Мода 1970-х
методическая разработка по технологии (7 класс) по теме

        Эпоха постмодерна

Основной составляющей этих лет является стремление к свободе выбора. Реакцией на эти изменения стало появление новых концепций в философии, теории архитектуры, которые получили определение «постмодернизм». Постмодернизм- отказ от идеи единства и утверждение идеи множественности — радикального плюрализма во всех областях деятельности человека. Постмодернизм ориентируется на эклектичность, пародийное переосмысление традиции, смесь классики и авангарда, массового и элитарного.

        «Десятилетие дурного вкуса»

Последствием отказа от норм и эталонов в 70-е годы привел к тому, что их стали называть «десятилетием дурного вкуса». Но, тем не менее, то, что в 1970-е гг. считали дурным вкусом, в 1980-е гг. стало нормой, а в 1990-е гг. — классикой. Эпоха постмодерна – это, прежде всего, стремление показать свою индивидуальность, поэтому о плохом вкусе применительно к 70-м говорить не приходится. В связи с чем, начиная с 1970-х годов, понятие единой моды прекращает свое существование. Так в моде 70-х развивается множество стилевых направлений, удовлетворяющие самые разные потребительские вкусы и адресованные разным группам людей. В основе данного многообразия лежит одна бесхитростная истина, связанная с тем, что у разных социальных групп разные системы ценностей, следовательно, и разные взгляды на цели вещей, разные эстетические представления.

Плюралистичность в эпоху постмодерна.

Закрепление за каждым человеком прав относительной свободы выбора меняет отношение людей к одежде, и понимается, как возможность для творческого самовыражения личности. Современный дизайн признает право каждого человека на воплощение его как индивидуальности, а значит, право каждого человека на выбор индивидуального стиля жизни и манеры поведения, на реализацию своих собственных эстетических предпочтений, которые ранее могли оцениваться как проявление «плохого вкуса».Тенденция к индивидуализации образа остается актуальной и в дизайне одежды. Французский кутюрье И. Сен-Лоран сказал, что «мода — это не униформа. В нее надо непременно вносить нечто свое, индивидуальное. Она не должна доминировать над личностью, а, наоборот, подчеркивать ее особенности». О том, что ситуация изменилась, свидетельствовал провал кампании по внедрению длины макси, организованной производителями текстиля. Трижды с 1969 г. дома моды пытались ввести в моду длину до середины икры. В коллекциях «от кутюр» осень/зима 1970— 1971 гг. не было ни одной мини-юбки, но летом большинство женщин опять вернулось к мини. Мини-мода обладала преимуществами - была практичной и молодежной. Только ретромода смогла вернуть длинные юбки. Кроме того, потребители изобрели альтернативу мини-юбке — короткие шорты. В 1970 г. американский журнал «Women's Wear Daily», который отслеживает все модные тенденции, ввел термин Hot-pants для обозначения коротеньких шорт из трикотажа. Компромиссом между мини и макси были и юбки с огромными разрезами на пуговицах, которые носили расстегнутыми почти сверху донизу. Любовь потребителей к высоким платформам, которые носили до середины 1970-х тт. вопреки критике их модными журналами - еще одно проявление индивидуализации. Все это доказывало, кто на самом деле является настоящим «диктатором моды». Утверждение мини доказало, что женщины избавились от «диктаторов моды» и, что этим самым «диктатором моды» стал  именно потребитель, не смотря на то, что им умело манипулируют.

Возникновение «диффузного стиля».

В моде 1970-х гг. существовало множество стилей — ретро, этнический, классический, романтический, фольклорный, бельевой, спортивный, милитари, диско и т.д. В «переодевании» заключался игровой момент — можно было выбрать себе любой стиль: китайский, цыганский, монгольский, пиратский или превратиться в панка. Эклектизм семидесятых проявился не только в одновременном сосуществовании многих стилей, но и в смешении разных стилей в одной модели. Так возник «диффузный стиль» (его ввел в моду Кензо). А в последующие 1990-е гг. он  превратился в тенденцию «сочетание несочетаемого». На смену ансамблю приходит идея комплекта, состоящего из небольшого количества сочетающихся друг с другом вещей. Комплект соответствовал возможностям потребителей в условиях инфляции, когда не тратили слишком много денег на одежду, был практичен и позволял проявить индивидуальный вкус в сочетании вещей.

Комплекты 1970-х

Комплекты 1970-х гг. были тщательно продуманы еще на стадии проектирования. Обычно к костюму предлагали две юбки разного покроя, брюки, набор рубашек и свитеров, которые сочетались, друг с другом по цвету и рисунку. Такие комплекты предложили британские дизайнеры Джон Таллис и Люк. Комплекты состояли из длинного пальто или полупальто, пиджаков из твида, бархата или вельвета, юбок разной длины, брюк (классических прямых, клеш, кюлотов, галифе и т.п.), блузонов (их ввел в моду французский стилист Д.Эштер), блузок, рубашек (батников), жилетов и платьев.

Немалую популярность имели и платья. Самая популярная модель платья первой половины 1970-х гг.- платье-рубашка — получила признание благодаря американскому дизайнеру Р.Холстону. На начало 1970-х гг. приходится наибольший успех Р.Холстона (1932 — 1990), который был первым американским модельером, оказавшим влияние на мировую моду.

Джинсовая мода.

Джинсы, стали самой массовой модой и символом направления «унисекс».

Стиль «унисекс» активно развивался в начале 1970-х гг. Однако стиль «унисекс», ставший одним из симптомов стирания границ между полами, не привел к равноправию в одежде среди людей. Джинсы в 1970-е гг. носили и молодые люди, и женщины, и дети, и старики. Джинсовая мода становилась все более дифференцированной — стали выпускать джинсы для мужчин и для молодых девушек, сорокалетних дам и пенсионеров. В 1973 г. возник «джинсовый стиль» - деним (джинсовая ткань) превратился в универсальный материал, из которого шили не только юбки, платья, рубашки, куртки, пиджаки и пальто, но и шляпы, сумки, обувь, им обтягивали мебель и имитировали его фактуру в оправах для очков и пластмассовой посуде. Среди молодежи распространились джинсы, расшитые блестками. Появились «дизайнерские джинсы» — с именами известных дизайнеров.

        Фольклорный стиль.

В массовой моде возник интерес к мотивам исторического и крестьянского костюма, этнической одежды. В моду вошел фольклорный стиль («деревенский»), использующий мотивы крестьянского костюма народов Европы. Его разрабатывали, например, английский модельер Зандра Роудс и Ив Сен-Лоран (в коллекции 1976—1977 гг. «Стиль благородной крестьянки»). В Британии, а затем и в других странах огромной популярностью пользовался стиль Лоры Эшли (1925— 1985). В 1953 г. Лора Эшли вместе со своим мужем Бернардом основала фирму по производству текстильных товаров — одежды и изделий для дома из хлопка с набивными рисунками. В 1967 г. был открыт магазин. На волне увлечения фольклорным стилем в 1970-е гг. имя Лоры Эшли стало всемирно знаменитым — «крестьянские» блузы, платья и юбки с романтическими оборками и рюшами из машинного кружева, напоминающие нижнее белье XIX —начала XX в., пользовались огромным успехом.

Стиль «диско» или «иная реальность».

Полной противоположностью этим стилям был стиль «диско», который определял облик вечерней одежды 1970-х гг. Для одежды в стиле «диско» характерны самые яркие краски и невообразимые сочетания («плохой вкус — самый лучший вкус»). Оригинальность образа достигалась за счет блеска и неоновых цветов, облегающих брюк из атласа, трико из трикотажа с лайкрой с люрексом, которые из танцкласса или спортивного зала переместились на дискотеки. Их носили с туфлями на высоком каблуке, прозрачными блузками, вышитыми блестками, и массивными сверкающими украшениями. Таким же блестящим был и макияж в стиле «диско» с наклеенными блестками на лице и волосах, яркими румянами на скулах, темно-красной помадой.

Пропаганда здорового образа жизни.

На дискотеках демонстрировали совершенные фигуры, которые создавали в результате многочасовых тренировок в спортзалах и фитнесс - клубах. В 1970-е гг. начался культ «здорового образа жизни». В моду вошли «здоровое питание» и продукты для похудения. Свой отпуск женщины предпочитали проводить в клиниках для похудения, чтобы добиться идеальной фигуры и «естественной» красоты. «Естественная» красота стала не только орудием обольщения и поиска партнера, но и ключом к удачной карьере. Ухоженные блестящие волосы, загар, полученный во время отпуска на островах (в крайнем случае, автозагар), «незаметный» макияж розовых и персиковых тонов - так должна была выглядеть женщина, для которой важен профессиональный успех.

Массовое увлечение спортом было связано и с развитием цветного телевидения, превратившего олимпиады и другие крупные спортивные соревнования в шоу международного масштаба. Вновь, как и в 1920 — 1930-е гг., стало модно заниматься спортом, но теперь уже ради «здоровья». Из спортивных залов одежда перемешалась на дискотеки и в повседневную жизнь. В1972 г. во время Олимпиады интерес к соревнованиям по легкой атлетике и плаванию сделал популярными облегающие купальники, боди и трико с лайкрой.

Стиль молодежных субкультур. 

Уличные субкультуры 1970-х гг. имели особенно агрессивный характер в связи с неблагоприятной экономической ситуацией, ухудшившей положение молодого поколения, которое страдало от безработицы и неустроенности. Именно эти причины вызвали появление в Британии, а затем и в других странах бритоголовых — скинхедов. От их предшественников новое поколение бритоголовых отличали агрессия, расизм и сочувствие идеям нацизма. К скинхедам были близки неонацисты, которые появились не только в Западной Германии, но и в США, и в других западных странах. Они выдвигали лозунг «Сохраним Британию (Америку, Францию и т.д.) белой» и использовали в костюме нацистскую символику. Противниками «наци» были «красные скинхеды», среди которых были популярны коммунистические идеи: вместо свастик и флагов рабовладельческой конфедерации они носили нашивки с портретами Ленина и Нельсона Манделы. На Западе скинхедами становились чаще всего безработные, дети безработных, подростки из неблагополучных семей. Единственным развлечением молодых людей, не имевших работы и живших на пособие, в охваченных кризисом промышленных районах Британии были драки с панками и иммигрантами из бывших колоний Британской империи, которых они считали виновниками своего бедственного положения. Поэтому их костюм был максимально функциональным — скинхеды носили дешевые и прочные черные джинсы, ремни с тяжелыми металлическими пряжками (которые использовали как оружие в драках), куртки «бомберы», армейские шнурованные ботинки («доктор Мартене») и брили головы (чтобы удобно было участвовать в драках). Подобные группировки с теми или иными местными особенностями появились в странах, где проживает много иммигрантов из Азии и Африки (хотя скинхеды есть и в Японии). В России группировки бритоголовых появились в начале 1990-х гг. в крупных городах, где наиболее заметно социальное расслоение и ощутимы последствия экономического кризиса.

Высокая мода в 70-е годы.

Высокая мода в 1970-е гг. переживала тяжелые времена — экономический кризис привел к сокращению количества клиентов. Тратить огромные суммы на одежду «от кутюр» в эпоху финансовых потрясений стало не только расточительно, но и почти неприлично - элита маскировалась под средний класс, выбирая готовую одежду модных дизайнеров и джинсы. Было открыто всего два новых дома высокой моды — в 1977 г. в Синдикат высокой моды была принята Ханае Мори, первая из японских модельеров, получившая столь высокое официальное признание в мире моды; в 1977 г. был открыт Дом моды «Пер Спук». Высокая мода смогла выжить благодаря «нефтяным принцессам» — клиенткам с Ближнего Востока, вкусы которых определяли экзотическую роскошь моделей «от кутюр». Коллекции высокой моды стали более экстравагантными — теперь многие клиентки заказывали не полный гардероб, а нарядные туалеты «на выход», для особых случаев. Именно в 1970-е гг. высокая мода стала менять свои функции — превращаться из «высокого шитья» для избранных в средство рекламы модной марки, прежде всего парфюмерных линий, которые и приносили основной доход. В 1970-е гг. высокая мода уже не оказывала прежнего влияния на массовую моду. единственным исключением был только И. Сен-Лоран, коллекции которого по-прежнему порождали новые тенденции в моде.