высевать на тщательно перекопанную и выровненную почву только после наступления устойчивых заморозков – иначе значительная часть семян может быть смыта или перемешана с почвой дождями.

Поскольку семена березы и ольхи очень мелкие, образующиеся из них всходы также невелики, и в первые недели жизни растут довольно медленно. Месячные всходы березы и ольхи в средних условиях достигают высоты лишь в 1–2 см, и только потом начинается период довольно быстрого роста. Поэтому очень важно обеспечить чистоту грядки, где посеяны береза и ольха, от сорняков: участок, отведенный под посев этих деревьев, следует предварительно тщательно очистить от корневищ сорных растений и крупных растительных остатков (затрудняющих последующие прополки). Прополки посевов березы и ольхи в первые несколько недель их жизни желательно проводить еженедельно, а если сорняков много – то и чаще.

Посев семян березы и ольхи следует проводить рядками с расстоянием между ними 15–25 см. В ряду семена следует располагать густо (всхожесть семян березы и ольхи обычно оказывается не слишком высокой, и, кроме того, значительная часть всходов гибнет в силу механических повреждений при прополках). При посеве березы смесью семян и семенных чешуек – такая смесь образуется после рассыпания семенных сережек – на 1 метр длины посевного ряда следует использовать примерно 30 мл семян (1/6 обычного стакана). Семена ольхи, в отличие от березовых, обычно собираются чистыми, без примеси семенных чешуек, и их можно сеять, ориентируясь на примерное количество. На метр длины посевного ряда следует использовать 200–500 семян (т.е. семечки располагать, в среднем, через 2–5 мм – хотя, конечно, высеивать их равномерно обычно не получается).

Семена березы и ольхи наилучшим образом прорастают на поверхности почвы – во-первых, потому, что их всходы очень слабы и не могут пробиться даже с небольшой глубины, и во-вторых, потому, что солнечный свет стимулирует их прорастание. Поэтому семена этих деревьев следует высевать поверхностно – совсем не заделывая их в землю. Чтобы уменьшить риск смывания высеянных семян дождем, поверхность почвы с высеянными семенами можно слегка уплотнить пальцами или дощечкой. Для ускорения прорастания семян и предотвращения высыхания всходов посевы можно укрыть пленкой (которую необходимо снять сразу после появления первых всходов) или нетканым укрывным материалом. Поверхность почвы до появления всходов необходимо все время поддерживать влажной – иначе или семена не прорастут, или появившиеся всходы высохнут и погибнут. Поскольку семена и всходы очень мелки и при поливе могут быть вымыты из почвы или перемешаны с землей – до того времени, когда всходы достигнут высоты хотя бы в 1 см, для полива лучше всего использовать пульверизатор или лейку с очень мелким ситечком.

Скорость появления всходов сильно зависит от погодных условий, температуры почвы и прочих условий. Как правило, всходы появляются в течение двух недель. В первое время они очень малы – не больше спичечной головки, поэтому при прополках надо проявлять предельную осторожность (всходы легко случайно выдергиваются вместе с сорняками). Такая же осторожность нужна и при поливах. Относительно быстрый рост молодых деревьев начинается лишь во второй половине лета, и при благоприятных условиях к осени они могут достигнуть высоты 20–40 сантиметров, а в идеальных условиях – больше полуметра.

Крупные однолетние сеянцы можно уже на вторую весну использовать для посадки на постоянное место. Если же сеянцы очень сильно различаются по размеру (как чаще всего и бывает), то весной второго после посева года можно произвести их сортировку, и самые крупные отобрать для посадки на постоянное место, а остальные рассадить в «школку». Выращивать сеянцы березы и ольхи на одном месте без пересадки в течение двух лет нежелательно – эти деревья слишком быстро растут, и посадочный материал будет трудно выкопать без сильного повреждения корней. Серая ольха хуже, чем береза, переносит пересадку крупными саженцами, поэтому при ее выращивании можно вообще обойтись без «школки» – то есть высаживать все однолетние сеянцы на постоянное место.

Глава IX.   Использование древесных растений на объектах озеленения.

Тема IX. 1. Хвойные и лиственные породы, применяемые в зеленом строительстве. Рядовые,  аллейные, одиночные  посадки.

Аллеи

Аллеей называют прямолинейную дорогу с рядовой обсадкой. Аллейные посадки деревьев и кустарников размещают вдоль дорог и дорожек. Наиболее развитую систему аллей имеют парки и лесопарки. В планировочной композиции парка выделяются основные и второстепенные аллеи. Основные аллеи соединяют входы в парк с наиболее интересными объектами, расположенными на территории парка (центральной площадью, крупным архитектурным объектом, клубом, дворцом культуры, выставочным павильоном, памятником архитектуры), территорией, наиболее интересной в ландшафтном отношении, и т. д. Внутренние и второстепенные аллеи устраивают внутри зон и предназначены они для равномерного распределения посетителей парка на территории зоны.

По планировке аллеи бывают прямолинейные и изогнутые в плане. Прямолинейные аллеи устраивают преимущественно на равнинных участках. Начало и конец аллеи акцентируют или архитектурными сооружениями или посадкой наиболее декоративных деревьев и кустарников, или. другими элементами территории и устройствами, которые могут выполнять роль композиционных акцентов замыкающих аллею или оформляющих вход в нее. Изогнутые в плане аллеи устраивают, как правило, при наличии рельефа. При этом надо стремиться к тому, чтобы на изломе аллеи создавались перспективы на застройку, памятник архитектуры, водное пространство, группу или одиночную посадку солитера и т. д. По мере движения по криволинейной аллее должна создаваться система пейзажных видов, разных по глубине, с определенной последовательностью их чередования.

По своей конструкции аллеи бывают открытые и закрытые. Под открытыми аллеями понимают аллеи, обсаженные высокоствольными деревьями, сквозь стволы которых просматривается окружающая территория. При устройстве открытых аллей большое значение имеет создание системы разных   по   глубине   пейзажных   видов.

Закрытые аллеи это аллеи, изолирующие посетителя от боковых видов и направляющие его внимание прямо по движению. Для их устройства могут высаживаться деревья в сочетании с живыми изгородями или деревья с низким штамбом, например ели или бук. Возможны чередования отдельных открытых участков аллей с закрытыми. Аллейные посадки могут создаваться как посадкой правильного ряда деревьев, т. е. высаженных на одном расстоянии друг от друга, так и обсадкой пешеходных частей аллей групповыми посадками с разрывами между ними. При этом при одинаковой ширине аллей правильные посадки деревьев зрительно удлиняют перспективу, тогда как обсадка аллей группами деревьев соответственно сокращает ее — прием укрупнения ритма. Древесные породы при прямолинейном решении аллеи могут высаживаться как в один ряд с каждой стороны, так и в два ряда. При этом при посадке в два ряда с каждой стороны деревья могут располагаться как рядами, так и в шахматном порядке.

Аллеи бывают однородные или включают в себя посадки двух и более пород. При этом растения высаживают в определенных закономерных сочетаниях, которые чередуются между собой. Эти чередования могут образовывать метрические и ритмические ряды. Метрический ряд - равномерное построение одних и тех же элементов аллеи, например обсадка аллеи растениями одной породы с одинаковой высотой и кроной. Сложный метрический ряд — чередование разных пород, например посадка среди деревьев с шаровидной кроной деревьев с колоновидной кроной. Ритмический ряд посадки — размещение растения с нарастанием или убыванием какого-либо признака. Например, по высоте штамба или окраске листвы (переход от темно-зеленой до серебристой окраски). При аллейных посадках наиболее часто встречаются метрические ряды. На главных аллеях обычно возникают встречные потоки посетителей. Поэтому планировка таких аллей должна иметь сложный профиль: для главного потока отводится центральная широкая аллея, а боковые узкие аллеи предназначены для встречных потоков. Разделительные полосы могут образовываться чистыми газонами, газонами с посадками деревьев, цветниками. Для формирования изогнутой в плане аллеи могут использовать однотипные и смешанные посадки. В случае прокладки аллеи вдоль склона или у его подножия древесные и кустарниковые растения размещают так, чтобы закрыть склон. В связи с этим загущают посадки деревьев, около них высаживают живую изгородь. Со стороны пониженной части склона аллею формируют однотипными плотно-кронными деревьями с высоким штамбом. При планировке основных композиционных осей парка большое значение приобретают трассировка маршрутов, насыщение их перспективами, живописными пейзажами, причем должно быть предусмотрено последовательное обновление пейзажей, открывающихся зрителю из различных пунктов. В ландшафтном искусстве садово-парковым аллеям и дорогам важное значение придавалось с давних пор. В садах XVIII в. садово-парковые аллеи рассматривались в качестве важнейшего компонента всей планировки. За общее правило принималось положение, что каждая аллея в парке обязательно должна завершаться интересной перспективой, декоративным сооружением, скульптурой и т. п. При устройстве перекрестков парковых дорог не следует делать их под слишком острым углом; такие углы легко вытаптываются и их трудно засаживать растениями. Нежелательно также и перекрещивание дорог под прямым углом, так как это создает впечатление однообразия и монотонности. Углы должны акцентироваться наиболее  декоративными растениями. Порода деревьев зависит от длины, ширины аллеи и ее назначения. На длинной широкой аллее могут расти мощные деревья с широкими кронами, на коротких и узких — уместнее деревья с узкими кронами. Для аллеи, ведущей к строгому архитектурному сооружению, больше подойдут строгие формы крон, в частности пирамидальных, а для аллеи, ведущей к лугу или пруду,— раскидистые вплоть до плакучих форм.

Для загущенных тенистых аллей желательны теневыносливые деревья, такие, как липы или клен остролистый.

Из более светолюбивых пород можно применять березы, вяз, многие тополя и др. Хорошие хвойные аллеи дают все ели и лиственница. Минимальные расстояния в ряду при посадке деревьев в аллеях колеблются от 2,5 до 6 м. Расстояние аллейных деревьев от края дорожки зависит от состава древесных пород, назначения аллеи, ее характера и ширины дорожки. Когда необходимо создать очень сомкнутую аллею — зеленый тоннель,— деревья можно высаживать близко от дорожки, даже на расстоянии 0,5 м. Но в большинстве случаев аллейные ряды воспринимаются лучше, если они отодвинуты от края дорожки и отделены от нее ровной полоской газона.

Рядовые посадки

Рядовые посадки деревьев — это посадки деревьев, высаженных в одну линию. Их применяют обычно при уличных посадках, на жилых территориях и в парках, отделяя друг от друга площадки различного назначения, а также по периметру объектов.

Рядовые посадки имеют большое санитарно-гигиеническое и архитектурно-планировочное значение. Они смягчают солнечную радиацию на городских улицах, снижая температуру на 15—20 %, задерживают большое количество пыли и газа и являются одним из средств борьбы с шумом.

На магистралях общегородского значения, как правило, должна предусматриваться двухрядная посадка деревьев, на районных магистралях и улицах местного значения — однорядная в сочетании с живыми изгородями, на нежилых территориях вокруг площадок разного назначения - также однорядная посадка.

Для озеленения городских улиц и магистралей, рядовые посадки следует высаживать, как правило, на газонных полосах.   Для   одного   ряда   деревьев газонная полоса должна быть не менее 8 м, для двух рядов-13,4-14 м, для четырех - 21 м. Ширина газонных полос при посадке кустарников увеличивается на 1 м.

Размещение и подбор пород для рядовых посадок производятся так же, как и для аллейных посадок, главным образом при помощи метрических рядов.

При размещении посадок деревьев и кустарников необходимо учитывать расположение  наземных и подземных сооружений и коммуникаций.

Тема IX. 2. Растения, применяемые для устройства живых изгородей. Растения, применяемые для устройства каменистого сада. Вертикальное озеленение

Живые изгороди.

Создание живых изгородей является очень важным элементом его благоустройства. При правильном устройстве живых изгородей, они украсят любой участок. Чаще всего при устройстве живой изгороди мы думаем о дополнительной защите участка от посторонних взоров и несанкционированных посещений, о декорации ограждения или хозяйственных построек.  Живые изгороди выполняют роль своеобразных зеленых стен, ширм и перегородок - закроют те места участка, которые Вы не хотите показывать или хотите сделать более притемненными. Также они улучшают микроклимат участка и защищают его от пыли, газа и шума, помогают разделить территорию участка на определенные зоны, играют и чисто декоративную роль, окаймляя газон или подчеркивая линию садовой дорожки.

Живые изгороди многофункциональны и потому весьма разнообразны. Они могут быть одно-, двух- и трехрядными, формирующимися и не формирующимися. В зависимости от составляющих пород выделяют изгороди мягкие и колючие, вечнозеленые и листопадные. Для устройства живых изгородей используют как хвойные, так и лиственные растения.

Колючие изгороди, используемые преимущественно для ограждения садов, питомников и усадеб, получаются из таких кустарников, как барбарис Тунберга, боярышник, лох узколистный, шиповник, терн.

По форме живые изгороди делятся на формованные и свободнорастущие.

Для создания формованных живых изгородей мы подбираем деревья и кустарники, спокойно относящиеся к стрижке, обильно ветвящиеся и образующие плотную крону. Свободнорастущие живые изгороди образуются из кустарников, плохо переносящих стрижку.

Кустарники для живых изгородей (их ассортимент достаточно велик) выбирают, руководствуясь несколькими правилами:

- следует предпочитать растения с мелкой листвой и высокой побегообразующей способностью;

- их естественная высота должна быть соотносима с высотой желаемой изгороди;

- растения должны быть устойчивы к местным климатическим условиям (зимостойкость, засухоустойчивость, прихотливость к почвенному составу и т.п.).

В зависимости от цели посадки живые изгороди бывают высокие, или шпалеры, - свыше 2 м, средние изгороди - от 1 до 2 м, низкие - высота до 120 см, и бордюры - от 50 до 80 см.  

Шпалеры, как правило, высаживаются вдоль границ участка, в один или два ряда. Прекрасно смотрятся в шпалерной посадке хвойные: туя западная и ее пирамидальные формы, можжевельники виргинский и обыкновенный, ель обыкновенная.

Создание живых изгородей средней высоты обычно осуществляют внутри участка. Они могут быть не слишком плотными. Для таких изгородей используют хвойные: тую западную и ее среднерослые садовые формы с различной окраской хвои, ель обыкновенную при более интенсивной стрижке до высоты не более 1,5 м, можжевельник обыкновенный и виргинский, а также их садовые формы, которые обычно не требуют формовки.

Из лиственных пород для создания формирующейся живой изгороди средней высоты подходят:

не колючие - вяз мелколистный, ирга (разные виды), клен приречный и татарский, липа мелколистная, пузыреплодник (разные виды), бузина обыкновенная, карагана древовидная, бересклет европейский, вяз приземистый, жимолость (разные виды), кизильник блестящий, калины обыкновенная и гордовина;

колючие - боярышник (разные виды), терн, роза морщинистая (шиповник) барбарисы обыкновенный, корейский, амурский и Тунберга, лох серебристый

Для посадки не формирующейся средней изгородиподойдут: чубушник обыкновенный, сирени венгерская и обыкновенная, боярышник, снежноягодник белый, спиреи березолистная, средняя, иволистная и Вангутта, вишня войлочная, черемуха, лещина

Низкие живые изгороди и бордюры высаживаются вдоль дорожек, границ террас и газонов в один, два или три ряда. Очень красив бордюр из хвойных растений: низкорослых садовых форм туи, тисса ягодного.

Для создания стригущихся низких живых изгородей и бордюров используют различные лиственные кустарники:

неколючие - бирючина обыкновенная, смородины альпийская и золотистая, магония падуболистная, самшит вечнозеленый (южные районы);

колючие - айва японская, барбарис Тунберга, розы.

Для нестригущихся низких изгородей можно использовать спирею японскую и Бумальда, дейцию, лапчатку кустарниковую, жасмин Лемуана.

Чтобы живая изгородь была декоративной и не выглядела рядом лохматых кустарников, расползающихся по участку и засоряющих его, необходимо правильное устройство и формирование живых изгородей.

Зеленые стены 

Зеленые стены - это высокие живые изгороди очень густо посаженных и регулярно подстригаемых деревьев или древовидных кустарников. Наиболее часто они встречаются в регулярных садах и парках. Деревья высаживают, как правило, в два ряда (третий, средний ряд сильно затеняется и плохо растет). Расстояния между рядами 1—2 м, а в рядах - иногда только в 0,5м. Облиствление таких стен должно начинаться от самой    земли.  

Поэтому   штамбовые   саженцы    здесь    непригодны.    Стрижку зеленых   стен     выполняют    несколько раз в год. Для создания зеленых стен используют теневыносливые породы: липу, клен остролистный, ель, тую западную и др. Но, к сожалению, они медленно растут. Несколько быстрее растут вяз и лиственница. Зеленые стены можно создавать из быстрорастущих густокронных тополей, но они недолговечны. Зеленые стены можно создавать и более редкой посадкой деревьев: в один ряд или в два в шахматку с расстояниями между рядами 2—4 м и 2—3 м в рядах. В этом случае используют обычные штамбовые саженцы.

Боскеты — это небольшие пространства в регулярных садах и парках, ограниченные зелеными стенами, иногда в сочетании с живыми изгородями. Такие «зеленые комнаты» всегда

имеют геометрически правильные формы. Это принадлежность старых регулярных парков. Боскеты должны хорошо просматриваться как извне, так и изнутри.

Иногда для устройства боскетов строят трельяжи, т. е. деревянные или металлические сетчатые каркасы, которые обвиваются вьющимися растениями, высаженными внизу.

Боскет - это компактная объемно-пространственная композиция, выполняемая из деревьев и кустарников, в которую могут включаться павильоны, фонтаны, водные зеркала, скульптура, партеры и пр. Боскеты, как правило, обрамляют парадную открытую часть композиции ансамбля, представляя великолепный фон для ее декоративных деталей.

Размер боскетов обусловлен общим композиционным замыслом всего ансамбля в целом.  В  боскетах широко используют стриженые зеленые стены различной высоты (от 0,5—1,5 до 2— 8 м), создаваемые из кустарников и деревьев. Иногда для усиления зеленых стен из кустарников применяют каркас. Боскеты   независимо   от   планировочного решения и назначения различаются по принципу размещения деревьев и кустарников и оформлению их крон. В связи с этим можно выделить следующие типы боскетов:

1)         боскет, вся растительность которого, как по периметру, так и внутри представляет стриженые стены;

2)         боскет, у которого периметр выполнен в виде стриженой зеленой стены, внутри же боскета деревья имеют неподстриженные    свободные    кроны;

3) боскет типа рощи.

Растения, применяемые для устройства каменистого сада.

Каменистый сад (альпинарий, рокарий) не исключает применение древесных растений, Естественно, лучше брать карликовые, низкорослые виды, разнообразие которых среди хвойных и лиственных пород достаточно велико. Хвойные вечнозеленые породы, одинаково красивые зимой и летом, особенно хороши для альпинария и без них почти никогда не обходятся. Один из наиболее распространенных видов – карлик сосны горной, Pinus mugo, особенно его подвид ssp. pumilio. В небольших альпинариях их рост часто замедляют обрезанием весенних годичных побегов. Далее, это можжевельники, один из которых, низкорослый пирамидальный Juniperus communis 'Compressa', можно смело высадить даже в очень небольшом альпинарии. Ползучий подвид J. procumbens 'Nana' интересен тем, что, разрастаясь, покрывает землю и камни темно-зеленым покрывалом. Стоит также упомянуть ельPiсеа glauca 'Echiniformis' высотой максимум 30 см с короткими серебристыми хвоинками, и лишь не намного перерастающую ее прекрасную пихту Abies hudsonica 'Nana' с округлым стволом. В альпинариях используют преимущественно культивары хвойных из родов Thuja, Chamaecyparis, Tsuga а из тех, что покрупнее, чаще других встречаются ели Picea glauca 'Conica', медленно растущий кипарис Chamaecyparis obtusa 'Nana Gracilis', Tsuga canadensis 'Jeddeloch' и некоторые другие виды.

Немало прекрасных, декоративных древесных растений для альпинария можно выбрать и из лиственных пород. Яркий тому пример – чрезвычайно популярный кизильник (Cotoneaster). Он может быть листопадным и вечнозеленым, большим кустарником и крохотным полукустарником. Последних насчитывается столько, что удается выбрать виды, удовлетворяющие требованиям альпинариев любых размеров и типов. Для самых скромных можно порекомендовать, например, совсем маленький, но очень декоративный полукустарник С. microphyllus или С. dammeri var. radicans с миниатюрными округлыми листиками, которые сплошь покрывают камни и землю. Прекрасны вечнозеленый С. congestus и похожий на него листопадный С. adpressus. А вот общеизвестный С. horizontalis достигает крупных размеров, и поэтому его лучше использовать в большом альпинарии. Заслуживают внимания также мелкие виды ив. Наиболее популярные среди любителей высокогорные ползучие карлики Salix retusa, S. herbacea и одна из очаровательнейших, S. reticulata. Она используется в небольших альпинариях, так как растет очень медленно. Порой могут возникнуть трудности при ее выращивании.

Одним из низких ползучих древесных видов, получивших широкое распространение в альпинариях, является дриада. Она привлекательна не только своими цветками, но и листьями и плодами. Ракитник же поражает прежде всего пышным цветением ярко-желтых цветков. У него много разновидностей, среди которых есть экземпляры с цветками иной окраски – выбор для альпинария богат! Здесь и крохотные ползучие кустарники, и кусты высотой до 2 м, разнообразные по форме и размерам цветков. Например, Cytisus decumbens мал, а С. х kewensis и С. ригри-reus высоки и чрезвычайно живописны во время цветения. Cytisus х ргаесох или С. scoparius пригодны для просторных альпинариев или в качестве одиночных кустарников. Из остальных древесных видов можно порекомендовать также барбарис: например, Berberis thunbergii 'Atropurpurea Nana' красивый особенно осенью, когда его мелкие листья становятся красными, или вечнозеленый В. candidula. Впрочем, познакомившись ближе с этим родом растений, вам станет ясно, что и здесь есть из чего выбирать. Рододендроны, знаменитые своими великолепными цветками, смогут украсить как малые, так и большие альпинарии. Низкорослые виды представлены, например, листопадным Rhododendron camtschaticum, вечнозелеными R. myrtilloides и R. keiti-сит. Легко поддается выращиванию жизнеспособный R. impeditum и его культивары.

Вертикальное озеленение

Вертикальное озеленение является одним из эффективных приемов декорирования растениями вертикальных плоскостей. Особенно желательно оно в южных городах и при большой плотности застройки, когда стены зданий перегреваются и внутридворовое пространство не позволяет создать в нем необходимое количество зеленых массивов. Ценность этого вида озеленение заключается в том, что для посадки вьющихся растений нужна небольшая площадь (лунка размером 50х50 см). Кусты быстрорастущего винограда амурского, дикого и других видов через 3—4 года могут дать суммарную площадь листвы, равную площади листвы 20-летнего дерева. Кроме того, заметно снижаются уровень шума и запыленность. В зависимости от условий вьющиеся растения у стен зданий можно высаживать непосредственно в грунт, лунки отмостки, в ящики; на балконах и лоджиях — балконные или специальные ящики и кадки . Лианы, применяемые в вертикальном озеленении, условно подразделяют на: вьющиеся — растения с побегами, непосредственно обвивающимися вокруг опоры (жимолость, древогубец, кирказон и др.); цепляющиеся — растения, прикрепляющиеся  к   опоре   при   помощи усиков — у винограда; присосков — у некоторых разновидностей девичьего винограда, воздушных корней — у клематиса  и плюща, листовых черешков —у клематиса.

Эти растения высаживают там, где нельзя применить обычные деревья и кустарники.

Лианами озеленяют балконы, стены зданий, беседки, дверные и оконные проемы, веранды, фонарные столбы, перголы, арки, трельяжи, подпорные стенки, гроты, откосы, клумбы, рабатки, отдельно стоящие опоры и др. Для   вертикального        озеленения можно использовать однолетние (душистый горошек, ипомею, бобы турецкие, настурцию вьющуюся, кобею, вьюнок и др.) и многолетние вьющиеся растения  (виноград, хмель, жимолость каприфоль, плющ обыкновенный, розы плетистые, клематис и др.).

Наиболее перспективными лианами для вертикального озеленения являются: актинидия (острая, коломикта, мозолистая, пурпурная) с побегами 8— 25 м. Как плодово-ягодные лианы рекомендуются для ведомственных территорий и приусадебных садов; виноград (амурский, горный, куанье, лисий, летний, прибрежный, скальный) с побегами 10—25 м. Рекомендуется для оформления любых вертикальных сооружений; виноград (аконитолистный, разнолистный) с побегами 3—8 м. Ценится за ажурную листву; девичий виноград (пятилисточко-вый) — побеги поднимаются на высоту до 25 м. Морозо- и засухоустойчив. Наиболее декоративна форма Энгельмана, усики которой обладают способностью присасываться к любой твердой поверхности и посаженные у стены не требуют дополнительных опор. Такими же свойствами обладает и девичий виноград триостренный и его форма Вейчи, но они более декоративны; древогубец плетеобразный — побеги до 10 м, своей зеленью создают ровную поверхность любого оформляемого вертикального сооружения; глициния китайская — побеги поднимаются до 18 м. Ценится как декоративно цветущая лиана. Рекомендуется для южных и юго-западных районов страны; жимолость (американская, каприфоль, вьющаяся, Тельмана) — побеги 4—6 м. Красивоцветущие лианы. Цветение — конец мая, начало июня; кампеис укореняющийся — красивоцветущая лиана с побегами до 15 м. Пригодна для южных и юго-западных районов страны; кирказон (крупнолистный, маньчжурский) — лиана высотой до 15— 20 м с крупными почти округлыми листьями до 20—25 см, ценится за крупную листву и ровное покрытие любого оформляющегося вертикального сооружения; клематис  — лиана с побегами 6—10 м и обильным цветением в июле — сентябре. После цветения декоративна обилием пушистых семенных соплодий. Наиболее декоративными являются сортовые клематисы трех групп: Жакмана, фиолетового и шерстистого с цветками различных колеров 8—20 см в диаметре. Высота растений 2,5—4 м.

Глава Х.  Особенности размножения древесных растений

Тема X.1. Особенности семенного размножения. Сбор, хранение и подготовка к посеву семян.

Плодоношение и сбор семян

Возможность использования семенного способа размножения зависит в большой степени от плодоношения, т. е. от того, образуют ли данные виды в определенной местности семена, в каком количестве и какого качества. Важна и периодичность плодоношения у отдельных видов — у многих декоративных пород периодичность обильного плодоношения выражена хорошо и большой урожай семян бывает через год.

Период наибольшего плодоношения у древесных приходится на средний возраст, после того как закончится период быстрого роста в высоту. Возраст обильного плодоношения связан с общей продолжительностью жизни — у таких недолговечных пород, как ива, тополь, береза он начинается в 10 — 20 лет, а у долговечных — в 30 — 50 лет (у сосны) и в 40 — 50 лет (у дуба). У кустарников период обильного плодоношения наступает в 3 — 8 лет. Обычно обильно плодоносят и дают семена хорошего качества экземпляры, растущие на свободе и на освещенной солнцем стороне кроны.

Плодоношение зависит от погодных условий: при дождливой холодной погоде может произойти невызревание семян, опадение плодов, а в жару семена могут погибнуть от иссушения и перегрева. Условия погоды в период образования генеративных органов и в период цветения также определяют, каким будет урожай. Особенности плодоношения являются также наследственным качеством.

Плоды и семена декоративных древесных пород отличаются большим морфологическим разнообразием. Плоды бывают одно-или многосемянные, по качеству околоплодника делятся на сухие и сочные и раскрывающиеся и нераскрывающиеся.

Сухие раскрывающиеся многосемянные плоды имеют:

сборную листовку (одногнездный плод) — спиреи, магнолия, пузыреплодник;

коробочку (многогнездный плод) — бересклет, вейгела, гортензия, ива, каштан, парротия, рододендрон, сирень, самшит, тополь, чубушник;

боб (одногнездный, растрескивающийся по брюшным швам) — аморфа, альбиция, вистерия, гледичия, дрок, карагана, леспеде-ца, ракитник, робиния, софора, чингиль.

Сухие нераскрывающиеся плоды имеют:

двусемянные крылатки — клен, лириодендрон;

семянки — айлант, береза, вяз, платан, ясень;

орех — бук, дуб, лещина, орехи грецкий, серый, черный;

орешек — дзельква, граб, липа, ольха.

У сочных плодов есть водянистый околоплодник, содержащий в тканях к моменту созревания 75 — 85 % воды. Они обычно ярко окрашены и представлены у древесных ягодо- и яблоковидными плодами и костянками.

Ягодовидные плоды имеют актинидия, бузина, барбарис, виноград, жимолость, ирга, крыжовник, магония, смородина, роза; яблоковидные — арония, боярышник, груша, кизильник, рябина, яблоня; плоды-костянки — абрикос, бархат амурский, бирючина, боярышники, вишня, дафна, кизил, калина, крушина, лох, миндаль, маслина, слива, свидина, черемуха, фисташка.

К сложным костянкам относятся соплодия малины, шелковицы, а к сухим костянкам — плоды миндаля.

Плоды, собранные в компактные образования, возникшие из компактного соцветия и создающие впечатление единого плода (сережки березы, плоды малины и шелковицы, хвойных), называются соплодиями. Так, плоды шелковицы представляют собой соплодие сложная костянка. У хвойных соплодиями являются шишки. У можжевельника шишки называются шишкоягодами, так как по внешнему виду плотно сросшимися чешуями они напоминают ягоды, более или менее сочные.

Для древесных пород характерно не только большое морфологическое разнообразие плодов, но и различное внутреннее строение семян (рис. 4.5).

Разнообразие плодов у декоративных древесных пород обусловливает многообразие способов их сбора, обработки, хранения и подготовки семян к посеву.

Сбор плодов в большинстве случаев проводят тогда, когда семена созрели. Показателем созревания являются внешние морфологические признаки созревания плодов и шишек: семена считаются созревшими, когда плоды отделяются от материнского растения. Однако у некоторых пород (ели, сосны, робинии, гледичии, софоры, церциса, ясеня) семена созревают задолго до опадения плодов и шишек.

На созревание семян и плодов оказывают влияние условия произрастания: на юге, в жарком климате, плоды и семена созревают быстрее; в насаждениях позже, чем на отдельно стоящих растениях. Поэтому сбор плодов и семян надо проводить по мере их созревания, в соответствующие сроки.

Заготовку семян производят с момента поспевания плодов до начала их опадения, иначе семена или выпадут из оболочки плода, или будут уничтожены животными и насекомыми. Зрелые плоды у одних видов опадают спустя несколько дней после поспевания, у других — в течение нескольких недель и даже месяцев.

Одновременно созревают и опадают плоды и семена у березы плакучей и пушистой, дуба черешчатого и красного, лещины обыкновенной, жимолости синей, покрывальной и съедобной, ивы и тополя; в течение одной-двух недель — у вяза гладкого, клена остролистного, сосны румелийской. Период же опадения семян по мере созревания может растягиваться до нескольких недель. Так, массовое опадение семян у березы пушистой может проходить в течение двух-трех месяцев, а общий период опадения растягивается до пяти месяцев; наоборот, у бархата амурского зрелые плоды висят, не падая до весны. На интенсивное опадение поспевших плодов заметное влияние оказывают осадки, легкие морозы, сухость воздуха, ветер. Сочные поспевшие плоды опадают в основной массе после дождей, и наоборот, рассеивание семянок у березы происходит интенсивно в сухую и ветреную погоду. Мягкий мороз способствует раскрыванию оболочек плодов у ольхи, вейгелы, сирени, дейции и т.д. Поэтому за поспевающими плодами необходимо вести систематические наблюдения и снимать их, не дожидаясь опадения. Кроме того, чем дольше спелые семена находятся на растении, тем дольше и хуже они. всходят. Сроки сбора плодов предполагают сбор вполне созревших семян. Однако в практике плоды некоторых пород собирают в начальной стадии вызревания (недозрелыми). Это относится к видам, семена которых, собранные в зрелом состоянии, требуют очень длительной обработки (стратификации в течение 12 — 24 мес) перед их посевом и прорастанием — плоды шиповника, боярышника сибирского, обыкновенного, однокосточкового, кизильника. Если плоды шиповника собрать в период их полузрелости (в начальной стадии окрашивания), то после посева семян сразу в грунт весной получают дружные всходы, а для семян кизильников и боярышников сокращаются сроки стратификации. Технология посевов основана на биологических свойствах этого явления (малом содержании ингибиторов роста в недозрелом семени), она разработана достаточно, однако практика показала, что растения из недозрелых семян в большей степени подвержены влиянию неблагоприятных условий, хуже развиваются и менее жизнестойки, чем растения из полнозрелых семян.

Плоды древесных пород собирают непосредственно с деревьев или кустарников, а после их опадения — с земли, воды, с поваленных деревьев. С деревьев и кустарников плоды собирают в основном вручную, но используют и такие приспособления, как сучкорезы, секаторы, гребни для вычесывания шишек, специальные крючки.С низких кустарников семена собирают, стоя на земле, с более высоких кустарников и невысоких деревьев — с раздвижных лестниц; с высоких деревьев плоды собирают, используя специальные телескопические подъемники или семеносборочные агрегаты мачтового типа и пневматические собиратели. Телескопические подъемники поднимают в крону деревьев двух человек на высоту 26 м.

При сборе семян, особенно при стряхивании их с деревьев, под кроной надо устроить полог — так их удобнее собирать. С земли собирают плоды таких пород, как конский каштан, дуб, орех, бук, яблоня, груша, ясень, вяз, клен, липа. Но у многих пород сначала опадают поврежденные плоды, непригодные для заготовки, поэтому собирать их с земли надо в момент опадения полноценных плодов. Плоды ольхи черной собирают с воды сачками.

Очистка семян

Сразу после сбора плоды просушивают под навесом или в проветриваемом помещении. Для этого их рассыпают слоем 10—15 см и в течение 5—10 дней по несколько раз в сутки перелопачивают. Когда плоды с внешней стороны просохнут, семена очищают от околоплодников.

Семена сочных плодов отделяют от мякоти в возможно короткие сроки после сбора. Нельзя допускать самонагревания, брожения и загнивания плодов, так как это может снизить всхожесть семян. Иногда семена могут быть получены с одновременным приготовлением соков, но без тепловой обработки.

Семена из плодов с мягким сочным околоплодником освобождают следующим образом: плоды предварительно раздавливают, превращая в кашицеобразную массу, которую промывают в воде. Плоды жимолости, смородины, бузины, винограда, облепихи и т.п. раздавливают вручную; плоды черемухи, лоха, боярышника, шиповников, рябин, хеномелеса и яблони в небольшом количестве раздавливают деревянным пестиком в ступах или кадках, а большие партии — на специальных плодотерках и плододробил-ках, применяют и молотилки, работающие от трактора (ЛОСС).

Порученную раздробленную и размятую массу заливают водой и перемешивают. При перемешивании мезга всплывает, а полноценные семена оседают на дно. Их собирают и повторно промывают на ситах с отверстиями разного диаметра (в зависимости от размера семян): сначала на сите с более крупными отверстиями, через которые проходят семена и мелкие частицы мезги, а затем на сите, через отверстия которого семена уже не проходят. Вручную отмывают небольшие партии, а большие — в специальном плодотерочно-отмывочном агрегате (конструкции ДальНИИЛХ), который обслуживает один человек; производительность агрегата 500 — 800 кг плодов за 1 ч.

После промывки семена надо сразу просушить в специальном проветриваемом помещении или, если хорошая погода, в тени под тентом на открытом воздухе. В холодный и сырой период сушить семена надо в специальных сушилках при температуре 35 — 45 °С, периодически перемешивая. Высушенные семена очищают на специальных веялках от примесей. Влажность высушенных семян должна быть доведена до оптимальной. При обработке сочных плодов выход семян относительно массы плодов обычно бывает невелик.

Плоды, имеющие сухой околоплодник, протирают или обмолачивают, чтобы освободить семена от частей околоплодника и мусора. Плоды березы, робинии и гледичии обмолачивают, ильмовых — протирают сквозь сито, бересклета — дробят в кадках деревянным пестиком. После этого семена провеивают на веялках или отсеивают через сита, чтобы очистить от мусора. А семена бересклета можно отмывать в воде — части околоплодника всплывают, а семена оседают на дно. На практике семена берез, иль-мов, кленов, а также желуди и орехи чаще всего не очищают от околоплодника.

Очистку фисташек, миндаля и отделение семян от мякоти плодов абрикоса, алычи, вишни, сливы, гледичии осуществляют с помощью машины ФОК-М , которая очищает от околоплодника фисташки и миндаль до чистоты 85 %, семена вишни, алычи, абрикоса, маклюры — до 90 %; производительность машин 350—850 кг/ч сменного времени.

Особое место в обработке плодов с сухим околоплодником занимают      перешишки хвойных пород. Предварительно шишки сушат в специальных шишкосушильнях в течение 10—12 ч. За это время они раскрываются и семена из них высыпаются. Температура в шишкосушильне для каждой породы различна, например для ели обыкновенной и сосны обыкновенной — 45 — 50 °С, для лиственницы сибирской — 30 — 40 °С. Повышение температуры даже на 5°С ведет к снижению или даже к полной потере всхожести семян. Очень опасна и повышенная влажность в шишкосушильне, так как семена «запариваются» и теряют всхожесть. Поэтому шишки перед загрузкой в шишкосушильню надо подсушивать, а в шишкосушильне должна быть усиленная вентиляция для быстрого удаления влаги, выделяющейся из высушиваемых шишек.

Шишкосушильни бывают разной конструкции; наиболее распространены машины марки ШС-200. Но сушить шишки можно и в более простом устройстве — переносной солнечной сушилке , которая представляет собой ящик длиной 2 м, шириной 1 — 1,5 м, глубиной 30 — 35 см, стоящий на четырех ножках, с двойным дном: верхнее дно представляет собой решето с ячейками, через которые шишки не проваливаются, а семена высыпаются; нижнее дно выдвижное. Ящик устанавливают на солнце, шишки насыпают на решетчатое дно и сушат, периодически перемешивая: семена высыпаются на нижнее дно через ячейки, откуда их затем удаляют. При такой сушке получаются семена высокого качества.

Извлеченные семена обескрыливают; для больших партий семян с этой целью используют специальные машины-обескрыли-натели, небольшие партии перетирают вручную в мешках. После переработки семена просеивают для удаления остатков крылышек и примесей. Семена без крылаток очищают от примесей при помощи сит, решет и веялок.

Для повышения качества семенного материала необходимо сортировать семена по фракциям определенной крупности и полно-зернистости. Выравненность посевного материала обусловливает с самого начала равномерность роста и развития, а в последующем одновременность проведения прививок при выращивании подвоев.

Хранение семян

Необходимость хранения семян обусловливается периодичностью плодоношения ряда пород, неурожаями в связи с климатическими условиями года или гибелью урожая от вредителей и болезней, а также тем, что часто семена высевают не сразу, особенно если их получают от специальных заготовительных организаций.

Продолжительность хранения семян зависит от того, как долго они сохраняют всхожесть (наследственное качество), а также от условий внешней среды. Например, семена тополей и ив сохраняют всхожесть самый короткий период — 20 — 30 дней; семена вязов и туй — 3 — 4 мес; семена берез и клена красного — до 7 мес; семена бархата амурского, боярышника сибирского, кедра сибирского, клена остролистного, ольхи, пихты, платана — до 1 года; другие виды кленов, ясеня, липы — до 2 лет; сосны, ели, караганы — 3 — 4 года.

Для обеспечения хозяйств семенами в малоурожайные и неурожайные годы создают резервный фонд. Семена, находящиеся в резерве, через три года полностью заменяют.

На длительное хранение можно закладывать семена 1-го и 2-го классов качества,как правило, местные.

Для того чтобы сохранять семена длительное время без утраты ими способности к прорастанию, необходимо довести их до определенной влажности, а также регулировать условия среды (температуру и влажность) при хранении. Семена с повышенной влажностью самонагреваются, плесневеют и в результате быстро теряют всхожесть.

Сроки сбора плодов предполагают сбор вполне созревших семян. Однако в практике плоды некоторых пород собирают в начальной стадии вызревания (недозрелыми). Это относится к видам, семена которых, собранные в зрелом состоянии, требуют очень длительной обработки (стратификации в течение 12 — 24 мес) перед их посевом и прорастанием — плоды шиповника, боярышника сибирского, обыкновенного, однокосточкового, кизильника. Если плоды шиповника собрать в период их полузрелости (в начальной стадии окрашивания), то после посева семян сразу в грунт весной получают дружные всходы, а для семян кизильников и боярышников сокращаются сроки стратификации. Технология посевов основана на биологических свойствах этого явления (малом содержании ингибиторов роста в недозрелом семени), она разработана достаточно, однако практика показала, что растения из недозрелых семян в большей степени подвержены влиянию неблагоприятных условий, хуже развиваются и менее жизнестойки, чем растения из полнозрелых семян.

Повышенные влажность и температура в помещении приводят к усилению дыхания семян, перерасходу ими пластических веществ, накопленных в эндосперме или семядолях, и вследствие этого к снижению жизнеспособности, всхожести. Поэтому семена, доведенные до указанной влажности, хранят в вентилируемых, сухих помещениях при температуре от 0 до 5 °С и влажности воздуха не более 70 %.

В помещениях, где относительная влажность воздуха и температура колеблются, семена хранят в стеклянных бутылях с притертыми пробками. Для поглощения влаги в бутыли сверху кладут марлевые пакеты или мешочки с хлористым кальцием: 100— 160 г на одну бутыль вместимостью 20 — 25 л.

Семена хвойных пород хранят обычно в плотно закупоренных стеклянных бутылях, тогда их всхожесть сохраняется максимальный срок (см. табл. 4.22). Большинство семян лиственных пород можно хранить в мешках, ящиках, ларях и корзинах. Так, семена робинии, караганы, лоха, гледичии, аморфы, шелковицы, клена, ясеня и других хранят в деревянных ящиках, установленных на стеллажах, или в мешках, подвешенных к потолку; семена вишни, сливы, терна, абрикоса и ореха хранят в песке: слой песка 2 — 3, слой семян 3 — 5 см. Для хранения более мелких семян лиственных пород можно также использовать ящики, послойно чередуя в них семена (2 — 3 см) и песок (1 — 1,5 см). Семена березы и вяза, рыхло насыпанные в ящики, переслаивают через 4 —5 см оберточной или газетной бумагой; при хороших условиях их также можно хранить в мешках или ящиках. Для кратковременного хранения семян лещины, каштана, ореха, фисташки, миндаля в качестве тары используют корзины, мешки или лари.

Семена каштана и дуба в отличие от семян других пород имеют большую влажность. При высокой температуре хранения они могут пересохнуть и потерять всхожесть. Высокая температура и влажность воздуха способствуют их прорастанию, а при низкой температуре они теряют всхожесть. Поэтому для хранения семян каштана и дуба создают особые условия.

При подготовке к закладке на хранение семена тщательно перебирают, удаляя поврежденные и больные, затем подсушивают, рассыпая 10-сантиметровым слоем в хорошо проветриваемом помещении или используя для этой цели корзины. Для равномерной просушки семена осторожно перелопачивают. Прекращение отпотевания семян является основанием для окончания просушки. Отсортированные, просушенные и смешанные с песком в соотношении 1:2 семена каштана и дуба хранят в ящиках, которые устанавливают на стеллажах. Большие партии на зимнее хранение закладывают в ямы, траншеи, под снег и в хранилища.

Семяна каштана и желудей хранят в ямах или траншеях, которые роют глубиной 1,0— 1,25 м на сухом месте с низким стоянием грунтовых вод. Для обжига дна и стен в них разводят костры.

После этого для обеспечения вентиляции в ямы устанавливают колья, обернутые соломенным жгутом, или фашины из хвороста.

Нa дно ям послойно насыпают песок или сухие листья (10—15 см) и  желуди (10 см). Верхний слой желудей на 25 — 30 см должен быть ниже края ямы. Сверху яму закрывают слоем сухих листьев (35 — 40 см) и насыпают холмик земли высотой около 0,5 м, перекры-пая края ямы на 0,5 м. Фашины должны быть выше холмика. Сверху над холмиком устраивают двускатную крышу.

Если при хранении желуди переслаивают влажным песком (толщина слоя 5 — 6 см), то яму наглухо закрывают грунтом и вентиияцию не делают. Толщина каждого слоя желудей должна быть не более 3 см.

При хранении в кучах на высоком сухом месте на слой сухих листьев насыпают желуди, затем их закрывают сухими листьями. С наступлением устойчивых морозов толщину укрытия увеличивают до 30 см, а над хранилищем делают двускатную крышу.

Под снегом желуди хранят в районах с устойчивым снеговым покровом. На уплотненный слой снега в период наступления устойчивой температуры воздуха не ниже -3 "С слоем толщиной 10 см насыпают желуди, поверх укладывают второй слой снега, затем снова слой желудей и так далее до высоты кучи около 2 м, после чего сверху насыпают слой снега толщиной 50 см, уплотняют его и покрывают опилками. До закладки в кучи желуди хранят в помещении под слоем листьев.

Для хранения в проточной воде желуди укладывают в закрытые корзины, которые опускают в проточную воду на глубину ниже образования льда.

Посевные качества семян

После заготовки семян, а также длительного хранения определяют их качество, по которому судят о пригодности к посеву, и устанавливают норму высева. Определение качества семян проводят в соответствии с ГОСТ 13056.1—67 на контрольно-семенных станциях, куда отсылают часть каждой партии.

Основными показателями качества семян являются чистота, влажность, всхожесть, энергия прорастания, жизнеспособность, доброкачественность.

Определение качества семян

Однородной партией считают такую, семена которой были собраны с произрастающих в одинаковых условиях насаждений, одновременно, одним способом, одинаково перерабатывались и имеют одинаковые внешние признаки. Масса партии для разных пород различна: для осины 30 кг, для желудей — 5000 кг.

Средний образец отбирают от каждой партии семян. Масса среднего образца зависит от величины семян. Отбор среднего образца начинают с отбора выемок — небольших количеств семян, взятых из разных частей партии в один прием. От партий мелких и средних семян, хранящихся насыпью, их отбирают щупом или вручную — в верхнем (на глубине 10 см), среднем и нижнем слое; в каждом слое берется не менее пяти выемок (всего 15). От партий крупных семян выемки отбирают вручную, при этом из каждого слоя берут не менее десяти выемок (всего 30). От партий сыпучих семян, хранящихся в зашитых мешках, выемки берут щупом с последующей заделкой проколов в мешке. Из незашитых мешков выемки отбирают вручную, цилиндрическими или конусными щупами. Из партии семян до 10 мешков включительно из каждого мешка берут не менее трех выемок (по одной из верхнего, среднего и нижнего слоев), более 10 мешков — не менее двух выемок из каждого мешка, чередуя места взятия.

При отборе выемок мешочным щупом последний вводят в мешок желобком вниз и только после того, как он весь будет введен в семена, переворачивают желобком вверх.

Семена, хранящиеся в бутылях или металлических сосудах, высыпают на гладкую поверхность, перемешивают, разравнивают и из разных мест вручную отбирают выемки (не менее пяти выемок из каждого места).

Совокупность всех выемок составляет исходный образец, он должен быть в 10—12 раз больше среднего. Из исходного образца средний получают следующим образом: семена исходного образца рассыпают на гладкой поверхности, тщательно перемешивают, разравнивают слоем толщиной 3 см мелкие семена и слоем 10 см крупные, придают ему форму квадрата, затем квадрат по диагонали делят на 4 треугольника, из которых два противоположных удаляют. Оставшиеся два треугольника семян смешивают и снова повторяют деление квадратов до тех пор, пока не останется необходимое количество семян.

Если необходимо определить влажность семян, то из остатка исходного образца выделяют второй средний образец (ГОСТ 15056.3-67).

Чистоту семян — содержание чистых семян в партии — определяют отношением массы чистых семян к первоначальной массе навески, взятой для анализа и выраженной в процентах (ГОСТ 13056.2—67). Для определения чистоты семян средний образец перемешивают, берут из него совочком навеску, которую взвешивают и высыпают на разборную доску. На доске отделяют чистые семена от недоразвитых, щуплых, мелких, поврежденных семян, от посторонних примесей и семян других пород. Большой процент примеси указывает на недостаточную очистку.

К чистым семенам относят:

целые, нормально развитые семена независимо от их окраски;

мелкие семена, по длине и толщине равные среднему нормально развитому семени или чуть меньше него;

семена наклюнувшиеся, у которых корешок пробил кожуру, но не вышел за ее пределы;

семена здоровые по внешнему виду, но с треснувшей кожурой, косточкой, скорлупой, околоплодником.

К отходам относят следующие фракции: проросшие семена, мелкие, щуплые, недоразвитые, пустые, истощенные, раздавленные, голые, загнившие, зараженные болезнями, поврежденные вредителями или грызунами; к примесям — семена сельскохозяйственных культур и сорных растений, а также семена других пород деревьев и кустарников, живых вредителей (куколки, личинки), комочки земли, песок, обломки семян, листья, чешуйки, плодовые и семенные оболочки, мертвых вредителей семян и др.

После разбора навески взвешивают все чистые семена, а отходы и примеси — отдельно по каждой фракции.

Влажность семян — содержание влаги в семенах, выраженное в процентах к массе исходной навески, — определяется в соответствии с ГОСТ 13056.3-67.

Масса образца для определения влажности семян устанавливается техническими условиями (для каждой породы). Косточки абрикоса, сливы, орехи у кедра корейского перед размалыванием предварительно раскалывают; плоды дуба, каштана разрезают на три-четыре части; орехи раскалывают, а извлеченные ядра разрезают на шесть—восемь частей, твердый эндокарп измельчают в ступке; затем все тщательно перемешивают.

Бюксы с навеской помещают в сушильный шкаф, предварительно нагретый до температуры 130 "С. Время высушивания проб в зависимости от вида семян составляет 1 — 3 ч. После высушивания бюксы с семенами охлаждают в течение 15 — 20 мин в эксикаторе, а после этого вновь взвешивают. Потерю влаги определяют по формуле

W = (т-т1)100

         т-т2

где W — влажность семян, %; т — масса бюксы с семенами до высушивания, г; т, т1 — масса бюксы с семенами после высушивания, г; т2 — масса пустой бюксы, г.

Влажность семян выводят как среднее арифметическое из двух определений с погрешностью не более 0,1 %.

Расхождение результатов двух определений для семян ели, лиственницы и сосны не должно превышать 0,3 %, а для семян других пород — 0,5 %. При большем расхождении определение влажности повторяют. В случае когда показатели влажности повторного определения также превышают допустимое отклонение, процент влажности устанавливают как среднее арифметическое из четырех навесок.

Всхожесть семян — способность прорастать и давать нормально развитые проростки при определенных условиях за установленный для каждой породы период времени. Ее определяют в соответствии с ГОСТ 13056—75 путем проращивания семян на специальных аппаратах (растильнях). Всхожеств ввфажается в процентах от количества семян, подвергнутых проращиванию.

Различают техническую, абсолютную и грунтовую всхожесть. Две nepвые определяют в лабораторных условиях на растильнях, грунтовую — на посевных грядах. Техническая всхожесть — это количество нормально проросших за установленный период семян, выраженное в процентах от общего количества взятого для проращивания. Абсолютная всхожесть — это количество нормально проросших за установленный период семян, выраженное в процентах от количества полнозернистых семян, взятых для проращивания. Проба для определения всхожести берется из чистых семян.

Техника проращивания семян следующая. Современные аппараты для проращивания обеспечивают электрический подогрев водв1, которая по фильтрам поднимается и увлажняет круглвш фланелевые подкладки, прикрепленные к ним. Эти подкладки размещают на верхней крышке аппарата — ванны, на них укладвша-ют филвтровалвную бумагу, на которой разложено 100 шт. семян (рис. 4.11), вв1моченнв1х перед раскладкой в течение суток. Для создания необходимой влажности семена покрвшают стеклянным колпаком с отверстием для вентиляции.

Семена проращивают в четырех повторностях, т.е. на четырех фланелевых подкладках, обычно при переменной температуре 20— 30 "С, для чего воду в аппарате ежедневно подогревают до 36 °С, а затем дают ей оствпъ до 24 °С и вновв подогревают. Проращивание ведут на свету, подсчитывают проросшие семена на 3, 5, 7, 10-е сутки, а затем каждые 5 дней. Но некоторые семена проращивают при постоянной температуре, например семена сосны элвдарской, горной, крючковатой и сирени обыкновенной — при температуре 20 — 24 °С, шелковицв1 — 35 °С. Этот способ проращивания пригоден лишь для некрупных семян. Крупные семена (орехи, желуди) проращивают в деревянивк или металлических емкостях (ящиках) с отверстиями диаметром 3 — 5 мм на дне и в стенках. Для проращивания исполвзуют песок, опилки или торф, увлажненные до 60 % их полной влагоемкости; температура для проращи-пания ореха грецкого и конского каштана должна быть 20 "С. Семена считают проросшими, если у них образовались здоровые корешки длиной не менее длины семени (у мелких) или половины длины семени (у крупных).

К ненормально проросшим относят: семена, у которых корешки не достигли к установленному дню учета длины корешков нормально проросших семян; с уродливыми и поврежденными корешками; здоровв1е непроросшие семена; ненабухшие и не изменившие внешнего вида (у бобоввгх); запареннв1е с упругим водя-нисто-сервш или бурым эндоспермом (стекловиднвш); с мертвым зародвныем белого цвета; загнившие; беззародвипевые и за-раженные (внутри) насекомвши.

При окончательном учете всхожести непроросшие семена взрезывают и определяют здоровые, пустые, загнившие, ненормаль-но проросшие, зараженные болезнями и вредителями. Эти дан-HBie заносят в карточки анализа всхожести семян.

Грунтовая всхожесть — количество семян, давших всходв1 в условиях посева в грунт, ввфаженное в процентах к общему количеству высеянных семян. Необходимость определения грунтовой всхожести ввпвана тем, что при посеве семян в грунт всхожесть получается ниже, чем в лабораторных условиях, так как в грунте условия могут быть менее благоприятными, чем в лабораториях — плотная структура почвы и ее недостаточная влажность, неблагоприятная агротехника и прочее.

Техническая и грунтовая всхожесть, как и чистота семян, входят в расчетную формулу нормы высева семян.

Энергию прорастания определяют одновременно со всхожестью. Этот показатель характеризует дружность прорастания семян, способность давать нормальные проростки за установленный более короткий, чем для определения всхожести, период, определяемый как первая треть срока проращивания. А энергию прорастания определяют как отношение количества семян, проросших за этот короткий период, к количеству всех проращиваемых семян, выражается в процентах, и может быть как абсолютной, так и технической величиной. Продолжительность определения всхожести и энергии прорастания приведена в табл. 4.23.

Для ускорения определения всхожести семян, а также у семян с длительным периодом прорастания вместо проращивания определяют жизнеспособность (ГОСТ 13056.7—68) — выраженное в процентах количество живых семян от общего количества, взятого для анализа. Ее определяют окрашиванием тканей зародыша раствором индигокармина (концентрация 0,05 %), тетразола (концентрация 0,5 %), раствором йодистого калия. Индигокармин окрашивает лишь мертвые клетки. Тетразол окрашивает живые клетки, в которых образуется нерастворимое вещество — формазин красного или малинового цвета (рис. 4.13). Раствор йодистого калия окрашивает крахмал зародыша.

Для определения жизнеспособности берут 400 некрупных или 300 крупных семян. Семена намачивают до полного набухания, затем из них извлекают зародыши и помещают их в один из вышеназванных красителей.

Подготовка семян древесно – кустарниковых пород к посеву

Типы органического покоя семян

Семена большинства древесных пород сразу после сбора не прорастают даже при благоприятных условиях, поскольку в них содержится значительное количество ингибиторов (тормозителей роста). Именно поэтому созревшие к осени семена не трогаются в рост и не погибают. В течение зимы под влиянием низких температур количество ингибиторов в семенах уменьшается, накапливаются стимуляторы роста (ауксины, гиббериллины) и с наступлением теплой погоды и прогреванием почвы семена трогаются в рост.

Различная скорость прорастания семян древесно-кустарниковых пород, созревающих в разное время года, является биологически полезным свойством приспособления к окружающей среде. В основе ее лежит состояние вынужденного и глубокого (органического) покоя.

Состояние вынужденного покоя определяется неблагоприятными факторами: недостатком воды, кислорода, неблагоприятной температурой, кислотностью субстрата. Как только семенам будут созданы необходимые условия, они дадут хорошие всходы. Семена в состоянии вынужденного покоя имеют: актинидия, аморфа, береза, вяз, гортензия, дейция, диервилла, дрок, дуб, жимолость татарская, катальпа, облепиха, ольха, осина, тополь, пузыреп-лодник, ракитник, сирень, спирея, чубушник, шелковица, ель, пихта, лиственница, сосна. Состояние глубокого (органического) покоя определяется особенностями самих семян, из-за чего они не могут прорасти даже при благоприятных условиях — плотные внешние и внутренние покровы семян, особенности обмена веществ, количество определенных регуляторов роста в семени, выделение оболочкой веществ, задерживающих рост ингибиторов, и др.

Несмотря на существование различных типов глубины покоя семян, границы между ними выражены не достаточно четко. Причиной этого являются: видовая специфика семян, условия их формирования, степень зрелости, условия в период хранения. По причинам, обуславливающим наличие глубокого (органического) покоя, сам глубокий покой классифицируется на экзогенный, эндогенный и комбинированный типы.

Тип экзогенного покоя определяется свойствами семенной кожуры и околоплодника, эндогенного типа покоя — состоянием зародыша, физиологическими причинами торможения прорастания; комбинированный тип определяется сочетанием причин экзогенного и эндогенного покоя.

Типы собственно экзогенного покоя связаны с наличием околоплодника. Его действие объясняется комплексом причин, связанных с механическими препятствиями задерживания прорастания, присутствием в нем ингибиторов, созданием неблагоприятного вокруг семени осмотического давления, ухудшением газообмена в семени и т.д.

Сильный собственно экзогенный покой (А2) наблюдается у семян с твердой оболочкой, которая препятствует прорастанию не только в силу механических причин, но и из-за того, что мешает вымыванию ингибиторов и затрудняет газообмен (слива, боярышник, фисташка, калина, алыча, терн, шиповник и др.).

Физический покой семян (Аф) связан с полной водонепроницаемостью кожуры — твердосемянностью. Зародыши обычно не находятся в состоянии покоя и быстро прорастают при нарушении покровов семени.

Эндогенные типы покоя обусловлены недоразвитостью зародыша (Б), его физиологическим состоянием (В) или сочетанием этих причин (Б —В, БВ —В).

Экзогенный покой в большинстве случаев сочетается с причинами эндогенного покоя.

Для семян с разным типом покоя применяют разные способы предпосевной обработки семян. Для семян с типом покоя Аф в качестве предпосевной подготовки используют способы механического разрушения их покровов — скарификацию: перетирание с песком, надрезание или подпиливание вручную, надкалывание. Кроме скарификации к таким семенам применяют ошпаривание кипятком, намачивание в концентрированных кислотах и др.

В зависимости от длительности периода глубокого (органического) покоя и сроков, необходимых зародышам вызревших семян для прорастания, семена можно разделить на две группы.

Первая группа включает семена, которые способны прорастать вскоре после сбора при благоприятных условиях (кислород, тепло, влага). К таким относятся семена актинидии, аморфы, березы, вяза,  гортензии, дейции, дрока, дуба, жимолости татарской, катальпы, конского каштана, караганы древовидной, маакии амурской, облепихи, ольхи, осины, тополя, пузыреплодника, ракитника, сирени обыкновенной, венгерской, амурской, смородины, спиреи, чубушника, шелковицы, ели обыкновенной, пихты, лиственницы, сосны. Семена этих пород при посеве после сбора не требуют особой подготовки, дают дружные всходы.

Ко второй группе относятся семена, которые после сбора даже при наличии благоприятных условий долго не прорастают, иногда в течение года и даже большего времени. Это характерно для семян аронии, барбарисов, боярышников, виноградов (кроме амурского), вишен, гледичии, граба, груш, деренов, древогубца, жимолостей (кроме татарской), ирги, калин, кизильников, кленов, лещин, лип, ломоносов, лохов, магонии, орехов, шиповников, робинии, рябин, слив, снежноягодника, черемух, можжевельников, туй, сосны сибирской. Для этих семян требуется особый, весьма различный по времени период подготовки к посеву и различные способы воздействия на семена. Но специальная подготовка к посеву бывает необходима и для семян первой группы, которые сразу не высевали, а хранили какой-то период после сбора.

Способы подготовки семян к посеву

Цель специальной подготовки семян к посеву — повышение их всхожести и энергии прорастания. Основными способами такой подготовки являются намачивание семян, стратификация, разрушение плотных оболочек (скарификация и ошпаривание) и др.

Намачивание применяют при весенних посевах семян хвойных (елей, пихт, сосны, лиственницы), аморфы, шелковицы, берез, караганы древовидной, спирей; при посеве сразу после сбора семян ильмовых; для семян чубушников — при зимнем и весеннем посевах. Продолжительность намачивания от 5 — 6 ч до 1 сут (сосна, ель —18 ч, лиственница — 24 ч). Перед посевом семена подсушивают до состояния сыпучести, рассыпая их тонким слоем и перемешивая.

Стратификации подвергают семяна второй группы и многие семяна первой группы, которые хранились после сбора. Основными условиями стратификации являются:

1. температура от 0 до 10 "С, выдерживаемая для каждой породы в более узких пределах;
2. равномерная в течение всей стратификации влажность субстрата вокруг семян;
3. доступ кислорода к семенам;
4. степень зрелости семян, оптимальный срок сбора семян, степень просушки, наличие околоплодника;
5. особенности породы, географическое происхождение семян.

Техника проведения стратификации такова. Субстратом может служить песок (крупнозернистый речной или промытый материковый) или торфяная крошка, полученная при просеивании сухого торфа через сита с ячейками 5 мм. Одну часть семян смешивают с тремя частями песка или торфа, и затем субстрат с семенами увлажняют до 50 — 60 % полной влагоемкости субстрата. При такой влажности субстрат, если его сжать в руке, не выделяет воду, но сохраняет форму, не рассыпаясь, а из торфяной крошки выступают редкие капли воды. Такие условия увлажнения поддерживают в течение всего периода стратификации. Температура во время стратификации 0 — 5 "С. За 1 — 2 сут до посева смесь помещают на грохот и отделяют семена от субстрата. Мелкие семена, которые трудно отделить, высевают вместе с песком и торфом.

Положительное влияние на растения оказывает и периодическая смена температур во время стратификации: от 0 — 5 до 15 — 20 °С.

Для таких пород, как дуб, бук, орех грецкий, стратификация является способом хранения. Семена конского каштана сразу после сбора и до посева хранят при температуре 2°С в подвалах в песке, но слегка подсушенном, а не влажном.

Стратификацию семян осуществляют разными способами. Стратификацию в ящиках проводят в специальных подвалах и погребах. Семена с субстратом высыпают в деревянные ящики, в дне и стенках которых для лучшего доступа воздуха делают отверстия.

 Для защиты семян от грызунов ящики закрывают крышками с отверстиями или металлическими сетками.

Для стратификации используют торф, который предохраняет семена от микробиологического заражения. Дезинфицирующими средствами для промывания смеси являются слабый раствор КМп04 (интенсивно-розовый) и 1 %-я бромная вода.

Каждые 2—3 недели смесь тщательно перемешивают, удаляют загнившие и заплесневевшие семена, при необходимости увлажняют. Если семена наклюнутся раньше срока, ящики выносят под снег или на ледник, чтобы задержать дальнейший рост семян.

Стратификацию в ящиках проводят, если партии семян небольшие. При этом способе проще использовать переменные температуры.

Стратификацию в траншеях осуществляют при больших объемах семян. Траншеи бывают холодные (зимние промерзающие), теплые (зимние непромерзающие) и летние. Траншеи устраивают в сухом месте на возвышении.

Холодные траншеи используют для семян с периодом предпосевной подготовки 3 — 4 мес (до 120 сут), т.е. таких, которые успевают подготовиться к прорастанию за период от сбора до наступления морозов и промерзания почвы. Глубина траншеи 60, ширина 100 см. На высоте 20 см от дна траншеи устраивают пол из досок, на который слоем 30 — 40 см насыпают семена с субстратом. Сверху траншею закрывают досками, на них настилают слой соломы высотой 10—15 см, а зимой засыпают еще и снегом. До наступления устойчивых морозов смесь систематически через каждые 10 сут перелопачивают, при необходимости увлажняют.

В теплых траншеях хранят семяна со сроком предпосевной подготовки более 3 — 4 мес. Их устраивают так же, как холодные, но у них большая глубина — 0,8 — 1,0 м, и через каждые 1,5 — 2 м в них устанавливают вентиляционные устройства (трубы, пучки хвороста или соломы) диаметром 20 — 30 см. Смесь семян с субстратом насыпают на дощатый пол слоем 50 см, сверху также накрывают досками и соломой слоем толщиной 25 — 40 см. За температурой следят всю осень, и если она поднимается выше 5 "С, то на ночь траншеи открывают для охлаждения. Каждые 10 дней, как и в холодных траншеях, в течение всей осени субстрат перемешивают и при необходимости увлажняют. С наступлением морозов слой соломы увеличивают до 70, а слой снега — до 50 см. При преждевременном прорастании семян снег укладывают прямо на доски слоем 1 м, а на снег — солому слоем 15 — 20 см.

Летние траншеи устраивают для стратификации свежесобранных семян и семян урожая прошлого года для посева их осенью, и для тех же семян, но предназначенных для дальнейшей зимней стратификации в ящиках и траншеях. Глубина летних траншей 30 — 35, ширина 50 см. Семена с субстратом высыпают на дно траншеи на всю ее глубину, сверху также закрывают досками и соломой слоем 10—15 см. Перемешивание и увлажнение проводят каждые 10 сут.

Стратификация под снегом (снегование семян). Мешочки из редкой ткани заполняют семенами на '/3- За 1 — 4 мес до весеннего посева их укладывают в снег так, чтобы толщина слоя семян была не более 2 см, сверху насыпают и утрамбовывают снег, а на него укладывают опилки, лапник или солому. Семена вынимают из-под снега в день посева и обсушивают до состояния сыпучести.

Снегование семян можно проводить и в снежных траншеях (клен остролистный, ясень зеленый, береза), но в районах с устойчивым снежным покровом. Траншеи в снегу устраивают тогда, когда появится устойчивый снежный покров, оставляя на дне слой снега толщиной 20 см. Траншею доверху заполняют слоями семян и снега высотой 8— 10 см каждый. Сверху траншею засыпают слоем снега толщиной 1 м.

Скарификация — это нанесение механических повреждений на плотные покровы семян; потом семена выдерживают в течение 12 ч в воде и затем высевают во влажную почву.

Утончение покровов семени производят путем механического или химического воздействия. При механических способах семена в смеси с песком перетирают вручную или встряхивают. При химическом способе семена с твердой кожурой обрабатывают концентрированной серной кислотой.

При обработке следует пользоваться эмалированной, стеклянной или фарфоровой посудой. Ни в коем случае нельзя лить воду в сосуд с серной кислотой. Для промывки семена, обработанные серной кислотой, нужно класть в воду, а не наоборот. Обработка разведенной серной кислотой хороших результатов не дает. Следует помнить, что обработка серной кислотой семян с не очень плотной кожурой в течение 10 мин может привести к их гибели.

Гидротермическое воздействие, или ошпаривание, семян проводят следующим образом: ]/з~ % кадки заполняют семенами, заливают их горячей водой температурой 80 "С, тщательно перемешивают в течение 10 мин и оставляют на 12 ч в воде. Затем набухшие семена смешивают с влажным песком и выдерживают при температуре 20 — 24 °С, периодически перемешивая и увлажняя, в течение 4 — 5 сут.

Этот способ применяют при наличии небольшого количества семян. Поэтому ошпаривание  семян следует заменить намачиванием. Способ заключается в следующем: хлопчатобумажные мешки с семенами массой 20 —25 кг опускают в емкости с водопроводной водой на 1 сут, затем слегка просушивают, набухшие семена отсевают, а ненабухшие замачивают еще 3 — 4 раза и после каждого набухшие семена отделяют; оставшиеся ненабухшими ошпаривают и оставляют на 5 — 6 ч для набухания, но их обычно немного (после первого намачивания набухает 50 —55 % семян). Набухшие семена смешивают с влажным песком и хранят так же, как после ошпаривания.

Разрушение оболочек можно проводить и с помощью пара температурой 143—151 °С, но этот способ требует специальных устройств. После обработки паром семена робинии и орехов прорастают на 94 —95 % за 19 сут вместо 30, а семена липы после одночасовой обработки паром нуждаются в стратификации лишь в течение 1 мес вместо 6.

При обработке микроэлементами семена замачивают в растворах микроэлементов при комнатной температуре в течение 12 —24 ч или опудривают их порошком, содержащим эти элементы: бор, медь, марганец, цинк, молибден, кобальт, никель. Для получения растворов используют соли этих элементов и борную кислоту, концентрация растворов для разных микроэлементов и семян различна — от 50 до 500 мг/л, определяют ее опытным путем.

Растения, развивающиеся из семян, обработанных микроэлементами, быстрее растут, у них меньший отпад в результате повышенной устойчивости к болезням и вредителям.

При обработке семян стимуляторами используют растворы гиббереллинов (ГБ, — С19Н2406; ГБ2 — С19Н2б06; ГБ3 — С19Н2206 и т.д.) концентрацией от 50 до 2000 мг/л.

При обработке необходимо учитывать не только концентрацию раствора, но и его объем, так как от этого зависит количество вещества на одно семя. При слабой проницаемости покровов семена предварительно подвергают скарификации.

Хорошие результаты могут быть получены преимущественно при обработке семян с неглубоким физиологическим покоем.

Для предпосевной обработки семян можно использовать активатор прорастания семян (АПС), азотовит и бактофосфин. АПС - препарат на основе молочнокислых бактерий, азотовит и бактофосфин - препараты на основе почвенных полезных микроорганизмов. Все эти препараты представляют собой жидкости, которые разводят в воде из расчета: АПС - 10 мл на 1 л воды, азотовит и бактофосфин - 0,5 - 1 мл на 1 л воды. Обработку проводят в течение 2 - 3 ч, количество раствора - 1 л на 1 кг семян. Приготовляют раствор и обрабатывают семяна в затененных местах.

Существуют и другие способы предпосевной обработки семян - обработка ультразвуком, облучение рентгеновскими и ультрафиолетовыми лучами, дальним красным светом (лазером), отрицательными газовыми ионами и др., но эти способы пока применяют редко.

Кроме мероприятий, направленных на повышение всхожести семян, энергии их прорастания, в систему предпосевной подготовки семян входят дезинфекция и дезинсекция семян —-их обработка химическими веществами для защиты от грибных болезней, насекомых и других вредителей.

Для защиты семян и проростков от грибов-вредителей их обрабатывают фунгицидами — химическими веществами, уничтожающими или подавляющими возбудителей грибных заболеваний. Наиболее простым способом является сухая обработка семян фунгицидами: гранозаном, меркураном, ТМТД, ТМТД с у-изоме-ром, ГХЦГ и фентиураном. Семена тщательно перемешивают с одним из фунгицидов. На 1 кг семян дозы фунгицидов следующие: гранозана 0,5- 1 кг, меркурана 1 - 2 кг, разных видов ТМТД и фентиурана 4 -5 г.

Предпосевное протравливание семян хвойных и лиственных пород, а также протравливание семян лиственных пород перед закладкой на стратификацию можно проводить 0,5 %-м раствором марганцовокислого калия в течение 2 ч.

Семена хвойных пород после стратификации дезинфицируют в 0,2 %-м растворе марганцовокислого калия в течение 10-12 мин.

Для защиты семян от грызунов и птиц применяют репелленты — химические соединения, раздражающие кожу и слизистые покровы горла, носа, глаз и тем самым отпугивающие птиц и грызунов. Репелленты наиболее эффективны в сочетании с ядохимикатами.

Тема X.2.  Вегетативное размножение растений: Размножение отводками, черенками, прививкой

План лекции

1. Особенности вегетативного размножения в питомниках
2. Размножение неотделенными частями
3. Размножение отделенными от растения частями

Применение вегетативных способов размножения в декоративном древоводстве обусловлено следующим:

- декоративные особенности большого количества декоративных и садовых форм и сортов (розы, сирени, клематисы, рододендроны, туи и т.д.) при семенном размножении не воспроизводятся совсем или воспроизводятся у очень незначительного количества растений;

- наличие пород, которые в условиях производства трудно размножать семенами из-за того, что их семена быстро теряют всхожесть (семена тополя, ивы) или часто бывают недоброкачественными (семена чубушника, актинидии, виноградов, некоторых спирей и жимолостей);

- размножение интродуцированных видов, которые вообще не завязывают семена;

- для ускорения введения в культуру растений, еще не вступивших в пору плодоношения;

- для расширения периода (сроков) размножения при использовании и семенного, и вегетативного способов размножения для конкретного вида, сорта.

Вегетативное размножение в декоративном растениеводстве, прежде всего, преследует цель получить растения с определенными декоративными качествами: формой кроны, окраской и формой листьев, махровостью цветков и т.п., которые при семенном размножении потомству не передаются или передаются очень небольшому количеству экземпляров. Сущность вегетативного размножения заключается в получении из отдельных вегетативных органов растений — корней, стеблей, листьев — или из их частей самостоятельных новых растений с признаками и свойствами материнского растения. Основой является способность живых тканей к регенерации целого растения, т. е. к восстановлению утраченных частей. Получить новые растения можно не отделяя частей (побегов, корней) от материнского растения до их укоренения и из отделенных небольших частей; в последнее время получило распространение размножение растений путем культуры меристемной ткани.

Размножение неотделенными частями

Получение новых растений из не отделенных от материнского экземпляра частей включает в себя получение растений из стеблевых отводков и корневых и столонных отпрысков.

Размножение отводками применяется в первую очередь для лип и их форм, роз, сиреней, чубушников, гортензии, калины бульдонеж, форм елей и вьющихся растений, граната; может применяться для бересклета европейского, бобовника, боярышников, бузины, калины обыкновенной, кизильников, облепихи, спирей, берез, вязов, пихт, лещины, лиственниц, лоха, можжевельников, ясеней, форзиции, вейгелы, диервиллы.

Лучше всего укореняются не полностью одревесневшие побеги текущего года или с однолетней древесиной, редко укореняются образования с многолетней древесиной.

На специальную отводковую плантацию высаживают стандартные саженцы на расстоянии между растениями 1,5 — 2 (кустарники) и 3 —4 м (деревья). Через год после посадки (в течение этого года ведется тщательный уход и полив), весной, саженцы сильно обрезают — сажают на пень, оставляя над землей побег 12—18 см. В год обрезки на оставшемся пне развиваются порослевые побеги длиной (в зависимости от породы) 40 — 60 и 100—150 см. Эти побеги (не все, а 3/4 их количества) весной следующего, третьего, года различными способами укладывают на землю, прикрепляют к почве и присыпают землей, богатой органическими веществами. Можно побеги не пригибать к земле, а окучить их, но в этом случае получаются растения с худшей корневой системой. Укоренившиеся отведенные побеги доращивают на плантации еще год, после чего их отделяют от материнского растения и высаживают для дальнейшего формирования на новую площадь. Оставшиеся маточные растения в течение следующих двух лет обеспечивают хорошим уходом и через два года снова берут от них отводки.

При отведении побегов в канавки дужкой вокруг маточного куста по числу отводковых побегов выкапывают ямки глубиной 10 — 15 см и более в зависимости от длины побега. Побеги отгибают и пришпиливают на дне в средней части шпильками или крючьями, а верхушку побега изгибают вверх и привязывают к вертикально установленному колышку. Ямки засыпают рыхлой плодородной землей.

Наиболее экономически выгодными, дающими наибольшее количество новых растений являются отведение побегов змейкой и раскладка побегов (китайский способ).

Отведение побегов в канавки змейкой рекомендуется при размножении растений, имеющих длинные гибкие побеги. В этом случае ямки располагают в радиальном направлении или по окружности основания, а сами побеги изгибают несколько раз. Таким образом, из одного побега получается несколько растений.

При отведении побегов раскладкой (китайский способ) рано весной, до сокодвижения, почву вокруг маточных кустов выравнивают и глубоко рыхлят. От основания куста в радиальном направлении делают неглубокие бороздки, в которые отгибают однолетние приросты и плотно прижимают их к земле деревянными крючьями. После этого слегка, слоем 1 — 2 см, отводки присыпают землей. Когда появившиеся молодые побеги достигнут высоты 8 — 12 см, их засыпают землей, оставляя верхушки открытыми. В дальнейшем по мере их роста подсыпку повторяют. Слой земли должен быть 20 — 25 см.

При получении вертикальных отводков путем окучивания поросли на пнях используют молодые саженцы в возрасте до 15 лет.

Для получения отводков могут быть использованы и обычные саженцы. Для этого на второй год после посадки саженцы срезают на высоте 15—20 см от уровня почвы. Появившаяся обильная поросль весной следующего года отводится для укоренения. Если порослевые побеги развились слабо, их оставляют еще на год, пока они не достигнут длины около 100 см. Надо стремиться к тому, чтобы получить побеги на второй год. Это сокращает сроки получения отводков и снижает их себестоимость.

Для улучшения укоренения побегов иногда мягкой проволокой делают перетяжки у основания отводимых побегов. Этот способ называется далемским.

Способ размножения растений воздушными отводками известен более тысячи лет. Его применяют в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников.

Для того чтобы получить воздушные отводки, кору побегов ранят, надрезают или снимают кольцом. Целесообразно побег в месте поранения расщепить вдоль ножом или стамеской. Место поранения помещают во влажный субстрат и обертывают в целях сохранения влаги полиэтиленовой пленкой. Для успешного укоренения субстрат необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Воздушные отводки можно получать весной из приростов предшествующего года и летом из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.

Побеги двух-, трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон. В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.

И.В.Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках . Этот способ состоит в следующем. На одно-, двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5 — 8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченую воду, по мере убывания ее доливают.

Корневыми отпрысками размножают осину, тополи серебристый, белый, осокорь, груши, сливы, черемухи, лох, скумпию, дерен, робинию и другие породы. У большинства растений отпрыски развиваются на корнях, расположенных на глубине 1 — 3 см, но у некоторых — слив, вишен — на глубине около 50 см. В последнем случае для получения отпрысковых растений нужно спиливать маточные растения, поэтому этот прием применяют редко.

Корневые отпрыски заготовляют на маточных участках, вызывая их обильное появление путем перепашки междурядий и поранения корней. Заготовка корневых отпрысков нередко производится простейшим приемом: отрыванием от материнского корня (отдирками). У отдирок корневая система обычно развита слабо, поэтому для успешного укоренения растений надземную часть обязательно укорачивают.

При размножении столонными отпрысками (корневищными) растения получают из отпрысков, которые образуются на особых видоизмененных побегах — на столонах (сирень обыкновенная) и корневищах.

Размножение кустарников делением кустов применяют только к корнесобственным растениям, способным к увеличению размеров в результате появления отпрысков (чубушник, магония, снежноягодник, каликант, дейция, бересклет, спирея, шиповник, смородина, бирючина, олеандр, жасмин, барбарис и др.).

Деление куста на две или более частей проводится непосредственно на месте остро отточенной лопатой. В этом случае одна часть разделенного куста остается на постоянном месте и в последующем вновь, при достижении больших размеров, делится на части. Если же нет необходимости оставлять для маточника часть куста, ее выкапывают и также делят на части.

Размножение отделенными от растения частями

Отделенные части растений, из которых должны развиться новые самостоятельные растения, называются черенками. Размножение отделенными частями производится корневыми, стеблевыми одревесневшими, стеблевыми полуодревесневшими (зелеными), листовыми черенками. В декоративном древоводстве используют в основном стеблевые черенки, меньше — корневые и совсем не используют листовые черенки. Новые растения из стеблевых черенков получают путем их укоренения или прививки на другие растения (подвой).

Размножение корневыми черенками применяется очень ограниченно: считается, что оно возможно для пород, дающих корневые отпрыски, — роз (шиповников), ольхи, робинии, вишни, сливы, осины, липы, боярышников, хеномелеса, бересклета и др.

Корневые черенки берут в октябре—ноябре или очень рано весной, до роста надземной части. Длина черенков 5 — 8, толщина 0,5— 1,5 см. При посадке нельзя путать базальную и апикальную части черенков, они должны быть строго сориентированы. Исследования ясеня пушистого показали, что способность к образованию как корней, так и надземной части выше у черенков, взятых из зоны, близкой к корневой шейке; по мере удаления от нее эта способность снижается и на расстоянии 20 — 25 см от корневой шейки практически равна нулю. Для ясеня пушистого оптимальные размеры корневых черенков таковы: длина 10—12, диаметр 4 — 6 см.

Возможность размножения корневыми черенками хвойных пород не изучалась.

Размножение одревесневшими (зимними) черенками

Это наиболее простой вид вегетативного размножения. Используются однолетние вызревшие ветки. Более старые ветви используют при размножении тополей (двулетние) и ивы серебристой (трех-, четырехлетние). На черенки берут вегетативные, сильнорослые ветки из средней части кроны.

Одревесневшие черенки, предназначенные для укоренения в открытом грунте, представляют собой части ветки длиной 15 — 30 см с несколькими (тремя — семью) междоузлиями. В особо тяжелых климатических условиях (в Каракумах) их делают более длинными — 40 — 50 см. Черенки длиной более 20 см высаживают наклонно под углом 40°, что облегчает в последующем выкапывание растений.

Если одревесневшие черенки укореняют в парниках, их нарезают длиной 4—10 см, что зависит от длины междоузлий, которых должно быть не менее трех.

Для получения черенков ветви заготовляют чаще всего осенью, после листопада, реже зимой и еще реже весной, до начала сокодвижения (в феврале—марте).

Предпочтительнее срезать ветви после листопада, потому что в это время в тканях ветвей больше, чем зимой и весной, пластических веществ, необходимых для хорошего укоренения и дальнейшего роста растений. Практика показала преимущества осенней нарезки ветвей, при которой получается наибольший выход укорененных черенков. Заготовленные ветви хранят пучками (по 50—100 шт) в подвалах при температуре 1 —5°С прикопанными комлевой (базальной) частью в песок. Весной, перед посадкой, ветви нарезают на черенки, проводят кильчевание и высаживают.

Кильчевание — это вызывание предварительного, до посадки черенков на плантации, образования каллюса на нижней (базальной) части черенка. Чтобы вызвать такое образование каллюса, черенки за 2 — 3 недели до посадки на плантацию помещают в парник во влажный песок базальной частью вверх. Слой песка над черенками должен быть 5 — 7 см. Его систематически увлажняют, рамы держат закрытыми.

Сажают черенки в открытый грунт глубоко, до верхней почки, на легких почвах и в южных райодах — вертикально, на тяжелых почвах и в средней зоне — наклонно. Некоторые породы, имеющие короткие сильные побеги, размножают черенками с верхуно еще не успевшие одревеснеть и находящиеся в состоянии полуодревеснения. Морфологически состояние полуодревеснения побега характеризуется тем, что основание побега стало твердым, а вершина еще травянистая. Середина же побега гибкая, зеленая и не окрашивается в цвет, свойственный одревесневшим побегам конкретной породы.

Техника черенкования. Зеленые черенки имеют длину 5 — 7 см и в зависимости от размеров междоузлий могут иметь одно (у сирени) или два (у розы) междоузлия. Глубина посадки зеленых черенков 0,5— 1,0 см; на 1 м2 площади высаживают от 200 до 800 черенков в зависимости от величины листьев.

Нарезают черенки ножом, секатором или фрезой в утренние часы или в пасмурную погоду.

Обычно у зеленых черенков лиственных пород при их нарезке получаются два среза — в верхней (апикальной) и нижней (ба-зальной) части. Однако у некоторых пород хорошо укореняются лишь черенки из верхней части побега с верхушечной почкой, и такие черенки имеют лишь один срез внизу (актинидия, миндаль трехлопастный, арония черноплодная, карагана древовидная, вишня войлочная, скумпия, облепиха, гортензии, смородина кроваво-красная, вяз Андросова, калина обыкновенная карликовая). Черенки хвойных пород также берут преимущественно с верхушечной почкой и для большинства видов — с побегов, растущих вертикально, так как у растений, полученных из черенков от боковых побегов, обычно сохраняется тенденция расти не вверх, а в сторону (топофизис).

У хвойных пород, имеющих укороченные междоузлия, черенки заготовляют путем отдергивания веточек от материнской ветки. При этом на текущем побеге остается кусочек древесины.

Для видов семейства кипарисовых разработан метод (З.Я.Иванова) использования зеленых черенков с многолетней древесиной, который заключается в следующем. С растения срезают многолетние ветки, которые делят на отрезки длиной 2 —7 см так, чтобы на каждом из отрезков оставалось по несколько веточек 2-го и 3-го порядков. Многолетнюю древесину черенка заглубляют. Этот метод внедрен в Никитском ботаническом саду для можжевельника казацкого, туи восточной и туи западной.

Небольшие по длине зеленые черенки позволяют получить больше посадочного материала, чем при ранее рассмотренных способах вегетативного размножения, — это важное преимущество зеленых черенков. Зеленое черенкование декоративных древесных и кустарниковых растений является одним из основных способов при вегетативном размножении растений. Его значение для садово-паркового хозяйства возрастает по мере интенсификации производства, в связи с открытием и освоением промышленностью регуляторов роста, применением инженерных систем по регулировке факторов среды.

В производстве декоративных древесных растений получение корнесобственного материала существенно снижает затраты труда по сравнению с выращиванием привитых саженцев. Поэтому не случайно садоводы многих стран выделяют из диких видов все больше высококачественных сортов, способных к вегетативному размножению черенками.

Преимущество зеленых черенков заключается и в том, что с их помощью можно размножать ряд пород, которые не размножаются одревесневшими черенками (садовые розы, сортовые сирени и др.). Это объясняется тем, что зеленые черенки находятся в активном физиологическом состоянии, при благоприятных условиях обеспечивающем образование корней даже у тех пород, одревесневшие черенки которых укореняются плохо или совсем не укореняются. Но это состояние высокой физиологической активности делает зеленое черенкование сложным в агротехническом отношении — черенки очень чувствительны к изменениям влажности, температуры, количества кислорода, освещения и при нарушении оптимальных параметров могут быстро погибнуть. Кроме того, требования к условиям среды в период укоренения у различных видов разные. Поэтому зеленое черенкование в производстве проводят для наиболее ценных и редких пород.

Требования к черенкуемым растениям. В итоге более чем полустолетних исследований учеными разных стран выявлены общие обязательные требования к состоянию черенкуемых растений и условиям среды в период укоренения, соблюдение которых обеспечивает высокую укореняемость зеленых черенков:

1. побеги должны быть в состоянии полуодревеснения;
2. листовая поверхность черенков должна быть ограничена;
3. влажность субстрата укоренения и окружающего воздуха должна обеспечивать высокую обводненность тканей;
4. условия освещения должны обеспечить возможно высокий уровень фотосинтеза;
5. температура субстрата и окружающего воздуха должна быть в определенном соотношении, чтобы обеспечить высокий уровень дыхания в зоне корнеобразования и возможно низкий — в листьях черенков;
6. для укоренения каждого вида растений необходимо использовать наиболее подходящий субстрат.

Рассмотрим подробно каждое из этих требований и способы их обеспечения на практике.

Состояние полуодревеснения определяют по внешнему виду побегов. Но помимо визуального определения рекомендуют учитывать календарные сроки взятия зеленых черенков. В средней полосе европейской части нашей страны для лиственных пород это 10 — 25 июня, для хвойных — 26 июня — 16 июля, т. е. сроки окончания видимого роста побегов. В субтропиках рост побегов происходит весной, летом и осенью, в эти периоды и проводят зеленое черенкование. Оптимальные сроки зеленого черенкования в сухих субтропиках — до летней жары и осенью, так как осень долгая и теплая; на Черноморском побережье Кавказа — в мае и июне.

Оптимальный период для зеленого черенкования всех видов — период активного роста побегов.

Искусственный туман получают с помощью специальных разбрызгивающих установок, снабженных форсунками, которые распыляют водяные струи. Установка ГБС АН РФ дает более мелкое распыление (146 — 360 мк), идентичное туману, и может работать непрерывно и прерывисто (20 с работает, 1 мин перерыв). Установка ТСХА-дает более крупные капли, работает прерывисто — через 15 — 20 мин включается на 1 — 2 мин — и широко применяется в практике при укоренении черенков на грядах. Создание установок искусственного тумана позволило продвинуть зеленое черенкование в засушливые районы (Крым, Поволжье), где раньше оно не применялось совсем.

При использовании искусственного тумана на установке конструкции ТСХА укоренение черенков проводят на грядах открытого грунта, но под пленочным укрытием.

Наилучшее пленочное укрытие — на постоянном каркасе блочной теплицы, где распыляющие устройства размещены постоянно. Пленку на теплицу натягивают ежегодно.

Укоренение в парниках можно проводить с электроподогревом субстрата. Электроподогрев позволяет расширить сроки черенкования в средней зоне и провести за вегетацию укоренение 2 — 4 партий черенков (2 — 4 ротации).

Важное значение при зеленом черенковании имеет субстрат, в котором проходит укоренение черенков. Субстрат должен обеспечить оптимальное соотношение влаги и воздуха в зоне корнеобразования и быть стерильным. Классическим субстратом до недавнего времени для всех пород был мелкозернистый речной песок, который перед посадкой черенков промывали и прокаливали. Но различные породы при прочих равных условиях укоренялись в нем неодинаково. Современная агротехника имеет в своем распоряжении различные субстраты, которые применяют для пород дифференцированно.

В настоящее время в качестве субстратов для укоренения черенков используют также керамзит, перлит, вермикулит, их смеси — перлит с песком (1:1), вермикулит с торфом (1:1), ионитные субстраты. Любой субстрат должен обладать хорошей водо-удерживающей способностью, аэрированностью, тепловым режимом и определенной для каждого вида кислотностью.

Вермикулит представляет собой алюминиево-магниево-желе-зистый силикат в виде слюдяных пластинок, перлит — сыпучий крупнопористый белый материал из вулканических кислых пород. Оба субстрата получают из природных материалов при обжиге последних в специальных печах при температуре 800—1300 °С; имеют объемную массу в 8 —8,5 раз меньшую (0,17 — 0,20 г/см3), а влагоемкость в 35 —40 раз большую, чем песок; химически инертны; стерильны — не содержат заражающего начала, как песок и торф, поэтому растения на них не поражаются болезнями.

Керамзит представляет собой гранулы диаметром от 2 до 50 мм, полученные при обжиге глинистых сланцев, суглинков и глин с органическими наполнителями. Для зеленого черенкования применяют фракции 3 — 5 мм.

При любой технологии укоренения зеленых черенков — в теплицах, парниках, в открытом грунте под временным пленочным укрытием, с применением туманообразующей установки или ручным опрыскиванием, при разных субстратах для укоренения черенков — место высадки черенков подготавливают тщательно. Поверхность парника, гряды тщательно перелопачивают и выравнивают. На эту поверхность или ровную поверхность стеллажа насыпают слой плодородного продезинфицированного субстрата толщиной около 15 см, который также тщательно выравнивают. На этот плодородный слой насыпают слой субстрата укоренения толщиной 4—5 см, в который и погружается базальная часть черенка на глубину 0,5—1 см так, чтобы срез ни в коем случае не касался плодородного слоя. Плодородный слой нужен для того, чтобы образовавшиеся корни постепенно перешли из субстрата укоренения в плодородную землю и получили возможность активно снабжать метаболитами надземную часть черенка. Места посадки черенков намечают маркером.

Для укоренения черенков можно использовать и гидропонный способ. В этом случае специальные емкости в виде прямоугольного корыта заполняют маловлагоемким субстратом — гравием, керамзитом, ионитным субстратом, крупнозернистым песком. Поверх этого основного субстрата насыпают слой субстрата для укоренения толщиной 2—5 см — смесь мелкозернистого песка с торфом. После посадки черенков емкость снизу заполняют водой до уровня смеси песка и торфа; с началом укоренения (образования каллюса или появление корешков на междоузлии) воду заменяют на питательный раствор и уровень подачи снижают на 2 см. Составы раствора при гидропонике различны, но должны содержать как макро-, так и микроэлементы. Использование растворов обеспечивает лучшее развитие образующихся корней. При гидропонном способе необязательно опрыскивать черенки, так как под пленкой создается оптимальная влажность воздуха. В период укоренения за черенками надо вести уход — выбирать опавшие листья, погибшие черенки, уничтожать сорняки.

Значительный интерес для практического использования представляет аэропоника — укоренение черенков в воздушной среде. Укоренение черенков без почвы и субстрата (укореняющего слоя) экономически выгодо.

При аэропонном способе укоренения основания черенков находятся в пространстве, периодически через распыливающее устройство насыщаемом раствором, содержащим необходимые элементы. Одновременно этим раствором опрыскивают и нижнюю часть черенков.

Сохранение укорененных черенков. Технология выращивания растений из зеленых черенков предусматривает пересадку укорененных черенков из парников или гряд в школы для выращивания из них саженцев. Однако при пересадках часто происходит большой отпад черенков, особенно тех, что укоренялись в условиях тумана. Объясняется это тем, что резко меняется прежде всего влажность среды, а также и тем, что черенки гибнут в период перезимовки.

Чтобы защитить укоренившиеся черенки от гибели, практикой и опытом выявлены условия, при которых создается гарантия сохранения пересаженных черенков. Эти условия следующие:

пересадку укорененных черенков на пикировочный участок или в школы в год укоренения можно проводить до конца июля — начала августа при условии, что они образуют хорошо развитую корневую систему — множество корней первого порядка длиной 3 — 5 см, например дерен белый, можжевельник, туи;

черенки большинства других пород желательно оставлять в парниках или на грядах укоренения на зиму, не выкапывая. А черенки ели колючей голубой желательно держать на месте укоренения 2 года из-за хрупкости корней; поэтому более удобно укоренять черенки на грядах с использованием искусственного тумана и переносных пленочных укрытий, которые ежегодно монтируются на новом месте;

есть виды, укорененные черенки которых надо сохранять в теплицах зимой, например кизильник горизонтальный, розы, тис.

При зимовке черенков на месте укоренения желательно их закаливать, прекращая постепенно после укоренения действие искусственного тумана, проводить осенью мульчирование с целью утепления почвы.

Прививки

Прививки — это искусственное сращивание прививаемого компонента — привоя — с растением, на которое прививается привой, — подвоем. Приемы прививок были разработаны еще в древности, их описывали в произведениях древних римлян. Главной областью, в которой разрабатывались способы прививок, является плодоводство, где необходимо массовое размножение сортов. Те же цели преследует и декоративное растениеводство при размножении форм, сортов, клонов. В результате прививки привой и подвой срастаются в единый растительный организм, каждая часть которого, развиваясь, сохраняет свои функции: подвой снабжает все растение водой и минеральными веществами из почвы, а привой, образующий крону растения, обеспечивает растение продуктами фотосинтеза — органическими веществами.

При прививках приходится строго учитывать свойства привоя и подвоя, влияющие как на приживаемость прививок, так и на долголетие сложного организма.

Хорошее срастание тканей и максимальное долголетие обеспечиваются при прививках близких в систематическом отношении видов, а также при прививках форм и сортов на тот вид, от которого они происходят. Биологически несовместимые подвои и привои или не срастаются совсем, или образуют нежизнеспособные организмы. Примером последнего в декоративном растениеводстве может служить опыт прививки сортов сирени обыкновенной на сирени венгерской. Прививки эти стали практиковаться в силу того, что сирень венгерская более сильнорослая, чем сирень обыкновенная, и скорее дает готовый подвой для кустовых, полуштамбовых и штамбовых растений. Но через 5 — 9 лет, в зависимости от привитого сорта, выявляется его несовместимость — в месте прививки образуется наплыв и привой отламывается.

Подвой получают семенным или вегетативным путем. Он должен быть приспособленным к местным условиям, хорошо срастаться с привоем (совместимость) и обеспечивать хорошее развитие растений. Подвои могут быть сильно- и слаборослыми, дикими или культурными по происхождению.

Сильнорослые подвои используют для усиления роста привоя (сосна обыкновенная — подвой, сосна сибирская (кедр) — привой), слаборослые подвои (яблоня парадизка, айва обыкновенная, боярышники) используют для получения более низкорослых растений. Подвой влияет и на продолжительность вегетации растения: так, у субтропических лимона, грейпфрута, апельсина, кинкана при прививке их на листопадный лимон трехлисточковый период вегетации сокращается. Для более раннего цветения и плодоношения привитых растений используют слабые подвои, которые тормозят вегетативный рост привоя.

Привой заготовляют из внешних хорошо освещенных побегов здоровых взрослых деревьев. Такие побеги имеют короткие междоузлия, крупные глазки в пазухах листьев. Для прививки хвойных пород можно брать боковые побеги из верхней мутовки и вертикально стоящие верхушечные побеги из средних мутовок. Привои должен быть чистосортным, сильным и хорошо вызревшим.

Возраст привоя обычно одногодичный, но может быть и старше. Для твердолиственных  пород с тонкими побегами используют ветви двух- и трехлетнего возраста.

Привой для летних прививок заготовляют непосредственно перед использованием. С веток или побегов удаляют листовые пластинки, оставляя черешок листа длиной около 1,5 см. Привои для зимних прививок готовят в период глубокого покоя, но до морозов, и сохраняют в достаточно влажном и прохладном месте при температуре 0 — 3 °С, прикопанными во влажный песок.

Прививки различаются: по месту — в корень, корневую шейку, штамб, крону; по времени — весенняя, летняя, осенняя, зимняя; по производству — в закрытом или открытом грунте.

Способы проведения прививок можно объединить в три группы:

аблактировка, или прививка сближением ветвей двух корне-собственных растений;

прививки черенком с 2 —5 почками, взятого от многолетней ветви;

окулировка — прививка одной почки (глазка).

Аблактировка применяется редко и только для трудно срастающихся пород: берез, каштана, бука. Для аблактировки подвой и привой выращивают рядом. На соседних побегах (подвоя и привоя) делают продольные неглубокие срезы коры с тонким слоем древесины длиной 4 —5 см и совмещают обнаженными поверхностями. Для прочности на обнаженных участках делают расщепы на '/2 длины поверхности среза. Совмещенные побеги обвязывают мочалом или пленкой. Используют также аблактировку с седлом на верхушечный побег.

Во избежание раскачивания ветром прививку привязывают к колу. После срастания привой отделяют ниже места прививки и срезают крону подвоя выше места прививки.

Прививка черенком заключается в том, что на подвой переносят побег с двумя и более глазками. Ее можно проводить разными способами в течение всего года.

Копулировку проводят, если диаметры привоя и подвоя одинаковы.

Для большей прочности делают прививку с седлом и с язычком.

Прививка вприклад с седлом легче в исполнении. Наиболее подходящее время — период весеннего сокодвижения, но делают ее и зимой.

Прививки за кору — лучший способ для прививок взрослых деревьев и перепрививок; он самый легкий, с него и надо начинать осваивать технику прививок. Время проведения этих прививок — весеннее сокодвижение и зима. Прививку за кору проводят чаще с разрезом коры, чтобы меньше повреждать камбий при вставлении черенка привоя. Для прочности прививки срез на привое делают с седлецом.

Прививки в расщеп — самые древние и самые несовершенные, но самые подходящие для хвойных пород.

Триангуляцию (инкрустацию, «козью ножку») проводят для хвойных и нежных лиственных пород в предвесенний период, с января по март, если подвой намного толще привоя. Лучшая прививка для ильмовых, а также для ясеня — «в узел», т. е. чтобы почки привоя и подвоя находились на одном уровне.

Боковую прививку применяют при пополнении кроны недостающими ветвями. Лучшее время для боковой прививки — весна, но розы, сирени можно прививать в закрытом помещении зимой. Черенок — привой берут с пяточкой, которую вставляют за кору разреза на подвое.

Окулировка (прививка глазка, почки) — наиболее часто применяемый способ прививки, так как прост, надежен и дает хорошие результаты приживаемости для всех лиственных пород. Проводят ее в два срока: так называемую окулировку весеннюю прорастающим глазком делают в период весеннего сокодвижения; в период позднелетнего оттока, в июле —августе, проводят летнюю окулировку спящим глазком.

В указанные периоды, когда идет активное сокодвижение, кора у подвоев хорошо отделяется от древесины, что является залогом успешного срастания подвоя и привоя.

При окулировке весной привоем служит почка (глазок) предыдущего года, которая распустится и даст побег в этом же году. При окулировке в июле —августе привоем служит почка, образовавшаяся этим же летом, она распустится и даст побег лишь после перезимовки, на следующий год.

Весенняя окулировка по технике исполнения менее удобна, чем летняя, так как у весенней почки нет листового черешка. Поэтому ее раньше применяли редко, но в связи с ростом выпуска привитых растений для расширения сроков работ применяют все шире. Кроме того, весенняя окулировка для климатических районов с малоснежными и суровыми зимами является единственно возможной, так как глазки, прививаемые в июле —августе, в этих районах за зиму вымерзают.

Существует несколько способов окулировки. Первый и наиболее распространенный — окулировка за кору почкой со щитком, состоящим из коры и тонкого слоя древесины, так называемая окулировка с древесиной.

Второй способ — такая же окулировка за кору, но щиток не имеет слоя древесины — это так называемая окулировка без древесины.

Окулировка спящим и прорастающими глазками чаще всего проводится в Т-образный или крестообразный разрезы.

Третий способ — окулировка трубкой, когда почка снимается не со щитком, а с большим участком коры, имеющим прямоугольную форму. Этот способ применяют при толстокорых подвоях — на орехах, конском каштане, инжире, тунге.

Использование способа, когда кора снимается без куска древесины, дает лучшую приживаемость глазков, но он сложен тем, что может проводиться при условии хорошего отделения древесины от коры, иначе часто повреждается сосудистый пучок почки и значительное количество прививаемых глазков становятся негодными. Поэтому в практике чаще проводят окулировку щитком с древесиной.

Четвертый способ — боковая окулировка вприклад с вырезом на месте пазушной почки подвоя у первого или второго узла однолетнего побега. Это лучший способ окулировки, предложенный более столетия назад немецким садоводом Форкертом специально для роз; в настоящее время английские питомниководы почти полностью перешли с окулировки в Т-образный разрез на окулировку боковую вприклад. Этот способ дает возможность проводить окулировку независимо от сокодвижения в подвое. Кроме того, глазки лучше приживаются, и выход саженцев увеличивается на 20%. Прививки имеют большую морозостойкость, дают лучшее срастание подвоя с привоем, важно, чтобы сосудистые пучки привоя и подвоя совпадали.

В зависимости от требований, предъявляемых к декоративному посадочному материалу, окулировку проводят в разные части подвоя. При выращивании деревьев и кустарников с различной окраской или строением листьев в их естественной жизненной форме окулировку проводят как можно ближе к корневой шейке, чтобы вся надземная часть — штамб и крона у дерева, побеги у кустарников развивались из глазка — привоя. Окулировку плакучих и шаровидных форм проводят не в корневую шейку, а в штамб, на высоте, определенной техническими требованиями на материал.

Календарная последовательность способов прививки следующая. В начале весны — копулировка, позднее прививка за кору, затем окулировка прорастающей почкой и боковая прививка за кору; во второй половине лета можно проводить боковую прививку за кору и окулировку спящим глазком.

Глава XI.  Формирование древесных растений.

Тема XI. 1-2 .Формирование древесных растений на объектах озеленения, способы формирования, различные виды обрезки и прищипки.

Обрезка.

Главная задача обрезки декоративных растений – это достижение максимального декоративного эффекта или оптимальной продуктивности,   создания привлекательной формы и внешнего вида растения, обеспечения сбалансированного роста, цветения и плодоношения, то есть повышения   жизнеспособности и декоративности растений на объектах озеленения. 

 Для выполнения этих задач далеко не всем требуется ежегодная тщательная обрезка; многим деревьям и кустарникам после начального формирования достаточна только небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов; в то же время, живые изгороди и растительные архитектурные формы нуждаются не только в раннем формировании, но и последующей своевременной и детальной обрезки для поддержания своих форм.

 Перед обрезкой любого растения необходимо иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка, ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки.

Для каждого вида растения характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей.

Верхушечные почки быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее (сдерживающее) рост боковых побегов. Удаляя верхушечную почку или укорачивая одревесневший стебель кустарника, можно стимулировать рост боковых побегов. Это положение является основой всей обрезки.

Степень обрезки может быть разной – от прищипки увядших цветов или молодых приростов до удаления крупных скелетных ветвей.

Во всех случаях обрезка должна производиться до здоровой ткани, а где возможно – до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег.

Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся и неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. 

Кроме того, обрезка уничтожает возможные очаги инфекции и позволяет   развивать здоровые листья и полноценные соцветия. Для получения здоровых и мощных приростов необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке.

Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста.

Таким образом, обрезка деревьев и кустарников должна  проводиться на фоне сбалансированного полноценного агротехнического ухода в зависимости от вида растения, возраста и условий произрастания.

 Обрезка деревьев и кустарников требует специальных знаний и должна проводиться специалистом, владеющим техникой обрезки и знакомым с биологическими особенностями деревьев и кустарников.

    Способы и  сроки обрезки деревьев и кустарников определяются типом ветвления растений и ответной реакцией их на обрезку.

У декоративных деревьев и кустарников существуют три типа ветвления:

- моноподиальное,

- симподиальное,

- ложнодихотомическое

    Моноподиальное ветвление - главный стебель растет своей вершиной до конца жизни растения, обладая как бы неограниченным верхушечным ростом, который доминирует над ростом боковых побегов.  Развивающиеся из боковых почек побеги растут, как и главный стебель, моноподиально. В результате  у деревьев формируется высокий прямой ствол. Размеры боковых ветвей уменьшаются  от основания ствола к его вершине, что придает габитусу пирамидальную форму.

    Этот тип ветвления характерен для хвойных видов (сосна, ель, пихта, лиственница и т.д.),  но наблюдается  и у лиственных видов (дуб, клен, ясень, осина, черемуха, рябина и др.).  Деревья с моноподиальным видом ветвления относятся к обрезке по-разному.

При их формировании следует, в основном, укорачивать побеги и удалять части отрастающих веточек, периодически обрезая на 20-30% годичного прироста главную ось. Это вызывает активное пробуждение спящих почек и увеличивает густоту крон деревьев.

Для создания красивой овальной или эллиптической кроны желательно, чтобы вместо одной главной оси развивались 2-3, способные нести основную массу ветвей.                                 

    Симподиальное ветвление отличается прекращением роста верхней части материнского стебля и заменой его одним из боковых побегов, который растет вертикально (как бы продолжая рост главного стебля).  Затем он, в свою очередь, прекращает рост, и заменяется осью  следующего порядка.  Боковые ветви развиваются также.

    При симподиальном ветвлении за счет множества ветвей разных порядков образуется плотная крона.

Этот тип ветвления наблюдается у большинства лиственных древесных и кустарниковых видов: липа, вяз, береза, ива, лещина, яблоня, груша, слива и др.

     Естественный процесс отмирания верхушечной почки аналогичен обрезке, поэтому все виды с симподиальным типом ветвления хорошо переносят ее, кроме березы.

Хорошая побегообразовательная способность позволяет производить любую обрезку - формовочную, омолаживающую, санитарную, выдерживая однократную или двукратную обрезку ежегодно.

   Отдельную группу растений по типу ветвления составляют яблони и груши. Яблони до вступления в фазу плодоношения ветвятся моноподиально. С началом плодоношения у них наблюдается смешанный тип ветвления – моноподиальный и симподиальный. Они хорошо переносят любую обрезку, особенно направленную на создание правильной хорошо развитой кроны и на получение максимального цветения и плодоношения. Обрезка заключается в удалении или укорачивании загущающих и перекрещивающихся ветвей, особенно расположенных в центре кроны, и укорачивании боковых побегов на 1/2-1/3 их длины, а при необходимости и главной оси. Периодически необходимо вырезать наиболее старые ветви, оставляя побеги замещения. Для  получения ежегодного цветения иногда следует удалить часть плодовых веточек.

Ложнодихотомическое ветвление является разновидностью симподиального ветвления.

У растений ежегодно отмирает верхушечная почка,  рост главной оси продолжается, но не из одной ближайшей почки, а из двух супротивных пазушных почек. Развиваются две супротивно расположенные ветви, каждая из которых со временем заменяется двумя побегами последующих порядков, расположенными также супротивно. В результате получается развилка, в центре которой сохраняется небольшой участок отмершей оси предыдущего порядка.

     Из древесных видов такое ветвление имеют конский каштан обыкновенный и различные сирени. Из них только каштан переносит обрезку плохо. Кроме формирования кроны в молодом возрасте и санитарной обрезки, у него в исключительных случаях можно удалять часть побегов, растущих внутрь кроны и загущающих ее. Лучше всего это делать у молодого растения, так как оно в этом возрасте лучше переносит обрезку.

Виды обрезки

    Существует три вида обрезки: формовочная, санитарная и омолаживающая.

Формовочная обрезка  проводится с целью:

1.        создания и сохранения искусственной формы кроны;

2.        изменения характера роста, в т.ч. поднятия кроны, и ограничения высоты растений в случаях:

    Кроме того, с помощью такой обрезки можно добиться равномерного расположения  скелетных ветвей, усилить рост боковых побегов и увеличить густоту кроны, регулировать интенсивность цветения и плодоношения.

    Кронам деревьев чаще всего придают шаровидную, овальную, пирамидальную или конусовидную форму.

    Для создания шаровидной или овальной формы желательно, чтобы вместо одной главной оси были сформированы 2-3, способные нести основную массу побегов и листьев, для чего закладывается ярус боковых ветвей, а главную ось ограничивают в росте.

    Для пирамидальной или конусовидной – определяется ширина основания кроны, а затем постепенно к вершине убавляют число оставленных почек на побегах, т.е. побег укорачивают. Удаляют все ветви, выходящие за пределы естественной формы.

    У деревьев с плакучей, пирамидальной или шаровидной кроной необходимо своевременно удалять побеги, развивающиеся на подвоях ниже места прививок, а также регулировать рост, направление и густоту ветвей.

    При проведении формовочной обрезки необходимо учитывать естественную форму кроны, ее возрастные изменения, возможность пробуждения спящих почек и способность растения переносить обрезку.

 Хорошо переносят обрезку:

 липы, вязы, тополя, осина, ивы, яблони, граб, бук, ясень пушистый, робиния, ель обыкновенная, туя западная;

плохо

- березы, орехи, ясень обыкновенный, конский каштан обыкновенный, лиственница, рябина обыкновенная, черемуха, клен остролистный,   сосна, пихта.

    Формовочную обрезку у быстрорастущих видов проводят ежегодно, у медленнорастущих – один раз в 2 года.

    Формовочную обрезку лучше всего проводить ранней весной, перед началом вегетации (конец февраля - апрель). Побеги в это время содержат много влаги, срезы получаются ровные и быстро  зарастают. Зимняя и осенняя обрезка может привести к повреждению морозами открытой древесины и иссушению почек, расположенных около срезов.

    У древесных видов с обильным сокодвижением (береза, клен) обрезку необходимо проводить в более ранние сроки.

    Формовочную обрезку хвойных видов рекомендуется проводить только на некоторых видах елей, можжевельников, туй и пихт. Наиболее часто хвойные виды, главным образом, ели, туи, реже пихты формируются в виде живых высоких изгородей вдоль шоссейных дорог, железнодорожных путей и около мемориалов.

    Ели и пихты рекомендуется обрезать один раз в год, лучше всего в конце роста побегов (конец июня - первая половина июля).

При таком сроке обрезки исключается появление вторичных побегов и стимулируется образование на оставшихся «пеньках» междумутовочных боковых почек, из которых на следующий год вырастают новые побеги.

    Формирование кроны хвойных растений может также проводиться в случаях механического повреждения их вершин. В этом случае необходимо удалить сломанный вершинный побег до нижележащей ветви, которую следует выпрямить вертикально вверх как продолжение ствола дерева и подвязать к закрепленной на стволе рейке. Эта ветвь заменит в дальнейшем вершину дерева.

    Хвойные деревья обычно обильно выделяют смолу, поэтому применение замазок для срезов необязательно, у лиственных – обязательно, если срез более 2 см в диаметре.

    Санитарная обрезка проводится с целью:

-                удаления больных, усыхающих, надломленных, повисших вниз, переплетенных ветвей:

-                удаления порослевых и волчковых побегов (поднятие кроны);

-                вырезки «штырей»;

-                формирования равномерно светопроницаемой и вентилируемой кроны.

    При проведении санитарной обрезки необходимо обращать внимание на расположение ветвей. В кроне деревьев, особенно молодых, иногда появляются побеги, отходящие от ствола под острым углом или растущие вертикально вверх. Разрастаясь, они превращаются в ветви почти одинаковой толщины со стволом дерева, которые при сильном ветре могут быть оторваны от ствола. В этом случае остается рваная рана (скол), портящая внешний вид дерева и являющаяся местом легкого заражения растения грибковыми заболеваниями, поэтому нецелесообразно допускать сильное разрастание таких ветвей.

      У стареющих или угнетенных деревьев убираются сухие вершины или отдельные усохшие ветви. Срезать их нужно с частью живой древесины или у основания.

      Поросль и жировые побеги (волчки) надо вырезать, как можно раньше, с захватом материнской коры, чтобы удалить спящие почки у основания побега.

      Некоторые виды деревьев часто повреждаются морозами. Наиболее сильно подвержены действию морозов ткани штамба и оснований скелетных ветвей, а также мелкие отрастающие побеги. В результате нарушается деятельность проводящей системы, а весной, после распускания листьев, начинают усыхать отдельные разветвления.

   В первую очередь усыхают наиболее удаленные верхушечные и затененные части кроны, а также сильно обрастающие и полускелетные разветвления.    Санитарная обрезка таких деревьев способствует усилению роста и облиственности оставшихся частей дерева и тем самым ускоряет процесс восстановления проводящей системы и других элементов. Характер обрезки определяется степенью повреждения и возрастом дерева. Если у молодых деревьев сильно повреждена древесина, то их необходимо срезать до здоровой древесины, даже если при этом приходится удалять всю крону и часть штамба. Корневая система таких деревьев не повреждена, поэтому для восстановления кроны требуется всего 2-3 года. В более старом возрасте деревья переносят суровые зимы с меньшими повреждениями, поэтому надо больше укорачивать скелетные разветвления кроны.

    Степень обрезки зависит от силы повреждения морозами. При слабых и средних повреждениях обрезка в год подмерзания способствует восстановлению деревьев, при сильных - обрезка в год подмерзания нежелательна и ее проводят весной следующего года.

    При обрезке   деревьев нельзя допускать больших ран на стволе и скелетных ветвях (с целью предупреждения морозобоин из-за плохого зарастания).

    Санитарную обрезку рекомендуется проводить систематически не менее 1-2 раз в год в течение всего года. Однако ранняя обрезка больше влияет на усиление роста, облиственность и величину листа. Сильно обмершие деревья лучше обрезать после пробуждения спящих почек и выявления восстановительного роста (примерно в начале июня).

    Санитарную обрезку обычно сочетают с прореживанием кроны. Побеги и ветви деревьев удаляются до здоровой неповрежденной древесины.

   Омолаживающая обрезка – это глубокая обрезка ветвей до их базальной части, стимулирующая образования молодых побегов, создающих новую крону.

   Омолаживающая обрезка производится в случаях:

         - физиологического старения, т.е. когда деревья почти совсем    перестают давать ежегодный прирост;

         - усыхания вершин и концов побегов;

         - потери декоративности

         - потенциально опасных деревьев - с небольшим наклоном и (или) большая высота деревьев, произрастающих на детских площадках, у тротуара, у входа в подъезд дома, учреждения и пр.

   Омолаживающую обрезку деревьев следует проводить только у видов, обладающих хорошей побегообразовательной способностью,  в любом возрасте (липа, тополь, ива и др., из хвойных – ель колючая). Обрезка проводится   с учетом возраста   (чем выше возраст, тем меньше степень обрезки) и состояние дерева.  Обрезка производится  в течение 2-3 лет с октября по апрель (после листопада до начала сокодвижения), начиная с вершины и крупных скелетных ветвей.

    Особую категорию деревьев составляют тополя. Обычно тополя обрезают, как и все породы, после листопада до начала сокодвижения, обрезая ствол и скелетные ветки на расстоянии не менее 15-20 см от развилки. Через 1-3 года проводят прореживание кроны, а через 3-4 года повторяют обрезку (рис. 3).

    Деревья таких видов, как тополь, осина, клен ясенелистный, липа мелколистная и др. можно срезать «на пень», спиливая ствол до основания. От пня идут новые порослевые побеги, которыми можно распорядиться в зависимости от поставленной цели:   содержать в виде крупного «куста», оставить несколько наиболее сильных побегов для создания многоствольного экземпляра, сформировать одноствольное растение и др

    Омолаживать деревья следует до зоны появления новых молодых побегов. Срез делается сразу над местом появления этого побега (если сделать его выше- то оставшаяся часть древесины может засохнуть).

    Одновременно с омолаживающей обрезкой кроны в целях повышения жизнеспособности ослабленных деревьев рекомендуется проводить омолаживание корневой системы. Для этого растение окапывают траншеей шириной 30-40 см и глубиной 40-60 см, на расстоянии, равном 10-кратному диаметру ствола. После зачистки корней в траншею следует  насыпать удобренную землю и полить растение.

Тема XI. 2. Формирование древесных растений в питомниках. Формирование штамба, кроны.

1.Группировка растений по срокам выращивания. Разделение по школам

Формирование декоративных древесных растений начинается в питомниках с момента пересадки их из отдела размножения в отдел формирования, состоящий из так называемых древесных школ. По классической схеме в отделе формирования деревьев создаются три школы — I, II и III (называемая еще школой длительного выращивания, ШДВ), в отделе формирования кустарников — две школы.

Необходимость последовательных пересадок растений в питомнике из одной школы в последующую возникает вследствие того, что на первых этапах выращивания маленькие растения требуют небольших площадей питания, а в конце выращивания им нужны уже большие площади питания — от 1 до 9 м2 на одно растение. Увеличение площадей питания одновременно обеспечивает и улучшение светового режима, от чего зависит качество получаемых растений — при густой посадке вырастают деревья с тонким штамбом и слабо развитой кроной, не отвечающие ГОСТам. При густом стоянии у саженцев развивается нежный тонкий эпидермис коры, и при пересадке их в городские насаждения на коре часто наблюдаются ожоги и морозобоины. Выращивание деревьев без пересадок при разреженных посевах или посадках в принципе возможно, но практически это неосуществимо, так как, во-первых, неэффективно будет использоваться земля — основное средство производства в питомнике; во-вторых, затраты на уходы будут недопустимо высоки (борьба с сорняками, полив и др.); в-третьих, получение стандартного посадочного материала с компактной корневой системой очень затруднено, поэтому приживаемость растений на объектах озеленения будет низкой.

Именно поэтому перешколивание, т.е. двух-трехкратная пересадка растений с последовательным увеличением площади питания, принципиально необходимо для получения растений установленных размеров в кратчайшие сроки.

Сроки выращивания в школах различны для декоративных растений разных групп, что связано с особенностями их роста и в значительной степени с последовательностью формирования растений. По срокам выращивания в школах растения группируются следующим образом.

Кустарники выращивают в I школе два (быстрорастущие — жимолость татарская, акация желтая, бузина красная и черная, дзельква граболистная, диервилла розовая, жимолость обыкновенная, ирга обыкновенная, калина обыкновенная, лапчатка кустарниковая, лох узколистный, ракитник «Золотой дождь», рододендрон даурский, спирея дубравко-листная, спирея средняя, тамарикс Палласа, экзохорда Альберта и др.) или три года (умеренно- и медленнорастущие барбарис обыкновенный, бересклет бородавчатый, бирючина обыкновенная, бобовник, боярышник обыкновенный, бузина канадская, дейция изящная и шероховатая, дерен белый и красный, жасмин многоцветковый, калина гордовина, кизил, кизильник блестящий и обыкновенный, лох серебристый, олеандр, сирень обыкновенная, смородина черная и золотая, снежноягодник кистис-тый, шиповник морщинистый, туя, можжевельник) до общего пятилетнего возраста.

Те же растения, которые предназначены для ремонта или получения архитектурных форм, выращивают еще два-три года во II школе кустарников до семи-восьмилетнего возраста.

В I школе у всех кустарников формируют скелетные ветви надземной части, во II школе у архитектурных форм создают плотную поверхность кроны определенного профиля, а у растений со свободным очертанием кроны наращивают побеги 2-го и 3-го порядков. Для этого применяют разные приемы, или способы, обрезки.

Быстрорастущие деревья (клен ясенелистный, береза, ясень американский, тополя, ивы и др.) выращивают в I школе пять-шесть лет. За это время с помощью особых приемов обрезки у них формируют ствол и крону с ветвями 1-го и 2-го порядков. Такие деревья готовы к высадке на объекты озеленения как растения I — II стандартных групп. Если надо получить растения IV—V стандартных групп, деревья пересаживают в школу длительного выращивания (ШДВ), где и доращивают еще около шести лет.

У  медленно- и умереннорастущих деревьев (клен остролистный, липа, дуб, ель, пихта, вяз, ясень обыкновенный, яблони)

в I школе за четыре-пять лет выращивания формируют ствол (штамб), во II (также за четыре-пять лет) заканчивают формировать ствол и формируют двулетнюю крону, т. е. получают материал I—III стандартных групп, пригодный для озеленения. Для выращивания растений IV—V стандартных групп деревья из II школы пересаживают в школу длительного выращивания, где доращивают, как и быстрорастущие деревья.

При формировании деревьев используют другие способы обрезки, чем для кустарников.

Привитые растения составляют, как известно, особую группу растений, в технологию выращивания которой включаются прививки. Деревья и кустарники, прививаемые в корневую шейку, в возрасте двух-трех лет выращивают отдельно уже в составе I школы, где и проводится прививка. А растения старше трехлетнего возраста," прививаемые в штамб на высоте 120 — 200 см от уровня земли, выделяют в отделение архитектурных и привитых форм только во II или III школе.

В отделе привитых форм имеется своя система обрезок. В I школе площадь питания для кустарников составляет 0,20 — 0,25 м2, для медленнорастущих деревьев — 0,3 м2, для быстрорастущих — 0,5 м2. Во II школе площадь питания для кустарников со свободной кроной составляет уже 0,5 м2, для архитектурных форм кустарников 1,0—1,25 м2, для деревьев — 1,0 м2.

Площадь питания растений в III школе зависит от характера развития крон и может быть от 2,25 м2 (схема посадки 1,5 х 1,5 м) до 9 м2 (3 х 3 м).

2. Формирование корневой системы

Систематическая пересадка деревьев и кустарников в школы способствует образованию более разветвленной корневой системы. У деревьев увеличивается количество не только мочковатых, но и скелетных корней, благодаря чему сокращается путь движения питательных веществ от корней к кроне, и наоборот. Таким образом, после укоренения наблюдается улучшение корнелистовой корреляции. Деревья и кустарники с компактной корневой системой легче выкапывать для пересадки, при этом у растений сохраняется больше корней и они лучше приживаются в дальнейшем.

По данным физиологов, сильнорослые ростовые корни обладают высокой энергией физиологических процессов, а тонкие и слабые ростовые корни имеют более низкую физиологическую активность. Эти морфолого-физиологические различия образующихся корней могут служить показателем разной роли этих новообразований в дальнейшей жизни растений. Мочковатые корни  имеют значение для связи с почвой в первый период после пересадки, в дальнейшем большая роль принадлежит сильным ростовым корням, образующимся только на скелетных корнях. С характером образующихся корней связан характер роста побегов в год посадки. Так, если корневосстановление идет с образованием на скелетных корнях сильнорослых ростовых корней, у растений образуется прирост (верхушечный или боковой), а если регенерирует только мочка — прироста побегов не наблюдается.

Таким образом, пересадка важна не только для получения массы мочковатых корней, но и большего числа разветвленных скелетных корней.

Поэтому при многократных обрезках корней в процессе пересадки растений у последних вырабатывается способность более быстро восстанавливать корни.

3.Формирование надземной части кустарников

Формирование надземной части саженцев — важнейший агротехнический этап при выращивании деревьев и кустарников в питомнике и на объектах озеленения. Основу формирования надземной части саженцев составляют различные обрезки растений на разных этапах их выращивания. С помощью обрезок у деревьев стремятся создать прочный прямой ствол определенной высоты и крону из скелетных ветвей, равномерно расположенных и прочно сросшихся со стволом, а также получить хорошо развитые побеги следующих порядков. У кустарников путем обрезки формируют развитые, равномерно размещенные в пространстве скелетные побеги и низко расположенный узел кущения.

Многолетняя практика и специальные исследования свидетельствуют о том, что обрезка является составной частью единого комплекса выращивания растений и ни в какой мере не восполняет недостаток питания, водоснабжения, световых условий. С другой стороны, ни один из агротехнических приемов не может заменить обрезку. Выполнять эту работу могут только квалифицированные рабочие, представляющие себе ее цель, знающие особенности строения надземной части, возрастные особенности роста и развития обрезаемого растения, представляющие реакцию дерева или куста на обрезку.

Надземную часть кустарников формируют с целью получения хорошо развитого, с большим количеством побегов посадочного материала. Поэтому особенно важно формировать слабо кустящиеся породы с моноподиальным характером (типом) роста, когда лидерный побег развивается сильно, а боковых побегов мало и они слабо растут. К таким породам относятся боярышник, сирень, желтая акация, жимолость, калина, свидина и некоторые другие. Такие виды, как барбарис, спирея японская, кизильник, снежноягодник, хорошо кустятся и сами, но и для них проводятся обрезки, только с другой целью — получения однородного материала.

Перед посадкой в отдел формирования сеянцы или укорененные черенки сортируют по следующим показателям: развитие корневой системы, которая должна быть здоровой, разветвленной и хорошо развитой; общая высота стволика, степень сформированное™ и зрелости верхушечной и боковых почек; толщина корневой шейки (от 3 до 12 мм в зависимости от породы); поражение болезнями, вредителями (должно отсутствовать).

Для исключения из производства сеянцев со слабой корневой системой, слаборослых их сортируют. При посадке в школу у сеянцев большинства видов кустарников — сеянцев и окорененных черенков — обрезают надземную часть, оставляя 8— 12 см побегов. В первый год после посадки кустарникам дают развиваться свободно, без обрезки. Со второго года приступают к формированию надземной части.

Формирование начинают в марте—апреле до начала сокодвижения. Кусты обрезают на высоте 5 — 8 см от корневой шейки, т. е. сажают на пень. К осени за счет пробуждения спящих почек на этих пеньках развиваются новые побеги, которые ранней весной следующего года обрезают, оставляя такое количество почек, чтобы из них к осени третьего года выращивания развилось от четырех— шести (для обычных саженцев) до шести—десяти (для кустарников, выращиваемых как крупномерные) новых побегов.

При такой обрезке на каждом побеге обычно оставляют по два— пять глазков в зависимости от количества побегов, образовавшихся после посадки на пень. К осени третьего года растения приобретают стандартный вид и их можно реализовывать для озеленения или высаживать во II школу для получения материала для ремонта.

При формировании в I школе надо учитывать некоторые особенности разных групп растений:

карагану, кизильник, сирени можно обрезать лишь один раз и получить четыре —семь скелетных стволов;

на второй год не сажают на пень породы, естественно формирующие крону, — хеномелес, магонии, аронии, лапчатки и др.;

кустарники с плохим кущением на третий год еще раз сажают на пень (калина гордовина, гортензия метельчатая, клен татарский) и выращивают в I школе до четырех-пяти лет.

При пересадке кустарников во II школу для получения крупномерных саженцев и архитектурных форм поступают следующим образом. У хорошо ветвящихся декоративно-лиственных и красивоцветущих кустарников, из которых должны получиться крупномерные растения со свободно растущей кроной, все закончившие рост побеги (однолетние приросты) укорачивают и прореживают крону, если она загущена. При этом необходимо обеспечить равномерное размещение побегов в пространстве.

Декоративно-лиственные и красивоцветущие кустарники со слабым кущением обрезают по-другому. У них сильно обрезают все однолетние приросты, оставляя по три-четыре почки (или пары почек). У растений с короткими междоузлиями количество почек, оставляемых на побеге, должно быть в 1,5 — 2 раза большим.

У кустарников, формы крон которых должны быть в виде шара, пирамиды, трапеции, однолетние приросты обрезают более сильно, оставляя основания длиной 3 — 4 см. При этом контур обрезки должен соответствовать предполагаемым очертаниям. В первый год после этой обрезки растениям дают развиваться свободно, чтобы они оправились от пересадки и образовали новые приросты. В последующие три-четыре года формованные кустарники ежегодно стригут по шаблону два-три раза за вегетацию. Первую стрижку проводят весной, до распускания почек, а последующие — по мере роста побегов. При отрастании на 8 —12 см их обрезают на половину длины. Боярышник однопестичный легче сформировать в форме конуса, кизильник и крушину — в виде куба, шара или цилиндра.

Вечнозеленые и хвойные кустарники в I школе не обрезают. При формировании во II школе (туя, ель) в течение года их обрезают два раза — до начала вегетации и перед окончанием роста побегов в длину.

Тую западную легче сформировать в форме конуса. Более сложную искусственную форму кустарникам (например, винтообразную) придают также с использованием шаблонов.

Непривитые кустарники могут формироваться в виде штамбовых растений. Этот способ пригоден для смородины золотистой, боярышника однопестичного, крушины и других сильнорослых кустарников. Формирование проводят в отделе архитектурных форм кустарников III школы кустарников, и этот этап является продолжением формирования, которое проводилось в предыдущих школах — в I и II или только в I, в зависимости от быстроты роста вида.

4. Формирование надземной части деревьев

Разнообразный ассортимент древесных пород, выращиваемых в питомнике, требует различного подхода к формированию штамба и кроны с учетом биологических особенностей растений — периодов сокодвижения, способности переносить обрезку, восстанавливать побеги. Так, хорошей побеговосстановительной способностью обладают тополя, ивы, липы, клен ясенелистный, а ясень обыкновенный и его садовые формы слабо восстанавливают побеги.

Формирование штамба. Перед посадкой сеянцы деревьев также сортируют. Формирование штамба начинается с момента посадки сеянцев в I школу в первые два—пять лет. В это время прежде всего создают наилучшие условия для роста центрального проводника (лидера), направляя в него основные питательные вещеетва с помощью различных обрезок. В течение вегетации деревья осматривают не менее двух-трех раз и в случае появления поросли или отпрысков их сразу же выщипывают. Появившиеся побеги, конкурирующие с лидером по силе роста в длину или толщину, вырезают на кольцо.

При формировании штамба необходимо учитывать особенности развития лидерного проводника. У многих пород (тополя, клен ясенелистный, яблони и др.) лидерный проводник затягивает рост и часто заканчивается слабой, невызревшей верхушечной почкой. Весной из этих почек развиваются слабые побеги продолжения, уступающие в росте боковым побегам, развивающимся из расположенных ниже сильных почек.

У лип вершина лидера с почкой постоянно отгибается, что приводит к образованию искривленного штамба; в случае исправления кривизны срок выращивания удлиняется.

В этих случаях рано весной, до начала сокодвижения (март — начало апреля), центральный проводник (лидер) обрезают над первой, вверх торчащей сильной почкой.

Такую обрезку у указанных пород приходится проводить ежегодно до получения штамба нужной высоты. Поэтому, чтобы получить гладкий вертикальный без искривлений штамб, при каждой последующей обрезке почка, на которую делается обрезка, должна располагаться над срезом, сделанным при предыдущей обрезке, и со стороны, противоположной той, на которой оставлялась почка при предыдущей обрезке.

Смена почек необходима и при обрезке пород с супротивными почками — в этом случае одну из супротивных почек выщипывают. На третий год коленчатость на месте этих обрезок уже бывает незаметна, штамб выравнивается и сглаживается. У пород с мутовчатым расположением ветвей в случае отставания лидера в росте расположенные внизу побеги пинцируют.

Породы, которые в первые годы растут слабо, дают искривленные побеги или склонны к кущению (тополя, клен ясенелистный, ивы, робиния), сажают на пень (обрезка на обратный рост), оставляя над землей 5—10 см стволика от корневой шейки для того, чтобы вызвать образование сильнорослых побегов из спящих почек основания стволика или корневой шейки. Получить такие мощные побеги можно только при хорошо развитых корнях, поэтому обрезку на обратный рост проводят только на третий год пребывания растений в I школе, когда у саженцев восстановится корневая система. От пенька развиваются обычно несколько порослевых побегов, из них отбирают один, наиболее сильнорастущий, а остальные вырезают. Если в течение лета образование порослевых побегов продолжается, их систематически удаляют (два-три раза за вегетацию). Оставшийся сильный лидер подвязывают восьмеркой к пеньку или колышку, поставленному рядом. Когда лидер примет надежное вертикальное положение и одревеснеет в нижней части, подвязку снимают. Лучше всего это делать в мае —июне следующего года. Одновременно со снятием подвязки вырезают и пенек (шип). Выгнав таким образом лидерный побег, приступают к его дальнейшему формированию и закладке кроны.

Кроме обеспечения роста лидера в высоту необходимо стимулировать его рост в толщину по диаметру, для чего используют так называемые побеги утолщения, развивающиеся на стволике по всей высоте запланированного штамба. Получают побеги утолщения при пинцировке (прищипке) в середине мая образовавшихся на стволике боковых ветвей, когда их длина достигнет 15—20 см. Оставляют побеги утолщения длиной 10—15 см. В течение лета пинцировку побегов утолщения у быстрорастущих пород приходится повторять два-три раза (в июне и в конце июля), у медленнорастущих пород чаще обходятся одной-двумя пинцировками (июнь, июль).

Побеги утолщения сохраняют на штамбе до тех пор, пот ОИ или его участок (например, в нижней части) не достигнет стандартной толщины. После этого побеги вырезают. За это время побеги утолщения меняются — одни убирают, взамен им из спящих почек развиваются другие, которые после прищипки превращаются в новые побеги утолщения. Такая смена необходима, так как толщина побегов утолщения не должна превышать 2 см. В противном случае после их вырезки на штамбе остаются большие, плохо зарастающие следы и декоративность штамба ухудшается.

У дуба, конского каштана, орехов ствол утолщается быстро и особенно в нижней части, поэтому у них оставляют небольшое количество побегов утолщения преимущественно в верхней части штамба. Побеги сильно укорачивают, длина их должна быть около 10 см, не более (три-четыре междоузлия). У этих видов сначала удаляют побеги утолщения с нижней трети штамба, на следующий год — с серединной части штамба и остальные — на третий год.

У ясеней, кленов, некоторых тополей на стволе образуется мало побегов, поэтому их надо максимально сохранять как побеги утолщения и мало укорачивать, удаляя один-два междоузлия (длина около 15 см). Малое количество побегов на стволе является следствием быстрого роста лидера в высоту, образования длинных междоузлий. Их появление можно вызывать искусственной обрезкой лидера на сильную почку в период покоя. Раннее удаление побегов утолщения или их чрезмерная пинцировка (укорачивание до 10 см) приводят к удлинению сроков выращивания саженцев или к нестандартности их в установленные сроки выпуска растений.

Вырезка побегов утолщения на кольцо, обеспечивающая быстрое зарастание раны, проводится в июне—июле.

На вырезку побегов утолщения влияет характер ветвления — у пород с очередным расположением почек побеги утолщения вырезают подряд, у пород с супротивным расположением — через одну пару побегов, а у пород с мутовчатым ветвлением побеги утолщения удаляют через один в мутовке. У хвойных пород всегда стремятся сохранить все нижние ветви. Формирование штамба специально не проводят, а лишь наблюдают за сохранением и правильным развитием лидерного проводника.

Формирование кроны проводится не у всех пород, так как одних кроны хорошо формируются без вмешательства человека, у других мы сознательно не нарушаем ее естественную архитектонику.

В первую группу входят вязы, березы, ольха, черемуха виргинская, вишня пенсильванская; во вторую — все хвойные, конский каштан, орехи, т.е. породы, имеющие сближенные узлы ветвления. У всех перечисленных пород в период выращивания в питомнике обрезки в кроне проводят лишь с санитарными целями для удаления поврежденных, трущихся друг о друга, переплетающихся побегов, для осветления кроны при ее чрезмерной густоте.

В благоприятных условиях — при оптимальной для роста температуре и высокой влажности — лидер часто образует очень большой прирост, неодревесневшая вершина которого наклоняется в сторону. Это нередко бывает у хвойных пород. В этом случае для выпрямления лидера используют легкие шесты (из бамбука, пластмассы, дерева), которые можно не только втыкать в землю (при малых размерах растений), но и привязывать к основанию лидерного стволика. К верхней части шеста привязывают отклоненную вершину. Благодаря этому при выгонке лидера не теряется, а иногда и сокращается время на его формирование.

У всех остальных пород формирование крон начинают за два года до выпуска из питомника деревьев I — II групп. У быстрорастущих этот срок приходится на четвертый год пребывания их в I школе, у медленнорастущих — на третий-четвертый год пребывания во II школе. За оставшиеся до выпуска два года формируется двулетняя крона с ветвями первого и второго порядков. Саженцы I' двулетней кроной представляют собой более ценный в декоративном отношении материал. Закладку кроны у всех пород обычно начинают  придостижении  высоты 2,5 — 3,0 м.

Для закладки кроны отмеряют высоту штамба, предусмотренную стандартом и выше этой отметки, на лидере отсчитывают пять—семь почек или пар почек (у пород с супротивным расположением почек). У растений, имеющих относительно короткие междоузлия (вяз, абрикос, робиния), почек оставляют вдвое больше (12—18) и половину из них выщипывают (ослепляют) через одну, чтобы получить более свободное размещение скелетных ветвей в кроне. Над верхней отсчитанной почкой или парой почек лидерный побег обрезают. У пород с супротивным расположением почек одну почку из верхней пары выщипывают, чтобы в дальнейшем обеспечить развитие лишь одного лидера и избежать образования вилки при развитии обеих почек.

Обычно для формирования кроны отбирают сильно развитые почки, находящиеся в средней части однолетнего прироста и у большинства пород располагающиеся под относительно большим углом к оси ствола. Из этих почек развиваются побеги (затем скелетные ветви), прочно связанные со стволом.

На следующий год до начала вегетации развившиеся из оставленных почек приросты также обрезают на пятую — седьмую от основания почку (или пару почек), наружную по отношению коси ствола. При этом прирост, расположенный выше по стволу, обрезают на одно-два междоузлия выше, чем расположенный ниже. Такая обрезка способствует получению равномерно развитой кроны. Из оставшихся на скелетных ветвях первого порядка почек развиваются ветви второго порядка, и на этом формирование двухлетней кроны саженцев заканчивается.

Саженцы I —II групп, имеющие сформированный штамб и двулетнюю крону, выпускают из питомника для озеленения территорий жилой застройки, школ, больниц, детских садов, создания массивов в городских парках и садах. Растения, которые предназначены для высадки в скверы, аллеи парков и садов, на бульвары, перед главнейшими сооружениями в городе, идут на доращивание в течение шести—десяти лет в школу длительного выращивания (ШДВ), или в III древесную школу.

У стандартных саженцев I и II групп (быстрорастущих — из I школы, медленнорастущих — из II школы) при пересадке в III школу, чтобы создать компактную крону, ветви кроны второго порядка обрезают умеренно (на %— '/3). В дальнейшем у быстрорастущих пород крону обрезают один раз за шесть лет, у медленнорастущих — два-три раза за десять лет. Умеренная обрезка проводится для того, чтобы не вызвать сильного роста побегов и загущенности кроны, что наблюдается при сильной (более 60 % длины) обрезке ветвей.

Список  литературы

1. Громадин А.В. «Дендрология» М.:«Академия» 2012г.
2. Соколова Т.А. « Декоративное растениеводство, древоводство»  М.: «Академия»  2007 г.
3. Соколова Т.А., Бочкова И.Ю. «Декоративное растениеводство. Цветоводство», М.: Издательский центр «Академия», 2005 г.
4. Александрова М.С. «Аристрократы сада: красивоцветущие кустарники.-М.: ЗАО «Фитон +», 2000 г – 192с
5. Александрова М.С. «Хвойные растения в вашем саду.-М.: ЗАО «Фитон +», 2000 г – 192с

1. Периодические журналы по профилю специальности.

Интернет-ресурсы:

1. http://www.plantarium.ru/
2. http://www.aquaplants.ru/2007/12/05/priznaki_nedostatka_mineralnykh_veshhestv_u_rastenijj.html
3. http://growplants.ru/Obschaya-informatsciya/multiply.html
4. http://www.ecosystema.ru/07referats/geogr_rast.htm
5. http://www.krugosvet.ru/enc/Earth_sciences/geografiya/PUSTINI.html
6. http://www.rastitelnyj.ru/tundra3.htm
7. http://www.botsad.ru/world5.htm
8. http://www.stranymira.com/na/1169-severnaja-amerika-prirodnye-zony.html
9. http://geobotany.narod.ru/theory5.htm
10. http://biogeografiya.ucoz.ru/index/0-5
11. Официальный сайт: Министерства экономического развития и торговли. http://www.economy.gov.ru/minec/main
12. Все о цветах (Флориссима) http://www.florissimaltd.ru/
13. Энциклопедия декоративных садовых растений (ЭДСР) [Электронный ресурс] : база данных содержит описание родов, видов и разновидностей декоративных растений сада, информацию по агротехнике выращивания, иллюстрации. Справочно-информационный интернет-портал- содружество. — Электрон http://flower.onego.ru/home.html.
14. Интернет клуб любителей декоративного садоводства WEB SAD [Электронный ресурс] : база данных содержит описание древесных питомников, коллекций растений физических лиц – садоводов, имеется информация по агротехнике выращивания, иллюстрации, http://www.websad.ru/clubalbums.php,
15. Интернет-журнал «В мире растений»— М.: 2010-2012, издательский дом ООО "АБФ" сайт издания: www.v-mire-rasteniy.ru,
16. Интернет-журнал «Наша усадьба» [Электрон. журн.] — М.: Издательский дом 
    ООО"ИДР" Режим доступа:  http://pressa.ru/izdanie/273
17. Интернет-журнал «Ландшафтные решения» [Электрон. журн.] — С-Пб.: ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru,
18. Интернет-журнал «Дела садовые» [Электрон. журн.] С-Пб.: ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru
19. Интернет-журнал Спецвыпуск журнала «Дела садовые» — «Обзор рынка семян и посадочного материала» [Электрон. журн.,] — С-Пб.: ООО "СПб Медиа": 2010-2012, Режим доступа:  www.zs-z.ru,