Статья "Выращивание рассады на подоконнике".
статья по биологии на тему

Выращивание рассады на подоконнике

   С началом февраля у наших дорогих женщин начинается "рассадная лихорадка", все готовят почву для помидор, перцев и баклажанов. На улице морозы, но у нас уже начинается новый посадочный сезон, и любители предвкушают все удовольствия, связанные с любимой возней и потенциальным урожаем. И, поэтому, несколько советов были бы уместны к новому сезону. Советы эти выработаны многолетней практикой выращивания "красных" помидоров, но являются частным мнением любителя, и хотя не могут быть абсолютной рекомендацией для всех хозяек и увлеченных мужчин, прислушаться к ним все же стоит.

  Это февральское поветрие увлекает и торопит наших огородников, которые не любят откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня. Если знакомые посеяли рассаду, то по примеру весь город начинает хлопоты, которые, кстати, подогреваются нашей торговлей. В магазинах завозы почвосмесей, семян в ярких упаковках. Не стоит сеять рассаду слишком рано. Как правило, на подоконниках она перерастает и к моменту высадки имеет цветы и плоды. В таком виде растение, нагруженное цветением и урожаем, хуже переносит адаптацию к новым условиям, дольше "простаивает", чаще гибнет. К моменту высадки растение "вырабатывает" из-под себя все питательные вещества и, нередко, голодает.

  В феврале можно заняться подготовкой почвы, закупкой семян, удобрений, стаканчиков, поготовкой подоконников, или иных мест, монтажу освещения.

  Почвосмеси

Практика показывает,  что идеальных почвосмесей в наших магазинах не бывает. Более-менее приличные есть, но, на наш взгляд их нужно дорабатывать. Большей частью все они представляют собой смеси на основе торфа с примесью песка, перегноя, огродной земли или озерного ила. И, как правило, недорогие, из мест, где есть месторождения торфа, где производство смесей дешево. В них добавляют коплексные удобрения и упаковывают. Достоинства смесей: это хороший  выход при трудностях с заготовкой почвы. Торф замечательный субстрат, влагоемкий, вентилируемый, кислый.

Недостатки: плодородие смесей оставляет желать лучшего. Торф довольно беден питательными веществами, те, которые добавлены в грунт, быстро вырабатываются. Производители смесей, как правило, непрофессионалы и сыплют недорогие минеральные подкормки в произвольных количествах.  Кислотность его редко контролируют, за исключением специализированных дорогих смесей. Структурность торфа зачастую бывает низка. Иногда смеси преподносят "сюрприз" в виде инфекций, напр. "черной ножки", семян сорняков и т.д.

  Скорее, почвосмеси, продаваемые в магазинах, великолепны, как добавка к той смеси, которую вы составите сами.

Заготовка

  Заготовку почвы лучше сделать с осени. Почвосмесь должна сочетать плодородие, хорошую структуру, влагоемкость. Для плодородия лучше всего брать многолетний перегной навоза, например, из огуречных теплиц. Перегной не должен быть слишком свежим, так как дальнейшее гниение  может спровоцировать развитие опасных инфекций. Для структурности добавляют песок или почву на основе песка или супеси. Для влагоемкости( а так же для структуры) хорош торф, как низинный, так и верховой. Если смесь получилась слишком рассыпчатой, добавляют огородную землю на глинистой основе, но не слишком много. А в феврале, как раз было бы неплохо "замешать" все это с магазинными смесями.

Стерилизация

  Лучше всего почвосмесь простерилизовать, чтобы не было неприятностей, и труды не пропали даром, особенно если вы закладываете большие объемы. Самая большая неприятность -- комплекс грибных заболеваний, который у нас зовется "черной ножкой". Не менее опасно появление вредителей из яиц, отложенных в почву, например, паутинного клеща, тли белокрылки, червеца. Ненужные хлопоты доставляют сорняки.

  На практике испробованы несколько способов, но лучший результат в быту дает пропаривание  в русской печи или духовке. Проливание почвы кипятком, промораживание, обработка перманганатом калия, кипячение в кастрюле не дает никакого эффекта. Химическая обработка требует очень высоких доз препаратов и в быту невозможна. Пропаривание представляет собой пропекание влажного кома смеси со всех сторон в духовке, печи, микроволновке и т.д.. Главное, чтобы ком прогрелся до температуры, близкой к 100 градусам на всю глубину. Недостатком метода является хлопотность и неприятный запах в помещении. А, впрочем, увлеченным садоводам он скорее приятен, так как открывает новый сезон.

  Само собой, этими процедурами, равно как и удобрением многолетним перегноем почвосмесей, производители не занимаются, иначе смеси станут невероятно дороги.

Стаканчики для рассады должны быть достаточно ёмкими, чтобы растение не выработало быстро питательные вещества и влагу. Емкость от 300 мл. и выше. Стаканчики должны быть устойчивыми к падению, с небольшим конусообразным сужением книзу (для удобства извлечения), одного размера и обязательно иметь отверстия снизу для стока излишней влаги. Перед употреблением стаканчики каждую весну промывают горячей водой. Для того, чтобы  не испортить подоконник, желательно иметь поддоны под стаканчики. Деревянные ящики употреблять не стоит, так как в труднодоступных местах дерева "гнездятся" инфекции и вредители. Торфяные стаканчики быстро "выпивают" из кома влагу и разваливаются. Интересны торфяные и гидрогелевые "таблетки", но выращивание рассады в них должно быть достаточно быстрым, небольших растений, и с обязательной подпиткой удобрениями.

Семена

При покупке семян следует обращать внимание на срок годности. Томаты, например, сохраняют всхожесть 5-6 лет, а перцы всего лишь год-два, причем, на второй год прорастают медленнее и не все, на третий год единицы. Дорогие семена часто продают обработанными антисептиками. Необработанные семена лучше протравить самим, например, марганцовкой до коричневого цвета. Можно и другими антисептиками, продающимися в садоводческих магазинах, только соблюдая дозу препарата.

Сорта

  Стратегия выращивания должна быть такой: примерно, на три четверти подбираются сорта или гибриды высокой урожайности для основной обеспеченности продовольствием, и на четверть сорта и гибриды для души. Это растения с плодами необычной окраски, формы, вкуса, размера и т.д. Нужно предусмотреть как ранние, скороспелые, так и более поздние урожайные сорта. Ежегодно можно приобретать один-два новых сорта и испытывать их. Вывод о достоинствах и недостатках новых сортов желательно делать через 2-3 сезона, так как в отличие от гибридов, в первый год не всегда удается правильно оценить возможности сорта. Не следует покупать большое количество разных сортов вообще. Лучше иметь 3-4 испытанных и надежных, проверенных сортов и гибридов для урожайности и несколько растений для души. К тому же, желательно продумать размер растения, где выращивать, в теплице, на открытом грунте или в парнике.

  В качестве примера основы урожая можно привести небольшой список гибридов для теплиц в Омутнинске. Но следует помнить, это только капля из моря сортов и гибридов, что существуют на сегодняшний день, к тому же немного устаревший:

- ранние-

 "Верлиока F 1", "Леопольд F 1";

-среднеспелые и среднепоздние:

-"Энерго F1", "Кострома F1 "," Благовест F1", "Евпатор F1" и т.д.. Это гибриды, которые обеспечат основной вал продукции.

Поздними сортами у нас лучше не заниматься -- короток сезон.

   Перцы:

-ранние:

- "Белозерка", "Здоровье";

-средние и поздние:

- "Великан", "Монтеро F1", "Русский размер" и т.д. .

 Для правильного выбора сортов лучше обратиться к опытным садоводам, местным СМИ, задать вопрос сотрудникам зонального института, сотрудникам Красногорского тепличного хозяйства, друзьям, читать новости в журналах, смотреть информацию в сети "интернет" и т.д. Но личный опыт вам не заменит никто.

Освещение

  Самое лучшее освещение-это, конечно, дневной и солнечный свет, но, даже в отапливаемых теплицах зимой его не хватает. Поэтому, обязательно,  нужна подсветка рассады, растущей на подоконниках. Только у нас не всегда правильно ее используют. Во-первых, лампы должны располагаться  непосредственно над рассадой, не далее 20 см, иначе эффект подсветки резко падает. Во-вторых, лампы должны гореть весь световой день, плюс вечернее время. Несмотря на солнечный свет, попадающий в наши окна, лампы не нужно отключать, так как попадающего солнечного света все равно не достаточно. В-третьих, освещение должно работать с момента всходов растений.Лампы используются либо специализированные для выращивания именно растений, либо подбираются близкие по спектру. Из люминесцентных или светодиодных,  выбираются лампы с "теплым" желтоватым или красноватым цветом. Оптимальное сочетание  на 3 "теплых" лампы одну с "холодным" спектром, так как "синий" свет растениям в небольшом количестве все же необходим. На окнах, выходящих на юг, нужно предусмотреть вентиляцию (форточки), чтобы не "испечь" рассаду в солнечный день, либо временное притенение.

Посадка

  Тепличное дело в мире и у нас в стране непрерывно совершенствуется, и на многие вещи, которые раньше казались важными, теперь смотрят иначе. Стоит отказаться от пикировки рассады. Достоинства пикировки: временное размещение большого количества сеянцев и возможность отобрать наиболее крепкие растения. Да еще старинный агроприем, при котором, как считалось ранее, стимулируется обильное корнеобразование. Но эти достоинства при выращивании рассады совешенно не оправдывают себя. 1-ый недостаток- лишняя операция, отнимающая время. Второй недостаток--травмирование и ослабление молодых растений, усиление риска заболеть или "испечься". 3-й --задержка в росте: после пикировки растение вынуждено "залечивать" травму, на это тратятся ресурсы растения и время. Так перцы задерживают свой рост после пикировки на  две недели. Возможность отбора можно заменить посадкой в один стаканчик более 1 семени с последующей выбраковкой более слабого.

   Стаканчик заполняют почвосмесью и приминают грунт, таким образом, стаканчик заполняется на 4/5-х по высоте. Дальше либо заглубляют семя тупым концом карандаша на прим. 1 см., либо накладывают семена и присыпают смесью слоем в 1 см. Это делается для того чтобы к моменту прорастания побег избавился от жесткой оболочки. Почву увлажняют.

Полив

  Режим полива достаточно прост. Поверхность почвы в стаканчке должна быть всегда влажной, исходя из этого,  вырабатывается режим, напр.  раз в день или раз в два дня. Обильный полив раз в несколько дней до полного просыхания почвы является одним из мифов при выращивании растений и годится только для растений из засушливых зон. Тепличные растения при этом все же испытывают необоснованный стресс. Воду для полива следует использовать либо из атмосферных осадков, либо из луж, речек, прудов, неглубоких колодцев и т.д. Водопроводная вода из глубоких скважин содержит слишком много щелочных минералов, вызывает засоление почвы и приводит к голоду растений, обусловленному неусвояемостью микроэлементов.

Питание

 Как бы ни была богата почвосмесь, растения со временем расходуют необходимые для роста питательные вещества, а корни, в силу ограниченного объема горшка, не в состоянии "дотянуться" до других источников питания. Поэтому растениям нужно помочь. Для этого существуют подкормки как при поливе, так и при опрыскивании. Но, к сожалению, в наших магазинах, несмотря на богатство выбора, идеальных смесей нет. Разве что импортные, но к нам их не завозят. Из тех, что производились, или попадали ранее: "Ревдинка", "Полимикро". Из импортных хороши "Кемира-комби", "Кемира-люкс", "Норскгидро". Все остальные подкормки, несмотря на заверения производителя, либо имеют неполный набор необходимых растению веществ, либо вообще не имеют. Не секрет, что целый ряд частных производителей составляют немудреную смесь из гуматов и пары тройки солей, тогда как растению нужны: азот, фосфор, калий, сера, магний, железо, марганец, медь, кобальт, молибден, цинк, кальций, бор и т.д. Поэтому, людям, помнящим химию из школьного курса можно было бы составить хотя бы примерную поливную смесь из этих элементов, либо искать импортные удобрения для гидропоники. При хорошо сбалансированном  питании плодородие почвосмесей отходит на второй план, и можно выращивать растения на голом опиле или другом бедном субстрате, поливая комплексными удобрениями рассаду каждый день. Но это отдельная беседа. Вкратце, классическая концентрация солей в поливной смеси--1г./л., или неполный спичечный коробок на ведро воды.Для опрыскивания( т.е. некорневой подкормки) втрое меньше. Удобрения составляют, грубо говоря, в соотношении азот : фосфор : калий : магний как 11 : 6 : 11 : 1. Микроэлементы: железо, марганец, цинк, медь, молибден, кобальт, бор,  вносят вообще чисто символически, лучше всего в комплексном хелатном соединении,  но это, как уже говорилось, отдельная беседа. Не следует в качестве калийной подкормки использовать золу, лучше сульфат калия. Не следует использовать жидкие органические подкормки из настоя навоза, луковой шелухи, перегноя из жизнедеятельности калифорнийского червя или куриного помета, так как высок риск внесения патогенных микроорганизмов, низка эффективность, трудно рассчитать дозу, в конце концов,  не эстетично.

Сроки посадки

         Нашими бабушками и мамами раньше было принято садить рассаду с конца февраля или начала марта. Сейчас можно пересмотреть эти сроки. В течение нескольких лет эти сроки сдвигались по мере принятия нужных мер: дополнительного освещения, отказа от пикировки, подкормок. И сдвигались к концу марта-началу апреля, так что если кто-то не успел, как он (она) думает, заложить  рассаду, время еще достаточно. Только если вы не уверены, что у вас все получится, как надо, можете начать пораньше, а для поздней посадки поставить контрольный  эксперимент в небольшом количестве.

Шпаргалки для дачника

    Здоровая, сильная,  красивая рассада--это половина вашего успеха.

Место выращивания -- подоконник или лоджия, расположение окон не играет роли, если есть дополнительное освещение, форточки и возможность притенения в жаркий день.

Почва может быть как готовой, так и "составленной". Она должна иметь хоршую структуру, влагоемкость и плодородие. При регулярном "кормлении" смесями для гидропоники плодородие не играет особой роли. Состав почвы: многолетний навозный перегной, прим. 3 части; песок 1 часть; огородная земля 1 часть; торф или торфоподобные смеси 3 части.

При отсутствии торфа торфоподобную смесь можно изготовить из перепревшей коры, перепревшего опила, перепревшей листвы, мха сфагнума и т.д.

Почву обязательно нужно простерилизовать в русской печи, духовке или микроволновке.

Не следует для заправки использовать золу.

Семена используют, как покупные, так и заготовленные самими любителями. Желательно для посева использовать свежие семена, одномерные, чистые без подозрительных пятнышек и повреждений. Для дезинфекции семена прополаскивают в растворе фундазола или иных противогрибковых препаратах, которые продаются в садоводческих магазинах.

Для ускорения прорастания семян их обрабатывают растительными гормонами(препараты "Завязь", "Эпин" и т.д.)

Если вы уверены в качестве семян, можно их сразу же сеять в горшочки без предварительного замачивания.

Дорогие гибриды сеют по 1 семечку в горшочек, свои семена по 2-3 с дальнейшей выбраковкой более слабых.

Освещение ускоряет развитие рассады, делает рассаду более крепкой и готовой к высадке в грунт. Лампы располагают над рассадой на высоте не более 20 см. Лампы могут быть люминесцентные и светодиодные, специализированные и разного назначения. Они должны быть, в основном, "теплого" (желтоватого) спектра с добавкой 1 лампы "холодного"(синеватого) в пропорции 3:1 примерно. Освещение рассады начинается с появления ростков из горшочка. Освещение зажигается утром и выключается вечером, когда хозяева ложатся спать. Свет ламп горит, даже если в окно светит солнце.

Питание рассады начинают с появления проростков. Для питания используют полное комбинированное удобрение, разработанное для гидропоники, напр. "Кемира-люкс". Концентрация удобрения в растворе не должна превышать 1г. на литр воды. Воду для полива и растворения удобрения берут из атмосферных осадков, луж, ручьев, речек. Водопроводную воду использовать не рекомендуется из-за сильной минерализации.

Полив осуществляют по мере подсыхания поверхности почвы. Почва в  горшочке должна быть всегда слегка влажной. Для стока излишней влаги в горшочке обязательно должны быть отверстия.

Место для выращивания рассады должно быть светлым и хорошо проветриваемым.

В случае перерастания  рассады, прежде всего,  пересматривают сроки посева.

С растений удаляют цветы и плодики. Верхушки у томатов можно прищипывать. По возможности, снижают температуру воздуха в помещении. Очень длинные стебли томатов при посадке в теплицу укладывают горизонтально. Но лучше продумать, насколько позже можно высадить рассаду. Для Омутнинска до начала апреля еще не поздно.

Перед посадкой в грунт желательно закалить рассаду, вынося в теплый день на улицу, на ночь занося обратно в помещение.

После высадки для сглаживания стресса теплицу можно притенять, растения опрыскивать препаратами "Эпин" или "Циркон".

Выращивание растений  отдельны горшочках хорошо не только для помидоров. перцев и баклажанов, но так же и для капусты, цветов и любых других культур. Рассада капусты получается крепкой, с целой корневой системой, и не требует длительной и сложной адаптации при выращивании в открытом грунте. Такая рассада так же реже страдает от заболеваний, напр. капустной килы.

                                Немного о химии

   Наш легендарный и многоуважаемый натуралист Геннадий Гурьянович Нижегородов, выращивая растения,  как на подоконнике, так и в аквариуме, столкнулся с рядом проблем, суть которых была в том, что аквариумные растения не желали расти в омутнинской воде так, как, скажем, в кировской. А ценные и редкие растения  на подоконнике после какого-то времени без видимых причин начинали угнетаться и гибнуть. Будучи весьма основательным и незаурядным человеком, Геннадий взялся за эту проблему и обозначил основные аспекты воспитания растений в домашних условиях. В течение нескольких лет при помощи как заводских лабораторий , так и лаборатории СЭС, были неоднократно сделаны анализы с нескольких скважин артезианской воды, а так же прудовой, и нескольких колодцев Омутнинска. Была перелопачена масса специальной, научной и научно-популярной  литературы, посвященной биологии, растениеводству и химии. Изучение вопроса выявило следующее: артезианские скважины бурятся либо на глиняный, либо на известковый пласт; насыщенность минералами глубинных вод выше, чем поверхностных;  минеральный состав вод с глубины и поверхности отличается содержимым, и, как следствие, физиологической пригодность для растений. Мало того, что глубинные воды перенасыщены минералами, и вызывают чрезмерное засоление почвы в горшках, они, закачиваясь со слоев, богатых известью, соединениями натрия, калия, магния, приобретают щелочную реакцию (pH 8,2--8,25) , мылкость, и перестают растворять в себе необходимейшие для растений тяжелые металлы, как:  железо, марганец, молибден, кобальт, медь, цинк и т.д. Любой школьник может, взглянув на таблицу электрохимической напряженности, спрогнозировать подобный результат. Щелочные металлы, будучи активнее,  просто вытесняют из растворов менее активные тяжелые, и растения начинают голодать и, в конце-концов,  гибнут. Поверхностные же воды, формируясь из осадков, имеющих кисловатую реакцию (рН 5,5), растворяют в себе большую часть полезных минералов из обогащенных  нужными элементами верхних слоев почвы и не имеют повышенной минерализации.

   Поэтому, при поливе водопроводной водой растения начинали голодать, и первые признаки голодания показывали, что растениям не хватает железа.

"Как же так ?- спрашивал я,- водопроводная вода должна быть насыщена железом, ведь она течет по трубам". "Посмотри анализ,- говорил Геннадий Гурьянович,- железа -- ноль". Как это происходит, мы увидели, попытавшись внести соли железа в аквариумную воду, и это  может проверить любой, растворив в водопроводной воде железный купорос: во время  растворения соли появлялся мутный бурый осадок, то есть соединение становилось нерастворимым, и всему виной щелочная реакция воды.

Первый вывод был таков: воду для полива берем из осадков, либо с местных водоемов.

Вывод второй: при голодании растений, и для профилактики, нужно вносить необходимые элементы при поливе.

Рано или поздно растения в горшках вырабатывают из- под себя все питательные вещества, а "дотянуться" до нового источника питания они не могут, поэтому,

вывод третий: растения в горшках нужно кормить.

Подкормки осуществляются по мере появления признаков голодания. Но при сжатых сроках выращивания наибольший эффект дает регулярное кормление по методу гидропоники.

Вывод четвертый: подкармливаем рассаду питательным раствором при каждом поливе.

Нашим бабушкам и людям, которые не очень хорошо помнят химию, можно идти в магазин и покупать комплексные  фирменные удобрения, например, "Кемира", "Фертика," и т.д. Главное, чтобы состав удобрений был как можно более разнообразен. Туда обязательно должны входить, кроме азота, фосфора и калия следующие элементы: железо, марганец, молибден, кобальт, магний, цинк, медь, кальций, бор, сера; и список этот можно продолжать.

Растворяют удобрение только в указанных ранее водах.

Наиболее ценны комплексные удобрения те, в которых указано, что содержащиеся там микроэлементы находятся в виде т.н. хелатов или хелатных комплексов.

В наших магазинах продается много комплексных удобрений в жидком и твердом виде, но идеальных, практически, к сожалению, пока нет. Крупная промышленность не разменивается на мелочи, а мелкие фирмы предпочитают заниматься не качеством, а зарабатыванием денег. Причем, составлением смесей занимаются отнюдь не специалисты.

Боязнь химии

Бесконтрольное употребление химических удобрений создало в прошлом "химическую" фобию, поэтому, популярность хим. удобрений резко упала, тем более, что применение хим. удобрений требует специальных знаний и доступности химических средств. Идеальным удобрением все же был и остается травяной навоз. Но он состоит из тех же химических элементов, что и применяемые нами мин. удобрения. Кроме того, грубо говоря, растениями  усваивается не то что бы органическая составляющая навоза, а минералы, образующиеся в процессе его разложения. При этом, не наблюдается чрезмерного накопление каких-то соединений, как пресловутых нитратов, потому что все химические элементы из навоза сбалансированы в нужных пропорциях. Еще бы, ведь навоз --это сами растения, просто переработанные животными. Но в горшках много навоза не используешь, разложение его будет медленным, и не факт, что растения получат нужные элементы, тем более, что в навозе их тоже может не оказаться. В Кировской области почвы бедны, например,  медью, бором, магнием и другими элементами, растения, удобренные навозом из растений, с таких почв так же будут недополучать нужное. Поэтому, мы не откажемся от помощи химии. Просто нужно сбалансировать все минералы в правильной пропорции. И если мы немного промахнемся, к моменту получения урожая растение израсходует избыток того или иного соединения.

Составление смеси из макроэлементов.

Для подкормки растения в горшочке  в быту не  требуется очень уж точного соблюдения пропорций хим. средств. Более-менее универсальной считается следующая: азот-11 частей, фосфор-6 частей, калий-11 частей, магний-1 часть.

Причем, азотная составляющая должна быть тоже составной примерно на 3/4 из аммонийного азота и на четверть нитратного, то есть 2-3 части мочевины и 1 часть аммиачной селитры.

Самое лучшее фосфорное удобрение--фосфорнокислый калий(с разной степенью замещения). Суперфосфаты же очень плохо растворяются и для таких смесей не подходят. При отсутствии других фосфорных удобрений из суперфосфатов лучше использовать двойной суперфосфат и растворять его отдельно в присутствии лимонной кислоты ( 1/1), а потом добавлять в основной раствор.

В качестве калийного удобрения подойдет сернокислый калий(сульфат калия) или фосфорнокислый калий. Не следует использовать золу (!), так как она имеет щелочную реакцию.

Магниевое удобрение в виде сульфата(сернокислого) магния.

Приготовление смеси из микроэлементов.

Для этого мы идем в садоводческий магазин и покупаем следующие препараты:

1) железный купорос(сульфат железа);

2)сульфат марганца (сернокислый марганец);

3) сульфат цинка (сернокислый цинк);

4)медный купорос(сульфат меди);

5)борную кислоту;

6)кальциевую селитру.

Если повезет, или есть возможность, достать каким-либо способом следующие вещества:

7) аммоний молибденовокислый;

8)хлористый кобальт;

9) йодистый калий.

И самое важное вещество, которое, не найти, к сожалению, в магазинах, зато есть в любой хим. лаборатории--Трилон Б или ЭДТА(ЭДТУ), сложную органическую соль белого цвета. Зачем оно нужно? Дело в том, что соли перечисленных выше элементов обладают разной электрохимической активностью и все вместе не смогут "ужиться" в одном растворе--более активные металлы вытеснят менее активные, и растения останутся голодными. Поэтому мы составим комплекс, который зовется хелатным (или хелатом) из солей микроэлементов и трилона Б. Не будем подробно излагать, что же это за комплекс с научной точки зрения, главное, что  хелаты, смешанные в одном растворе, уже не станут реагировать друг с другом, и растения получат необходимое питание.

Общий рецепт получения хелатов.

Для получения хелата железа возьмем 1г. железного купороса и растворим в 0,5 литра дистиллированной воды. Возьмем 1,5 г. трилона Б и растворим в 0,5 литра дистиллированной воды. В отсутствие дистиллята, воду можно брать из осадков или местных водоемов. Далее растворы смешивают и прогревают до 60 град. С.

Получается раствор хелата железа. Мы "спрятали" в сложном соединении ион железа, который уже не станет "вытеснять  соседей".

Таким образом мы приготавливаем хелаты железа, марганца, молибдена, кобальта, меди и цинка. Сливаем хелаты в одну емкость, добавляем в раствор чайную ложку борной кислоты и йодистого калия в небольшом количестве.

Подкормка из микроэлементов готова. Её можно использовать как в смеси с макроэлементами, так и отдельно при появлении признаков голодания растения. Этот раствор расходуется малыми порциями, ну, например, по колпачку на ведро воды, ведь микроэлементы и зовутся микроэлементами, потому что требуются растению в микродозах. Но без них растение гибнет.

Если для вас это слишком сложно или нельзя достать требуемые препараты, то по внешнему виду растения мы определяем, какого элемента не достает и вносим в виде раствора одного препарата.

Примерная поливная смесь  полное удобрение:

1) мочевина 2 г.;

2) аммиачная селитра 1 г.;

3) фосфорнокислый калий 1.5 г.;

4) сернокислый калий 2 г.;

5) сернокислый магний 0,2 г.;

6) хелат железа -- символически;

7) хелат марганца -- символически;

8) хелат меди-"---";

9) хелат цинка-"---";

10) хелат молибдена-"---";

11) хелат кобальта-"---";

12) кислота борная - 1 г.;

13 иодид калия- символически;

14) кальциевая селитра 0,1 г.;

15) вода 10 литров.

Для гидропоники данная смесь требует уточнения по количественному содержанию!

Признаки голодания растений

Недостаток железа одна из главных причин хлороза растений при выращивании растения в горшочках. Проявляется сначала на молодых листьях. Растение бледнеет, молодые листья приобретают бледно-зеленый или желтый цвет. Каждый следующий из растущих листьев мельче предыдущего,  растение останавливается в росте и погибает.

Недостаток марганца проявляется в виде бледной окраски листа (хлороз), но все, даже  мелкие прожилки остаются зелеными, и лист приобретает узорчатый пестрый вид. В дальнейшем, с хлорозных мест начинается некроз тканей.

Признаки медного голодания: хлороз листьев, потеря ими тургора(упругости), увядание растений. Признаки голода проявляется на молодых частях растения, а так же с пожелтения нижних листочков, т. к. растение мобилизует микроэлемент для роста новых листьев.

Недостаток цинка проявляется с пожелтения и пятнистости листьев, иногда переходящих на жилки. Листья могут приобрести ассимметричность. Укорачиваются междоузлия, появляется розетчатость и мелколистность.

Недостаток молибдена: ослабление зеленой окраски листьев в основном в виде пятен. У огурцов часто по краям листа. Отмирание хлорозных участков, искривление листовой пластинки.

Признаки борного голодания: отмирание верхушечной почки и корешков, усиленное образование боковых побегов, отмирание боковых побегов, сдержанный рост, розетчатость, уродливая форма плодов с опробковевшими тканями в мякоти.

Признаки кальциевого голодания: молодые листья неправильной формы, искривлены. По краям появление бурых пятен, отмирание молодых побегов.Внезапное надламывание новых побегов, мелкие корешки утолщены и укорочены, отмирают. У томатов вершинная гниль плодов, горькая ямчатость у яблок.

Признаки магниевого голодания: посветление листьев, изменение окраски с зеленой на желтую, красную, фиолетовую и другие цвета у краев и между жилками (крупные жилки остаются зелеными). На местах появления разноцветных пятен отмирание тканей, цвет пятен меняется по мере отмирания.

Признаки азотного голодания: бледно-зеленая окраска листьев, сдержанный рост растения, раннее опадение листьев, иногда появление красных и оранжевых оттенков листвы, раннее завершение вегетации, низкий урожай, слабая устойчивость к засухе, болезням и другим неблагоприятным условиям.

Признаки фосфорного голодания: темно-зеленая с голубоватым оттенком, фиолетовая и пурпурная окраска листьев. Появление на нижних листьях отмерших тканей черного и бурого цвета. Задержка фаз цветения и созревания плодов. Отхождение боковых побегов под острым углом. Признаки голодания начинают появляться с нижних листьев.

Признаки калийного голодания: темно-зеленая с голубоватым и бронзовым оттенком окраска листьев. Пожелтение, побурение, отмирание тканей по краям листа (краевой ожог листьев).Укороченные междоузлия, неравномерный рост листовой пластинки, морщинистость листьев, потеря тургора. Признаки голодания проявляются со старых листьев и распространяются вверх.

При выявлении конкретного элемента, ответственного за конкретный признак голода, соединение дефицитного элемента растворяют в дистиллированной воде в концентрации не более 1г./литр воды и поливают растение. Но так как неопытному садоводу поставить точный диагноз бывает сложно, лучше внесение целого комплекса подкормки. Тем более, что внесение одного элемента тянет за собой изменение  всей цепочки химических элементов(баланса), содержащейся в почве, и может усугубить ситуацию. Поэтому, по возможности, используются либо хелаты элемента, либо комплекс хелатов. И только нашим бабушкам придется придется довольствоваться простыми соединениями.

Альтернативные подкормки

     Есть в любительской среде непримиримые враги химизации. И для них можно тоже что-нибудь придумать. Но сначала взвесим все за и против.

Настой навоза

За только то, что это "природное" удобрение и то, что растворимая органика легко усваивается растениями. Против: не рассчитываемая доза питательных веществ, преобладание легко растворимых соединений над труднорастворимыми, трудность контроля кислотности и содержания минералов, малое содержание питательных веществ, возможное нахождение патогенных микроорганизмов, возможное закисание почвы, дурной запах.

То же можно сказать и про куриный помет, и про настой отходов жизнедеятельности калифорнийского червя, и про настои другой органики.            

    Однажды один мой друг посоветовал подкормить растения крепким чаем. Должен сказать, что определенный успех был. Дороговатая подкормка получилась, но навела на мысль: а что если попробовать накормить растения крепким отваром других растений, того же сена? По крайней мере удобрение после кипячения не будет содержать опасные микробы. Только все остальные проблемы останутся.

Гуматы-- это соли органических (гуминовых) кислот, образующихся при разложении органики во влажной среде.  Получают их так: нейтрализуют кислую жидкую фракцию торфа щелочью. Наиболее ценен гумат калия, гумат натрия дешевле и в продаже чаще бывает именно он. Гуматы в умеренном количестве оказывают благотворное влияние на развитие растений и присутствуют во всех почвах с достаточным увлажнением. Но нужных растению минералов в них недостает. Скорее, это слабый стимулятор для развития растений и его присутствие в почве оптимизирует среду. Питания там, можно сказать, нет. Избыток  гуматов   растению вреден, так как связывает ионы металлов и переводит в нерастворимые соединения. Поэтому пользоваться гуматами нужно осмотрительно.

Гвозди в горшках. Некоторые любители полагают, что положив гвоздь в горшок, избавляются от железного голодания. Но если полив ведется щелочной водопроводной водой, эффекта практически не будет, потому что металл в таких условиях нерастворим. А если полив осуществляется правильный, то даже и в этом случае результат будет непредсказуем. Железо активнее, чем другие тяжелые металлы, и будет воздействовать на них антагонистически.

Марганцовка (перманганат калия) в качестве марганцевой подкормки так же не годится. Она является активным окислителем. Результатом окисления будет химический ожог растения, разложения полезных растению соединений. Само же вещество после разложения становится практически нерастворимым.

Зола прекрасное "естественное" калийное удобрение, содержащее помимо углекислого калия (поташ, щелок) другие соединения и микроэлементы из сжигаемых растений. Но она имеет щелочную реакцию! Профессиональный химик запросто решил бы этот вопрос, нейтрализовав золу кислотой, но в быту это сложно. Поэтому, применение золы в смесях, предназначенных для горшечных растений просто недопустимо! А при  поливе растений водопроводной водой в сочетании с добавленной в смесь золой приводит к хлорозу растений и их гибели.

Продукт жизнедеятельности калифорнийского червя, в принципе, мало чем отличается от коровьего навоза, переработанного нашими дождевыми червяками. Достоинства червепереработки заключаются в том, что ускоряется процесс образования гумуса из малоприятных отходов человеческой деятельности: остатков пищи, навоза, другой органики, дурно пахнущих субстанций и т.д. в более удобную для использования человеком и растениями массу. Но то, что пакетом этого "биогумуса" можно заменить грузовик навоза, конечно же преувеличение, созданное рекламой продукта. Плодородие зависит не столько от "происхождения" гумуса, сколько от количественного содержания азота, фосфора, калия и всех остальных макро-и-микроэлементов, содержащихся в нем.

"Байкал ЭМ"- тоже, нашумевший в свое время препарат, не является, как таковой, источником питания и не содержит требуемых растению элементов в нужном количестве. Он призван ускорять разложение органики до "удобных" растению форм, создавать требуемую среду из микроорганизмов, полезных растению и вредных для опасных растению микроорганизмов. Но как- то в "Приусадебном хозяйстве" появилась статья с названием "Не утонуть бы в "Байкале"", где доступно и четко было сказано, что сосредоточение в одном растворе разных микроорганизмов приводит к конкуренции между ними, и не факт, что они дружно уживутся, наиболее агрессивные вытеснят остальные. Может быть, польза от препарата есть, но не такая уж большая, как рекламирует торговля. Идея, безусловно, замечательная, но требующая участия в ней серьезного научного подхода и для горшечных растений не очень подходящая.