Проект "Древнегреческий костюм"
проект по истории (5 класс) по теме

Муниципальное общеобразовательное учреждение –

средняя общеобразовательная школа №3

« Древнегреческий костюм»

2014 год

Содержание.

Введение                                        стр.3-4                                                                 

 Глава 1. Древнегреческие ткани. Их изготовление

 и оформление……………………………………………стр.5-6

Глава 2. Мужской костюм                                             стр. 7-11                                                                                         Одежда……………………………………………………

 Обувь…………………………………………………………...

Головные уборы……………………………………………….

Причёски……………………………………………………….

Украшения, аксессуары……………………………………….

Глава 3. Женский костюм.                                           стр.12-16                

Одежда…………………………………………………………

Обувь…………………………………………………………...

Причёски……………………………………………………….

Головные уборы……………………………………………….

Украшения, аксессуары……………………………………….

Глава 4. Влияние древнегреческой моды на костюмы

 и эстетические идеалы последующих эпох…………стр.17-18

Заключение………………………………………………стр.19

Список литературы………………………………………стр.20

Введение

     Изучая  Культуру Древней Греции, мы обратили внимание ,что тема  «Древнегреческий костюм» в учебном материале не отражена.  Мы  заинтересовались этой проблемой и решили ее исследовать. Этим и объясняется выбор нашей темы.

    Одежда является составной частью как материальной, так и духовной культуры любого общества. Ведь, с одной стороны, «предметы одежды созданы человеческим трудом и удовлетворяют определенные потребности; с другой – это произведения декоративно – прикладного искусства.  

  Костюмом же специалисты называют не только собственно одежду, покрывающую тело, но также прическу, обувь, головные уборы, косметику и различные дополнения (перчатки, сумки, пояса, ювелирные украшения), то есть то, что сейчас принято называть аксессуарами. «Ничто с такими тонкими нюансами не отражает художественных вкусов эпохи, как костюм».

    С одной стороны, костюм является выразителем индивидуальной характеристики владельца, то есть по нему мы с достаточной долей вероятности можем определить возраст, пол, эстетический вкус и даже характер данного человека. С другой – костюм сам является отражением общественной жизни на данном историческом этапе и меняется в зависимости от изменения социально – экономических условий эпохи.  Такие изменения сказываются на формах и пропорциях костюма, способе его ношения, применении определенных материалов и цветовых сочетаний, характере украшений и всегда связаны с большими идейными и общественными сдвигами. Поэтому, изучая костюмы той или иной страны, мы обязательно должны будем коснуться её природных и социально – экономических условий, присущего ей эстетического идеала красоты, характерных черт культуры, искусства, общего художественного стиля.

Цель исследования: познакомиться с историей костюма Древней Греции

Задачи:

1. Рассмотреть все составляющие, которые входят в понятие костюм ( т.е. одежду, прически, ткани и т.д.) в  период греческой архаики (VIII – VI вв.до н.э.)  и классики (V – IV вв. до н.э.)

2.Проследить  связь костюма с социальным положением человека в обществе.  

3. Выявить изменения национального костюма.

  Процесс изучения быта древних греков невозможен без использования источников. Информацию по данному вопросу мы могли найти в книге  Комиссаржевского Ф.Ф.  « История костюма». Написанная братом знаменитой актрисы еще до революции, наиболее полно освещает тему костюма народов различных эпох. В ней представлен очень интересный материал, много красочных иллюстраций. Материалы ее использовались при написании практически всех глав, посвященных женскому и мужскому костюмам.

   В книге Н. М. Каминской также собраны обширные сведения по истории костюма от древнего мира до наших дней. Её отличием от остальных подобных работ как раз и является то, что история костюма у Каминской показана в развитии, то есть, рассматривается воздействие моды предшествующих эпох на последующие. Книга ценна не только своими описаниями, но и анализом причин (социальных, политических), которые приводили к формированию того или иного вида национального костюма.

   Книга М.В.Коротковой· «Культура повседневности: история костюма»    просто описательная, но фактический материал в ней достаточно обширный и содержит сведения, которых не было в двух предыдущих работах (например, сведения о некоторых видах женской и мужской одежды).

     Еще мы использовали книгу П. Гиро «Быт и нравы Древней Греции». Сведения, в ней собранные, многочисленны, и хотя в них нет системы и автор не придерживается никакой хронологической последовательности, эти сведения были использованы практически во всех главах нашей работы, кроме пятой.

   В качестве дополнительных источников информации использовались следующие:

·   Статья В. Мещерякова в журнале «Знание – Сила» «Пандора в ящике, или превращение тоги». Статья анализирует, как мода различных времён отражала политические, экономические тенденции и откликалась на конкретные события.

·   Была также использована «Одиссея» Гомера в качестве дополнительного источника сведений по костюму гомеровской эпохи (XI – IX вв. до н.э.) (хотя Гомер описывал события гораздо более отдалённые, но все приметы быта он брал из своего времени). Несмотря на то, что данная эпоха не входит в хронологические рамки этой работы, но она интересна как непосредственно предшествующая архаическому периоду. Материалы «Одиссеи» использованы во всех главах, кроме последней.

Глава 1. Древнегреческие ткани, их изготовление и оформление

  Для своей одежды греки использовали мягкие, эластичные, прекрасно драпирующиеся ткани. Их ткали ручным способом, на вертикальном станке шириною до двух метров.  Искусство ткачества ценилось очень высоко.           Согласно мифологии, все богини Олимпа и другие героини были искусными ткачихами, но искуснейшей среди всех считалась богиня мудрости и покровительница ремесел Афина.  Прядение и ткачество было одним из основных занятий древнегреческой женщины, причем в обязанности жен, как пишет древнегреческий историк  Ксенофонт в своем «Домострое», входило и обучение рабынь прясть и ткать шерсть. Только в Спарте, согласно Платону, замужняя женщина не занималась ни прядением, ни ткачеством, т.к. эти занятия предоставлялись невольницам.

    При прядении употреблялась короткая пряслица из легкого тростника. Держа её в левой руке, пряха наматывала сученую нитку на металлическое веретено. Запас хорошей расчесанной шерсти она имела под рукой, в корзинке. Вышивали, судя по рисункам на вазах, на пяльцах. При тканье на станке основа его находилась в отвесном, а не горизонтальном положении, вследствие чего ткущая женщина должна была, перебрасывая челнок, ходить от одного конца станка к другому.

     Волокнистый состав греческих тканей – это шерсть и лён. Существует также предположение, что на острове Кос и в Лидии ткали тончайшие шелковые ткани, однако предположение это относится к концу IV в. до н.э. Хлопка греки не знали, впервые увидев его в Индии во время похода Александра Македонского. Они были восхищены мастерством индусов, изготовляющих ткани из «шерсти, добытой из орехов» (так они называли хлопок).

    Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени. Так, в период архаики были модны ткани со сложными, разноцветными рисунками, получавшимися или тканьем разноцветными нитями, или вышиванием по основному фону. Рисунок на тканях в этот период обычно изображал звезды, листья, цветы, реальных или фантастических животных, иногда фигуры богов и богинь, охотничьи сцены и битвы. Очевидно, эта мода сохранялась еще с гомеровских времен, т.к. в Одиссее есть эпизод, когда Елена хочет подарить Телемаху одежду для его будущей жены и подходит к сундукам, где «лежало множество пестрых, узорчатых платьев её рукоделья». Там она выбирает самое лучшее, «шитьем богатейшее, блеском как солнце яркое".

     Однако в классический период ткани с рисунками были вытеснены одноцветными синими, красными, пурпурными, зелеными, желтыми, коричневыми и особенно белыми тканями, украшенными по кайме орнаментом. Одежду белого цвета носили только аристократы; сельские жители и городская беднота – зеленую, серую и коричневую; а черный, темно – зеленый и серые цвета означали траур и печали. Орнамент выполнялся с помощью вышивки, аппликации или раскраски и носил геометрический или растительный характер. 

   Главнейшим свойством тканей, как в ранний, так и в классический периоды, была их тонкость, мягкость, благодаря которой они могли собираться в различные складки и свободно обертываться вокруг тела, т. е драпироваться. Драпировка составляла основу древнегреческого костюма, т.к, с одной стороны, предоставляла свободу движений, а с другой – прекрасно выявляла осанку, развитые формы тренированного тела, гармоничные пропорции – словом, все то, что  в Греции являлось предметом культа.

    «Драпировка оживляет мертвую ткань, придавая эстетическую цельность фигуре. Складки, в свою очередь, аккомпанируя движению тела, свисают с рук. Окутывая округлости, и плавно обволакивают статичное тело.

        Волокнистый состав древнегреческих тканей – шерсть и лён – не менялся на протяжении архаического и классического периодов. Цвета и рисунки тканей менялись с течением времени: от пёстрых, разноцветных в гомеровский и архаический периоды до строгих одноцветных, украшенных лишь орнаментом по кайме в классический.

Глава 2. Мужской костюм.

Одежда

    По своей конструкции костюмы всех эпох делятся на 3 типа: костюм драпированный,  то есть состоящий из обернутого вокруг тела куска ткани, скрепленного непосредственно на фигуре; костюм накладной, то есть надеваемый через голову, как бы «наложенный» на плечи, и костюм распашной, то есть имеющий спереди сверху донизу разрез.

   Одежда древних греков была драпированной, т.е такой, которая не стесняла свободы тела и при желании могла быть сброшена моментально. Одежда греческих мужчин состояла из двух частей, нижней и верхней – хитона и гиматия.

  Хитон был нижней одеждой. Чаще всего его изготовляли из куска шерстяной или льняной ткани, сложенной по вертикали вдоль левого бока туловища. На плечах его скрепляли двумя пряжками - фибулами или сшивали, а с другого края либо сшивали, либо оставляли открытым.  В талии его подбирали с помощью пояса, и материя свободно свисала, образуя мягкие складки. Внизу по краю хитон обязательно подшивался с цветной полосой. Не подшитый низ обозначал либо траур, либо рабство.

  Для большей свободы движений во время гимнастических или военных упражнений пряжку на левом плече отстегивали. Воины обязательно  надевали хитон под свои доспехи. Одежда ремесленников и рабов обычно состояла из грубого шерстяного хитона (эксомиса), или набедренной повязки.

  Покрой и длина хитона были различны в разное время и в разных частях Древней Греции. Более ранний, дорический шерстяной хитон, был прост и оставлял руки человека открытыми и свободными. Его носили на материковой Греции.

  Ионический льняной хитон появился позднее. Он был значительно более широким и скреплялся фибулами в нескольких местах вдоль руки, образуя как бы рукава. Носили его в греческих колониях малой Азии. Что касается длины, то в литературе приводятся различные сведения. Так, Комиссаржевский утверждает, что «длинный хитон мужчины, исключая ионян, не носили до 3 века . А в книге Коротковой говорится, что «сначала у греков был распространен длинный хитон, но после греко – персидских войн его заменил короткий, доходящий только до колен».

  Самой распространенной верхней одеждой был гиматий. Он представлял собой плащ четырехугольной формы. Размеры его и состав ткани менялись в разные периоды.

  Различными были и способы драпировки. Вот два из них.

«Один конец ткани, слегка задрапированный или заложенный в складки, спускали с левого плеча на грудь.    Способы драпировки гиматия зависели от возраста, пола и социального происхождения человека. Например, пожилые мужчины старались прикрыть гиматием шею и руки. Молодые, наоборот, носили более короткие гиматии, оставляя непокрытой правую руку. Аристократы драпировались «ораторским способом», т. е закрывали обе руки. 

  Чтобы ткань не соскальзывала и складки не смещались, к концам гиматия пришивались кисточки с небольшими свинцовыми шариками, которые вшивались в кромку самой ткани.

  Длина гиматия менялась: с течением времени он становился короче.             Длинные гиматии стали носить только жрецы и облеченные властью должностные лица во время исполнения служебных обязанностей, актеры на представлениях и некоторые участники священных игр, например, возничие на конных состязаниях.

  В Спарте шерстяной гиматий носили прямо на теле, без хитона.

     Другой распространенной одеждой была хламида – короткий плащ из прямоугольного куска плотной шерстяной ткани, который набрасывали на плечи и скрепляли на одном плече или на груди фибулой. Его носили во время охоты, в дороге и на войне. Она была обычным костюмом для юношей в Афинах и для взрослых граждан в Спарте.

 В классический период хламида была излюбленной одеждой философов.

   Таким же коротким плащом, как хламида, был трибонион (букв. «поношенное платье[. Он был похож на гиматий, но был несколько меньших размеров. Иногда он мог быть разделен на две половины. Так называемый «греческий плащ» - это толстое одеяло, в которое кутались греки в холод.

Обувь

   Самой распространенной обувью являлись сандалии – крепиды. Наиболее древние и простые представляли собой подошвы, обычно кожаные, иногда пробковые или веревочные, которые прикреплялись к ноге одним или двумя ремешками, связывавшимися или скреплявшимися на верхней части ступни[. Подошвы мужских сандалий обычно делались более толстыми, чем подошвы женских, и часто подбивались гвоздями.

    Декоративное значение сандалий в костюме повышалось за счет использования цветной, золоченой кожи, украшенной металлическими бляшками и расшитой жемчугом. «Чистилась и намазывалась обувь чем-то вроде нашей ваксы при помощи губки. Носить починенные и подбитые гвоздями башмаки считалось неприличным».

     Самым грубым башмаком, делавшимся из невыделанной кожи, был pero, доходивший до косточек, а иногда и выше, и связывавшийся здесь ремнём. Такой формы сапоги носили на войне. На подъёме и нижней части голени они связывались ремнями, подошвы подбивались обыкновенно гвоздями. Крестьяне носили также деревянные башмаки.

   Женские башмаки делались из мягкой белой, красной, жёлтой и тёмно – зелёной кожи и различным образом украшались (иногда жемчугом и драгоценными каменьями).

    К башмакам, делаемым на колодке, принадлежали эмбады, которые завязывались на верхнем конце  подъема. Позднее появились сапоги – эндромиды. Они доходили до икр и зашнуровывались спереди. Изготавливались сапоги из кожи, а для тепла их подшивали войлоком и мехом. Эндромиды, которые употреблялись охотниками и состязателями в беге, имели отверстие для пальцев ног. Дома и даже на пирах обувь обязательно снималась

Головные уборы

    Обычно аристократы  оставляли голову непокрытой. Только во время длительного пребывания на открытом воздухе (в дороге, на охоте) они надевали головные уборы.

  Шляпа, носившая название петас , перенесенная в Грецию из Фессалии и Македонии, была очень низка и имела обыкновенно широкие круглые или четырехугольные, опущенные вниз поля; к ней был прикреплен ремешок, при помощи которого она крепилась под подбородком или свешивалась назад, когда её сбрасывали с головы. Носили эту шляпу обыкновенно при хламиде. На неё походила другая шляпа, так называемая каусия. Пилосом называлась круглая войлочная шляпа, головной убор ремесленников и простонародья; рабы могли надевать её только при их продаже, а также тогда, когда им давали свободу.

    Обычным цветом шляп был белый или коричневый (например, у моряков). Снимание шляпы и у древних греков выражало почтение.

Прически

    Прически древнегреческих мужчин претерпели с течением времени значительные изменения. Ещё в «Одиссее» Гомер говорит о длинновласых ахеянах знатных родов потому что уже тогда длинные волосы отличали не только свободных от рабов, но и знатных от незнатных.

   И в архаический период знать носила волосы очень длинными. Статуи тех времен (в частности, куросы) дают нам представление о тогдашних прическах. Характерной деталью были гладкие, спущенные на лоб в виде чёлки, мелкие локоны. Остальная масса волос откидывалась назад. При этом волосы могли оставаться свободно лежащими, разделенными на мелкие отдельные завитые пряди (иногда эти пряди перекидывали на грудь); либо их заплетали в длинные косы; либо делали один общий пучок, перехваченный лентой.

    Иногда мужчины сворачивали волосы и закрепляли на макушке в виде шиньона. В Афинах длинные волосы считались отличительным признаком граждан, занимавших высокое положение в обществе. Для отращивания волос пользовались маслами, смешанными с благовониями.

   После Греко-персидских войн (500 – 449 гг. до н.э.), прически кардинально меняются: мужчины начинают стричь свои волосы, и всякое сходство их с женскими пропадает. В Афинах длинные волосы стали носить только в юности, до возраста эфебов (т.е до 18 лет). Волосы перестали завивать, и если они и вились, то только естественным образом. Однако эти обычаи допускали и исключения. В Афинах некоторые щеголи, вроде Алкивиада, носили длинные, тщательно причесанные волосы.

    Длинные волосы в классические времена служили также отличительным признаком философов. Атлеты же стриглись очень коротко или сбривали волосы.

    Что касается бороды, то греки всегда считали её достоинством мужчины. На архаических скульптурах и изображениях на вазах можно видеть бороду, сильно выступающую вперед ниже подбородка и оставляющую окружность вокруг губ полностью свободной от волос .

Украшения, аксессуары.

      Греческие мужчины прежде всего заботились об украшении головы. Кроме природного её украшения – волос, самым натуральным и вместе с тем  самым обыкновенным украшением были венки, сплетаемые из цветов и листьев различных растений. «Венки издревле употреблялись в Греции и в радостных, и в печальных случаях. Ими украшали себя и приносящие в жертву и пирующие; ими украшались архонты и ораторы; ими награждались и победители в состязаниях, и заслуженные граждане». Определенные растения обозначали определенный род занятий и общественное положение.          Так, венок архонта был миртовый, храброго воина – дубовый или оливковый, у олимпиоников и актеров – лавр, плющ, сосна, маслина. Венки жрецов делались из растений, посвященных их богам,  а прославленных поэтов увенчивали лавровыми венками. Пирующие покрывали свои головы венками, которые делались обыкновенно из роз, фиалок, мирта, сельдерея и плюща.

  Кольца, ещё не известные в гомеровскую эпоху, греки стали носить примерно с начала 6 в. до н.э., заимствовав их, по всей вероятности, у восточных народов, где употребление их было распространено с незапамятных времен.  Первоначально они не были украшениями и использовались с практической целью, как перчатки. Позднее их стали делать из драгоценных металлов и украшать драгоценными камнями, т.е их стали использовать как украшения. Обычно кольца носили на четвертом пальце левой руки. Носить сразу много колец считалось не совсем приличным.

   Украшениями являлись и различные застежки - фибулы и пряжки, употреблявшиеся для застегивания платья и поясов. Ещё в гомеровские времена их изготавливали из серебра или золота и часто украшали драгоценными камнями.

    Мужчины, кроме того, уже с древних времён употребляли палки, часто согнутые сверху. Особенно распространено было ношение палок в Спарте – тростей с набалдашником и посохов. В других областях палка обычно служила опорой для почтенного человека. От этих палок следует отличать жезл, более длинную палку, которая издревле служила знаком царской и судебной власти, жреческого и пророческого достоинства.

    Итак, длина мужской одежды, состав тканей менялись: от архаического узкого шерстяного дорического хитона и длинного гиматия, до тонкого широкого льняного хитона и более короткого гиматия в классический период. Способы драпировки менялись в зависимости от возраста и социального положения человека. Причёски претерпели кардинальные изменения: традиционные длинные волосы, завитые отдельными мелкими прядями, являвшиеся в гомеровский и архаический периоды признаком высокого социального положения, после Греко-персидских войн сменяются стрижками, исчезает завивка. Длинную выступающую вперёд бороду заменяет круглая аккуратная бородка.

Глава 3. Женский костюм.

Одежда

      Основной женской одеждой у гречанок, так же как и у мужчин, являлись хитон и гиматион, но были они значительно красочнее и разнообразнее.

 В период ранней архаики женские одежды отличались многоцветием, разнообразной вышивкой. На афинском Акрополе археологами были найдены статуи кор начала VI в. до н.э. в богатых и сложных одеяниях.        

   Ранний дорийский хитон представляет собой прямоугольный кусок плотной, обычно шерстяной ткани размером 2 Х 1,8 м, сложенный в долевом направлении. Отличительной его особенностью являлся отворот его верхнего края, так называемый диплодий . Он играл большую декоративную роль в костюме, обычно украшался вышивкой, аппликацией, расписным орнаментом, мог выполняться из ткани другого цвета. Длина отворота могла быть различной: до груди, бёдер, даже до коленей, благодаря чему создавались определённые пропорции фигуры. Несшитые долевые края такого хитона украшались каймой. Так же, как и мужской хитон, женский скреплялся на плечах фибулами и подпоясывался с напуском – колпосом.

    Более поздний ионийский хитон из очень тонкой мягкой ткани обильно драпировался и опоясывался по талии, бедрам и крестообразно на груди.  Благодаря большой его ширине создавалось подобие рукавов.   Ткань на руках скреплялась тесьмой, несколькими фибулами, а у знатных женщин и пуговками.

     Женщины носили иногда два хитона сразу, причём нижний был длиннее верхнего. Немолодые и замужние женщины носили длинные,  до пола хитоны; девушки же – более короткие, которые они спускали при движении с одного плеча.

   Хитон был исключительно домашней одеждой – верхней служил гиматий.       Женский гиматий – калиптра – был меньше мужского, но гораздо богаче орнаментирован. В романе известного советского учёного и писателя И. Ефремова «Таис Афинская» имеется интересное описание цветового решения костюма гречанки: « Тончайший ионийский хитон Наннион прикрыла синим, вышитым золотом химатионом с обычным бордюром из крючковидных стилизованных волн по нижнему краю.»

    Калиптру гречанки драпировали различными способами: если было жарко, её откидывали назад до талии, держа на полусогнутых руках. Оба конца при этом висели по сторонам. Можно было один из этих концов небрежно перекинуть через левое плечо – тогда калиптра принимала вид изящного шарфа. А можно было закутаться в неё и покрыть ею голову – такая одежда плотно прилегала к груди и оставляла одну руку свободной

     Ещё одним распространённым видом одежды был фарос. Эта накидка представляла собой  два прямоугольных несшитых кусков ткани, заложенных свободными складками. Складки каждого из них были пришиты к тесьме. Оставив для горловины среднюю часть, края тесьмы скрепляли редко посаженными крупными пуговками или пряжками. Нижний край накидки обычно отделывали узорной каймой или цветной полосой. Молодые девушки надевали полукороткую накидку с поясом – паллулу. При этом руки оставались свободными.

    Одним из древнейших видов одежды гречанок являлся пеплос. Этим словом обозначалось длинное верхнее женское платье; его правые боковые срезы оставляли не сшитыми и украшали каймой орнамента и фалдами драпировки.  Носили его и в классическую эпоху. В пеплос одеты знатные девушки Афин, изображённые в торжественной процессии на восточном фризе Парфенона скульптором Фидием.Спартанки носили пеплос прямо на голое тело.

 Обувь

   Излюбленной обувью гречанок во все времена были, как и у мужчин, сандалии. От мужских они отличались более тонкой подошвой, более мягкой кожей и большим изяществом. Кожа на женских сандалиях была ярких расцветок, а украшались они золотом и серебром.

  В классический период греческие дамы стали надевать белые или желтые туфли и высокие ботинки. Они зашнуровывались и плотно облегали ноги[  Комиссаржевский называет этот вид древнегреческой женской обуви элегантным. Чтобы скрыть избыток или недостаток роста, гречанки прибегали к различным ухищрениям: для увеличения роста надевали обувь с высокими каблуками; вставляли пробки в свою обувь. Высокие же, наоборот, ходили на тонких подошвах.

Прически

    Длинные густые волосы были главным украшением гречанок. Прически строго гармонировали с одеждой.

    В архаический период женщины носили длинные распущенные волосы, разделённые на множество тонких завитых прядей. Иногда их перехватывали сзади лентой, чаще же всего оставляли свободно спадающими на спину, и лишь отдельные пряди перекидывали на грудь. В целом архаические мужские и женские прически были похожи.

    В классический период волосы стали зачесывать наверх -  шея от этого казалась длиннее и тоньше. Греческий узел сохранился и в наши дни. Это расчёсанные на прямой пробор волосы, завитые волнами, низко спущенные на лоб (между бровями и волосами расстояние не больше ширины двух пальцев) и вдоль щёк, сзади приподнятые и уложенные узлом на затылке[.      Поднятые на затылке волосы закрепляли шпильками, поддерживали повязками и сетками, лентами, шарфами и диадемами.  В Спарте девушки носили длинные распущенные волосы, но в день свадьбы им обривали головы.  Короткие волосы у свободной женщины означали старость или траур. Рабыни обязательно стриглись.

  Обычно гречанки обращались к услугам парикмахеров. Волосы душили благовонными эссенциями, затем расчёсывали и завивали щипцами, которые не отличались от наших. Нередко греческие дамы прибегали к окрашиванию волос. Так как модными считались светлые волосы с золотистым отливом, то уже с V в. до н.э. женщины умели превращать черные волосы в белокурые. Волосы намазывались редкой мазью, а затем подвергались воздействию солнечных лучей.

 Употреблялись также и фальшивые волосы – парики, накладки, шиньоны. Они продавались на агоре наряду с другими товарами.

Головные уборы

  Греческие женщины ещё меньше мужчин нуждались в головных уборах, так как редко выходили из дому. В основном они ходили с непокрытой головой, прикрываясь лишь в непогоду верхним краем калиптры.

Использовали они и нечто вроде вуали, которая густыми складками ниспадала на шею  и спину, а спереди прикрывала лицо; при разговоре она поднималась левой рукой. Кроме вуали, голова иногда покрывалась большим пестрым платком, который обматывался вокруг головы и подбородка, или же небольшим платочком, прикрывавшим только волосы.

Отправляясь в дорогу женщины, подобно мужчинам, надевали легкий петас. В классические времена появилась плетёная соломенная круглая шляпа, почти плоская, с остроконечной верхушкой – фолия. Такую шляпку можно увидеть на одной из знаменитых керамических статуэток IV в., найденных на востоке Беотии, в городе Танагре. 

Украшения, аксессуары

    Многие древнегреческие авторы отмечали в своих произведениях страсть греческих дам к нарядам и украшениям. Прежде всего заботились об украшении волос, для чего в причёску вплетали различные красивые повязки. Наиболее известна сфендона – повязка, украшенная золотом, жемчугом и драгоценными камнями. Своей высокой и широкой серединой она или выделялась из волос наподобие диадемы, или же придерживала волосы сзади. Она ничем не отличается от налобника, о котором упоминается уже у Гомера.  Кроме того, женщины украшали волосы нитками жемчуга и собирали их в сетки, сплетённые из тонкой  золотой проволоки, которые прикреплялись к волосам шпильками.

В античной Греции было высоко развито ювелирное искусство, представленное в женском костюме образцами  металлического литья, филиграни, гравировки. Из золота и серебра изготавливались диадемы, серьги, ожерелья, пряжки, перстни, браслеты.

Диадемы в Древней Греции назывались стефанами и изготавливались из дорогих металлов и эмали, в виде цветочных и пальмовых листьев. Шпильки для волос могли изготавливаться из слоновой кости, часто же делались золотые, а на концах изображались головы амуров, оленей, лосей. Серьги в форме спирали или с подвесками делались из золотой или серебряной плетёной проволоки и покрывались эмалью. Браслеты изготавливались из плетёного металлического шнура, кованого золота или серебра. Очень часто браслеты имели форму змеи; ноги выше косточек гречанки также украшали золотыми кольцами. Женщины победнее носили украшения из бронзы, свинца, железа, кости.

  При такой страсти к украшениям и к собственной внешности вообще гречанки не могли, конечно, обойтись без зеркал. Употреблялись тогда только ручные зеркала, делавшиеся из куска полированного металла – бронзы округлой формы. Выпуклая сторона такого зеркала хорошо отражала предметы, а вогнутая украшалась узорами. Зеркала имели ручки в виде статуэток на узкой подставке (чаще всего представлявших богиню любви и красоты Афродиту). Такие подставки давали возможность ставить   зеркало на стол.

  С помощью таких зеркал греческие женщины расписывали свои щёки румянами, подкрашивали брови и ресницы. Косметические средства очень почитались гречанками – само слово «косметика» имеет греческое происхождение. Обычай этот, не одобрявшийся мужьями, сообщал лицам греческих женщин и девушек ту свежесть, которой им недоставало вследствие постоянного затворничества. Чтобы подчеркнуть белизну кожи, употребляли белила. Румянец получали с помощью киновари, добывавшейся из морского мха. Брови подкрашивали сажей или толчёной сурьмой, места под глазами красили красноватой краской. Ресницы темнили и закрепляли специальной смесью.  Для осуществления всех этих косметических процедур у греческой женщины имелись специальные палочки из  свинцового сурика, с помощью которых накладывалась косметика.

В изобилии употреблялись гречанками (равно как и греческими мужчинами) благовонные мази и масла – нардовые (из корней одноимённого растения), розовые, шафрановые, косатиковые, майоранные и т. п. Стоили они очень дорого. Хранились духи и прочие средства в специальных ящичках – шкатулках. Однако большинство мужей ценили в своих жёнах красоту естественную и порицали их за использование искусственных средств. Ксенофонт в «Домострое» советует жёнам больше двигаться по дому, «чтобы приобрести и сохранить ту единственно прочную и естественную красоту, которая вытекает из здоровья».

  Дополнениями к костюму служили зонтик от солнца и веер. Зонтики были складные, похожие на наши; носили их или сами дамы, или их служанки.

Веера имели вид раскрашенных листьев или изготавливались из павлиньих перьев.

    Вывод: формы женской одежды менялись даже в пределах одного периода. Так, пышные, сложные, гофрированные хитоны ранней архаики в её последние годы сменяются строгими дорийскими уборами. Их носят и в начале классического периода, а затем они сменяются широкими тонкими обильно драпирующимися ионическими хитонами. Длина одежды большей частью зависела от возраста – чем старше была женщина, тем длиннее были её одежды. Причёски также менялись – сперва свободно лежащие распущенные волосы в классический период стали поднимать и убирать в строгий узел.

Глава 4.Влияние древнегреческой моды на костюмы и эстетические идеалы последующих эпох.

   Первым из тех, кто испытал на себе влияние греческих традиций, был Рим. Во II в. до н.э. произошло завоевание Греции Римом, и с этого времени культура и искусство римлян испытывают большое влияние культуры и искусства Греции. Это касается и римского костюма: греческая мода сказалась  на манере одновременного ношения двух-трех одежд, на использовании аналогичных по волокнистому составу и цвету ткани.

   Ткани, как и в Греции, изготовлялись вручную, материалом служили овечья шерсть и лён. В основе римского мужского костюма лежали два вида одежды: нижняя – туника и верхняя – тога. По своему назначению они сходны с греческими хитоном и гиматием, но их конструктивное решение различно. Хитон – драпированная одежда, которую обёртывали вокруг тела; туника же была накладной, то есть сперва её сшивали, а затем надевали через голову. Способы драпировки гиматия и тоги также различались.

   В отличие от греческого гиматия, который свободно и непринуждённо драпировался на фигуре, подчёркивая пластику тела, громоздкая и тяжёлая тога создавала образ величественного и  малоподвижного человека.

   Вместо тоги римлянин мог носить лёгкий плащ – палудаментум, очень похожий на греческую хламиду.

    Как и его греческий прототип, палудаментум набрасывали на спину и левое плечо, скрепляя фибулой на правом. Женская одежда также состояла из двух видов – нижней туники и верхней – паллы, также напоминающей по форме греческую калиптру.

   Однако постепенно влияние греческой моды начинает ослабевать. В период Империи с Востока стали завозить дорогие шелковые ткани. Использование таких плотных и тяжёлых тканей приводит к постепенному переходу от драпированной формы одежды к накладной.

   Простая гармоничная причёска римлянок, сохранявшая греческие традиции, в это время сменяется высокой на веерообразном каркасе.

    Но греческая мода не ушла в небытие. Греческий плащ – хламида, превращённый в Риме в палудаментум, возродился впоследствии в пурпурной мантии королей.

   Пурпурный палудаментум был символом византийских императоров в период раннего средневековья (VI-XII вв.).

    Женская византийская накидка мафорий очень напоминает гиматий.

  Тунику, возникшую из греческого хитона,  европейская знать также носила вплоть до XII в. н.э.

    Но настоящий триумф древнегреческая мода переживает в конце XVIII – начале XIX вв.  

   Женщины надевают тонкие муслиновые или батистовые платья без отделки и украшений на трико или прямо на обнажённое тело. Мягкий лиф с глубоким вырезом, плавно ниспадающая, заложенная сзади встречными складками юбка, цвет, колорит и фактура ткани напоминают античный костюм.

   Роль калиптры выполняют тончайшие индийские кашемировые шали. В холодное время года французские красавицы пытались обходиться без теплой верхней одежды, заменяя её шалями или маленькой короткой курточкой спенсер, заимствованной из английского костюма.

   Головные уборы и обувь также подражали  античной форме – обручи, сетки, диадемы, бархатные и шелковые ленты поддерживали причёски с классическим греческим узлом, а туфли – плоские на низком каблуке со шнуровкой из лент – оплетали ногу наподобие греческих сандалий

     Из этого следует, что строгость, простота, изысканная гармония древнегреческого костюма оказались приспособленными на многие века.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В своей работе мы рассмотрели историю древнегреческого костюма на протяжении двух периодов: архаики (VIII – VI вв. до н.э) и классики (V – IV вв. до н.э.).

    Нами было выяснено, что как женский, так и мужской костюмы значительно менялись от одного периода к другому. Причём менялась не просто мода , а менялся стиль .

В результате исследования мы пришли к выводу:  

1. Каждая историческая эпоха, создавая свой идеал красоты, выражает их через костюм.
2. Костюм – это самый тонкий и верный показатель отличительных признаков общества.
3.  Древнегреческий костюм оказывал влияние на костюмы последующих веков вплоть до 19 в.  Изысканная гармония греческих драпировок долгое время привлекала людей, хотя каждая новая эпоха и вносила свои изменения. И сейчас, хотя мы не носим хитонов, гиматиев, пеплосов, элементы греческого костюма дошли  до наших дней ( « греческие сандалии», «греческий узел» ( в прическе), веер, зонтик, косметика и др).

Список литературы

1. П. Гиро. Быт и нравы древних греков. – Смоленск, 2001 г.

2. Гомер. Т.2. Одиссея. - Москва, 2003 г.

3. Н. М. Каминская. История костюма. – Москва, 1977 г.

4. Ф. Ф. Комиссаржевский. История костюма. – Минск, 1998 г.

5. М. В. Короткова. Культура повседневности: История костюма. – Москва, 2002 г.

6. В. Мещеряков. Пандора в ящике, или превращения тоги.// Знание – сила. 1971г. №11.

7. Энциклопедия. Искусство. Т.2. -  Москва, 1998 г.